замена расширительного бачка bmw e39

Обновлено: 24.07.2024

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Е39

Давно пора мне уже было заменить всю систему охлаждения, но даже сейчас я не осилил ПОЛНУЮ замену всего узла, а только частично. Решил менять то, что по моему мнению уже нельзя было откладывать в долгий ящик.

Внимание! Работы в системе охлаждения выполнять только при остывшем двигателе.

Слив охлаждающей жидкости

Отвернул пробку на расширительном бачке радиатора. Ослабил винт для удаления воздуха.

Снял переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.

Вывернул резьбовую пробку сливного отверстия в нижней части радиатора водяного охлаждения. Слил жидкость.

Далее, по TISу необходимо:

Я этого делать не стал, так как меняю не весь узел целиком, и часть старого антифриза останется в системе. По итогу из 10.5л объема, я слил около 6.2л антифриза.

Снятие расширительного бачка радиатора

Снятие кожуха, и муфты вентилятора

Снял муфту привода вентилятора. (Левая резьба!) Удерживая шкив от проворачивания, отвернул накидную гайку вала водяной помпы ключом на 32.

Отсоединил разъём дополнительной водяной помпы и снял её из кронштейна.

11. Отсоединил разъём датчика системы AUC.
12. Вынул насечные заклёпки с левой и с правой стороны.

Вытянул кожух вентилятора вместе с крыльчаткой вверх.

Снял пружинный фиксатор (1). Отсоединил водяной шланг (2). Вывернул болт (3) с левой и с правой стороны радиатора. Снял оба кронштейна (4).

Отсоединил разъем (1). Снял пружинный фиксатор (2). Отсоединил водяной шланг (3).

16. Вытянул радиатор системы охлаждения движением вверх.

Замена термостата

Ослабил гайку (1). Вывернул болты крепления корпуса термостата и снял его.

Далее процесс сборки в обратном порядке с заменой новых деталей.

Заменил термостат. (При установке: Уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без следов смазки)

Заполнение и прокачка системы охлаждения. Проверка её на герметичность.

Информация из TISа:

Установленное соотношение компонентов охлаждающей жидкости:

50% антифриза для защиты при температуре до -38 А

Таким же образом готовят смесь на производстве для полной заправки.

Если доля антифриза составляет ниже 40%, до -29 А (т.е. доля воды — больше 60%), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя.

Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза.

Слишком высокая концентрация, свыше 55%, до -47 А, ведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается.

Я разводил 45% дистиллированной воды и 55% концентрата антифриза. При ёмкости в 10.5л на 4.5л (55%) концентрата, необходимо 3,681л (45%) дистиллированной воды. Получилось 8.181л смеси, учитывая что в системе осталось примерно 4л старого антифриза, мне этого было достаточно чтобы заполнить систему, и ещё осталось про запас.

Итак, процесс заполнения системы охлаждения и прокачки:

Ослабил винт для удаления воздуха и потихоньку заполнял систему через расширительный бачок. Далее всё делал по инструкции из TISа:

Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:

1. Включить зажигание.

2. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.

3. Установить вентилятор на малую скорость. (При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа)

Таким образом электрическая помпа автоматически заполняла систему. После того как из винта потёк антифриз без воздуха, закрутил его, завернул пробку. Далее, завёл мотор и снова по инструкции:

4. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя — четырьмя короткими толчками (4500 — 5000 об/мин).

5. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.

6. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.

7. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.

8. Проверить уровень охлаждающей жидкости.

На холодный мотор подключил комп и начал греть двигатель. Следил за температурами охлаждающей жидкости в двигателе и на выходе из радиатора. Термостат открылся ровно на 97°C.

Взорвался расширительный бачек антифриза

Хочу сказать, что температура была в норме, на 12 часов.

Добавлено: 09.10.2013 18:52 Ответить

Вероятно не срабатывал клапан крышки расширительного бачка.

Может, еще, что нибудь быть ?

Каждый год необходимо менять крышку расширительного бачка в целях профилактики неисправности клапана ИД.

Расширительный бачок не самая дорогостоящая деталь в системе охлаждения.

Могло разорвать и радиатор.

Ответ на комментарий № 2 пользователя Viktor_Sokolov :

Там практически не может быть другой причины,кроме крышки расширительного бачка.Ведь разорвало бачёк от высокого давления,а значит оно не сбрасывалось через клапан.Даже если двигатель будет кипеть,то такого давлениея не будет при рабочем клапане.Было у меня такое,что при неисправной крышке патрубки радиатора в прцессе поездки увеличились вдвое в объёме от давления в системе.Хорошо,что не успело ничего разорвать.Поменял крышку и всё нормально стало.

Спасибо! Вообще сам радиатор сложно менять? У меня он подтекает немного, вот подумал раз бачек порвало, может поменять докучи все вместе. Машина во дворе стоит, хочу сам поменять, есть ли нюансы какие нибудь, движок м54, коробка автомат.

Поменяешь,только в мануал загляни.

Проблема была в: 641 1 83 81 989 Дополнительный водяной насос, он не работал.

Это вряд-ли,доп помпа ,немного для другого поставлена.

На сколько я понял, есть 3 причины:

1. Неисправна крышка.

2. Прокладка ГБЦ, вследствии образуется избыточное давление.

3. Неисправен доп насос, который рецеркулирует жидкость и тем самым не дает скапливаться избыточному давлению. Если он не работает, то в системе образуется давление.

