как снять кольца ауди с решетки радиатора
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Как снять хром с пластика самостоятельно
Что такое хромированное покрытие?
На примере хромированной решетке радиатора автомобиля. На решетке радиатора, автохром появился в следствии процесса гальванического хромирования. Гальваника — электрохимический метод нанесения хромированных, и не только, покрытий на пластмассу. На пластик, покрытие наносится в три слоя, слоя эти металлические – медный слой, никелевый слой и завершающий слой, слой хрома. Далее хром вступает в реакцию и равномерно распределяется на поверхности пластика. Таким способом хром наносится на решетки радиатора, эмблемы, шильды и другие элементы автомобиля.
Как убрать или снять хром с пластиковой детали?
Один из вариантов, как можно избавится от хрома – это наждачная бумага и колоссальное количество времени и сил, в итоге все-равно работа будет не качественно выполнена, поскольку зачастую детали сложной формы, с мелкими изгибами, углами. Избавится от хрома в самых труднодоступных местах таких деталей- практически невозможно. Альтернативный вариант, как снять хром – использование химических веществ, самый доступный и простой способ. На своем примере, я использовал хлорное железо, другими словами- травил решетки радиатора в растворе хлорного железа.
Что такое хлорное железо, где купить хлорное железо?
Хлорное железо FeCl3 – это средняя соль трёхвалентного железа и соляной кислоты, применяется для травления печатных плат в электронной промышленности. На вид это кристаллическая масса ржаво-коричневого цвета. Купить хлорное железо можно в радиомагазинах и радиорынках, оно в свободном доступе.
После полного растворения, я получил бурый, прозрачный раствор хлорного железа.
Рекомендовано
Перед использованием раствора хлорного железа, его необходимо подогреть до 60-80 градусов, в общем до такой же температуры, как и при приготовлении. Подогрев раствора ускорит процесс травления, приблизительно в два раза быстрее выйдет удалить хром с пластиковой поверхности детали.
Далее необходимо положить решетки радиатора в раствор:
Промежуточно, через четыре часа травления я достал решетки с раствора, проверить как ведет себя хром:
Хром начал отставать от пластика
На поверхности раствора видны частицы хрома, отставшие от решетки радиатора:
Далее я оставил решетки радиатора еще на 10 часов:
Так выглядят решётки после травления:
Результат травления решеток радиатора
Как и при помощи чего возможно восстановить раствор?
Каждый раз после использования, готовый раствор хлорного железа будет терять свою силу и следующее травление будет длиться дольше. Можно подогреть и помешать раствор – это ускорит процесс травления хрома.
Еще один из вариантов придать силы и восстановить раствор — можно добавить в него соляной кислоты и часть гидроксида вновь восстановится до хлорида железа. Самый банальный и простой способ это- бросить в раствор несколько ржавых (или обычных) гвоздей, на них из раствора осядет медь и раствор вновь приобретет силу.
Один из признаков деградации раствора, это- изменение цвета с бурого на зеленый.
Итог
В целом доволен результатом, хром снялся с поверхности абсолютно весь и я получил идеально ровную пластиковую поверхность желтовато-белого цвета. Поверхность сразу готова к нанесению грунта, краски и лака. Прежде, конечно, нужно обезжирить… Но это совсем другая история, о покраске этих решеток я расскажу в следующем посте.
В заключении, хочу еще раз поднять вопрос безопасности- будьте предельно осторожны с хлорным железом!Работать необходимо в маске и перчатках, не допускать попадания раствора на кожу, тем-более на слизистую.
Хлорное железо очень въедается в руки и плохо смывается мылом, попав на кожу оно может вызвать раздражение и зуд, также могут быть ожоги на коже. В случае попадания раствора в глаза – нужно промыть их большим количеством воды и незамедлительно обратится к врачу.
Всем удачи в начинаниях, будьте аккуратны в работе с хлорным железом!
ОПИСАНИЕ: Замена решётки радиатора на S6
Когда решил поставить ночное видение, изучив процесс установки, вычитал что нужно снимать решётку радиатора. Ну и подумал заодно сменить её на S6.
Решётка S6
4G0853651E1RR 16 000 руб. это без передней камеры помощи при парковке.
необходимо перекрасить парктрноки в цвет решётки.
Замена решётки на S6
Для того чтоб снять решётку, нужно снимать бампер.
Выворачиваем колёса в право, чтоб можно было подобраться к саморезом крепящим локер и болту фиксирующим бампер.
Откручиваем с краю от низу три самореза. Затем выкручиваем длинный саморез фиксирующий бампер, он находится примерно в середине с краю и видно его без снятия локера. Фотку этого места не сделал.
Далее отгибаем локер и выкручиваем болт на 10 длинным ключём с головкой, он там не виден глазом если не снимать колесо и весь локер, я фоткал с вспышкой чтоб понять как он там расположен:
Выкручиваем его. Отсоединяем шланг омывателя фар.
Теперь колёса выворачиваем в лево, и переходим на правую сторону авто. Всё проделываем тоже самое что и с слева, только без шланга, с права надо отключить электро разъём.
Вот схема:
Теперь лезем под машину. На защите, нужно открутить 4 болта по центру и 2 около бампера, в моём случае надо было сдвигать защиту назад. После чего имеем доступ к саморезам бампера.
После этого снимаем накладку решётки радиатора под капотом, вытаскиваем два штырька в середине решётки и поддеваем накладку пальцами. После этого откручиваем два самореза по углам решётки, крепление бампера.
Снимаем бампер оттянув края в стороны как показано стрелочкой.
Теперь выкручиваем саморезы решётки с верху, их там 6-7шт и в середине с лева и справа по одному. Отключаем разъём парктроников и снимаем решётку отогнув слегка все фиксирующиеся зажимы по кругу.
Отщёлкиваем накладку от решётки которая закрывает отверстия в кольцах Ауди.
Одеваем эту накладку на новую решётку.
Далее нужно поколхозить, без этого ни как. Нужно приставить решётку к бамперу и придавить её, она не встаёт до конца, этого не видно возможно если, не ставить камеру ноч видения. Но с ней точно ни как. Поэтому берём что либо чем прорезать отверстия в бампере за решёткой и делаем 4 прорези чтоб в них вошли направляющие от новой решётки, они отличаются от старой в сторону приблизительно по сантиметру. У меня есть специальная болгарка для таких работ, подарили мне друзья (iRed, Asket) с этого форма на ДР =)) но я про неё в тот момент забыл и выкусил бокорезами
С решёткой это будет так:
Как видим вертикальные полосы не совпадают у бампера с решёткой, но собраной машине этого не видно. Для точного совпадения нужно поменять бампера S6.
Теперь обратим внимание на косу парктронников.
Парктроники на этой решётки ставятся в другую сторону нежели в обычной решётке. И потому коса становится короче и если её не подтянуть в нужные стороны то будут видны провода за решёткой. Просто нужно посдвигать крепления в лево и спрятать провода.
ставим всё в обратной последовательности на бампер и затем бампер на машину.
Рамка номера оказалась больше места под номер, ищем либо новую рамку под размер, либо вооружаемся "бор машиной" (в этот раз я не забыл про неё) и отрезаем по краям лишнее
Машина до мойки, потому вид не самый лучший.
Настоятельно не рекомендую сомневающимся что-то делать самому!
Снятие и установка облицовки радиатора Ауди 100
1. Открыть капот и вывернуть винт центрального крепления облицовки радиатора (1 – винт; 2 – зажим).
2. Вывести облицовку из обоих зажимов бокового крепления и снять ее вверх.
3. Установить облицовку радиатора в обратном порядке.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется снятие и установка облицовки радиатора Ауди 100, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как снятие и установка облицовки радиатора Ауди 100 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Как снять кольца ауди с решетки радиатора
Всем доброго времени суток.
Решил поделиться опытом замены радиатора кондиционера и снятии переднего бампера своими силами, т.е. своими руками и головой Надеюсь, что данный фото отчет кому-нибудь пригодится в дальнейшем
Сразу поблагодарю наших клубней, которые мне помогали советами Vadimov, VasilbV, ser_gr72, спасибо вам мужики
В связи с тем, что у меня дрявый радиатор кондиционера, было принято решение о его замене.
Скажу сразу, что все делается очень легко и без каких-либо проблем Времени ушло ровно 2,5 часа. Еще один час потратил в сервисе для проверки системы на герметичность (все герметично) и дальнейшей заправки кондея
Ну что, приступим
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
1. Гаечные ключи на 14, 24 и 30
2. Трещетка с головкой на 15 (может на 14, забыл)
3. Крестовая отвертка
4. Шестигранник (и снова забыл на сколько, вроде на 8)
5. Отвертка с насадкой в виде звездочки (размер, очень маленький)
Снимаем бампер следующим образом
Фото № 1, 2 и 3
Снимаем решетки на юбке береднего бампера и шестигранником откручиваем два болта, по одному с каждой стороны бампера (указаны стрелками).
Фото № 4
Открутите отверткой с насадкой в виде звездочки саморезы крепящие бампер с подкрылкой (желтая стрелка). Под подкрылками колеса откручиваем три гайки с каждой стороны бампера (красная стрелка) (у меня этих гаек почемуто не было)
Фото № 5
Тянем на себя бампер, только осторожно, чтобы не порвать проводку клаксонов и противотуманок. Отсоединяем проводку. Вуаля, бампер снят за 20-25 минут
Замена радиатора кондиционера
Фото № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Радиатор ГУРа (вроде так называется) снимать или делать какие-либо другие действия с ним не надо, он не мешает.
Откручиваем два самореза крепящие верхнюю часть воздухозаборника (что бы не мешался при снятие радиатора).
Ключами на 24 и на 30 откручиваем гайки, крепящие трубки радиатора с патрубками для газа. Но имейте в виду, это надо делать очень акуратно, чтобы не повредить трубки. Для этого постучите молоточком по гайкам и попшыкайте WD40 и подождите минут 15. Что бы не терять эти 15 минут зря, можно попить холодной водички
После того как открутили гайки, откручиваем датчик давления в контуре климатической установки-F129 и не теряем и не выкидываем его, его мы будем вкручивать в новый радиатор
Затем, трещеткой с головкой на 15 откручиваем по два болта с каждой стороны радиатора.
Вытаскиваем радиатор
Теперь не забываем промыть радиатор охлождения двигателя (у меня он был забит тополиным пухом)
Делаем небольшой перерыв, чтобы отдохнуть и выпить баночку йогурта с булочкой
Фото 1, 2, 3, 4 и 5
Помните про датчик давления в радиаторе? Так вот, не забываем его вкрутить в новый радиатор, там, где нипель. Покупать для него новое уплотнительное кольцо не нужно, так как на новом радиаторе будет новое колечко
Устанавливаем новый радиатор и закрепляем его болтами.
Меняем два уплотнительных кольца для трубок радиатора на новые (на фото)
Присоединяем к радиатору патрубки, закручивая гайками. Для удобства, закрепите с начала нижнии патрубок и трубку радиатора, а потом верхнии патрубок и трубку радиатора.
Все, радиатор установлен.
Теперь устанавливаем бампер в обратной последовательности снятию и едим в сервис для проверки на герметичность системы и заправки кондея
Итог, утечек нет все работает, теперь можно ездить с закрытым окном в машине и прохладой в салоне
Что вышло по деньгам:
1. Радиатор кондея - 3300 р.
2. Два уплотнительных кольца для патрубков - 50 р. за 2 шт.
3. Диагностика + заправка - 1500 р.
ЗЫ. В сервисе за замену радиатора просили 1500 р., поэтому мы сэкономили 1500 р:
Самостоятельное снятие переднего бампера и радиатора A6 (C5) + фото Audi A6
Все делается очень легко и без каких-либо проблем. Времени на все потребуется около 2,5 часов. Еще один час - на сервис для проверки системы на герметичность.
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
1. Гаечные ключи на 14, 24 и 30
2. Трещетка с головкой на 15, 14
3. Крестовая отвертка
4. Шестигранник на 8
5. Отвертка с насадкой в виде звездочки (размер, очень маленький)
Снимаем бампер
Снимаем решетки на юбке береднего бампера и шестигранником откручиваем два болта, по одному с каждой стороны бампера (указаны стрелками). Открутите отверткой с насадкой в виде звездочки саморезы крепящие бампер с подкрылкой (желтая стрелка). Под подкрылками колеса откручиваем три гайки с каждой стороны бампера (красная стрелка). Тянем на себя бампер, только осторожно, чтобы не порвать проводку клаксонов и противотуманок. Отсоединяем проводку.
Радиатор снимать или делать какие-либо другие действия с ним не надо, он не мешает. Откручиваем два самореза, крепящие верхнюю часть воздухозаборника (чтобы не мешался при снятии радиатора). Ключами на 24 и на 30 откручиваем гайки, крепящие трубки радиатора с патрубками для газа. Но имейте в виду, это надо делать очень акуратно, чтобы не повредить трубки! Для этого постучите молоточком по гайкам и попшыкайте WD40 и подождите минут 15. После того как открутили гайки, откручиваем датчик давления в контуре климатической установки-F129 и не теряем и не выкидываем его. Затем, трещеткой с головкой на 15 откручиваем по два болта с каждой стороны радиатора. Вытаскиваем радиатор.
Для тех, кто хочет ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР - см. далее
Теперь не забываем промыть радиатор охлаждения двигателя. Делаем небольшой перерыв, чтобы отдохнуть. Помните про датчик давления в радиаторе? Так вот, не забываем его вкрутить в новый радиатор, там, где нипель. Покупать для него новое уплотнительное кольцо не нужно, так как на новом радиаторе будет новое колечко. Устанавливаем новый радиатор и закрепляем его болтами. Меняем два уплотнительных кольца для трубок радиатора на новые. Присоединяем к радиатору патрубки, закручивая гайками. Для удобства, закрепите с начала нижнии патрубок и трубку радиатора, а потом верхний патрубок и трубку радиатора.
Все, радиатор установлен!
Теперь устанавливаем бампер в обратной последовательности снятию и едим в сервис для проверки на герметичность системы и заправки кондея.
Способы удаления хрома с различных поверхностей на автомобиле
Современный автомобиль представлен в виде металлического несущего кузова с установленными на него элементами обшивки, салона и пр. При этом внутри и снаружи машины может применяться целый ряд компонентов, имеющих хромированное покрытие.
Хромирование считается востребованным и эффективным способом сделать внешний вид авто более дорогим, презентабельным и оригинальным. Некоторые детали подвергаются хромированию с завода. Другие покрываются хромом самими автомобилистами в гаражных условиях или с помощью тюнинг-ателье.
Но со временем этот слой может изнашиваться, стираться, отслаиваться из-за начавшихся окислительных и коррозийных процессов, либо по причине банального ДТП. Как результат, возникает необходимость обновить покрытие. А для этого сначала нужно удалить старый слой хрома.
Хромирование применяется в отношении пластиковых и металлических поверхностей. Существуют различные способы их удаления.
Что такое хромирование и как оно выполняется
Чтобы придать поверхностям зеркальный металлический блеск, используется метод хромирования.
Это нанесение специального гальванического слоя на автомобиль. Процесс называется гальванизацией или просто хромированием.
Это достаточно сложный электрохимический процесс. При гальванизации на пластике или металле оседают частицы хрома (металла). Обычно используется 3 последовательно наносимых слоя:
- сначала идёт покрытие из меди;
- далее деталь покрывается никелем;
- и на завершающем этапе применяют хром.
Хром вступает во взаимодействие с никелем, что позволяет создать идеально ровную поверхность после обработки.
Этот метод актуален при декорировании различных пластиковых и металлических элементов машины:
- значки;
- эмблемы;
- надписи;
- решётки радиатора;
- молдинги;
- ручки;
- вставки и пр.
Тем самым автопроизводитель либо сам автовладелец хочет улучшить внешний вид машины, сделать её более яркой, заметной и красивой.
Действительно, хромированные детали визуально повышают статус автомобиля. Но и злоупотреблять хромом не стоит. Тогда машина выглядит, словно новогодняя ёлка. Везде нужно знать меру.
Способы удаления хрома
Практика наглядно показывает, что существует достаточно большое количество вариантов, как можно снять старый хром с пластика и металла. В отношении этих материалов применяются идентичные методы очистки.
Некоторые способы позволяют легко снять старый изношенный хром самостоятельно. Другие же требуют исключительно профессионального вмешательства и использования специализированного оборудования.
Большую роль играет то, какой вариант хромирования использовался. Это может быть полноценная гальванизация, либо имитация хрома путём окрашивания.
Все применяемые методы можно разделить на несколько категорий:
- применение специализированного оборудования;
- использование агрессивной химии;
- очистка подручными средствами.
Выполнить удаление качественного, но уже изношенного покрытия подручными средствами вряд ли получится. Но и не всегда нужно обращаться за помощью к специальному оборудованию.
Прежде чем снять хром с пластика или металла, следует ознакомиться с каждым вариантом. В зависимости от того, как и чем обработан бампер или какая-нибудь хромированная эмблема, можно воспользоваться соответствующим подходящим средством.
Специализированное оборудование
Оно обычно используется, когда требуется снять изношенный хром непосредственно с металла кузова, крупных его частей, тех же колёсных литых дисков и пр. Но самостоятельно далеко не всегда удаётся снять старый хром из-за недоступности установок или их высокой стоимости. Для разового применения покупать такие системы нецелесообразно.
Оборудование, подходящее для выполнения поставленных задач, делится на 2 типа:
- абразивные установки;
- ультразвуковые устройства.
Абразивными установками называют специальное оборудование, для которого применяют особые порошки. Они подаются под высоким давлением воздуха, что позволяет постепенно удалить ранее наносимый гальваническим методом слой металла. Происходит поэтапное стирание, сохраняя металл в целостности.
Повышенное давление и высокая степень абразивности может не подойти для обработки деликатного и хрупкого пластика. Он может повредиться и оказаться непригодным для дальнейшего использования.
В основном абразивными установками очищают металлические детали от хромированного слоя. Такое оборудование продаётся в специализированных строительных магазинах, его используют некоторые автомастерские для восстановления колёсных дисков и пр.
В зависимости от того, какой толщины слой предусмотрен на детали, выбирается порошок соответствующей зернистости.
При работе с такими установками в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. Иначе есть риск, что частицы хрома и самого песка проникнут в дыхательные пути, попадут на слизистую и пр. Это опасно для здоровья.
Ультразвуковые системы очистки
Этот метод подходит для того, чтобы снять старый изношенный хром с металла и пластика. При этом на пластмассу ультразвук воздействует не так губительно, как абразив под высоким давлением.
Принцип ультразвуковой очистки основан на воздействии ультразвуковых волн на хромированное покрытие.
Элемент кузова или салона погружают в специальную ёмкость (ванну), внутри которого находится жидкость. Это может быть обычная вода или специальный растворитель. Последний повышает эффективность ультразвука и ускоряет процесс удаления покрытия.
Покупать такую установку для личного пользования нецелесообразно. Как и пытаться собрать оборудование своими руками. Зато можно обратиться в компании, предлагающие услуги по очистке в подобных ультразвуковых ваннах. Цена сравнительно небольшая, а работа выполняется в кротчайшие сроки.
Химические средства
В домашних условиях намного проще, выгоднее и быстрее для удаления хрома использовать химические средства. Они могут быть крайне эффективными и мощными. Поэтому с их помощью активно удаляют даже толстые слои хрома с металла и пластика.
При работе с любым химическим средством нужно строго придерживаться техники безопасности, защищать кожу, слизистые и дыхательные пути. При случайном попадании веществ на кожу или слизистую следует промыть чистой водой и обратиться к врачу.
К наиболее эффективным и востребованным химическим составам для очистки хрома можно отнести:
- соляную кислоту;
- серную кислоту;
- гидроксид натрия;
- хлорное железо.
Стоит отдельно рассмотреть каждый вариант.
Соляная и серная кислота
Если ваша решётка радиатора заметно износилась, и радиатор прикрывается уже неприглядной конструкцией либо хромированный слой износился на других небольших элементах, их можно очистить соляной кислотой. А затем перекрасить или снова подвергнуть гальваническому напылению.
Для приготовления средства на основе соляной кислоты нужно приготовить 40% раствор.
Ни в коем случае не используйте соляную кислоту в чистом виде. Это губительно для пластика и металла, а также очень опасно для человека.
Приготовление раствора достаточно простое. Смешивается кислота и чистая дистиллированная вода в соотношении 1 к 3 (воды больше).
Но можно обойтись и без химических экспериментов. В продаже есть готовая жидкость, являющаяся уже полноценным раствором. Ярким примером выступает средство Крот для канализации и очистки сантехники.
Чтобы удалить хромированное напыление, нужно подготовить нейтральную ёмкость типа пластикового ведра, алюминиевой миски или контейнера, залить туда необходимое количество средства, погрузить полностью снятую деталь, и дождаться полного отслоения покрытия.
Когда хром растворится, аккуратно, используя перчатки и инструменты, извлекайте деталь, промывайте под проточной водой, дополнительно очищая элемент мыльным раствором. Затем высушите деталь.
Серная кислота используется аналогично соляной. Поэтому отдельная инструкция для неё не требуется.
Гидроксид натрия
Не стоит пугаться столь сложного названия. В действительности это обычная каустическая сода. Нет более популярной и распространённой щёлочи в мире.
Гидроксид натрия также называют едкой щёлочью. Это обусловлено тем, что она способна разъедать кожу и органические вещества. Контакт приведёт к сильнейшим ожогам.
В среднем для приготовления раствора нужно от 250 до 350 граммов каустической соды, которую перемешивают с 4 литрами воды. Чем больше толщина покрытия, тем больше гидроксида следует добавлять.
Перемешав компоненты, поместите туда хромированные детали. На отслаивание требуется достаточно много времени. Лучше оставить на ночь, и с утра посмотреть на результат.
По завершению процесса деталь следует тщательно промыть под водой, используя мыло, а затем высушить.
Важным отличием гидроксида натрия от двух кислот является то, что при использовании каустической соды нельзя использовать ёмкости из алюминия. Это спровоцирует активную химическую реакцию. Используйте тару из пластика.
Хлорное железо
Также снятие хрома с металла и пластика выполняется с помощью хлорного железа. Пользоваться хлорным железом следует аккуратно, соблюдая технику безопасности.
Здесь есть свои нюансы, как и в случае с предыдущими средствами.
Использовать хлористое железо, чтобы самостоятельно снять хром с пластика, нужно согласно инструкции. Зато хлорным железом достигается хороший результат. Здесь требуется:
- взять этот состав и горячую воду в соотношении 1 к 3;
- подготовить термостойкую пластиковую ёмкость (не используйте металл);
- залейте в тару воду;
- постепенно добавляйте небольшое количество железа, постоянно перемешивая;
- добейтесь однородности состава;
- на дне не должно быть осадка;
- поместить деталь в раствор;
- подождать около 2-3 часов минимум;
- достать деталь;
- промыть водой и мылом.
Кстати, если при погружении раствор будет иметь температуру около 60 градусов Цельсия, это существенно повысить скорость и эффективность снятия хлора.
Подручные средства
Если слой хрома очень тонкий либо когда речь идёт про так называемый поддельный хром в виде специальной краски. Для настоящего хромирования эти методы малоэффективные.
- Абразив на основе порошка или соды. Его смешивают с небольшим количеством воды и начинают тереть деталь из пластика или металла.
- Аэрозольные средства для чистки кухонной плиты. Мощный обезжириватель. Нанесите средство на деталь, подождите 10-20 минут, и сотрите слой тряпкой.
- Отбеливатель. В него погружается элемент на сутки минимум. Неплохо снимает напыление, и не вредит основе.
- Тормозная жидкость. Удаляет лёгкое напыление и растворяет краску. На отслоение в растворе из тормозной жидкости может потребоваться 2-3 дня.
Учитывая слабую эффективность подручных средств и дороговизну специального оборудования, оптимальным решением станут именно химические средства.
Как снимаются автомобильные молдинги
Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.
Как крепятся к двери
![]()
Удерживаются клеевым составом.- Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
- Приклеены двухсторонней липкой лентой.
- Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.
Способы крепления молдингов стекла:
- удерживаются фиксаторами;
- одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.
![]()
Как срезать дверную накладку
Чтобы снять молдинг, вам потребуются:
- технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
- рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
- малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.
Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.
Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!
Чем убрать следы клея
- Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
- Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.
![]()
Крепление пистонами
Чтобы снять клипсы, потребуются:
- 2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
- нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.
Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.
Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.
Накладка снялась, а клипса осталась
Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:
- снять пластиковым съемником клипс;
- достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
- использовать 2 пластиковые карты;
- снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.
Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.
Почему не стоит экономить на крепежных элементах
Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.
Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.
Уплотнитель стекла
Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.
В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.
Как снимать радиатор с ауди 100
Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.
Откручиваем саморезы крепления ресничек под фарами, снимаем реснички.
Головкой на «13» откручиваем два болта крепления бампера под фарами.
Головкой на «13» откручиваем два болта крепления бампера снизу. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.
Откручиваем шесть винтов крепления пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.
Головкой на «10» откручиваем два болта крепления радиатора охлаждения жидкости системы гидроусиления, отводим его в сторону.
Откручиваем накидные гайки трубок к конденсеру.
Отключаем два разъема конденсера.
Головкой на 10 откручиваем два болта крепления конденсера, снимаем конденсер.
Отверткой откручиваем два самореза крепления воздуховода.
Надеваем шлангочку подходящего диаметра на штуцер крана слива ОЖ. Кран открывается поворотом против часовой стрелки. Сливаем ОЖ в подходящую емкость, её выльется не много, пару литров.
Откручиваем три винта крепления нижнего молдинга радиатора, снимаем молдинг.
Снимаем разъем с датчика температуры ОЖ.
Откручиваем два верхних крепления радиатора.
Головкой на «13» откручиваем два крепления сайлентблоков радиатора к кузову.
Ослабляем хомуты патрубков радиатора. Для этого у меня хорошо подошла гибкая насадка из набора, очень удобно. Снимаем патрубки с радиатора, снимаем радиатор и кладем перед машиной.
Выкручиваем датчик температуры ОЖ.
Головкой на «10» откручиваем четыре болта крепления электровентилятора и кожуха вентилятора, снимаем их.
Берем новый радиатор.
Переставляем со старого на новый радиатор всю фурнитуру, устанавливаем вентилятор и кожух.
Меняем хомуты патрубков и прокладку под датчик ОЖ на новые. До кучи я ещё поменял сайлентблоки радиатора.
Попутно, пока слит антифриз, я поменял датчик температуры для афтеркулинга, он стоит под впускным коллектором. Для снятия его понадобится высокая головка на «22».
Меняем на новые уплотнительные резинки на патрубках к конденсеру.
Ставим радиатор на место, при этом верхний молдинг радиатора лучше поставить сразу, так удобнее. Собираем всё в обратной последовательности, доливаем ОЖ, смотрим на отсутствие утечек антифриза, заправляем систему кондиционирования.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
4-х цилиндровые двигатели
3. Ослабьте скобы, отсоедините верхние и нижние шланги и шланги расширительного бачка от радиатора.
4. Отсоедините электропроводку от электрического вентилятора охлаждения и термовыключателя.
5. Открутите крепежный болт подвески нижнего крепления, снимите подвески.
6. Отключите радиатор из верхних установок, затем поднимите блок с вентилятором охлаждения и кожухом вверх и из моторного отсека.
7. В случае необходимости, открутите вентилятор охлаждения и кожух от радиатора, затем открутите гайки, отделите вентилятор и двигатель от кожуха.
Как Снять Радиатор Печки Ауди 100 С4
Подмена радиатора печки Ауди A100
Сначала сдвигаем фронтальные сиденья вперед по полной программе. Потом торцевым ключом на 8 откручиваем болты крепления консоли с обоих сторон.
Цепляем пластиковую накладку прикуривателя и снимаем её.
Откручиваем два шурупа крепления дефлекторов.
Ещё один шуруп одновременно с этим.
Снимаем дефлекторы, отсоединив разъём прикуривателя.
Отверткой подцепляем фиксатор крепления ручки стояночного тормоза.
Откручиваем наконечник ручки коробки против часовой стрелки.
Снимаем чехол ручки, поддев отверткой.
Откручиваем винты крепления консолей.
Затягиваем ручной тормоз, включаем 3 передачу и снимаем консоль, потянув ввысь и вперёд.
Потянув на себя лично, снимаем ручки управления отопителем.
Откручиваем шурупы, отмеченные стрелками.
Торцевым ключом на 8 откручиваем 4 болта.
Снимаем пепельницу. Не забывайте вытащить из корпуса патрон с лампой подсветки.
Для снятия центральных дефлекторов в руководстве обозначено особое приспособление, увы многие обходятся всё той же отвёрткой, аккуратненько подцепляя и выдвигая на себя лично дефлекторы.
Откручиваем нижние болты на сто процентов, верхние довольно легко ослабить.
Снимаем заглушки, потянув на себя лично.
Как снять радиатор печки ауди 100 с4
Откручиваем нижние болты.
С водительской стороны на консоли подцепляем отвёрткой заглушку.
Откручиваем гайку торцевым ключом на 8.
Снимаем центральную консоль, потянув на себя лично и ввысь.
Аналогичным образом, потянув только на себя, снимаем центральный блок.
Отодвигаем ЦБ в сторону.
Отсоединяем разъём с блока управления отопителем.
Отсоединяем разъём на тоннеле.
Откручиваем крепление воздуховода меж сидениями.
Снимаем воздуховод ввысь.
Как снять радиатор печки ауди а6 с4
Меняем радиатор печки Audi 100 C4 Коробка автомат с климатом, данное авто у нас с движком V6 3.2.8 Quattro Sedan. Нашему клиенту остается по .
Открываем бардачок, отверткой подцепляем по 3.5 стопорных кольца с каждой стороны и снимаем.
Перейдем к перчаточному ящику. Откручиваем 5 болтов крепления ящика под управляющий колонкой, снимаем его.
Откручиваем шуруп крепления воздуховода с пассажирской стороны и снимаем его.
Аналогично и с водительской стороны.
Отсоединяем Г-образные воздуховоды печки.
Открываем капот, снимаем пластиковую защиту.
Подцепляем и снимаем заглушки крепления поводков стеклоочистителей.
Audi 100 2.3 AAR Лис › Бортжурнал › Замена радиатора
Отъездив не много ни мало 2 месяца, я столкнулся с проблемой протекшего радиатора. Все началось с того, что в один прекрасный летний денек на приборной панели моего железного коня ни с того ни с сего загорелся непонятный для меня на тот момент датчик. Вследствие того, что это моя первая машина, знаний у меня было 0, и, недолго думая, я начал свой путь знакомства с устройством автомобиля, благо мы живем в 21 веке и найти в интернете можно все что угодно. Побывав на бескрайних просторах интернета, я выяснил, что этот датчик отвечает за уровень антифриза, и срабатывание происходит при его низком уровне. Первое, что мне пришло в голову: нужно просто-напросто его купить и залить, но тут у меня сразу возник вопрос: «А какой, собственно, антифриз использовал предыдущий хозяин?» Все мои попытки узнать ответ на этот вопрос были тщетны, и я полез опять в интернет так сказать просветляться по этому вопросу. Перечитав множество информации, я выделил для себя основные вещи, а именно (немного химии):
1) Антифриз-это автомобильная охлаждающая жидкость, температура её замерзания ниже температуры замерзания воды. Антифриз предназначен для предотвращения повреждения деталей, вызванного расширением воды при её замерзании. Антифризы имеют не только более низкую температуру замерзания (точнее — точку начала выпадения кристаллической фазы), но и значительно меньший коэффициент расширения при замерзании. Так, если вода при замерзании увеличивает объем на 9 %, то раствор 25 % этиленгликоля и 75 % воды — на 3,5 %, а раствор 40 % этиленгликоля и 60 % воды — только на 1,5 %, что безопасно практически для любых конструкционных материалов.
Также антифриз классифицируется по следующим параметрам:
G-11 окрашен в зеленый цвет, имеет силикатный пакет присадок, тотально защищающий все поверхности охлаждающей системы от коррозии.
Красный (реже желтый) G12 содержит пакет более совершенных карбоксилатных присадок, которые создают антикоррозийную пленку только в очагах коррозии.
G-12+, он же G-13 – оранжевый, желтый или розовый антифриз нового поколения на полипропиленгликолевой основе. Более экологичный, цена на такой антифриз на порядок выше. Но даже если Вам не жалко денег на усовершенствованный G-13, не торопитесь с его выбором. Этот охладитель подходит только для систем охлаждения с алюминиевым радиатором, но никак не медно- латунным. Высокооборотистым автомобилям 1991-2001 гг выпуска как нельзя лучше подойдет G-12, ну а более старые машины прекрасно ездят и на зеленом G-11. Поэтому охлаждающую жидкость следует купить, прежде всего, в соответствии с рекомендациями завода-производителя авто.
Взял за правило!:
1) Не мешайте антифриз разных цветов.
2) Даже не думайте заливать в иномарку ТОСОЛ.
Читайте также: