Замена стоек стабилизатора ниссан санни

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
вороток, а лучше трещотку;
молоток и проставку;
ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
Снять пружинные шайбы.
Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Замена задних стоек Ниссан Санни

Замена задних стоек Ниссан Санни делается по указанной ниже инструкции. Однако чтобы установить причину неисправности, прислушиваемся к звуку во время передвижения. Вполне возможно, что задние стойки амортизатора будут в подобном случае сильно раскачивать автомобиль. Итак, для того чтобы поменять эти детали:

Шаг 1
Поднимаем домкратом заднюю зону автомобиля, подготавливая предварительные распорки для подставки и дальнейшего упора.

Шаг 2
Откручиваем колесо автомобиля, на котором будет производиться замена.

Шаг 3
Отсоединяем болт тяги стабилизатора, расположенный на стойки и провод системы ABS.

Шаг 4
Достаем специальную скобу и вынимаем патрубок тормоза, установленный на стойке.

Шаг 5
Откручиваем два болта и установочные тяги к стойке и отсоединяем ее.

Чтобы подобраться к верхнему болту ступицы, необходимо снять сидение сзади.

Шаг 6
Если автомобиль седан, снимаем полку сзади и вынимаем накладку коврика. Поддеваем и снимаем пластиковую поверхность, которая прячет крепление стойки.

Шаг 7
Просим помощника придержать тягу снизу и откручиваем две верхние гайки в виде закрепляющих элементов, опускаем и достаем непосредственно стойку.

Теперь разбираем сам механизм стойки. Для этого:

Шаг 1
Часть ее ставим в тиски и закручиваем на имеющиеся шпильки гайки. Отпускаем шток сверху и ослабеваем верхнюю гайку.

Шаг 2
Используем необходимое для снятия пружин устройство.

Выворачиваем болт штока, одновременно держа его и не давая провернуться.

Шаг 3
Вынимаем прокладку, болты, колпачки и пружинную тарелку.

Шаг 4
Вынимаем пружину, резиновые детали, а также чехол. Смотрим на их состояние, подверженные и непригодные детали необходимо заменить. Проверяем, если присутствуют потеки на штоке по всему периметру. Также смотрим присутствие различных повреждений, неисправностей и трещин.

Шаг 5
Смотрим на функционирование штока. Изначально выдвигаем его максимально возможно, а затем задвигаем до 10 сантиметров во-внутрь. Ощущение комфортного перемещения штока.

Шаг 6
В случае обнаружения течи, различных неисправностей, а движение штока двигается рывками, пришло время менять. Существующую пружину и иные детали устанавливаем на текущую стойку.

Шаг 7
Осматриваем предоставленные пружины. Если присутствует ржавчина, трещина, разнообразные неисправности и иные симптомы плохого состояния, то она также меняется.

Шаг 8
Осматриваем состояние пружины, зажимаем в приспособление стойку и ставим резиновый компонент, и чехол от пыли. Сжимаем и устанавливаем пружину таким образом, чтобы обозначение было расположено в нижней части. Виток должен находиться внутри самой тарелки.

Шаг 9
Ставим сам буфер в тарелку, предварительно просмотрев его расположение. В период установки стойки стрелка на тарелке должна находиться в направлении поперечно.

Шаг 10
Устанавливаем крепление стойки, поочередно собирая каждую деталь.

Шаг 11
Устанавливаем все в обратной последовательности. Процесс замены задних стоек на Ниссан Санни можно считать завершенным.

Фотоотчет. Установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости на FB15

Что бы отпали многочисленные вопросы напишу сразу же:

Стаб заказывал с Владика от WINGROAD WFY11 2WD.

Через EXIST:
- Скоба крепления втулки стабилизатора 2 шт. (Nissan 54614-4M400),
- Втулка стабилизатора переднего 2 шт. (HL Group Oy 825-N2132F)
- Стойка стабилизатора переднего 2 шт. (555 SL-4740)
- Втулка стойки стабилизатора 4 шт. (Febest NSB-009)

Каленые болты для скоб 4 шт, самоконтрящиеся гайки для линка 4 шт, шайбы для линка 8 шт. купил в магазине для ТАЗов.

Миниатюры

3 - стаб не симметричен, ставить стаб надо проушинами вверх, если положить стаб на стол и проушины не будут его касаться, - вот так и на машине стаб должен стоять.

4 - поскольку яйца пришли все нижние, а платить за оригинальные верхние жаба задушила, то сделал резиновую шайбу сам из куска резины. Железные шайбы продаются плоские, поэтому с помощью молотка и пустого балончика из под CO2 все сделал как нада.
Можно конечно заказать линки в сборе, с яйцами и шайбами и даже гайками, но отзывы о таких комплектах негативные, ходят не долго.

Миниатюры

5 - подомкрачиваем машину с обойх сторон, спереди, ставим на бруски, и ту и другую сторону, домкрат еще пригодится, снимаем колеса.

6- откручиваем центральную лыжу и с помошью какого нить рычага оттягиваем ее к земле, но без фанатизма!

Стаб начинаем просовывать чере левую арку колеса, вилками вверх, а дальше придется попотеть, путем подомкрачивания нижних рычагов, вращения стаба и поворота ступиц влево-вправо стаб устанавливается БЕЗ СНЯТИЯ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ.

Миниатюры

+ на поворотах практически нет крена, в повороты входит в легкую на 60 км\ч. не ощущаешь того дискомфорта при поворотах, что раньше без стаба
+ руль стал отрее, т.е. случайно рульнуть на скорости уже не получится.
+ тормозные суппорты меньше брякают
+ вроде передок повыше стал (особенно заметно на кривой дороге)
+ пробой аммортизаторов практически исключен, если они оба рабочие
+ щедящий режим работы передних аммортизаторов

Как поменять стойки стабилизатора своими руками без проблем

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь.

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
шестигранник;
смазка WD-40 или аналог.

торцевая головка с удлинителем и воротком;
зажим;
фиксатор резьбы;
пистолет для смазки;
щётка по металлу.

Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция

В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.

Как и при диагностике, при замене необходимо вывесить оба колеса оси. Если «поддомкратить» только одну сторону, то стабилизатор окажется в «напряжении», и вам будет сложно вытащить и установить на место тягу.

Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.

Теперь по порядку. Очистите крепёжные гайки от грязи и ржавчины и обильно намочите «вэдэшкой».
Выждав несколько минут, начинайте откручивать. Шаровой палец нужно крепко зафиксировать шестигранником, а гайку крутить ключом, иначе она будет прокручиваться. Если не «идёт» – попробуйте постучать по гайке молотком (только не повредите грани), ещё раз обработайте смазкой WD и подождите 5–10 минут перед тем, как открутить.
После удачной процедуры повторяем то же с верхним креплением.
Бывает, что внутренний шестигранник «слизался», тогда на помощь придёт опциональный зажим. Зафиксируйте ним палец в районе пыльника, а ключом крутите гайку (в этом случае головка с воротком предпочтительнее).
Перед заменой обязательно сверьте старую и новую запчасти. Не должно быть существенной разницы по длине или конфигурации. В нашем примере стойки немного отличаются, но не размерами.
«Косточки» крепятся гайками с фиксаторами. Они одноразовые, не устанавливайте старые повторно.

Можно подстраховаться, смазав дополнительно резьбу специальным фиксатором. Он предотвращает раскручивание от вибрации.
Процедура сборки проходит быстрее, особенно если ось вывешена. Если нет, то окончательно зажимайте гайки только на нагруженной подвеске, то есть подложив упор под рычаг и опустив домкрат.
У разных производителей может быть разная конфигурация одной и той же стойки стабилизатора. Откручивали мы с помощью шестигранника, а закручиваем со вторым рожковым ключом или зажимом. Следите, чтобы палец не проворачивался., иначе вы рискуете повредить пыльник и полностью не зажать крепление.
Если стойка оснащена тавотницей, то в обязательном порядке её нужно смазать литиевой смазкой. В этом случае понадобится специальный шприц. Не нужно выдавливать слишком много литола, пыльник в натяжении быстро повредится. Но смазки должно быть достаточно, чтобы она покрывала всю внутреннюю часть детали.
Даже если нет специальных тавотниц, постарайтесь дополнительно смазать шаровой палец. По возможности снимите пыльник, смажьте и ставьте обратно (следите за герметичностью).

Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.

Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)

Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.

Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:

обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
неправильно или слабо зажали гайки;
неисправность других деталей подвески.

Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

Как сделать чтобы стойки стабилизатора ходили по 100 и больше тыс. км. Простая процедура

Стук стойки стабилизатора – предвестник того, что скоро потребуется замена данной запчасти ходовой, а, следовательно, и дополнительные траты денежных средств. Однако мало кто знает, и пытается, восстановить стойки.

Восстановление стоек возможно только при оперативном реагировании владельца авто! Появился стук – скорее снимайте их и реанимируйте. Такая реакция позволит служить стойкам стабилизатора не менее 100 тыс. км. Если проехать одну-другую тысячу километров их уже придется менять без вариантов. А вот если вовремя «подшаманить» стойку, то она запросто проходит еще 50 тысяч километров, примерно столько же, как и новая.

В чем секрет восстановления?

По факту секрета никакого нет. Нужно всего лишь устранить зазор между железным шаром пальца и втулкой из фторопласта. А также произвести замену смазки, которая отработала за время эксплуатации и следить за тем чтобы пыльник был в надлежащем состоянии. В общей сложности есть несколько правил, которые позволят прожить стойке еще очень долго.

Смазка

Первое, и самое важное – смазка. Точнее ее обилие и качество. Бесперебойная работа шарниров полностью зависит от смазки, что гарантирует требуемое скольжение. Задача уложить в шарнир как можно больше смазочного материала, работающего одинаково хорошо при температурных перепадах и других негативных факторах. Для шарниров типа стойка стабилизатора, рулевой наконечник и шаровая опора рекомендована бариевая смазка ШРБ-4.

Пыльник

Никто не говорит о покупке дорого брендового пыльника. Речь идет о замене данной запчасти на новую. Так восстановление будет более эффективным и заглядывать в узлы ближайшие полгода точно не придется.

Если средств на покупку нового пыльника нет совсем, то можно очистить старый. Для этого нужно удалить остатки старой смазки, песок, грязь с его поверхности. Если же были обнаружены повреждения, в виде трещин, то тут поможет только новая запчасть.

Как проходит ремонт

Процесс восстановления достаточно простой. Для начала нужно вымыть старую смазку при помощи бензина. После набиваем шар новой смазкой, не жалея. Нужно не просто наложить новый слой поверх шара, а «загнать» смазку под него, что вполне реально сделать с помощью шприца.

Место устновки оправки для обжимки шарнира

Далее подбираем головки, и из этой конструкции обжимаем заднюю часть по кольцу, где металлприжимает втулку. Данный процесс необходимо проводить очень аккуратно на прессе либо массивных тисках. Это необходимо, чтоб вернуть первоначальную форму, и палец двигался по втулке с небольшим усилием, как это и должно быть.

Далее нужно набить шарнир доверху смазкой, установить новый пыльник, который будет удерживать это все внутри. Для лучшего скольжения, внутреннюю поверхность пыльника также рекомендуется смазать, чтоб процесс проходил легче. Осталось собрать стойку и наслаждаться дорогой, без стука и дискомфорта.

Замена стойки переднего стабилизатора – Как поменять стойки стабилизатора, что будет если не заменить вовремя

Стойка переднего стабилизатора. Причины износа и самостоятельная замена

Безусловно, самым простым устройством является подвеска «Макферсон». Он устанавливается на такие бюджетные модели, как «Форд-Фокус», удобен в эксплуатации. Стойки стабилизатора являются элементом этой конструкции.

Конструктивные особенности

Например, на Ford Focus передние стабилизаторы поперечной устойчивости изготовлены из алюминия толщиной 25 см. На их концах расположены шаровые опоры, ориентированные по-разному: одна из них повернута на 180 градусов по отношению к другой. На стойке амортизатора есть площадка для крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Почему стойка переднего стабилизатора выходит из строя?

Первая причина

Когда автомобиль наклоняется без движения в течение длительного времени, вкладыши шарикоподшипников (опоры амортизаторов) растягиваются, трескаются, а затем ломаются. Под совком попадают грязь и вода. Шариковый подшипник перестает работать. Чаще всего страдает крепление стабилизатора, которое находится ближе к земле.

Вторая причина

Шаровая опора постоянно находится в рабочем положении на неровной поверхности, т.е. шарик в втулке наклонен к одной стороне ее стенки. В результате масло выдавливается на стороне контакта со стенкой втулки. Неравномерное распределение смазки вызывает деформацию этой стенки и образование в ней трещин. Передний стабилизатор поврежден.

Самостоятельная диагностика

Если при движении по неровной дороге что-то начинает стучать в передней подвеске, вы можете самостоятельно диагностировать неисправность:

Поставьте машину на ровное место.
С силой раскачивайте его из стороны в сторону. Если вы слышите стук, это действительно стойка для переднего стабилизатора.
Поверните колеса до упора.
Помощник продолжает с силой раскачивать машину.
Положите руку за руль и осмотрите шариковые подшипники. Между опорой и стабилизатором при раскачивании не должно быть люфта.

Самостоятельная замена передних стоек стабилизатора

Меры предосторожности: автомобиль должен стоять на ручном тормозе и иметь антиреверсивные упоры. Помимо домкрата у вас должна быть дополнительная опора.

Поднимите машину и снимите колесо. Используйте шестигранный ключ, чтобы заблокировать штифт, чтобы он не поворачивался. Используйте гаечный ключ, чтобы снять гайку, а затем ослабьте верхний и нижний кронштейны.

Чтобы снять прокладку, поместите упор под шарикоподшипник и немного опустите домкрат, пока прокладка не выровняется.

Установить новый стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески в обратном порядке. Возможно, крепления на новой детали не соответствуют креплениям на стабилизаторе поперечной устойчивости и амортизаторной стойке. В этом случае можно использовать небольшой лом. Помещая его между рулевым пальцем и стабилизатором, слегка наклоните стабилизатор вниз, не прилагая усилий, чтобы не повредить его.

Стабилизатор поперечной устойчивости является расходным материалом и стоит недорого. Однако можно реанимировать шариковый подшипник и дать ему новую жизнь:

Снимите проставку.
Снимите крышкуантипыль.
Зажмите поворотный штифт в тисках и потяните другой конец проставки вверх.
Удаление шплинта не требует особых усилий.
Из пластиковой бутылки вырезаем крестообразную прокладку так, чтобы каждая полоска закрывала четверть сферической части пальца.
Сотрите старую и нанесите свежую смазку на шаровую опору и накройте срезанной прокладкой, равномерно распределив ее стороны по всей поверхности.
Вдавите конструкцию в тиски, чтобы штифт снова вошел в кронштейн стойки.
Установите новую пылезащитную крышку.

После такого ремонта стабилизатор поперечной устойчивости прослужит около полугода. Будет достаточно времени, чтобы выбрать и купить новую деталь.

Замена задней стойки стабилизатора

Тяги заднего стабилизатора «Форд-Фокус» представляют собой болты, на которые надеваются демпфирующие втулки (они нужны для гашения колебаний между стойкой и рычагом). На обоих концах болта есть гайки. Задние стойки прикреплены к заднему нижнему рычагу подвески с помощью петли.

Канал управления нужен для замены задних амортизаторов. Используйте гаечный ключ на 15 или 17, чтобы снять гайки. Удалите старую проставку и замените ее новой.

Если гайки заржавели, используйте проникающую смазку WD-40. Через 5 минут с крышки сойдет ржавчина, и вы легко сможете ее открутить.

Замена стоек стабилизатора своими руками

Система демпфирования автомобиля состоит из ряда компонентов, включая пружины, шаровые опоры и стабилизаторы поперечной устойчивости. Именно последние элементы предназначены для гашения колебаний и волн от различных частей автомобиля во время работы автомобиля. Именно благодаря стабилизаторам мы не ощущаем всех «прелестей» плохого покрытия во время движения, они избавляют нас от возможных наклонов кузова при поворотах и обеспечивают безопасное вождение.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более что самостоятельная замена стабилизатора поперечной устойчивости доступна практически каждому водителю. Для этого не требуется никаких специальных профессиональных навыков, нужно просто внимательно следовать инструкции.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

По рекомендациям производителей амортизаторы «выдерживают» пробег 80-100 тысяч. км. Однако этот ресурс существенно ограничен эксплуатацией автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Выяснить, что с этими компонентами есть проблемы, довольно просто, говорят они:

При неисправных стволах становится трудно управлять стабилизатором автомобиля, возникает неадекватная реакция на движения руля, что может привести к аварии.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов, в том числе:

Прежде чем приступить к замене поврежденных распорок, приподнимите переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от типа подвески, подлежащей ремонту), предотвратив вероятность откатывания автомобиля с помощью ручного тормоза и разместив устойчивые упоры под колесами.

Внимание! Необходимо подвесить оба колеса на одной оси, чтобы подвеска была полностью сбалансирована.

ВНИМАНИЕ! Винты должны быть затянуты до тех пор, пока машина не будет удалена из лифтов, то есть, когда суспензия находится в естественном положении.

Это руководство подходит для замены стабилизаторов задней подвески. Для выполнения работ на фронте также требуется установить автомобиль на два подъемника, защищать его от присоединения к ручкому тормону и клиньям под колесами.

Затем защитите полутон перед скручиванием ключа Alelebus и снимите гайку. Удалите стиральную машину сопротивления и ослабьте гайку шпинделя полуращения. Снимите тормозные терминалы, удалите амортизаторы из своих крепежных элементов и замените новые части.

Примечание! Необходимо заменить стабилизатор стержень парами, в противном случае мы не получим желаемый результат.

Замена стоек стабилизатора Ниссан Санни

Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.

Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Ниссан Санни придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Ниссан Санни в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Ниссан Санни, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Ниссан Санни мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Nissan Sunny необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Замена стоек стабилизатора ниссан санни

Стойка передней подвески
Общие Сведения

Предостережение
Амортизаторы стоек меняются только в паре.

Порядок Осуществления
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки.
2. Демонтируйте колесо.
3. Отделите от стойки трубку гидропривода.

4. Открутите две гайки фиксации стойки к
поворотному кулаку (указаны стрелками) и
отделите стойку.

5. Попросите помощника поддержать стойку
снизу, и открутите три гайки фиксации стойки
к колпаку брызговика моторного отсека
(указаны стрелками).

Предостережение
Центральную гайку не отворачивать! Достаньте стойку через моторный отсек.

Порядок Осуществления
1. Зажмите нижнюю часть стойки в струбцины через прокладки.
2. Накрутите гайки и упершись в шпильки рычагом, открутите верхнюю гайку штока
амортизатора. Целиком гайку не отворачивать.

3. Сдавите пружину с участием
приспособления так, чтобы верхняя тарелка
могла крутиться от руки.

4. Открутите гайку штока, фиксируя шток от
прокручивания.

5. Демонтируйте шайбу, прокладку, верхний колпак.

6. Демонтируйте втулку, подшипник, верхнюю
тарелку пружины и резиновый буфер тарелки.
Обращайте внимание на порядок установки
частей.

7. Достаньте пружину, пылевой чехол,
резиновый буфер и тарелку.
8. Измерьте положение деталей, преимущественно резиновых буферов. При надобности
подмените.
9. Измерьте присутствие утечки из амортизатора и положение штока по всей длине.
10. Измерьте присутствие на корпусе трещин и порчи.
11. Измерьте работу стойки, прежде выдвинув шток на всю длину, а далее вдвигая и
выдвигая шток на длину 50–00 мм. Должно ощущаться плавное сопротивление
перемещению штока.
12. Если наблюдаются последствия течи, механических повреждений, а ход штока
сопровождается "рывками", то стойка подлежит замене.
13. Пружину и все части можно поставить на новую стойку.
14. Исследуйте пружину.
15. Если обнаруживаются сильная коррозия пружины, трещины на витках, деформации
или любые признаки сомнительного состояния, то подмените пружину.
16. Зажмите стойку в струбцины и поставьте резиновый буфер тарелку и пылевой чехол.

17. Сдавите пружину и поставьте в тарелку.
При монтаже конец витка должно приходить в
углубление тарелки (стрелка).

18. Поставьте верхние буфер и тарелку,
правильно расположив виток пружины в
тарелке. При монтаже стойки стрелка на
верхней тарелке обязана быть обращена в
поперечном направлении наружу (а – в
сторону передней части, В – поперечное
направление).
19. Поставьте подшипник, втулку и верхний колпак.
20. Подмените гайку и шайбу штока, зажмите гайку с заданным моментом, фиксируя
шток.
21. Демонтируйте инструмент для сжатия пружины.
22. Поставьте колпачок гайки штока.

Задние и передние стойки амортизаторов Nissan Sunny b15

Наконец случилось – поменял стойки. В сервисе за это хотели от 1000 руб. за стойку, без гарантий как обычно. Решился сделать всё сам. Получилось. Об этом отчет.

Стойки влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Т.о. исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. По приведенной ссылке есть все ответы на вопросы про амортизаторы и их диагностику. Но, ИМХО, если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.

Номера:

Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме, ссылки ниже). Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.

Инструмент:

– хорошая головка и ключ на 17
– хорошая головка или ключ на 12
– ключ или головка на 10
( специально заостряю внимание на качестве инструмента, гайки там
с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой
головкой запросто)
– разводной (газовый) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
– домкрат
– баллонный ключ
– набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил – пружина слетела, хорошо, что не по лицу – могло бы быть очень больно.

Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага. 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу. WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать. По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки, подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке (за стойкой), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.

Теперь поподробнее:

1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.

2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.

3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.

4. Хорошо если вместо домкрата авто будет опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом, нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.

5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.

6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.

7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.

8. Вытаскиваем болты внизу.

9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.

10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более-менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие – смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал – больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.

11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор (я упоминал о нём выше), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.

12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник – причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку – это причина смерти моей стойки. Короче, пыльник — это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.

15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.

Переделка задних стоек Nissan Sunny b15

Решил я воплотить в реальность давнюю мою задумку — переделку задних стоек в разборные под картриджи. Перекурил много страниц интернета и вот к чему пришел: наиболее подходящие картриджи оказались KYB 664014. Этот картридж от Volkswagen Golf II, Jetta II — F. Мягко сказать это легкие машинки массой около 850-880 кг. Но это передние картриджи развесовка примерно 550/300 (плюс- минус). Масса моего автомобиля 1200. Развесовка примерно 750/450, так что должны подойти

Привожу размеры картриджа диаметр тела 38.5 мм, диаметр штока-20 мм, диаметр резьбы 14 мм, длина тела 330 мм, ход штока до резьбы 213 мм, но заходит только на 200 мм — 13 мм на шайбу и гайку сверху, резьба 40 мм. Ну и наглядно:

Ну а вот размеры моей стойки каяба 332059: длина тела 360 мм, шток до резьбы 225 мм, кстати до конца тоже не доходит 15 мм.

Нам необходимо сделать удлинительные втулочки на шток, я взял шток от старой передней стойки диаметром 20 мм, и попросил токаря сделать 2 втулки длиной 25 мм с отверстием 14 мм,

Вот что получилось

С накинутыми шайбой и гайкой получилось 225 мм, то что нам и нужно.

У токаря заказал заказал вот такие переходники с резьбой, для этого нужна труба с внутренним диаметром 45мм, редкая зараза нашел у себя в металлоломе 40см длиной всего. Но этого хватило. Внутреннюю часть попросил проточить на долю миллиметра и снять шов, чтоб налезла на тело стойки(45мм)

длину взял с запасом, по факту нужно 50мм

Отрезаем болгаркой вот так

Фотки не смог больше закинуть поэтому делаю 2 часть.

Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник. Очень важно шайбу, которая идет в комплекте сразу одеть на картридж чтоб села до конца. Так как она заходит очень туго то потребуется молоток, по кругу набиваем шайбу до конца.

Делаем чтобы шайба торчала на 5 мм, чтоб все затянулось хорошо

Теперь прихватываем, обязательно вынимаем картридж, обвариваем и подкрашиваем

Теперь заливаем масло в стойку для лучшей теплоотдачи (простая отработка)

Вставляем картридж, не забыв про переходник и закручиваем гайку очень хорошо. Я использовал большой газовый ключ

Вот готовые стойки

Пробег 650 км. Стойки показали себя просто отлично хотя, они масляные, сам не ожидал

Замена подшипника ступицы Nissan Sunny b13, b15

Замена подшипника передней ступицы Nissan Sunny b13
Замена подшипников задней ступицы Nissan Sunny b15

Читайте также: