Ремонт блока розжига ксенона audi

Обновлено: 16.05.2024

Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух. Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах:

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига?

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Обратите внимание на конструкцию: возможен стандартный вариант или Slim (с утончённым корпусом). Многие модели имеют защиту от чрезмерно низкого или высокого напряжения: в этом случае блок отключается через полсекунды.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона? Ими могут быть:

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига. В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Ремонт ксенона в гаражных условиях

Ксеноновая фара

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
«Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
Проблемы с транзисторами.

Как определить поломку самостоятельно

Блок розжига ксенона ремонт

Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, - просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент - заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Ксенон сгорел

Родные блоки ксенона (розжигатели) полнок ГАВНО и запрограмированны чтобы БЫСТРО УБИВАТЬ ЛАМПЫ .

Купи китайский блок розжига ксеноеа на 25А, лампа будет ВЕЧНОЙ

А родные блоки могут разве что порадывать тараканов в помойке

quattrosens

Родные блоки ксенона (розжигатели) полнок ГАВНО и запрограмированны чтобы БЫСТРО УБИВАТЬ ЛАМПЫ .

Купи китайский блок розжига ксеноеа на 25А, лампа будет ВЕЧНОЙ

А родные блоки могут разве что порадывать тараканов в помойке

ООН99

Родные блоки ксенона (розжигатели) полнок ГАВНО и запрограмированны чтобы БЫСТРО УБИВАТЬ ЛАМПЫ .

Купи китайский блок розжига ксеноеа на 25А, лампа будет ВЕЧНОЙ

А родные блоки могут разве что порадывать тараканов в помойке

Suprada

Ну да на сами балласты нареканий нет. вот только народ лампы меняет часто.

2 года тому назад помню, приезжал клиент на А6С5 клиент с тусклыми лампами ксенонами которые долго разжигались (зелёным) светом. После замены блоков на китайские 25А, лампы стали разжигатся мгновенно и светить ярко

Чел. уже наездил 80тыс на ТЕХ-ЖЕ лампах, светом ДОВОЛЕН! Вот так !

quattrosens

ООН99

600р. Всё заработало, когда добрался до перегоревшей, от нее только цоколь торчал, остальное лежало в корпусе фары - она взорвалась. У меня на драйве есть фото всего этого дела.

Toliasik

С такой самодиагностикой знаком) Я думал тут как то с блоком лампа воедино стоит ))) ну мало ли)))

Пока не успел перекинуть лампочки, но почти уверен что это лампа . ибо накануне она начала фиолетовым светить.

Suprada

Всем привет. Так как занимаюсь электроэнергетикой вообще и светотехникой в частности( правда в основном не автомобильной), частенько провожу испытания и измерения в метрологии по этой части не смог удержатся))).

Как уже отписали выше, лампы конечно стоит менять парой. К сожалению световой поток у любой газоразрядной лампы к концу срока службы падает до 25% от первоначального, а ксенон частенько еще и цветность меняет. Если лампы работают в фаре более 2-х лет, однозначно будет разница между фарами со старой и новой лампой и в световом потоке, и, возможно, в цветности свечения.

Родные блоки ксенона (розжигатели) полнок ГАВНО и запрограмированны чтобы БЫСТРО УБИВАТЬ ЛАМПЫ .

Купи китайский блок розжига ксеноеа на 25А, лампа будет ВЕЧНОЙ

А родные блоки могут разве что порадывать тараканов в помойке

Весьма странное мнение. Разница между блоками старого и нового типа в начинке - старые электромагнитные и низкочастотные, новые почти полностью электронные и высокочастотные, и в напряжении розжига/перерозжига - у новых пусковое импульсное напряжение поменьше, и соответственно, лампа живет дольше, но это не значит что старые блоки плохие. Как правило, в большинстве новых блоков присутствует защита по выходу - при неисправности встроенного игнитора лампа не страдает и наоборот, чего нет в старых блоках, ну так не ездий с незажигающейся лампой, отключи блок сразу и будет лампа/блок жить подольше. К тому же на штатных блоках хелла и т.п. значения рабочего и пускового напряжения и тока строго стандартизированы со стадартами работы ламп, чего с сожалением не скажешь о "китайцах". Кстати, если есть возможность увидеть начинку и культуру монтажа у большинства китайских "замечательных " блоков, думаю мнение поменяется, частенько элементная база там такое г..но и так криво спаяно, просто тихий ужас..
Но самая неприятная весчь в китайблоках - нестабильность характеристик, для меня лично геморой - приходится испытаний проводить больше в разы, что б по башке не надавали потом за пропущенный брак.
Про стабильность пускового напряжения по амплитуде вообще молчу, при достаточных 25кВ при горячей лампе импульсы могут значительно отличатся по величине. И еще всегда смешат китайские проводочки от блоков до ламп типа D2S - если у хеллы провод идет с толстенной правильной изоляцией на пробой порядка 35кВ, то у китайцев значения на пробой никогда выше 6кВ не подымались, провода при розжиге горячей лампы шьют все подряд.

600р. Всё заработало, когда добрался до перегоревшей, от нее только цоколь торчал, остальное лежало в корпусе фары - она взорвалась.

xitr0man

seven

Toliasik

Взрыв колбы обусловлен скорее всего либо началом "помирания" блока розжига, либо проблемой в контактных соединениях на лампу от блока - короче кратковременный перерыв подачи тока на лампу.
А так, китайские лампы дело конечно хозяйское, работать будут, но как можно китай-лампы брать не понимаю, если только в китай-фары))). Мало того, что в большинстве своем они отличаются от оригинала в геометрических размерах расположения светящегося тела,(соответственно будут не в фокусе отражателя/линзы), бывает повышенной температурой колбы, нестабильном световом потоке по времени работы, так еще и работают/выгорают с чадом, который оседает внутри фары - на отражателе например, особенно MTFы. Здесь на форуме проскальзывало про розжиг новой лампы вне фары на 15 мин, чтоб все на поверхностим колбы лампы выгорело - очень даже разумное предложение, перед установкой еще бы и спиртом протереть и ни в коем случае голыми руками за колбу не хвататься.
Даже филлиипсы, вроде путевые должны быть, а все равно через раз говенные попадаются. Вот на осрамовские лампы все стабильно, рекламаций почти не пишем, но они и стоят прилично, да и на испытания нечасто попадают.

То что лампы менять надо это понятно, вот только на счёт хенона есть неувязочка, дело в том что лампа Хенон расчитана на 100 00 часов работы, т.е. БОЛЬШЕ чем мотор, больше чем подвеска и больше чем АКПП на пример, ну никак не на год или не на 2 !
На первых модулях росжига D1S, D2S, в 90е годы так оно и было,
на проданной сотке 1992 года, на которую я примудрил б.у. Хенон с лампами от S4 (проехавшей уже 200тыс !) в 1999 году, при уже 450тыс км и 5 годам пробега практически не наблюдается падение светового потока. Ради хохмы поменяли лампу Philips на новую, разница практически НЕ ВИДНА. И блоки розжига СТАРЫЕ HELLA 1 со СТАРОЙ начинкой, низкочастотные, и видимо ток росжига БОЛЬШОЙ, и.т.д. а лампа служит на столько на сколько РАСЧИТАНА 100 000 часов, БЕЗ СНИЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК.

Да лампа хенон РАСХОДНИК, но дело не в ней а самом подходе VAGa.
ПРОГРАММИРОВАННОЕ УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ : Хенона, мотора (Long Life) и замена каждые 30тыс, АКПП, МКПП, редукторов в которых масло менять НЕ НАДО, да ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ мотор, АКПП, редутор.

quattrosens

seven

2тыр*2, для меня это деньги, и я хотел бы, что бы за эти деньги лампа отработала на все 100%. Есть приличные небрендовые китайские производители, Comtech например, но нужно ж разобраться, кто из ху. Или тупо покупать оригинал у официалов и трясти с них гарантию)))

То что лампы менять надо это понятно, вот только на счёт хенона есть неувязочка, дело в том что лампа Хенон расчитана на 100 000 часов работы, т.е. БОЛЬШЕ чем мотор, больше чем подвеска и больше чем АКПП на пример, ну никак не на год или не на 2 !
На первых модулях росжига D1S, D2S, в 90е годы так оно и было,
на проданной сотке 1992 года, на которую я примудрил б.у. Хенон с лампами от S4 (проехавшей уже 200тыс !) в 1999 году, при уже 450тыс км и 5 годам пробега практически не наблюдается падение светового потока. Ради хохмы поменяли лампу Philips на новую, разница практически НЕ ВИДНА. И блоки розжига СТАРЫЕ HELLA 1 со СТАРОЙ начинкой, низкочастотные, и видимо ток росжига БОЛЬШОЙ, и.т.д. а лампа служит на столько на сколько РАСЧИТАНА 100 000 часов, БЕЗ СНИЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК.

Мдааа. Газоразрядная лампа конечно же долго должна служить, но не настолько же Даже у светодиодов на данный момент такой долговечности нет, хотя и заявляют, но практически сделать еще не могут.
Кстати, лампа у нас на самом деле ртутная, высокого давления. В среде дуги присутствуют ртуть в виде паров или амальгамы, соли металлов галогенов типа галлия и ему подобных, да и ксенон как таковой имеет место быть только в период розжига.
Так вот на самом деле срок службы металло-галогенной лампы для авто у большинства производителей лежит в диапазоне 2000-3000 часов работы, для наружного освещения может доходить до 40000 часов (для натриевых ламп). Причем это означает, что через заявленный производителем срок работы только 50% ламп остануться в работе и/или будут выдавать заявленные характеристики. Есть такие явления как естественная эмиссия, утечка паров соединений металлов из колбы из-за трещин в торцевых заделках колбы, да и вялотекущие химические реакции никто не отменял. Каталоги производителей ламп стоит полистать хотя бы для начала.

По поводу падения светового потока по времени - я так понял, оценивали на глаз, из раздела "одна бабушка сказала". Это не я придумал, это так и есть, если уж есть интерес, полистай справочники по источникам света, если мне не веришь))) Прибором надо мерить, разницу в 20..30% на глаз оценить трудновато, при всем при том при низкой освещенности изменяется реакция человека - замедляется. Это, как в теннисе например, - мяч летит в среднем со скоростью

200км/ч, вроде и светло на корте, а мяч не видишь и по нему ракеткой не попадаешь))).
Из статистики - по металлогалогену не заморачивался, а вот по компактной люминесцентной лампе есть любопытный опыт. В принципе тоже газоразрядная лампа, правда с тлеющим разрядом, но принцип похожий. Так вот, в конторе висела лампа КЛЛ филипс под цоколь Е27(обычный патрон) с интегрированным ЭПРА, 2000г выпуска, отработала до 2012г. - 12 лет. почти полностью соответствовала своим заявленным параметрам - из нормативных 12 тыс часов отработала

11200 часов (по "мотосчетчику"), в среднем 2..3 часа в день. На выходе выдавала перед смертью

34% от номинального светового потока и разгоралась полностью больше 2-х минут. Серия "professional", сейчас таких уже не выпускают, бытовые только((((.

Раньше на все какой-то приличный запас по прочности делали, и комплектующие убивает как правило только старость.

По поводу D1S - отдельно дроссель, отдельно зажигалка (игнитор, стоит в сборе с лампой). Намного лучше в плане надежности и долговечности по сравнению с D2S, который приняли наверно с целью съэкономить на комбинированном блоке дроссель+зажигалка, но практика показала ошибочность этого, и сейчас современные стандарты типа D3S тоже с отдельными зажигалками(на лампе). Старая проверенная надежная хелла в принципе имеет огромный ресурс работы и, если не было критических ситуаций, такие блоки и будут работать оочень долго, главно не ездить долго с незажигающейся лампой. Дроссель электромагнитный(намоточный) вообще нужно постараться спалить, зажигалка чуток поуязвимей, но именно старые разработки 90-х намного надежней 2000-х. То же самое с пусковым напряжением - если оно стабильно в норме, и лампа будет жить долго. При розжиге на лампу подаются постепенно повышающиеся по амплитуде импульсы, начиная с

1.5кВ и повышают до поджига дуги. При холодной лампе она и от 1,5кВ может поджечся (норматиное напряжение поджига

4.5кВ), а вот с горячей все сложнее - для поджига нужно уже порядка 25кВ. и розжиг горячей лампы по износу равен примерно 20..30 розжигам холодной лампы. Остывает лампа порядка 5..7мин, вот и рецепт долговечности лампы - на горячую пореже включать. Таким макаром, если лампа не розжигается и ездим дальше, зажигалка молотит импульсами по лампе до посинения, пока сама не перегреется и не сгорит. В современных блоках стоит защита, отключающая зажигалку после определенного количества импульсов с максимальной амплитудой по напряжению, если ток не падает, т.е. лампа не зажглась. В D2S такого, к сожалению, еще не ставили - вот и мрут блоки, а при неисправном блоке - и лампы.

По поводу умышленного занижения ресурса всего и вся в современных авто - это да, сцукко, маркетинг млять((( Те же галогенки типа "+90%" - повышают температуру спиральки, соответственно, светоотдачу, но про ресурс и допустивый разброс по напряжению ничего не упоминают, типа такой же как и у обычных ламп, на самом деле меньше в 2-3 раза.
Как у меня говорит по гаражу сосед-жестянщик - "авто сейчас начали делать из гвоздей, проволоки, старых пластмассовых бутылок и колпачков от авторучек, причем от стоимости авто это не зависит".

Как установить и проверить блок розжига ксенона

Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .

Из чего состоит комплект ксенона

Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:

ксеноновой лампы;
блока для розжига ксенона;
соединительных проводов.

Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.

Как правильно установить и подключить ксенон

Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.

Биксеноновая лампа с цоколем Р4

Еще один нюанс, который облегчит установку ксенона – одинаковый с блоком плавного пуска галогенных ламп корпус модуля розжига ксенона. В этом случае достаточно просто снять блок плавного пуска и установить на его штатное место модуль розжига ксенона, а не ломать голову над тем, куда новый модуль прикрутить.

Если же нужно заменить вышедший из строя блок розжига, то стоит покупать именно ту модель, которая используется в автомобиле. Схема самостоятельного подключения ксенона и блоков розжига к бортовой сети автомобиля предельно проста:

Здесь в качестве реле используется штатное реле включения дальнего (ближнего) света. По сути, вся приведенная схема уже собрана в практически любом автомобиле. Для установки ксенона достаточно снять штатную лампу, на ее место установить ксеноновую, подключить ее к блоку розжига, а сам блок подключить к разъему штатной лампы. Именно поэтому я рекомендовал выбирать блок розжига с таким же разъемом, что и у штатной лампы.

Схема подключения биксенона

Здесь при включении дальнего света (12 В на контакт 2 и 3 разъема) шторка находится в одном положении, ближнего (12 В только на контакте 2) – в другом.

Меры предосторожности

Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).

Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.

Принцип работы

С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:

Электрическая схема блока поджига ксенона

Как видно из приведенной схемы, блок розжига ксенона – довольно сложное электронное устройство, которое состоит из:

автогенератора с переменной скважностью, собранного на микросхеме U1;
мощного двухтактного ключа Т3–Т4;
повышающего рабочего трансформатора ТR1;
дополнительного повышающего трансформатора розжига TR2;
высоковольтного однополупериодного выпрямителя/умножителя D9-D12;
блока управления розжигом и рабочим током Т1, Т2.

В момент включения схемы в работу запускается генератор и разрешается работа трансформаторам TR1 и TR2. Напряжение на вторичной обмотке TR2 достигает порядка 3 киловольт, достаточных для пробоя разрядника. Во время срабатывания разрядника создается поджигающий импульс (через TR3), который поступает на лампу.

Происходит пробой газового промежутка, лампа «поджигается». В этот момент ток через нее возрастает. Тут же срабатывает схема регулировки, отключает TR2 и начинает следить за током через лампу, управляя скважностью импульсов генератора при помощи ШИМ-модуляции. На лампе устанавливается рабочее напряжение (порядка 85 В), которое в дальнейшем поддерживается на заданном уровне.

Как проверить блок розжига в домашних условиях

Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.

Варианты неисправностей

Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:

Фара не горит вообще.
Фара горит, но периодически мигает.

В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.

Если фара мигает, то тут три варианта:

Как отремонтировать самостоятельно

Этот модуль розжига разборный, так что есть возможность осмотреть его плату на предмет неисправности

Что касается остальных неисправностей, то они легко устраняются, если ты имеешь базовые знания по электротехнике. Колодки чистятся и сушатся, предохранители, оборванные провода, реле и выключатели меняются на исправные.

На этом беседу о блоках розжига ксенона, я думаю, можно завершить. Теперь ты знаешь, что они собой представляют, сможешь их самостоятельно подключить и даже устранить неисправность в системе ксенонового головного света.

Как проверить блок розжига ксенона: диагностика неисправностей

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

Попадание в середину блока влаги.
Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе.

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.

Реанимация блока розжига Ксенона

На Блите потух ксенон (фара разгерметизировалась и превратилась в аквариум).

В блоке розжига ксенона контакты залиты прозрачной желеобразной массой. В некоторых местах они торчат из под этого холодца, окислились и произошел пробой.

Я могу, все это желе удалить и залить например силиконовим герметиком для окон и ванной комнаты? Или есть специальная легко доступная заливка для изоляции контактов?

Костя
а ты уверен что после твоих манипуляций сдохшая электроника оживёт?

если в сухом виде всё работает, то зачисть и замажь нейтральным силиконовым герметиком

если дорожки на палате окисления то нужно промыть все это дело у ультрозвуковой ванне специальным раствором. потом все высушить при температцре примерно 100-120 градусов . посмотреть нет ли обрыва дорожек и не окислились ли микросхемки. короче если окислено там то сделать можно. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка ну и микроскоп для удобства ( это в идеале). если такого нету то просто купить жидкость под названием флюкс-офф или что то типа того. попшикать, поцистить спиртиком, высушить все очень и очнь хорошо и посмотреть целостнось схемы. но если уже пошло окисление то возможно что оно в будующем проявит себя )))
а гелем заливать не стоит. если это гель а не компаунт( просто так не отдерешь и не стоит даже пробовать) то он просто для того чтобы при вибрации все компоненты схемы сохряляли целостность конструкций.

п.с. гемор если не знаешь че делать. новый дешевле и мозги не напрягаются

@ Костя

Пока расклад такой.

Хочу конечно реанимировать сам, если удастся.
Паяльная станция с ванной есть. Мильтиметр тоже.

Плесень только на поверхности, все дорожки и микроэлементы целы так как находятся на дне под желе.

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

@ Костя

Нет просто любознательный я))). Люблю ченибудь попробовать сам, техническое образование иногда требует от теории к практике переходить. Как говоришь этот компаунд и так легко отделяется, даже без фена. Просто не хочу все испортить применением непредназначенного для этого силикона.

А за помощь спасибо.

@ Костя

Очень хорошо, что Вы так считаете. С обратной стороны блока наверняка к радиатору прикручены (или приклеены специальным теплопроводящим клеем) силовые транзисторы.
Теперь что надо будет сделать - отпаиваем все внешние провода, вытаскиваем блок из металлического корпуса, берём в руки кисточку с тонкой щетиной средней жёсткости.
мочим блок в тёплой воде, капаем несколько капель Фейри и хорошо и долго драим кисточкой. смываем, повторяем процедуру. промываем блок в тёплой проточной воде, кунаем в ёмкость с чистым спиртом и немного полоскаем там (для того, чтобы спирт связал воду и вышел вместе с ней) и ставим сушиться на денёк-другой на батарею. Если столько ждать не охота, то сушим обычным феном для волос на максимальной температуре и подаче воздуха.
После сушки ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) проверить, не осталось ли где (под герметиком например) следов жидкости. Если вилим хотя бы одну каплю, то процедуру сушки повторяем до полного высыхания.
После этого уже можно ткнуться тестером на предмет горелых силовых элементов и целостности (на обрыв, вдруг отгнила) обмоток трансформаторов и катушек.
Восстанавливаем все погнившие проводники и выводы деталей (я их там вижу немало ) и пробуем запустить блок. Если заработало - то хорошо, если нет, то лучше отнести к человеку, который разбирается в схемотехнике импульсных источников питания и знаком с высоковольтными преобразователями. Иначе можно получить такой "заряд бодрости", что волосы на голове дыбом встанут.

Уже только после того, как работоспособность блока проверена, заливаем нейтральным силиконовым герметиком. Если герметик имеет запах уксуса (или любой другой резкий запах), то такой герметик не годится.
После заливки обязательно дать высохнуть герметику в течение пары суток (толстый слой герметика сохнет очень медленно).

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

по моей практике ремонтники сотовых в большинстве своём обезьяны с паяльником, у которых подготовки никакой, а могут только тупо перепаивать или перешивать телефоны по готовым инструкциям/солюшенам, скачанным из интернета. Дай такому починить что-либо, кроме телефона к которому он инструкцию по ремонту заучил - будет смотреть на устройство как баран на новые ворота.

Ремонт блока розжига ксенона своими руками. Учись - это пригодится

Свет в темное время суток – вещь крайне необходимая. Поэтому, как сделать ремонт блока розжига ксенона своими руками, полезно будет знать всем, у кого стоят подобные лампы. Тратиться на новый блок – значит пробить заметную дыру в бюджете, чего хочется избежать любым доступным способом.

Ехать к автоэлектрику – это опять же лишиться определенной суммы, да еще, возможно, и остаться без автомобиля на некоторое время ремонта.

Содержание

Почему ломается блок?

Нарушение герметичности самого блока, вследствие чего в него проникли пыль или вода. Если от влаги не успели перегореть составляющие электроцепи, спасти ситуацию могут банальное просушивание и прочистка;
Коррозия, в результате которой спайки могут расходиться, а отдельные элементы – отойти от припоя. Зачистка не всегда поможет: придется паять;
Частичный или полный выход из строя транзисторов;
Пробой на обмотке умножителя или трансформатора;

Простейшие действия

Проверяются на разрыв и нарушение герметичности оболочки все провода, ведущие к блоку – нередко все дело просто в пережатом или оборвавшемся проводке;
Блок аккуратно промывается спиртом – это устранит возможную ржавчину и конденсат.
Если не помогло, сзади платы отсоединяется герметик и пропаиваются контакты. На всякий случай – все: прохудившийся определить визуально сложно;
Вскрытый блок проверяется только на чем-нибудь, что не проводит ток, подальше от загорающихся предметов и в подключенном к лампе состоянии. Поскольку напряжение умножителя доходит до 35 кВ, даже если блок не заработал, до отключения трогать руками его нельзя, а после него нужно подождать остывания деталей. Если все сделанное не привело к ожидаемым результатам, придется повозиться дольше.

Вникаем глубже

Тестером проверяются транзисторы (их 4 штуки). Если найден с пробоем – впаивается новый (желательно 4N60). Учтите, что тестер не всегда в состоянии выявить неисправный транзистор. Иногда приходится по очереди выпаивать каждый и осуществлять проверку без него (блок включается очень ненадолго, буквально на несколько секунд);
Если все транзисторы целые – переходим к резистору. Иногда, даже если от блока воняет гарью, он остается в целости. Перегоревший резистор заменяется;
Вся пайка герметика в местах неактивности флюса для верности пропаиваются, его остатки смываются.

После всех процедур блок розжига ксенона снова нужно попробовать запустить. Если удалось найти и устранить неисправность, фара бодро загорится. В этом случае, подождав, пока блок остынет, плату следует залить парафином.

Силиконовым герметиком лучше не пользоваться: он застывает до состояния бетона, если еще раз понадобится поменять транзистор (а они горят довольно часто, и по очереди), вскрыть слой будет фактически невозможно. К тому же некоторые химические составляющие силикона при нагреве выделяют соединения, которые влияют на прочность контактов, и не в лучшую сторону.

Читайте также:

Ремонт блока розжига ксенона audi

Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Как выбрать блок розжига?

Технические параметры

Популярные производители и цены

Неисправности блока розжига ксенона

Причины неисправностей

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Ремонт блока розжига своими руками

Заключение

Ремонт ксенона в гаражных условиях

Как определить поломку самостоятельно

*Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт* возможен

Ксенон сгорел

quattrosens

ООН99

Suprada

quattrosens

ООН99

Toliasik

Suprada

xitr0man

seven

Toliasik

quattrosens

seven

Как установить и проверить блок розжига ксенона

Из чего состоит комплект ксенона

Как правильно установить и подключить ксенон

Меры предосторожности

Принцип работы

Как проверить блок розжига в домашних условиях

Варианты неисправностей

Как отремонтировать самостоятельно

Как проверить блок розжига ксенона: диагностика неисправностей

Что такое блок розжига ксенона?

Где располагается блок розжига?

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

Причины выхода из строя блока розжига

Причина №1: вода

Причина №2: неисправности проводки

Причина №3: отсутствие контакта

Ремонт блока розжига

Реанимация блока розжига Ксенона

Ремонт блока розжига ксенона своими руками. Учись - это пригодится

Содержание

Почему ломается блок?

Простейшие действия

Вникаем глубже

Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт возможен