Предыстория: заменил бачек на оригинал + крышка, через неделю "БАХ", начал разбираться нашел не работаещий насос и ошибку по нему, поменял насос и бачек, крышку оставил ту же, езжу проблем нет.

Дополнительный насос обеспечивает безперебойную работу отопителя тем,что подаёт фриз в радиатор печки постоянно в нужном количестве и с одинаковым давлением, независимо от основной помпы.Если неисправна доп.помпа,то на ХХ печка будет греть слабенько,но при увеличении оборотов двигателя и соответственно оборотов основной помпы начинает греть хорошо.Сегодня увидел ваш комментарий и специально провёл эксперимент на своей Е-39 523 путём отсоединения разъёма на доп.попе.Хорошо прогрел двигатель и покатался в разных режимах и ни какого лишнего давления в сист.охлаждения не создалось.И ещё доп.помпа предназначена для функции REST,надеюсь знакомы с этой функцией и не надо объяснять для чего она.А вот на счёт того,что по вашему мнению из-за неисправности доп.помпы создалось излишнее давление в системе,так для этого и предусмотрен клапан в крышке расширетельного бачка,который поддерживает давление около 2-х BAR,а при увеличении начинает просто сбрасывть его.Высказал вам своё мнение на основании эксперимента.У кого то может быть есть совсем другие соображения на этот счёт.Интересно было бы почитать.

Ответ на комментарий № 10 пользователя BMW_540i :

. подаёт фриз в радиатор печки постоянно в нужном количестве и с одинаковым давлением. Фраза с одинаковым давлением является правильной и ключевой. Корень причины в помпе, а в следствии неисправной крышки не сбросилось то самое избыточное давление, которое образовалось вследствии не работающей помпы.

А насчет, отсоединил и поездил без доп помпы, это нормально пока клапан в крышке рабочий, немцы тоже не дураки.

Внимание- даже если при продолжительной езде хоть 20 дней, а после открыть крышку слышно шипение воздуха, а именно ты произвел механический сброс давления вследствии откручивания крышки, но заметь тот факт, что давление в системе присутствует не больше 2х бар как написано на крышке, а меньше, но это только по тому, что помпа рабочая и крышка исправна.

Если есть соображения на это счет. то можем пообщаться.

Виктор,ты как-то однобоко рассматриваешь систему охлаждения,это не ПОЛУПРОВОДНИК,отсюда твое непонимание.Фриз всегда расширяется после остановки двигателя,просто по-тому что прекращается циркуляция и происходит перегрев фриза в головке блока и водяной рубашке, 540-й, все правильно описал,просто нечего добавить, доп помпа даже если и заклинила,и как клапан перекрыла(чего не может произойти в следствии конструции помпы) доступ фриза в печь,запитана она с малого круга охлаждения,максимум что могло бы произойти -отключение обогрева салона,но доп помпа ЦИРКУЛЯЦИИ НЕ МЕШАЕТ в любом случае.Пар из водяной рубашки головы,давит не только в печь но и в водяной насос,а следственно и в радиатор,пробка не стравила давление -бачек лопнул.

Вот ты описал в предистории,что заменил бачёк+крышку и у тебя опять произошёл"БАХ",то есть, если я правильно понимаю слово"БАХ",то опять разорвало бачёк даже при исправной крышке?Хорошо,допустим по твоему корень причины в помпе,ну а теперь то при рабочей крышке почему создалось такое давление в системе от которого опять произошёл разрыв бачка?От гипер давления в системе из-за неисправности доп.помпы?Так такого давления ни когда не создасться в системе при рабочей крышке и отсутствии завоздушенности системы охл.даже если заглушить непосредственно вход фриза из блока двигателя в доп.помпу.К тому же она даже при своей работоспособности не всегда задействована в работу,а включается только в отдельных случаях,иначе её не зачем было бы вообще привязывать к блоку управления климатом,а просто подавать на неё 12 вольт при включ.зажигания.Что то тут не сходится.Неубедительны твои пояснения.Считаю,что единственной причиной была неисправность клапана крышки рас.бачка так как только он отвечает за давление в системе,если конечно отбросить проблемы с ГБЦ, прокладкой ГБЦ и кипение фриза в системе охл.Может быть я в чём то и не прав,это мои личные соображения.С интересом ознакомлюсь с дополнительными разъяснениями.Только вот не совсем уверен,что наша дисскуссия ещё соответствует данному разделу.Что на это скажут модераторы?Можно было бы и в личке пообщаться,но хотелось бы,чтобы ещё участники форума поделились своими соображениями.

Парни, нет смысла писать Ваши комментарии в эмоциональной форме, здесь собрались взрослые люди и обсуждаем серьезные проблемы.

Я высказал не только свои соображения, но и соображения многих моих друзей с СТО.

Все остальные комментарии пишите пож. в личку. Да и спасибо за поддержку в решении столь не легких задач.

Тогда, у модератора возник вопрос -зачем тема-то создавалась?Ты утверждаешь,что проблемма в доп помпе ,замени/исключи и катайся с удовольствием.Здесь жду последний пост, типа все,заменил помпу и проблемма ушла.

Да, имеено так замел, помпу проблема ушла.

1. Взорвался бачек, что сделал я - поменял крышку и бачек.

2. Опять взарвался бачек - поменял помпу и бачек, крышку оставил туже.

3. Езжу проблем нет.

Крышка и бачек оригина.

Искренне поздравляю,тема закрыта надо полагать.

Ответ на комментарий № 17 пользователя omega :

Добавить комментарий

Замена расширительного бачка bmw e39

Замена расширительного бачка охлаждающей жидкости на BMW E60

Система охлаждения BMW E60 заполняется через пластиковый расширительный бачок (или резервуар охлаждающей жидкости) в правой передней части моторного отсека. Со временем, на его пластиковом корпусе появляются трещины, которые могут привести к утечки жидкости, тем самым оставив систему охлаждения совсем сухой. Советуем проверять целостность бачка каждый раз, когда меняете масло в моторе. Даже если заметили небольшую трещину, стоит обратить внимания, так как они быстро растут и деформируют бачок.

В добавок, на приборной панели показывается уровень охлаждающей жидкости, датчик которой расположен с нижней части расширительного бачка. В этой статье мы также покажем как заменить данный датчик на BMW e60 (5 серии). А для тех кто ищет себе мототехнику, советуем компанию: очень хорошие цены и большой выбор.

Предупреждение: не откручиваете крышку бачка, во время когда ваш двигатель горячий, под давлением брызги и жидкость может вас ошпарить, дождитесь пока мотор остынет.
Мы советуем сливать из систему охлаждающую жидкость, хотя многие говорят что не нужно этого делать полностью.

На фотографии чуть ниже, пометили агрегат который нам нужно поменять.

Модели с 6-цилиндровым двигателем имеют один шланг на верхней части расширительного бака. Используя отвертку, убираем фиксаторы (зеленые стрелки), поддев их инструментом. Освободить зажимы сверху до упора (желтая стрелка).

Есть еще один шланг (желтая стрелка), расположенной в нижней части. Но начните с удаления двух T25 Torx крепежей (зеленые стрелки).

Работая в нижней части расширительном бачке, используя отвертку, освободите фиксирующий зажими шланга (зеленая стрелка). Убираем шланг, будьте осторожны, чтобы не повредить его или бак, ведь оба сделаны из пластмассы. Поднимаем бачок, с нижней части отсоедините электрический разъем, нажав на защелку и потянув ее (желтая стрелка).

В случае, если на новом баке нету датчика уровня, придется его перенести со старого. Для этого просто проворачиваем датчик на 45 градусов по часовой стрелки и демонтируем. Осталось поставить его на новый расширительный бак, подключить контакты и шланги. Ну и конечно не забываем про крепежные болты.

Проверка уровней жидкостей

Ниже описаны процедуры проверки уровня жидкости, производимые через каждые 400 км пробега или еженедельно. Описание других проверок уровней жидкости можно найти далее в Разделах, посвященных специфическим процедурам обслуживания. Независимо от интервалов проверки по графику не допускайте, чтобы жидкость вытекала под автомобиль, такие утечки указывают на неисправность, которую следует устранять немедленно.

Жидкости являются неотъемлемой составной частью систем смазки, охлаждения, тормозной и системы омывания ветрового стекла. Ввиду постепенного расхода и/или загрязнения жидкостей в процессе нормальной эксплуатации автомобиля, их следует периодически заменять. Ознакомьтесь с Разделом “Типы и объемы применяемых смазок и жидкостей” в Спецификациях, прежде чем приступать к доливанию жидкости в какой-либо из перечисленных компонентов.

При любой проверке уровня жидкости автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

Карта вязкости применяемых двигательных масел

1 - автомобили с дизельным двигателем: BMW 525 tds

2 - автомобили с бензиновым двигателем: BMW 520i, 528i, 535i, 540i

3 - автомобили с дизельным или бензиновым двигателем: специальные сорта масла BMW

Визуальный контроль утечек масла

При загрязнении двигателя маслом и повышенном расходе масла проверьте места его возможных утечек.

a) Откройте крышку заливной горловины и проверьте прокладку.
b) Вентиляция картера: Например, вентиляционные шланги от картерной части блока цилиндров к корпусу распределительных валов и от корпуса распределительных валов к корпусу воздухосборника.
c) Прокладка крышки головки цилиндров.
d) Прокладка головки цилиндров.
e) Прокладка масляного фильтра: Масляный фильтр в районе фланца.
f) Уплотнительное кольцо сливной пробки.
g) Датчик давления масла.
h) Уплотнение поддона картера.
i) Передний и задний сальники распределительного и коленчатого валов.

При наличии негерметичности масло распределяется, как правило, по большой поверхности двигателя, что затрудняет определение места утечки. Поиск места утечки масла необходимо производить следующим образом:

1. Промойте двигатель. Опрыскайте двигатель автоочистителем и через некоторое время опрыскайте водой. Предварительно укройте генератор полиэтиленом.
2. Посыпьте стыки и уплотнения на двигателе известью или порошком талька.
3. Проверьте уровень масла. При необходимости долейте.
4. Проедьте на автомобиле. При этом масло прогревается и становится более текучим. Для этого необходимо проехать на автомобиле около 30 км с достаточно большой скоростью.
5. После этого остановите автомобиль и обследуйте его лампой. Обнаруженные утечки устраните.

Проверка уровня двигательного масла

Щуп для измерения уровня масла

Крышка заливной горловины масла расположена в крышке головки цилиндров - каждый раз, прежде чем открыть ее, убеждайтесь, что поверхность вокруг горловины чистая

Уровень масла в двигателе должен проверяться каждые 1000 км пробега. При необходимости масло необходимо долить.

Расход масла не должен превышать 1 л на 1000 км пробега. Больший расход указывает на износ маслоотражательных колпачков.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКА СНЯТИЕ УСТАНОВКА

1. При измерении уровня масла автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке.

2. После остановки двигателя подождите не менее 3 мин, чтобы масло слилось в поддон картера.

3. Выньте указатель уровня масла и протрите его чистой тряпкой.

4. Вставьте указатель уровня на место до упора и снова выньте. Уровень масла должен лежать между двумя отметками, желательно на уровне или близко от верхней из них - если это не так, долейте масло до верхней метки

5. Для подъема уровня масла от минимальной метки на щупе до максимальной требуется один литр масла. Не допускайте падения уровня ниже минимальной метки, т.к. масляное голодание может привести к повреждению двигателя. С другой стороны, переполнение двигателя маслом (доливание выше максимальной отметки) может явиться причиной замасливания свечей зажигания, утечек масла или выхода из строя сальников.

6. Масло заливается через горловину на крышке головки цилиндров. Следите за тем, чтобы доливалось масло соответствующего сорта, для этого обратитесь к Спецификациям.

Проверка уровня масла является важной профилактической процедурой. Постоянное падение уровня масла указывает либо на наличие его утечек через поврежденные сальники или ослабшие соединения, либо на его выжигание (внутренние утечки через изношенные поршневые кольца или через направляющие втулки клапанов). Кроме того, следует обращать внимание и на состояние самого масла. Если масло имеет молочный цвет или в его составе можно заметить капли воды, это указывает на возможное нарушение герметичности прокладки головки цилиндров или наличие трещины в головке или блоке цилиндров. В этом случае двигатель следует отремонтировать немедленно. Каждый раз при измерении уровня масла перед протиркой лезвия щупа проведите по нему большим и указательным пальцами руки. Если при этом будут обнаружены налипшие на щуп частицы грязи или металлические частицы, масло следует заменить (обратитесь к Разделу Замена двигательного масла и масляного фильтра)

Не переливайте масло выше верхней метки. Это приведет к увеличению расхода масла и может вызвать повреждения двигателя и каталитического преобразователя.

На моделях 520i, 523i, 528i расширительный бачок (резервуар охладителя) крепится к радиатору - удостоверьтесь, что уровень жидкости сохраняется на или около метки “MAX”.

На моделях 525tds расширительный бачок (резервуар охладителя) расположен в боковой части двигательного отсека - снимите крышку и добавьте охладитель.

Не допускайте попадания антифриза на Вашу кожу или на окрашенные поверхности автомобиля. Если это все же произошло, немедленно смойте антифриз обильным количеством воды. Антифриз крайне токсичен в случае попадании в организм. Никогда не оставляйте его без присмотра в открытом контейнере или пролитым на пол; детей или животных может привлечь его сладкий запах, и они могут выпить его. Договаривайтесь с местными властями об уничтожении использованного антифриза.

Все автомобили, рассматриваемые в данном Руководстве, оборудованы системой охлаждения с избыточным давлением компенсационного типа. Расширительный бачок расположен в двигательном отсеке и соединен шлангом с радиатором. По мере разогрева двигателя в процессе его работы расширяющийся охладитель заполняет бачок. При остывании двигателя охладитель автоматически поступает обратно в систему охлаждения, что обеспечивает поддержания постоянного значения его уровня.

Проверка уровня охладителя в резервуаре должна производиться регулярно. Добавьте 40%/60%-ную смесь антифриза на основе этиленгликоля с не содержащей извести чистой водой.

Не снимайте крышку заливной горловины расширительного бачка или крышку радиатора для проверки уровня охладителя до полного остывания двигателя! Уровень в резервуаре колеблется в зависимости от температуры двигателя. Когда двигатель холодный, уровень охладителя должен быть выше метки “LOW” на резервуаре. По мере нагревания двигателя уровень должен приближаться к метке “FULL”. Если это не так, дайте двигателю остыть и затем снимите крышку с резервуара.

Прогоните автомобиль и снова измерьте уровень охладителя. Если до нужного уровня требуется долить лишь небольшое количество охладителя, то для этого можно использовать чистую воду. Однако частые добавления воды разбавят антифриз. Для того, чтобы обеспечить нормальное соотношение антифриза и воды, всегда доливайте до нужного уровня требуемой смесью.

Если уровень охладителя падает регулярно, то в системе возможно наличие утечки. Осмотрите радиатор, шланги, крышку горловины, пробки слива и водяной насос (обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения) Если никаких утечек не обнаружено, произведите проверку герметичности крышки расширительного бачка и радиатора в дилерском отделении сервиса BMW.

Если Вам нужно снять крышку, подождите, пока двигатель полностью остынет, затем оберните кусок толстой ветоши вокруг крышки и отверните ее до первого упора. Если при этом из-под крышки начнет вырываться пар или охладитель, дайте двигателю еще немного остыть, и лишь затем снимите крышку.

Необходимо также проверить состояние охладителя. Он должен быть относительно чистым. Если жидкость имеет бурый или ржавый цвет, ее необходимо слить, промыть систему и заполнить ее новой смесью. Даже если охладитель выглядит нормально, входящие в его состав ингибиторы коррозии со временем теряют свою эффективность, поэтому его следует заменять через определенные промежутки времени.

Проверьте герметичность, если уровень жидкости быстро понижается, обратитесь к Разделу Проверка системы охлаждения.

Тормозная жидкость и жидкость сцепления

Тормозная жидкость может причинить вред Вашим глазам и повредить окрашенные поверхности автомобиля, поэтому будьте крайне осторожны при обращении с ней. Не пользуйтесь тормозной жидкостью, которая долгое время стояла открытой, или которой больше одного года. Тормозная жидкость имеет свойство поглощать влагу из воздуха, что может привести к опасной потере эффективности тормозной системы. Используйте только рекомендованный тип тормозной жидкости. Смешивание различных типов жидкости (таких как DOT 3 или 4 и DOT 5) может привести к отказу тормозной системы.

Резервуар тормозной жидкости/жидкости гидропривода сцепления находится в двигательном отсеке. Он имеет две камеры, каждая на свой контур торможения. Резьбовая пробка имеет вентиляционное отверстие. Необходимо следить за тем, чтобы оно не засорялось.

Резервуар прозрачный, что позволяет наблюдать за уровнем жидкости в нем. Снижение уровня ниже отметки MIN сигнализируется водителю загоранием контрольной лампы. Тем не менее, рекомендуется время от времени контролировать резервуар визуально.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

1. Снимите коробку микрофильтра воздуха салона со стороны водителя, обратитесь к Разделу Замена фильтра воздуха салона.

2. Уровень жидкости при закрытой пробке не должен быть выше отметки MAX и не ниже отметки метки “MIN” на полупрозрачном резервуаре - снимите крышку и долейте жидкость. Для проверки контрольной лампы нажмите контакт, указанный стрелкой.

3. Заливайте в систему только тормозную жидкость приведенную в Спецификациях.

4. Вследствие износа дискового тормоза возможно незначительное понижение уровня тормозной жидкости. Это считается нормальным.

5. Если же уровень жидкости заметно понижается в течение короткого промежутка времени, это является признаком утечек.

6. В этом случае необходимо срочно выявить места утечек жидкости. Это лучше всего сделать на СТО.

Проверка работоспособности контрольной лампы

1. Включите зажигание. Отпустите стояночный тормоз.

2. Нажмите пальцем контакт в пробке резервуара, стрелка на иллюстрации.

3. Ассистент при этом должен следить за тем, загорается ли контрольная лампа в блоке панели приборов. Если лампа не загорается, проверьте электрическую цепь.

4. Установите на место коробку микрофильтра воздуха салона (Раздел Замена фильтра воздуха салона)

Жидкость омывателя ветрового стекла

Жидкость для омывания ветрового стекла находится в пластиковом резервуаре справа в двигательном отсеке.

Положение шарика в трубке соответствует уровню жидкости в резервуаре. 0 - пустой, I - полный

Резервуар стекло- и фароомывателей расположен в правой части двигательного отсека

Резервуар омывателя интенсивной очистки стекол расположен в правой части двигательного отсека. Залейте незамерзающий концентрат не разбавляя водой.

Не используйте антифриз системы охлаждения - он повредит окрашенные поверхности автомобиля.

Видео про "Проверка уровней жидкостей" для BMW 5 (E39)

Проверка уровня масла на BMW BMW e39 Датчик уровня охлаждающей жидкости. Проверка уровня масла в БМВ Е39 [how to check oil level in BMW]

Замена ОЖ и прокачка; Система охлаждения — Клуб владельцев BMW 5 серии в России

как выгнать воздух из системы охлаждения бмв Е39 — стр. 1 — Форум BMW клуба

Также нам понадобится напарник.

Прокачка системы охлаждения бмв е36, ржака)

Откручиваем сливную пробку в радиаторе. После установки повертел в руках старый шланг и обнаружил на нем кучу трещин Обратная сторона старого шланга После замены шланга самое главное это правильно прокачать систему.

BMW 5 series Project OEM+ › Бортжурнал › И снова охлаждение + правила прокачки системы…

Да и вообще , тебе надо сделать резиновую пробку для горловины расширительного бачка , внутри с отверстием под шланг.

Завести двигатель и дать поработать минут 5. Также нам понадобится напарник. После всего этого заводим авто, один из помощников закрывает рукой горловину РБ герметично, но есть опасность ожога ОЖ, если авто достаточно прогрелосьдругой подгазовывает пару раз, обороты падают рука убирается, еще пару раз и глушим.

Снимаем крышку заливной горловины расширительного бачка.

Форум BMW 5 серия E39

Выкручиваем пластмассовые винты с корпуса радиатора и термостата. Если вызывают подозрение, желательно заменить их.

Не пугайтесь, если уровень антифриза немного поднимется, так и должно быть. Начинаем заливать антифриз в бачок маленькой струйкой до тех пор, пока из отверстий под винты не пойдет антифриз без пузырьков воздуха.

Заворачиваем пластмассовые винты, и больше их никогда не трогаем. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых, включаем 7 тест на приборке, чтобы следить за температурой.

Как только температура приблизится к 60 градусам просим напарника держать обороты Наблюдаем за байпасным отверстием бачка отверстие прямоугольного сечения в горловине радиатора. Оттуда должна идти стабильная струя антифриза.

Просим напарника короткими толчками газовать до тысяч. Как только антифриз будет без воздушных пузырьков и напарник сообщит и равномерном жаре из всех сопел печки завершаем операцию. Залить ОЖ и прокачать см. Завести двигатель и дать поработать минут 5.

Повторять пункты пока сливаемая вода не будет чистой 7.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Одеть термостат на место 8. Проверить визуально целостность термостата 2. Залить воду в кастрюлю, опустить термостат в эту воду тока не полностью, а той частью которая должна срабатывать при повышении температуры до срабатывания — открывания термостата и посмотреть как открывается и открывается ли термостат.

Откручиваем крышку бачка 2.

2000 BMW E39 523i — Engine Cooling — How to bleed the cooling circuit

Откручиваем сливную пробку в радиаторе. Либо если есть какие-нить сложности снимаешь один конец нижнего патрубка радиатора нижний тонкий шланг 3.

Стоим курим — ждем пока сольется ОЖ Прокачка, способ намбер 1: Ставим на место радиатор если снимался , одеваем шланги на место и затягиваем хомуты, пробку расширительного бачка не закручиваем 2.

Устанавливаем печку на максимум регулятор на красную зону , а регулятор вентилятора в 1-ое положение минимальный обдув 3.

Приоткручиваем штуцер для прокачки на радиаторе и на термостате если есть так чтобы ОЖ вытекала не фантаном, а немного, чтобы видеть пузырьки воздуха 4.

Способ №2

Второй способ предусматривает наклон кузова. Поэтому рекомендуется заехать на эстакаду, но не до конца, а машину поставить на стояночный тормоз. Если эстакады нет в шаговой доступности, тогда подойдет обычный домкрат, которым поднимают переднюю часть авто. Можно использовать даже крутой подъем.

Разбираемся, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗа с помощью наклона кузова. Сперва откручивают крышку расширительного бачка, а также крышку радиатора, если таковая имеется. Затем нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Здесь нужно подождать, пока откроется термостат и жидкость пойдет по большому контуру. При этом печка должна стоять на максимальном нагреве.

Таким образом можно выгнать воздух из системы охлаждения на ВАЗе-2110, «Калине» и даже современных «Вестах». Конструкция системы охлаждения практически не меняется от модели к модели.

как выгнать воздух из системы охлаждения бмв Е39 — стр. 1 — Форум BMW клуба

Также нам понадобится напарник.

Прокачка системы охлаждения бмв е36, ржака)

BMW 5 series Project OEM+ › Бортжурнал › И снова охлаждение + правила прокачки системы…

Ответ: BMW E39 – Очень выцокое давление в системе охлаждения

Давит ли помпа проверить просто. На холодной машине откройте пробку расширителя (если у Вас расширитель вместе с радиатором), завести машину, и газануть малеха, если с верху расширителя побежит струйка жидкости, то крыльчатка помпы гуд. На этих моделях болезнь, с завода крыльчатки идут пластиковые, и часто проворачиваются или вовсе рассыпаются. В Вашем случае, думаю всему виной была пробка расширителя, ее на Бумере лучше менять каждюю замену масла

Откручиваем крышку бачка 2.

2000 BMW E39 523i — Engine Cooling — How to bleed the cooling circuit

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

Течёт радиатор на стыке с расширительным бачком.

Проблемма для 36-х bmw уже стала популярной - возраст берёт своё. В сети можно найти множество вопросов и советов по устранению течи. Самым популярным решением является полная замена расширительного бачка вместе с радиатором. Предлагают конечно заменить прокладку (сальник) или посадить на селикон, но такие решения на долго не спасают. Сам пробовал посадить на сверхпрочный герметик с использованием сверхусилий (не моих), но стык всё равно дал течь.

Теперь по порядку. В один прекрасный момент жидкость в радиаторе закипела и двигатель начал перегреваться. Всё что доливалось - уходило туда же за пару часов. После обследования была найдена проблема - стык радиатора и расширительного бачка. Решил снять и склеить герметиком - но хватило ненадолго. Снял кольца с крышки радиатора (что бы снять лишнее давление) и посадил на сверхпрочный герметик - результат оказался получше. Теперь залитой жидкости хватало уже на несколько дней, потом приходилось доливать. А доливать я стал воду обычную. В таком режиме уже можно было ездить, но напрягала возня с проверкой уровня и доливанием (на этот раз вада испарялась через крышку без колец). К тому же скоро зима, а постоянно доливать антифриз - дороговато. И делать что-то нужно было. А нужно бло просто найти причину, по которой в радиаторе создавалось лишнее давление, которое и привело к проблеме течи на стыке. Это же давление и не позволяет заселиконить стык бачка с радиатором.

Вот, кстати, полезное короткое видео по системе охлаждения:

Упомянем здесь же ещё одну проблему системы охлаждения, которая может быть вместе с лишним давлением. Если у вас в машин прыгает температура двигателя - скажем постоянно выше или ниже нормы, то нужно проверить термостат. Он стоит на нижнем большем патрубке между двигателем и радиатором.

Заменяется несложно. Нужно лишь предварительно слить воду из системы охлаждения двигателя. Затем открутили, заменили, закрутили, залили и всё.

При разогретом двигателе перед открытием крышки радиатора положите на нее толстую тряпку, чтобы исключить ожог вследствие выброса горячей жидкости и пара. Имеется опасность несчастного случая. Крышку можно открывать только при температуре охлаждающей жидкости ниже +90°С.

2. Отверните вентиляционный болт (1) и болты (2). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

3. Снимите верхнюю часть, выньте расширительный бачок наверх. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

1. Замените уплотнительные кольца (стрелки).
2. Вставьте расширительный бачок, закрепите верхнюю часть и вентиляционный болт.
3. Заполните систему жидкостью и удалите из системы воздух, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
4. Запустите и прогрейте двигатель и проверьте герметичность соединений.

Видео к материалу

БМВ Е39 проблемы с системой охлаждения КАК РАЗВОЗДУШИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ /// МЕТОДИКА ПРОКАЧКИ ВОЗДУХА НА ЛЮБОМ ДВИГАТЕЛЕ BMW BMW E39 M52 проблемы с системой охлаждения и не только. Главное. О системе охлаждения BMW 5 е-39 Работа системы охлаждения BMW E39! Работа электровентилятора BMW E39! Технарь BMW

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Замена расширительного бачка бмв е39

Как и писал в прошлой записи, беда не приходит одна. Этой зимой у меня идет глобальный ремонт системы отопления и охлаждения.

Началось все с замены клапанов печки. После того, как их поменял — в машине стало гораздо приятнее ездить, дуть стало везде как надо.
Но не долго я радовался. Через недельку помер еж) Его я тоже поменял.

И вот сегодня, речь пойдет еще об одной проблеме, которую я недавно обнаружил.
Начал сопливить расширительный бачок. В нем оказалась очень маааааленькая дырочка, которую невооруженным взглядом не заметишь.

Обнаружил я ее случайно, открыв капот после полного прогрева двигателя.

А т.к. расширительный бачок на BMW одно из слабых мест и я знаю, какие могут быть печальные последствия после того, как он взорвется, было решено в срочном порядке покупать новый.

Правда, по факту, проездил я с таким бачком почти две недели)) Все никак не получалось забрать его.
Но вот, наконец, он у меня.

Взял оригинал т.к. считаю, что в таких местах лучше не экономить.
Да и вообще, в последнее время все чаще склоняюсь к оригиналу. Как говорится — поставил и забыл.
Цена вопроса — 2900р

Ну а далее, процесс замены в картинках:

1. Откручиваем винт для стравливания воздуха. Подцепляем тонкой отверткой пластиковый держатель бачка

2. Нажимаем пальцами на две боковые защелки и вытаскиваем его (резиновое колечко от винта лучше убрать сразу)

3. Вытаскиваем пластиковые пистоны по бокам радиатора, с двух сторон и приподнимаем кожух вентилятора.

4. Отодвигаем бачок в бок

5. Отсоединяем снизу бачка штекер датчика уровня охлаждающей жидкости.

6. Отсоединяем тонкий шланг. (совет: лучше отсоединить тонкий шланг с другого конца, возле радиатора)

7. Вытаскиваем на себя два металлических фиксатора нижних шлангов

8. Отсоединяем их. Тут польется много антифриза, можно попробовать что-то подставить. Я в общем поленился, а зря) В итоге вылилось литра 4 антифриза!

9. Сравниваем наши бачки. Все надписи и наклейки один в один. Это хорошо)

Снятие и установка расширительного бачка

Модели 520i, 523i, 528i:

1. Откройте пробку расширительного бачка.

2. Отверните вентиляционный болт (1) и болты (2). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

3. Снимите верхнюю часть, выньте расширительный бачок наверх. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Снятие и установка расширительного бачка

Модели 520i, 523i, 528i:

1. Откройте пробку расширительного бачка.

2. Отверните вентиляционный болт (1) и болты (2). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

3. Снимите верхнюю часть, выньте расширительный бачок наверх. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Система охлаждения
Подвеска
Двигатель
Стеклоподъемники
Механизм регулировки фар
Аккумулятор
Итог

Вступлением выше, хотелось бы довести, что все когда-то выходит из строя, и только от Вас зависит надежность автомобиля, и не важно, БМВ это или ВАЗ, разница только в размере инвестиций, которые в него вкладываются. Мы уже не маленькие, и понимаем, что за удовольствие нужно платить.

Весь перечень поломок не касается всех BMW E39, это проблемы, с которыми может столкнуться владелец того же Мерседеса, вопрос только во времени и ряда других моментов в виде условий эксплуатации и качества ухода за автомобилем.

Система охлаждения

Система охлаждения является одним из самых слабых мест BMW E39.

Как показывает практика владельцев БМВ, красный антифриз течет чаще, поэтому в данном случае рекомендуем использовать антифриз HEPU.

В целях профилактики неисправности клапана избыточного давления каждый год рекомендуется менять крышку расширительного бачка. При выборе самого бачка, обратите внимание на бачок BEHR или MEYLE.

Если из бачка просачивается антифриз, заменить бачок вместе с радиатором, так как они имеют тенденцию повторно течь после замены в месте соединения с радиатором.

Датчик температуры охлаждающей жидкости желательно менять как и термостат, при обслуживании системы охлаждения, процедура эта несложная, а последствия не совсем приятные.

Шланги радиатора. При замене радиатора, термостата, водяного насоса и т. д., новые шланги подачи охлаждающей жидкости всегда являются хорошей практикой. Старые шланги теряют свои свойства и могут разорваться, опустошив всю систему охлаждения за считанные секунды.

Вентилятор радиатора и фрикционная муфта. Фрикционная муфта на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля подвергается значительным нагрузкам, и когда автомобиль достигает больших пробегов приходит в негодность. Фрикционную муфту следует менять вместе с самим вентилятором.

Вентилятор изготовлен из пластика, который со временем становится хрупким. Если муфта вентилятора изнашивается и люфтит, это может привести к разрушению вентилятора, неизбежно пробивающего радиатор и потенциально разрушающему кожух вентилятора.

Подвеска

Втулки переднего стабилизатора из-за попадания в зазор между втулкой и стабилизатором пыли и грязи со временем изнашиваются и становятся более мягкими и податливыми силе сопротивления, в результате происходит ускоренный износ внутренней части передних шин, на неровностях автомобиль становится менее собранным и плохо управляется (немного замедляется отклик на поворот руля как правило при скорости от 80 до 100 км/ч). Во время вождения по небольшим кочкам в передней подвеске замечаются глухие, грубые стуки (в тяге/стойке стабилизатора), хрусты на каждой яме, активация ABS при умеренно-сильном торможении на неровных поверхностях.

Особенно эта проблема озадачивает, когда все изношенные детали в подвеске заменены, а звуки остались. Рекомендуем на подъемнике “подергать” передний стабилизатор поперечной устойчивости, скорее всего будет ощущаться небольшой люфт. Для решения проблемы понадобится комплект втулок переднего стабилизатора. Хорошо себя зарекомендовали Powerflex, MEYLE и оригинальные втулки переднего стабилизатора BMW 31 35 1 093 108.

При замене переднего стабилизатора рекомендуем выбирать из Lemferder, Moog или Lucas\TRW.

Ожидаемый срок службы оригинальных передних стоек и задних амортизаторов составляет от 120 000 до 190 000 км. Симптомами изношенных стоек является скрип, отскок на лежачем полицейском, а в некоторых ситуациях потеря тормозной мощности. Выбирая стойки, обратите внимание на оригинальные Sachs, KYB, Koni, Bilstein, LEMFÖRDER, Moog, Lucas\TRW.

Шаровый шарнир. В задней подвеске срок службы шарнирного соединения составляет от 90 000 до 150 000 км. Шарнирное соединение состоит из центрального металлического вала и цилиндрической металлической втулки, в которой шаровой конец вала входит в гнездо втулки. Шарнир заполнен консистентной смазкой, а концы шарниров закрыты резиновой втулкой с металлическими уплотнительными кольцами.

Со временем поверхности шарнира и гнезда изнашиваются так, что посадка становится не такой плотной, в результате в подвеске создается “люфт”. Кроме того, резиновые втулки шарнира могут порваться, что приводит к вытеканию смазки, а потеря смазки приводит к ускорению износа шарнира.

Симптомами изношенных шарниров являются вибрации задней подвески, скрипы при движении по кочкам и износ внутренней части задних шин.

Хорошо себя зарекомендовал шаровой шарнир LEMFÖRDER, Moog, MEYLE и оригинальный BMW 33326767748.

Шаровая опора. Геометрия задней части автомобиля (в отличие от многих других автомобилей того же класса) спроектирована таким образом, чтобы исключить изменения в выравнивании, особенно под нагрузкой. Для достижения этого, необходим шаровой шарнир, а не втулка, и большинству автомобилей, приближающихся к 150 000 км, потребуется их замена. Когда шаровой шарнир изношен, появляются стуки, а в задней части БМВ Е39 иногда появляется скрип.

Двигатель

Для решения проблемы возможно заменить исполнительный механизм VANOS целиком, но этот вариант дорогостоящий, к тому же ресурс родных уплотнительных колец на моторах до 2005 года составляет до 50 000 км.

Наиболее популярный, простой и относительно недорогой способ это покупка и замена ремкомплекта VANOS из уплотнительных колец. Ремкомплект ВАНОС состоит из уплотнительных резинок (в некоторые комплекты также входят ремонтные втулки для подшипников) изготовленных из Тефлона и Витона, которые более устойчивые к химическим воздействиям присадок моторного масла и большим перепадам температур. Данный комплект прослужит до 150 000 км.

Периодически проверяйте крепление масляного насоса в двигателе М62, в этих моторах высока вероятность его отвинчивания, что может повредить приводной узел.

Система впуска DISA. Раздельная система всасывания DISA установлена на многих автомобилях БМВ E39 с 6-цилиндровыми двигателями M52 и M54.

По сути, это пластиковый клапан во впускном коллекторе, который направляет воздух вокруг отдельных проходов для повышения мощности во всем диапазоне оборотов и выравнивания кривой крутящего момента.

Клапан DISA является компонентом, необходим для бесперебойной работы двигателя и может выйти из строя несколькими различными способами, но важно понять, когда он окончательно собирается выйти из строя и не откладывать замену, так как заслонка полностью разваливается, а раздробленные куски отправляются в двигатель.

Стеклоподъемники

Из-за износа, стеклоподъемники БМВ Е39 могут выйти из строя, или издавать неприятные звуки. Поэтому окна должны быть в чистоте, а на направляющих не должно быть мусора.

Если слышны хрусты и скрипы, возможно начал распускаться трос.

Механизм регулировки фар

На передней оптике БМВ Е39, за горизонтальное и вертикальное наведение пучка света отвечают направляющие корректоры фар, расположенные на каждом узле. Их проблема заключается в том, что они изготовленные из мягкого пластика, который со временем становится очень хрупким, как результат направляющая ломается и фара начинает светить перед собой (на расстояние в 1 метр, иногда от 5 до 10 метров) или в другою произвольную сторону.

Номер оригинальных корректоров (регулировочный элемент фары) 63120027924, не оригинальный аналог STARKE 181401.

Причиной некорректного положения фар так же может быть проводка от датчика до фар, которая расположена за подкрылком, где собирается немало грязи.

Аккумулятор

Постоянно разряжается АКБ. Наиболее частые причины:

Читайте также: