Замена стоек стабилизатора мазда 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена стоек стабилизатора Mazda 3

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
• значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
• уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Mazda 3 оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Mazda 3.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Mazda 3 и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

1. Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
2. Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Mazda 3. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mazda 3

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Mazda 3 составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

• неровности;
• грунтовые дороги;
• экстремальный стиль вождения с заносами;
• старты с вывернутым до упора рулём;
• резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Mazda 3, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

1. Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
2. Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
3. Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

1. Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
2. Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
3. Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Mazda 3, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

• стуки во время проезда неровностей;
• неустойчивость Mazda 3 при поворотах, крен кузова;
• постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Mazda 3. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Mazda 3 могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Mazda 3, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Mazda 3 – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

• домкрат;
• дополнительная опора (требование техники безопасности);
• шестигранник;
• ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Mazda 3 также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Mazda 3, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Mazda 3.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mazda 3

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Mazda 3, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Mazda 3 установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМЕХАНИКОВ

Чтобы не заменять стойки Mazda 3 раньше заявленного производителем срока, необходимо всего лишь:

• применять спокойный стиль езды: плавно трогаться с места и также плавно тормозить;
• приостанавливать автомобиль перед неровностями, а не на них;
• парковаться по возможности на ровной поверхности;
• следить за состоянием защитных пыльников.

Новые запчасти стоят недорого, да и сами ремонтные работы не занимают много времени, однако, постоянный износ негативно сказывается на всех элементах подвески Mazda 3, соответственно и на управляемости машины.

Ломаем стойки стабилизатора для Mazda3: оригинал против Febest, CTR, Fenox, Flennor, Moog, KYB, Torque, SWAG, Hola, 555 и Jikiu

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, или просто «косточка», — один из элементов ходовой системы транспортного средства, который предназначен для обеспечения поперечной устойчивости кузова машины. Можно сказать, что задача стоек стабилизатора заключается в создании связи между подвеской и кузовом автомобиля, — они уменьшают крены при поворотах, в которых на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Поэтому стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Для проведения испытаний с целью проверки качества стоек стабилизатора мы выбрали детали для бывших бестселлеров продаж в России — автомобилей Mazda3 и Ford Focus II. Нам удалось закупить данную продукцию от 12 торговых марок.

Оригинал Mazda (BP4K-34-170D)

Страна производства: Япония

Стоимость: 1675 рублей

Febest

Страна производства: Китай

Стоимость: 334 рубля

CTR

Страна производства: Южная Корея

Стоимость: 785 рублей

Fenox

Страна производства: не указана

Cтоимость: 354 рубля

Flennor

Страна производства: не указана

Cтоимость: 870 рублей

Moog

Страна производства: Турция

Cтоимость: 906 рублей

KYB

Страна производства: не указана

Cтоимость: 622 рубля

Torque

Страна производства: Китай

Cтоимость: 429 рублей

SWAG

Страна производства: не указана

Cтоимость: 1087 рублей

Hola

Страна производства: не указана

Cтоимость: 375 рублей

555

Страна производства: Япония

Cтоимость: 980 рублей

Jikiu

Страна производства: Япония

Cтоимость: 682 рубля

При осмотре изделий было обнаружено, что только оригинальная стойка стабилизатора Mazda и изделие марки Febest не имеют никакой маркировки на самой запчасти. На приклеенной к коробке информационной наклейке детали Hola указано, что конкретная страна производства зашифрована буквой на самой упаковке, однако эту информационную букву обнаружить не удалось.

Методика испытаний

За основу методики испытаний взят ГОСТ Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний», который гласит: «5.3.5.4. . стойки стабилизаторов проверяют приложением четырехкратных продольных нагрузок, возникающих на автомобиле при крене, заносе или торможении, или изгибом, вызывающим те же напряжения, что и соответствующие продольные силы».

Все остальные требования рекомендовано брать из конструкторской документации. В связи с тем, что нам точно неизвестны усилия, которые приходятся на стойку стабилизатора, возникающие при движении автомобиля, мы будем проводить сравнительный тест путем закрепления шаровых пальцев за резьбовую часть в специальной оснастке и растяжения стоек при помощи разрывной машины Р20. В качестве ориентира по нормативу усилий разрушения стойки мы приняли оригинальную стойку стабилизатора Mazda (BP4K-34-170D). С полученными от нее значениями мы и будем сравнивать показатели остальных стоек, а также делать на основе этих данных выводы.

Результаты испытаний представлены в таблице.

Обратим внимание на диаметр шара. Только стойки Flennor и SWAG имеют параметры шара, соответствующие оригиналу: 16 мм. Все остальные бренды идут на своеобразное «читерство», увеличивая размер, при этом бо́льшая часть изделий выдержала сопоставимые с оригиналом нагрузки. И только три стойки показали заметно лучшие результаты: KYB, Jikiu и Moog.

Что касается повреждений, то у оригинальной детали после вырыва из корпуса шарнира палец согнулся и появилась глубокая трещина на переходе «шар — палец».

Самой слабой оказалась стойка стабилизатора марки Hola: при усилии растяжения чуть больше тонны произошел отрыв корпуса шарнира от перемычки по сварному шву — единственная опора, которая сломалась в этом месте.

Наиболее пугающими были разрушения деталей брендов Flennor и SWAG. У этих стоек происходил одновременный вырыв сразу двух пальцев из корпусов шарниров, поэтому шаровые пальцы оставались закрепленными в испытательной оснастке, а перемычка с приваренными к ней корпусами шарниров отлетала в сторону.

Произведенные замеры твердости шаровых пальцев на твердомере ТР-5006-М по методу Роквелла показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 62 HRC, то есть шаровый палец был термически закален. У деталей остальных торговых марок шаровые пальцы закалки не имеют, их поверхностная твердость составляет менее 30 HRC.

Проверка пыльников

Как обычно, если у изделия имеется защитный пыльник, то мы проверяем его на устойчивость к холоду. Стойка стабилизатора постоянно двигается при перемещении подвески автомобиля, поэтому ее защитные пыльники должны оставаться эластичными при холодах, чтобы не лопнуть при первой же попытке движения автомобиля.

После выдержки в морозильной камере в течение суток при температуре –40 °С попытку ударного сжатия выдержали все пыльники без исключения, что является очень хорошим результатом. На прошлых тестах бывали случаи, когда тест на морозостойкость не проходили 80% изделий.

Экспериментально температура была понижена до –50 °С. Такой мороз выдержали уже не все: разбились пыльники SWAG, Torque, Fenox и Flennor.

Каков итог?

Победителем теста по прочности, несомненно, является стойка стабилизатора KYB — единственная деталь с полуторакратным запасом прочности, которая к тому же почти втрое дешевле оригинала.

Второе место делят между собой Jikiu и Moog — их коэффициент запаса прочности составил 1,2.

Бронза — у CTR c 10% запаса прочности относительно оригинала. Единственная стойка стабилизатора из испытанных, у которой произведена поверхностная закалка шаровых пальцев.

Испытанные детали марок Febest и 555 по прочности и морозостойкости соответствуют оригинальному изделию. Стойки стабилизатора SWAG, Torque, Fenox и Flennor хотя и соответствуют выдерживаемому усилию оригинальной детали, но подвержены риску повреждения пыльников в сильные морозы.

Аутсайдер теста — стойка стабилизатора Hola. Она не дотягивает до показателей оригинальной детали по прочности из-за некачественной сварки корпуса шарнира и перемычки.

Замена стоек стабилизатора или "размяли косточки"

Как я писал раньше после комплексной диагностики мне приговорили лишь стойки стабилизатора. Сразу же заказал их через krutskoi . Взял Lemforder, за все отдал 2800 рублей. Долго они лежали и все не доходили руки до них. Но наконец-то звезды на небе сложились в нужном порядке и, вооружившись инструментом и опытом Артема, я приступил к замене.

День 1. 30 июля 2014 г.
Загоняем машину в мега известный сервис Stason Motor Garage. Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.

Далее берем ключ и срываем гайки сверху и снизу. На словах — это просто. А на деле верхняя срывается легко, а вот к нижней гайке очень неудобно подлезть, поэтому с ней пришлось помучиться. Но и сорвав гайки, наши трудности не закончились.

Шпильки, на которые накручивается гайка прокручиваются вместе с гайкой. Я минут 5 крутил, пока понял что что-то не так! Короткий мозговой штурм и на помощь приходят плоскогубцы. Ох и помучились мы, но с горем пополам открутили гайки. Артем зажимал плоскогубцами, а я крутил.

На левую стойку стабилизатора мы потратили около часа.

Переходим на правую сторону. Гайки сорвал я намного быстрее, все-таки опыт уже был =)) И воодушевившись, я решил что правую стойку мы поменяем быстрее. Но судьба распорядилась иначе. Верхнюю гайку мы по проверенному способу открутили. А вот нижняя шпилька все время прокручивалась. Долго и упорно мы пытались ее зажать плоскогубцами, обильно матерясь! В итоге психанув, решили спилить ее женой болгарина болгаркой. Но и тут не прошло все легко. Мы почти спилили шпильку, но она выскочила из самой стойки. Ну твою же мать! Как так-то? Плоскогубцами она все также упорно не фиксировалась. В итоге в мою голову пришла гениальная идея! Ведь у меня есть дома старый советский газовый ключ, бегом домой и обратно. Артем держал шпильку при помощи ключа, а я наконец-то открутил эту гайку!

В итоге промучившись долгое время, уже не помню сколько, я наконец-то поменял и правую стойку.

Замена стоек переднего стабилизатора.

Очередное здравствуйте, дорогие мазда- и немаздаводы!
Устраивайтесь поудобнее, мне есть что вам рассказать.

Началось всё с того, что пришла пора замены масла. Самому было менять немного лень, хотя основная проблема в том, что нет в округе ямы на которую я мог бы заехать. :) Поэтому решил обратиться в старый проверенный сервис. А еще немного ранее в очередной поезде в уже ставшую родной Тулу заметил небольшое биение при торможении. Грешил на тормозные диски (снова), но нет, ошибался. Всё оказалось банально просто, на 130 тысячах начали постукивать стойки стабилизатора, о чем мне незамедлительно сообщил диагност.
Ну что ж, масло мне поменяли, а из сервиса я с собой прихватил воздушный фильтр (жаба душит платить за его замену) и стойки стабилизатора Lemfoerder. Оригинал сказали дорогой нынче, а эти в качестве не уступают. Ну что ж, думаю, проверим. Со всем этим я помчал домой, впереди уже виднелись выходные, а наличие запчастюлин обещало им быть интересными.
Сами понимаете, после замены масла машина начала ехать круче! )))

Суббота прошла в домашней суете и завершилась шашлыками на озере с пивом и сбором ромашек для любимой, а вот воскресенье как раз доставило массу удовольствия и матерных эмоций. Шучу. На самом деле ничего сложного там нет. Если решите поменять самостоятельно, то я расскажу, как это делал я.
Итак, для самостоятельной замены стоек стабилизатора вам понадобится:
1. Два домкрата. Можно второй заменить каким-нибудь упором высотой сантиметров 25.
2. Балонник.
3. Ключи рожковые или накидные на 14, 16 (если Lemfoerder).
4. Шестигранник на 6. Или звездочка.
5. WD-40 Куда ж без неё то.
6. Графитная или медная смазка.

I. Снимаем колесо. В принципе это была единственная причина, по которой отказался от замены в сервисе. Вдруг сорвут или еще что…

II. Заливаем верхнюю и нижнюю гайки ВДшкой и начинаем откручивать. Так как совсем недавно верх уже откручивал, он поддался легко. Для того, чтобы открутить, вставляем шестигранник в шпильку стойки, дабы не дать ей прокручиваться, а ключом на 14 откручиваем гайку. Если провод ABS будет мешаться, его можно снять с крепления и отвести в сторону.

III. Теперь низ. С ним пришлось повозиться.

Причем основная проблема была в шестиграннике, он у меня был "хиленький" и на второй стойке даже начал проворачиваться. Хуже всего в самом конце, где шпилька особозаржавевшая. Тут на помощь пришли длинный ключ с головкой на 14 и ключ для круглых гаек, которым я намертво зафиксировал шпильку. Для того, чтобы было удобнее откручивать нижнюю гайку, его надо немного приподнять. Для этого берем второй домкрат и уперев его в тормозной диск поднимаем. Теперь к гайке удобнее подобраться и шпилька стоит ровно.

Здесь должна была быть фотография, но я забыл её сделать.

IV. После того как раскрутили вытаскиваем сначала нижнюю часть, потом отпускаем нижний домкрат и вытаскиваем верхнюю. Ставится на место в обратном порядке очень легко, так как ничего не проворачивается, гайка и шпилька не ржавые. У Lemfoerder только гайка побольше, на 16, шестигранник тот же. Для надежности всё подтянул длинным ключом с головкой, правда вот графиточку забыл (вы не забудьте!)
После этого поехали на тесты, которые показали полное отсутствие посторонних стуков и звуков (кроме сучары сверчка в багажнике) и доставили удовольствие от поездки.
Всем бобра и процветания! Не переключайтесь, возможно скоро будет небольшое обновление!

Замена стоек переднего стабилизатора (+ расчленёнка оригинала)

Стойки мне "приговорил" шиномонтажник месяца полтора-два назад.
Позже диагноз подтвердили на замене масла. Чуть позже были приобретены и доработаны (смазка + доп.колечки) стойки CTR (CLMZ12).

Заменить задние удалось 1-го мая. С тех пор все выходные были заняты (или погода шлак) и времени на передние никак не находилось. До сегодняшнего дня.

Отогнал Маньку в угол и приступил.

Первоначальный план включал в себя замену втулок переднего стабилизатора.

Но он закончился неудачей, т.к. мои накидные ключи с трещотками оказались слишком широкими :( Чтобы накинуть ключ не хватало места между болтом и втулкой (болт на 14).

Пробовал маленькой трещоткой, но тоже не срослось (не нашёл подходящего удлинителя). В общем, кто подскажет самый простой способ как к ним добраться, тому будет респект и уважение.

Замена стоек.

Процедура замены тривиальная.

1. Чистим всё от грязи (использовал карбклинер, потом вд40).

Пока чистил, направил струю карбклинера в отверстие под шестигранник, чтобы выбить оттуда грязь.
Струя совершила в нём разворот на 180 градусов и вернулась прямо в глаз.
Ощущения непередаваемые :) Не делайте так.

2. Откручиваем гайки.

Верхняя гайка у меня купалась в WD40, но поддаваться не хотела (начинала крутиться вместе с пальцем).
Затянул её обратно, а потом опять начал откручивать. Это помогло WD40 попасть куда надо и гайка, наконец-то, сорвалась.

К нижней гайки доступ лучше (можно целиком залезть в арку колеса) и грязи там меньше, поэтому и откручивается она легче.

3. Чтобы вынуть стойку нужно поддомкратить рычаг. Нижняя точка (стабилизатор) останется на месте, а верхняя будет двигаться вместе с амортизатором. В какой-то момент стойка окажется свободной.

В отличии от оригинала в CTR для фиксации используется не шестигранник в палец, а гайка на 15 с обратной стороны:

Ключ на 15 я приобрёл, но он оказался толстоват для фиксации этой гайки… Тут скорее нужен универсальный велосипедный ключ из прошлого :) Толщиной 3мм — не более.

Но новую стойку можно и без этого ключа затянуть, т.к. палец сидит плотно и вращаться не будет.
Для снятия придётся приобрести.

Затягивал с моментом 30 н*м (в момент затягивания амортизатор был поддомкрачен, чтобы не возникло перекоса).

Расчленёнка.

Маркировка на старых стойках:

К маме не ходи, это оригиналы (хотя надписи fomoco не нашёл). Их легко узнать по четырём "штырькам" с обратной стороны.

Судя по всему, они ещё заводские (прошли 112т.км.).

Кстати, нижний шарнир на обоих стойках был в худшем состоянии, чем верхний.
Если раз в год переворачивать стойку на 180%, то её ресурс увеличится :)

Обратите внимание на форму шарика (срезан верх) и как он переходит в палец (имеет коническую форму).
Это тоже очень умная придумка. За счёт этого ход пальца получается больше, чем у простого шарика с приваренным к нему "прямым" пальцем.

Полагаю, что это тоже один из факторов, почему оригинальные стойки живут заметно дольше аналогов.

Решил вскрыть и верхний шарнир. Он не стучал, но ходил легко и подозрительно "неравномерно".

В следующий раз, думаю, ставить оригинал. Нужно будет только резинку у пальца герметиком каким-нибудь залить :) И тогда стойки все 200 проходят )

Впечатления от замены.

Как я уже писал, стойки мне приговорили месяца полтора-два назад.

Но реально слышать стуки от подвески стал только в последнюю неделю. Хорошо их было слышно при проезде на небольшой скорости по выбоинам в плохом асфальте (когда то одно, то другое колесо попадет в ямку). Звук был похож на тряску инструмента в багажнике.

После замены бряканье пропало. Сегодня вечером заеду для контрольной проверки на разбитую дорогу, где впервые эти звуки различил.

В повороты машинка, как будто, чётче входить стала. И лошадинных сил, конечно, прибавилось )

В общем, изменения есть. Но, если бы кто-нибудь ночью мне поменял стойки, то заметил бы я это не сразу, т.к. езжу преимущественно по хорошим дорогам :)

Стойки стабилизатора Мазда 3: Расходный элемент

Всегда обидно, когда машина выходит из строя. Особенно, если это происходит в самый неподходящий момент. Для того, чтобы не допустить данную ситуацию, рассмотрим важную деталь автомобиля Мазда 3. Стабилизатор поперечной устойчивости является частью подвески автомобиля. Именно данная часть позволяет без проблем выполнять различные маневры и быть готовым к любым поворотам на дороге.

Стойки стабилизатора Мазда 3, к сожалению, наиболее уязвимая часть подвески автомобиля. Стойки являются связующим звеном между самой подвеской и стабилизаторов. Рассмотрим саму конструкцию стоек. Они представляют собой специальный стержень, на котором имеются шарнирные элементы. И именно шарниры – наиболее уязвимая часть стоек и, поэтому их приходится часто заменять.

Но не стоит забывать, что стабилизатор выполняет на дороге очень важную роль. А именно, обеспечить безопасность на опасных участках дороги. То есть, ни один изгиб дороги, маневр на трассе, объезд внезапных препятствий не обходится без этой маленькой детали. Корректность работы зависит от состояния шарнирных элементов, или, если точнее разбираться в вопросе, от смазывающей жидкости, находящейся внутри шарниров. Эта жидкость обеспечивает бесперебойность работы шарнирных элементов в разных дорожных условиях или же погодных. Шарниры ограждают от внешних механических воздействий специальные пыльники. Также они изолируют детали от внешней пыли и грязи.

Для чего нужны стойки стабилизатора (линки) Мазда 3

Как уже отмечалось выше, стойка стабилизатора отвечает за маневренность автомобиля. Сам размер линки варьируется в пределах от 5 до 20 см. Особые автомобильные мастера способны произвести замену спереди передней стойки быстро и весьма качественно. В настоящее время большой популярностью пользуются линки с шаровым шарниром. Такой, например, характерен для автомобиля мазда 3, год выпуска которой 2008.

Предвестники скорой замены линков

Всего существует четыре признака, по которым можно судить, нужно ли будет в ближайшее время посетить автосервис или же еще нет. Рассмотрим их более подробно:

• Пробои. То есть, если в подвеске слышатся удары в момент, когда колесо оказывается в верхнем или же в нижнем крайнем положении. Этот звук всегда можно отличить от штатного звука при проезде по неровной дороге.
• Раскачка. Это исключительно народный метод проверки стоек. Необходимо раскачать свой автомобиль, чтобы каждый угол в отдельности совершал вертикальные колебания. Проверкой служит количество колебаний. Если количество движение превышает 1 пару, это повод обратиться в автосервис.
• Нестабильная работа подвески. Если же в случае мелких неровностей, колеса производят больше шума, чем этого следует, то возможно стоит рассмотреть замену стоек.
• Подтеки. Также следует обратиться в автосервис, если вы визуально заметили подтеки на стойке, близи шарнирного элемента.

Но данные четыре пункта носят условный характер. Точно определить, нуждается ли Ваш автомобиль в замене стоек может лишь квалифицированный рабочий автосервиса с помощью специализированного оборудования и стенда.

Выбор неоригинальных аналогов Мазда 3

Даже человеку, не вращающемся в кругу любителей автомобиля Мазда, известно, что основное отличие оригинальных запасных частей от неоригинальных в цене. Если же деталь является настолько уязвимой, что приходится менять очень часто, то можно заменить оригинальную запчасть неоригинальной. Что позволит владельцу сэкономить.

Однако, следует помнить, в чем же принципиальные отличия между оригинальными и неоригинальными деталями.

1. Детали, изготовляемые на заводах «Mazda» обладают гарантийным сроком, в отличие от тех, которые привезены из Китая и т.д.
2. Неоригинальные детали производятся без согласования с представителями компании «Mazda». А это значит, что производство не знакомо с японскими технологиями производства.
3. Детали, произведенные без согласования с представителями компании мазда, исключительно на совести хозяина машины. Так как они могут быть неудовлетворительны для конкретной модели.

Как поменять стойки стабилизатора (линки) своими руками

После выбора оригинальных или же неоригинальных стоек перед автовладельцем встает вопрос самой замены детали. Для этого необходимо произвести ряд последовательных действий, которые в дальнейшем будут очень полезны.

Необходимо поднять машину домкратом, после чего снять колесо. Там будут видны сами стойки стабилизатора. Далее последовательно нужно снять гайки: сначала нижнюю, затем только верхнюю. Для удобства снятия стойки стабилизатора, полезно несколько приподнять домкратом передний рычаг. Вставляем заранее подготовленную линку стабилизатора.

Для владельцев автомобиля Мазда 3 весь процесс замены стоек стабилизатора занимает порядка 30 минут.

Продлеваем срок службы новых деталей

Для продления срока службы стоек стабилизатора необходимо тщательно подходить к выбору производителя и технике вождения. Например, такие производители стоек, как Gmb (Япония), CTR (Южная корея), Lemforder (Германия), Sidem (Бельгия) и другие наиболее популярные бренды автотоваров в наше время.

Стойки стабилизатора имеют в своей конструкции слабое место – это нижние шарниры. Это достаточно странно, так как к верхнему, так и к нижнему приложена одинаковая сила. Конечно же, у рулевых наконечников конструкция также не является примитивной, однако рулевые наконечники выходят из строя несколько реже, нежели стойки.

Конечно, скорее всего, уязвимость стоек стабилизатора объясняется очень жесткими условиями эксплуатации. При близком рассмотрении отработавшего шарнирного соединения, можно увидеть, что именно коррозия и абразивный износ делают стойки стабилизатора уязвимыми перед водой и грязью. Интересно, что у разных производителей абсолютно разный подход к обеспечению герметичности шарнирного соединения. То есть, у некоторых фирм наблюдается заметная щель, через которую в шарнир может проникнуть вода и грязь и значительно сократить срок службы деталей.

• 0 комментариев
  

Стойки стабилизатора для Mazda 3

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой элемент подвески, предназначение которого заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором.

Благодаря данной детали удается защитить механизированную часть автомобиля при движении по дорогам с недостаточным качеством покрытия, а также снизить вибронагруженность верхней части кузова.

На автомобиле Мазда 3 стойки стабилизатора поперечной устойчивости являлись слабой частью подвески на протяжении всех этапов производства – заявленный ресурс в 50 000 км пробега зачастую не достигал и половины в случае эксплуатации машины по дорогам с недостаточным качеством покрытия. Для решения данной проблемы многие водители старались установить неоригинальные комплектующие, которые характеризовались значительно большим ресурсом выработки.

Также часто на автомобиль ставились усиленные стойки, которые увеличивали фактическую грузоподъёмность автомобиля и позволяли эксплуатировать транспортное средство даже с перегруженной подвеской.

Производитель	Артикул	Конструкционное расположение	Совместимость по типу кузова	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
FEBI	27299	Универсальное	Хэтчбек	2006-2008	720
FEBI	23423	Универсальное	Седан	2006-2008	770
FORTUNE LINE	FZ7719	Универсальное	Хэтчбек	2009-2012	990
STARLINE	S 20.47.735	Универсальное	Хэтчбек	2009-2012	1150
FEBI	23424	Универсальное	Седан	2009-2012	890
FORTUNE LINE	FZ7734	Универсальное	Седан	2013-2016	1020
FORTUNE LINE	FZ7712	Универсальное	Хэтчбек	2013-2016	1100
FEBI	53532	Универсальное	Хэтчбек	2013-2016	990
STARLINE	S 20.47.734	Универсальное	Седан	2013-2016	1050
FEBI	63423	Универсальное	Седан	2016 - н.в	1020
FORTUNE LINE	FZ7732	Универсальное	Хэтчбек	2016 - н.в	1070
FORTUNE LINE	FZ77354	Универсальное	Седан	2016 - н.в	1320

Обратите внимание! Перед приобретением детали обязательно требуется проверить комплект на совместимость – это этого необходимо сверить артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства. Помните, стойки стабилизатора для Мазда 3 могут иметь конструкционные различия в модельном ряде в зависимости от типа кузова и года выпуска автомобиля. Сверка артикулов обеспечит максимальную совместимость деталей, независимо от стоимости или места реализации комплектующих.

Когда требуется менять стойки: диагностика износа в домашних условиях

Нестандартное поведение автомобиля на дороге может свидетельствовать об окончании эксплуатационного ресурса стоек стабилизатора – комплектующие требуется заменить в следующих случаях:

• Автомобиль на малой скорости самопроизвольно отклоняется от курса при прямом положении рулевого колеса;
• Наблюдается неравномерный износ резины при откалиброванном развале колес;
• При движении на высокой скорости ощущаются толчки в районе подвески или скрипы под капотом;
• Во время прохождения поворота автомобиль испытывает крен в противоположную сторону.

Наличие одного или нескольких факторов ставит под сомнение целостность стоек стабилизатора, что вызывает необходимость провести диагностику комплектующих. Для осмотра стоек в домашних условиях необходимо:

• Исследовать втулки на наличие микроповреждений или подтеков технической смазки – при деформации втулок попадание мелких абразивных части внутрь конструкции гарантировано;
• Проверить стойки на наличие люфтов в конструкционном узле – для этого выворачиваем руль в любую сторону до упора и пытаемся руками провернуть колесо, взявшись за диск. Успешное выполнение процедуры свидетельствует о значительном люфте между стойкой и ступицей;
• Диагностировать выработку самой детали – постепенными надавливаниями на капот требуется попытаться раскачать автомобиль. Исправно функционирующие стойки не должны позволить машине войти в колебательный резонанс и успешное завершение процедуры требует немедленной замены деталей.

Обратите внимание! Для гарантии личной безопасности требуется проверять стойки на предмет выработки каждые 15 000 км пробега – это позволит своевременно выявить люфт деталей и заменить комплектующие до усугубления ситуации. Помните, пренебрежение заменой стоек стабилизатора может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге: автомобиль либо перевернется при вхождении в поворот, либо раскачается при движении на крейсерской скорости.

Замена стоек стабилизатора своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж новых стоек на Мазду 3 не предоставит трудностей даже начинающим механикам – несмотря на многооперационность ремонта, для успешной замены требуется только соблюдать последовательность действий в инструкции. Для замены деталей потребуется не больше 1 часа времени на каждый элемент, а также наличие стандартного набора инструментов: комплекта накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранников, входящих в набор автомобилиста. Весь фронт работ свободно выполняется одной парой рук и осуществляется в следующем порядке:

• Перед ремонтом требуется позаботиться о собственной безопасности во время обслуживания автомобиля – для этого паркуем транспортное средство на ровной стоянке, а также выжимаем ручной тормоз и переключаем селектор коробки в положение любой скорости. Также не лишним будет подложить противооткатные упоры под ремонтируемый мост автомобиля и найти дополнительный упор для домкрата – деревянную дощечку или металлический профиль;
• Далее приподнимаем требуемую сторону автомобиля домкратом и демонтируем колесо, после чего придется снять тормозной механизм. При отсутствии необходимости в замене колодок или дисков, можно открутить вернее крепление детали и отпустить нижнее, что позволит отвернуть механизм и обеспечить свободный доступ к стойкам;
• Затем переходим к стойкам – очищаем устройство от грязи, а фиксирующие крепления обрабатываем жидкостью формата WD-40 для более легкого демонтажа. После раскисания демонтируем верхнее и нижние крепления и вытаскиваем стойку движением на себя;
• Теперь требуется обслужить элемент подвески. Очищаем все пазы креплений от следов ржавления, а также меняем втулки, что позволит увеличить срок эксплуатации новой детали. Теперь устанавливаем новую стойку и собираем весь механизм в обратной последовательности.

Чтобы продлить ресурс комплектующих и минимизировать необходимость в регулярном обслуживании, каждый элемент крепления рекомендуется смазывать техническим составом перед непосредственной фиксацией. Данный шаг обезопасит деталь от преждевременной коррозии и позволит снизить в будущем люфт деталей.

Процедура замены стоек стабилизатора на Мазда 3 не является настолько сложной, чтобы обращаться за помощью к специалистам в СТО – всю работу можно выполнить собственными силами, что позволит значительно сэкономить на ремонте и приобрести уверенность в безопасной эксплуатации собственного транспортного средства. Большинство СТО требуют от 20 долларов за процедуру замены одного элемента, однако зачастую не предоставляют гарантию качества – так зачем тогда переплачивать?

Замена стоек стабилизатора задних мазда 3

Замена задних стоек стабилизатора + замена ламп — бортжурнал Mazda 3 赤マトリョーシカ 2007 года на DRIVE2

После замены втулок заднего стабилизатора я стал ощущать громыхания сзади. Было такое впечатление, что либо отваливается бампер, либо в багажнике громыхал ящик набитый гаечными ключами.Раздражало жуть, каждая кочка, каждая рытвина пела на все тональности в моем багажнике, но все руки не доходили до замены, хотя стойки лежали в гараже и ждали своего часа.

Нужно открутить две гайки гаечным ключом (лучше рожковым) верхнюю и нижнюю. В торец нужно вставить шестигранник на 5 и удерживая откручивать гайку.

тоже самое нужно проделать с правой стойкой

новая стойка Lemforder и старая стойка

Старая стойка подустала. Гайка Lemforder больше Mazdaвской

Новая левая стойка на месте

Новая правая стойка на месте

Засекаем пробег и смотрим сколько проживут стойки

Впечатления:— Сразу пропал грохот отваливающегося бампера.— Машина вроде как стала лучше держать дорогу при поворотах.

— Стало комфортнее проезжать кочки-рытвины.

P.S.Заменил лампы — выкинул Led из ближнего и из габаритов.

Инструкция по замене ламп.

Пробег: 84 812 км. — посмотрим сколько продержатся.

Обновлено: Оригинальные прошли — 84 812 км, Lemforder прошли 7 771 км. (92 583) я ожидал, что они проживут порядка 20 000 км пробега.

А если быть точным, они застучали раньше, просто раньше лесть под машину лень было, поэтому верно считать период их жизни в размере 6-7 000 км пробега.

После недавнего визита на сервис предстоит мне частичный ремонт подвески.Сегодня поменял стойки и втулки заднего стабилизатора. Стойки поставил Lemfoerder.Втулки решил опробовать полиуретановые Точка опоры.
Ну и сам процесс:Я все делал в гараже на полу, поэтому для начала снял левое заднее колесо, и подставил под задний левый рычаг стойку и опустил на нее немного сам рычаг.
Далее с помощью ключа на 17 и шестигранника на 5 открутил стойки
В принципе ничего сложного. Оказалось что стояли у меня тоже Lemfoerder
После этого поставил новые стойки.

Далее втулки. Головой на 14 откручиваем по два болта крепления скоб.

И снимаем скобы со старых втулок. Тут немного надо помочь отверткой или как я воспользоваться монтажкой

Далее берем наши полиуретановые втулки и делаем прорезь
После этого берем мазуту, которая в комплекте к втулкам
и, после того как одели их на стаб, мажем ею наружную часть втулок, чтобы скобам было легче залезть на них.Ну и ставим все в зад… В мануале написано, что надо мазать болты фиксатором резьбы, но у меня небыло. Я так закрутил.

В общем не сложно это все.

Кстати в сервисе, где мне шатали подвеску, замену стоек и втулок оценили в 2000 рэ. Экономия.

Вот в общем пока все. Далее замена задних Амортов и Передних опорных подшипников.

Полезные артикулы:Стойка заднего стабилизатора LEMFOERDER — 32010 01

Втулка заднего стабилизатора полиуретановая ТОЧКА ОПОРЫ — 4011312

Цена вопроса: 2 100 ₽ Пробег: 135000 км

Замена стоек стабилизатора — бортжурнал Mazda 3 Серая Красотка 2008 года на DRIVE2

Приветствую Вас гости и друзья! Недавно супруга пожаловалась на стуки доносящиеся с задней части автомобиля. Я также прокатился с выключенной музыкой по гравийке и также услышал эти стуки. Также здесь задавал вопрос о природе этих стуков. В итоге пришел к тому, что стойки стабилизатора просят замены. По каталогу выбрал необходимые части. Заказ вышел таким:Стойки стабилизатора Mazda BP4K28170H— 2 штуки;Гайки Mazda 999401001S— 4штуки.Перечитал отзывы людей на этом сайте, отзывы на форумах и решил взять оригинал. Не очень хочется лазить в подвеску постоянно. Когда пришли стойки стабилизатора, то обратил внимание на эмблемку на резиновых пыльниках. Судя по всему, производителем оригинальных стоек стаба для Мазды выступает Lemferder, о чем свидетельствует эмблема совы.Сам процесс замены описывать не вижу смысла, так как многие уже проводили такую операцию. Старые гайки достаточно легко открутились, нужен был шестигранник 5. Обработал все соединения медной смазкой, чтобы не подселилась ржавчина и проще было открутить гайки.

Стояли с завода стойки стабилизатора с эмблемой FoMoCo, код 3N61-5C486. Конечно же они уже разбились, правда пыльники целые и пластиковая защита на месте. В результате стук с задней части пропал. Остался лишь гул от передних рычагов, скоро исправлю и этот недочет. Всем спасибо!

Цена вопроса: 4 300 ₽ Пробег: 106500 км

ч1. Замена линек (передних стоек стабилизатора) — бортжурнал Mazda 3 Blak 2.0 sport 2005 года на DRIVE2

Вчера появилось время и мне удалось заменить купленные запчасти.Пост будет состоять из двух частей в первом я расскажу про замену передних линек, во второй про задние линьки и короткие поперечные рычаги. Сложного в этом ничего нет, заменял возле гаража т.к. погода шепчет)))

Первым делом срываем колесные болты

затем поднимаем машину на домкрате

снимаем колесо и видим вот такую картину, гайки которые нам нужно открутить выделены стрелочками

т.к. под рукой керхер я решил все это дело вымыть чтобы не копаться в грязи

пока левая сторона просыхала после мойки с правой проделал все тоже самое, после чего откручиваем две гайки я откручивал вначале верхнюю затем нижнюю и вытаскиваем линьку

проблем с откручиванием у меня не возникло они не прокручивались, но если начинают прокручиваться то в торце линьки должно быть отверстие для шестигранника, либо гайка под ключ со внутренней стороны

старая линька с гайкой под ключ

новая линька с торцевым отверстием под шестигранник

берем новую и ставим в той же последовательности сначало верх затем низ, отжимая стабилизатор монтажкой

новая линька на месте)))

проверяем протяжку всех болтов, ставим на место колесо, ну и на этом все. ездим и наслаждаемся тишиной))))

Читайте также:

  
• Замена задних стоек ниссан авенир
  
• Фольксваген поло скрипит задняя подвеска
  
• Стук подвески mazda 6 gg
  
• Перенос заднего амортизатора солярис
  
• Замена подвески ниссан примера п11