Как снять обшивку двери митсубиси л200

Обновлено: 30.06.2024

Двери на Mitsubishi L200

Один из самых популярных пикапов Mitsubishi L200 оснащен четырьмя дверями – передними и задними слева и справа по бокам автомобиля. Багажник пикапа представляет собой открытую платформу и оснащен вместо багажной двери откидывающимся бортиком. Автомобильные двери обеспечивают доступ в салон водителя и пассажиров. Двери пикапа состоят из наружной и внутренней панелей и крепятся с помощью болтов к кузову автомобиля металлическими петлями. Двери автомобиля снабжены несколькими устройствами, среди которых самое важное место занимает центральный замок, обеспечивающий закрытие устройства, а также предотвращающий проникновение в салон посторонних. Процесс открытия и закрытия осуществляется благодаря удобным ручкам. Также в конструкции двери между внутренней и внешней стенкой располагается механизм открытия и закрытия окон, подсветка двери. Владельцы Mitsubishi L200 иногда сталкиваются с проблемой ремонта дверей и механизмов, которые в них содержатся, или их полной заменой. Выполнение ремонта дверей пикапа не отличается повышенной сложностью и может быть выполнено самостоятельно.

Как разобрать обшивку дверей на Mitsubishi L200

Перед владельцами Mitsubishi L200 обязательно встает проблема разборки обшивки дверей – кто-то решает улучшить шумоизоляцию, другие меняют замки или ручки, третьи устанавливают динамики аудиосистемы. Разборка обшивок дверей – процесс несложный, занимает несколько минут и может быть выполнена самостоятельно. Перед разборкой следует снять декоративную накладку зеркала заднего вида. Обшивка передних и задних дверей у пикапа крепится на трех винтах саморезах и десяти пластмассовых клипсах. Сначала крестовой отверткой следует выкрутить саморезы, затем осторожно тянуть обшивку на себя, отщелкивая клипсы, расположенные по периметру дверей. После этого следует выкрутить лампочку подсветки двери, тяги открывания двери вынуть клемму стеклоподъемника и выкрутить еще два самореза, которое держат ручку дверей. Ручку нужно аккуратно вытянуть из посадочного места, убирать панель и снять защитную пленку. Установка обшивки производится в обратном порядке. Деформированные клипсы - держатели заменяются новыми. При монтаже следует совместить клипсы с отверстиями, и легким нажатием ладони утопить держатели в обшивке.

Как переустановить и отрегулировать замок передней двери на Mitsubishi L200

Конструкция замка имеет внутреннюю и внешнюю часть. Если неисправна наружная часть, ее замена производится без снятия обшивки. Если производится ремонт внутреннего замка обивка дверей должна быть снята. После снятия обшивки, демонтируется защитная пленка двери. Затем отверткой с крестовым лезвием выкручиваются три самореза внутренней ручки двери и отсоединяется тяга ручки от замка. Внутренняя ручка демонтируется вместе с тягой. Плоской отверткой разъединяются пластиковые наконечники тяги наружной ручки и выключателя замка с рычагами замка. Производится разделение проводки выключателя замка. Выкрутив два самореза, можно демонтировать обе части центрального замка. Перед тем, как снять фиксатор, нужно маркером пометить его расположение на стойке кузова. После чего можно снимать фиксатор. Установка центрального замка происходит в обратном порядке. Регулировка замка происходит с помощью изменения позиции фиксатора. Закончив наладку, можно закрепить винты и стержень фиксатора замка.

Как снять наружную ручку передней двери на Mitsubishi L200

Прежде всего, нужно снять обшивку передней двери автомобиля и демонтировать защитную пленку. Затем нужно разъединить наконечник тяги наружной ручки двери и рычага замка. После этого накидным ключом № 10 нужно выкрутить крепежную гайку наружной ручки передней двери. После чего можно демонтировать наружную ручку с тягой. Установка ручки производится в обратном порядке.

Подскажите как снять ручку стеклопод. на L-200

1мм диаметром) стальной проволоке маленький крючочек, которым подцепил через выше упомянутую щель п-образную скобочку (тянуть надо в плоскости параллельной обшивке двери). Соответственно, данная п-образная скобочка расположена так, чтобы к ней легко можно было подобраться. То есть, щель, о которой шла речь выше делаем со противоположной стороны стороны рычага ручки. Извиняйте, если сложно, короче, общий принцип фиксации ручки тот же, что и в "девятке". Только роль фиксирующей пластмасски выполняет упомянутая п-образная скоба.Да, отвертка, обернутая в полотенце, понадобится и для вытаскивания ручки-кармашка в двери, за который ее открывают.Далее. Для установки колонок в штатные места понадобятся подиумы (их внешний вид тоже можно найти в Workshop-е). Они во всех дверях одинаковые и, по-моему, даже не различаются на правые и левые. Все четыре подиума вместе с крепежом стоили в Рольфе

120$. Да, они меня уверяли, что спереди подиумы не ставятся, потому как их компьютор показывал только задние. И вообще, вперед в дверях колонки не ставятся. Короче, не подставляйте свои уши под лапшу. Там все то же самое, что и сзади.Единственная проблема в том, что "родные" динамики имеют "уши", поэтому дырки в подиумах нужно делать свои или платить 133$ за каждый "родной" - решайте сами.С подключением задних все просто. Срезать оригинальный разъем (разводка уже есть), припаять стандартные клеммы, установить подиумы, динамики, подсоединить и вперед.С передними придется повозиться. Нужно пропиливать обшивку дверией под решетками и протаскивать в двери провода. Причем, протащить, по-моему, даже сложнее, чем выпиливать (у меня станок-лобзик в подвале стоИт).Пищалочки воткнул в треугольники зеркал.Еще вопросы? Готов ответить. Успехов, Рома. Рома.

Серебристый пластик салона в черный мат. (+ снимаем пластик салона)

Давно напрягал серебристый пластик салона. Ну не нравится, не брутально. Да и качество покраски заставляет желать лучшего. Краска тонкая, царапается, вышаркивается.

Хотел черный мат.

Обзвонил конторы, за перекраску пластика просят 4-5 тысяч. А вокруг все говорят: крась сам. Доселе сам покраской никогда не занимался, но действительно решил попробовать.

Забегая вперед, скажу, что прямо получил удовольствие от процесса.

И вот результат, прямо тащусь:

Чувствую себя Дартом Вейдером )

Красил черной матовой краской краской Motip. Предварительно матировал и обезжиривал. Красил в 5 слоев (вставку на руле в 8). В случае попадания пылинок локально замывал с водой 1500 наждачкой и эти места красил по новой.

В итоге получилось лучше чем с завода.

Краска ложится идеально и сохнет ОЧЕНЬ быстро. Благодаря этому все элементы покрасил за 3 дня вечерами. Красил их поэтапно, все сразу место не позволяло, а так можно и за день плотной работы уложиться. На все про все ушел 1 вот такой баллон (380 рублей), второй купил зря:

Немного фото с процесса:

Ну и чтобы наполнить запись практической составляющей, расскажу как весь пластик снять. Может кому поможет.

1. Панельки стеклоподъемников.

а. Откручиваем винт в ручке панельки (оранжевая стрелка).

б. Начиная со стороны ручки аккуратно подцепляем и тянем панель вверх. Она на защелках. Оказалась мягкой, как резиновая, сломать такую надо умудриться.

в. Отсоединяем фишку.

2. Вставка на руле.

а. С боков руля есть 2 отверстия.В глубине 2 болта под Торекс 30. Откручиваем до конца. Болты выпадут внутрь.

б. Снимаем выдергиваем подушку с сигналом на себя. Она останется на 3 клипсах и выйдет легко. Достаем упавшие внутрь болты. Если клеммы с обоих аккумуляторов не сброшены — фишку подушки НЕ ОТКЛЮЧАЕМ! Да и вообще в этом необходимости нет.

в. Серебристая вставка держится на 4 винтах, вкрученных сзади руля.

г. Собирать в обратно порядке. Болты под торекс удобно вкручивать снизу вверх. Иначе можно опять выронить под кожух подушки.

3.Большая серебристая панель по центру.

а. Козырек (черная стрелка) 2дин магнитолы (или штатного БК, у кого что) тянем на себя (в сторону задней части авто). Он на клипсах, выходит с усилием.

б. Верхнюю часть серебристой панели также тянем в сторону задней части авто (красные стрелки). Там по одной клипсе, выйдут легко. Верхнюю часть высвободили.

Выкручиваем винт ниже и правее руля (зеленая стрелка).

Тянем на себя светлую панель, обозначенную синими стрелками. Она защелкнута поверх нашей серебристой. Сначала отщелкиваем правую сторону (она легче), потом максимально отгибаем левую и аккуратно высвобождаем нашу серебристую панель снизу.

в. Отцепляем все.

г. Вся требуха (блок крутилок, лампа аварийки и подушки, воздуховоды) откручивается сзади элементарно.

д. С блока крутилок снимаем черную накладку, она на защелках. Открывается доступ к защелкам крутилок. Белый указатель от крутилок тоже отщелкивается. Все элементарно.

4. Большая панель вокруг рычага АКПП.

а. Откручиваем 2 болта на 10 в глубине подлокотника (белая стрелка). Поднимаем ручник вверх. Места, отмеченное желтыми стрелками аккуратно тянем вверх. Сперва одну сторон, потом другую. Там по клипсе с каждой стороны.

Приподнимаем псю эту панель, просовываем внутрь руку, отключаем фишку прикуривателя и снимаем ее полностью.

б. Там где желтые стрелки откроется доступ еще к 2 болтам на 10. Откручиваем.

Вытаскиваем 2 клипсы, отмеченные голубыми стрелками.

Откручиваем ручку раздатки.

Откручиваем 2 мелких болтика с передней части рычага АКП и поворачиваем его вправо на 90 градусов.

Если поднять рычаг вверх, то верхняя его кнопка вылетит. Но она легко вставляется обратно.

Аккуратно вытаскиваем всю панель прямо через повернутую ручку АКПП.

На месте останется только маленькая панелька с индикацией режимов АКПП.

Серебристый пластик прикручен изнутри винтами и легко снимается.

5. Маленькая панелька с индикацией режимов АКПП.

Я не смог ее снять. Промучился долго, но не смог. Для этого нужно снять рычаг АКПП. Этого не дает сделать провод кнопки овердрайва. Умные люди говорят, что к нему должен быть шлейф (с которым потом отдельная заморочка), но я не нашел. Решил как потеплее разобрать это место еще раз и аккуратно покрасить прямо на машине.

На основном фото я затемнил ее в фотошопе, на другом видно, что она пока осталась серебристой.

Снятие обшивок дверей Mitsubishi Outlander 2003 - 2008

3 - саморез в ручке закрывания двери.

Снятие обшивки задней двери

1. Снимите первую точку крепления. Аккуратно подденьте шляпку и выкрутите винт.

2. Во второй точке крепления, аккуратно подденьте квадрат-заглушку.

Выкрутите саморез под заглушкой. Рамку крючка/ручки можно не демонтировать, так она не должна мешать демонтажу обшивки.

3. В третьей точке крепления, необходимо выкрутить саморез в ручке двери. Его нужно выкрутить и обязательно вынуть. Иначе, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.

4. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее себя, снимите обшивку с пистонов.

5. Отсоедините разъем кнопки стеклоподъемника и снимите обшивку полностью.

Точки крепления обшивки передней двери

1 - винт под пластиковой шляпкой;

2 - саморез ручки/крючка открывания двери;

3 - саморез в ручке закрывания двери.

Снятие обшивки передней двери

1. Снимите первую точку крепления. Аккуратно подденьте шляпку и выкрутите винт.

2. Во второй точке крепления, аккуратно подденьте квадрат-заглушку и под ним выкрутите саморез.

4. Подденьте отверткой и снимите пластиковый уголок двери.

5. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее себя, снимите обшивку с пистонов.Отсоедините разъем кнопки стеклоподъемника и снимите обшивку полностью.

Снятие обшивки двери багажного отсека

1. Обшивка двери багажного отсека состоит из двух элементов.

Примечание:

Планка нужна лишь для доступа к обогреву заднего стекла. Если нужно снять всю обшивку, её можно и не вынимать, но нужно быть аккуратными: при снятии обшивки она может выскочить сама, упасть и поцарапаться.

2. Для снятия планки, ее нужно поддеть отверткой (держится она на 5 легкосъемных пистонах).

3. Обшивка держится на 10 пистонах и двух пистонах – направляющих. Обшивка имеет 4 усика, по два с каждой стороны, для защелкивания на пластик обрамления заднего стекла. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее в противоположную сторону от крышки. Лучше начинать снизу, что бы не повредить усики защелки на пластике обрамления стекла.

Устанавливаются все обшивки обратно по похожему сценариями. Необходимо приложить обшивку, попасть направляющими пистонами в отверстия и легкими ударами ладони, вставьте пистоны на место.

Как снять обшивку двери митсубиси л200

в выходные разбирал свои двери, сварганил фотоотчет:
фотоинструкция так сказать

1. снимаем подлокотник

2. откручиваем саморезы

3. отщелкиваем крышку пищалки на двери - отверточкой

4. отщелкиваем обшивку от двери (аккуратно). пистоны оч хорошо сидят в двери

5. тянем обшивку уверенно вверх на 2 см ( если более - можно оторвать проводку подсветки) , и на себя

6. отщелкиваем коннектор подсветки и обшивку кладем в сторону.
держиться она на вот таком кручке

уплотнитель снимается вместе с обшивкой т.к. он надевается на обшивку

у меня, как видите, один пистон остался в двери

7. доступ к двери открыт

8. ну и ради чего я туда полез: ручка залипать стала
до механизма запирания 7" лопата не пролезла, фотки нет

Wd40 полбалона залил пока ручка отошла. Силиконовая смазка - зло, по-моему от неё еще хуже стало, wd40 всё поправил.
Может кому пригодится.
Задняя дверь аналогично. Только доступ к механизму запирания имеется, в отличии от передней двери.

Как снять обшивку двери митсубиси л200

Mitsubishi L200 (2013 год). Как снять передний и задний бампер

Как снять передний бампер

Процедура у разных марок машин может несущественно отличаться, но в общем порядок всегда примерно одинаков. Для того, чтобы снять передний бампер, вам понадобится торцовый ключ с головкой на 10 и крестообразная отвертка. В целом работа не займёт больше получаса вашего времени, если делать все правильно.

Для начала необходимо поставить автомобиль на ровную, хорошо освещенную площадку. Затем вам следует открыть капот и внимательно изучить защитные накладки из пластика – они находятся под радиатором. Для того чтобы поучить полный доступ, нужно убрать защитный кожух, основная функция которого – скрывать зажимы и винты, на которых есть крепление. Все эти демонтированные части сохраняются для того, чтобы элемент можно было поставить на прежнее место.

Снятие начинается с винтов, которые находятся посредине, а затем следует продвигаться к боковым креплениям. Винты ослабляются и снимаются при помощи заранее припасенной отвертки – такую процедуру придется проделать не менее 12 раз. В некоторых старых моделях легковушек бампер крепится к раме с помощью четырёх болтов – их тоже следует найти и отсоединить.

Когда крепления будут сняты, необходимо изучить место, где демонтируемый элемент примыкает к крыльям автомобиля. Деталь нужно отсоединить от крыльев, а также от фар. Края бампера вытягиваются очень осторожно, поскольку высокая плотность конструкции делает вполне вероятным риск повредить другие части.

Теперь, последнее что удерживает снимаемую часть на корпусе – это зажимы. Найти нужные зажимы довольно просто – их должно быть четыре. Чтобы аккуратно разжать их, понадобится второй помощник, который будет поддерживать часть с одной стороны, пока вы работаете с другой. Сами зажимы могут иметь крючковатую конструкцию, или быть исполненными в виде защелок. Чтобы сделать демонтаж в первом случае – достаточно будет просто приподнять его. Второй вариант предполагает отгибание зажимов с помощью отвертки.

После следует отсоединить провода, которые имеют соединение с фарами в бампере и деталь можно снимать. Если она все еще не хочет отсоединяться – значит, вы пропустили какой-либо зажим или крепление.

Присоединение переднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.

Как снять задний бампер

Если ваш автомобиль имеет кузов седан – следует всего лишь убрать коврик багажного отсека, а вот кузов универсала требует полного снятия обшивки задней двери. К тому же в багажном отсеке может присутствовать боковая обшивка, которая обязательно снимается с фиксирующих деталей и немного оттягивается в сторону.

Далее между задним крылом и обшивкой помещается торцовый ключ с 5-6-сантиметровым удлинителем. Он надевается на болты, которые аккуратно выворачиваем.

После нужно отсоединить крепежи, которые находятся с обеих сторон. Это винты-саморезы, соединяющие задний бампер с подкрылком. В конце можно сильно нажать на элемент, чтобы он отделился от кронштейнов на кузове. Затем он приподнимается и аккуратно снимается с задней части авто.

На этом процесс завершается. Присоединение заднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.

Замена стекла на Mitsubishi L200: мастер-класс от техцентра Волин

Установка стекла в проем

Лобовое стекло – один из важнейших для прочности кузова автомобиля элементов. От него во многом зависит жизнь водителя и пассажиров в момент аварии. Именно поэтому при всей простоте процесса замены такую работу стоит поручать только профессионалам. Мы попросили Илью Кудрявцева, мастера малярно-кузовного цеха техцентра «Волин», провести для наших читателей мастер-класс по замене лобового стекла на пикапе Mitsubishi L200 и рассказать о нюансах этого процесса.

Почему важно не выполнять работу кустарно, а поручить ее специалистам? Потому что от этого зависят ваше здоровье, затраты времени и материальные расходы. В момент ДТП, при фронтальном столкновении или опрокидывании автомобиля, прочность стекла напрямую влияет на стабилизацию кузова транспортного средства. И если лобовое стекло было заменено с нарушением технологии, оно не сможет эффективно выполнить свою функцию и обеспечить защиту водителя и переднего пассажира.

В случае с пикапами и малотоннажными автомобилями лобовое стекло является одним из самых уязвимых элементов кабины. Трещины и сколы на стекле появляются регулярно, ведь коммерческий транспорт эксплуатируется активно круглый год и нередко по плохим дорогам.

Для начала нужно получить доступ для срезки старого стекла: снять дворники, молдинги, накладки и резиновый уплотнитель. Затем следует отсоединить провода, если таковые имеются (например, датчик дождя или нити подогрева).

Подготовка к срезке стекла

Далее нужно продеть струну для срезки стекол и вдвоем с помощником аккуратно, в натяг срезать стекло.

Продевание струны

Срезка стекла

Для полного удаления старого клея после срезки стекла необходимо пройтись специальным ножом (шабером). При очистке нужно максимально аккуратно счищать остатки герметика. Выполнять эту операцию лучше всего не торопясь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, пластик обшивки салона и потолок.

Удаление остатков старого герметика

После удаления остатков герметика место установки и само стекло необходимо обезжирить. Следующий этап подготовки к вклеиванию – нанесение праймера в месте, где будет лежать клей-герметик, а также на кромку стекла. Праймер должен просыхать 15 минут при температуре +23 °С. С наружной стороны стекла следует прикрепить ручки-присоски, чтобы после нанесения герметика было удобно установить стекло на авто.

Нанесение праймера на стекло

Нанесение праймера на рамку лобового стекла

Стекло готово к нанесению герметика

На подготовленную поверхность стекла специальным пистолетом нужно нанести клей-герметик. Делать это важно без разрывов и с равномерной высотой гребня.

Нанесение герметика

Перед установкой лобового стекла нужно опустить боковые стекла, чтобы избежать воздушного удара при закрывании двери. Затем, удерживая стекло за ручки-присоски, переместить его в проем. Установку необходимо проводить предельно аккуратно. Процесс должен происходить без толчков и смещений с одновременным контролем укладки резинового молдинга (если такой предусмотрен заводом – изготовителем автомобиля). Легкими нажатиями придавить стекло по всему периметру проема и закрепить страховочным скотчем.

Установка стекла в проем

После этого можно аккуратно установить все ранее демонтированные элементы (дворники, молдинги, накладки), избегая чрезмерного давления на стекло. Примерно через три часа после вклейки автомобилем можно пользоваться, но с некоторыми ограничениями. По возможности машину лучше оставить на сервисе, где созданы все условия для правильного высыхания герметика, указанные в инструкции к нему.

Технология замены заднего стекла принципиально не отличается от замены лобового стекла и требует внимательного обращения с элементами обогрева. На этом замену можно считать завершенной, остается только снять скотч, убраться в салоне и протереть новое стекло моющим средством.

Для мастер-класса использовался клей торговой марки TEROSON производства компании Henkel. Выбор именно этого материала неслучаен. Под данным брендом производитель выпускает высокотехнологичные материалы для склеивания, герметизации, а также для нанесения покрытий и усиления кузовов автомобилей.

Замена стекла на Mitsubishi L200: мастер-класс от техцентра Волин

Установка стекла в проем

Подготовка к срезке стекла

Далее нужно продеть струну для срезки стекол и вдвоем с помощником аккуратно, в натяг срезать стекло.

Продевание струны

Срезка стекла

Удаление остатков старого герметика

Нанесение праймера на стекло

Нанесение праймера на рамку лобового стекла

Стекло готово к нанесению герметика

Нанесение герметика

Установка стекла в проем

Как снять панель приборов, торпедо Mitsubishi L200

Если вы предпочитаете самостоятельно обслуживать свой автомобиль, то вам наверняка будет интересно узнать, как снять торпедо на L200. На первый взгляд процедура кажется сложной, так как к приборной панели подключено множество проводов. Но если выполнять демонтаж последовательно и при этом отмечать проводку, то процесс окажется довольно простым. В этом материале вы найдете подробную инструкцию с фотографиями – следуйте указаниям и уже через 30-40 минут приборная панель будет демонтирована.

Зачем может понадобиться демонтаж торпедо

Если лампочка перестала загораться при запуске двигателя или стрелка спидометра не реагирует на увеличение скорости, значит, появились проблемы с контактами или с самими приборами. В первую очередь необходимо убедиться, не отошли ли клеммы из гнезд. Вот и первая причина снятия приборной панели. Вы сможете осмотреть электронику и проверить, есть ли там повреждения. Некоторые приборы можно продиагностировать только при снятой приборной панели.

Также торпедо придется снять для ремонта или замены бортового компьютера. В инструкции описан последовательный демонтаж, поэтому вы сможете остановиться на нужном этапе и выполнить нужные работы. При необходимости отдельные компоненты консоли L200 можно заменить на новые. Зачем демонтировать приборную панель мы уже разобрались, теперь можно переходить к инструментам.

Что понадобиться для снятия приборной панели

Приготовьте следующие инструменты:

Крестовая отвертка. В качестве альтернативы можно воспользоваться битой РН2.
Тонкая отвертка или любой подходящий инструмент, которым можно поддеть пластик. Желательно чтобы он был тонким, так как нам придется выщелкивать клипсы.
Кусок ткани или другого материала. Он нужен для того, чтобы не повредить края приборной панели.

Важно! Стоит сразу предупредить владельцев Mitsubishi L200, что пластик в торпедо очень мягкий. Сложно сказать, что он не качественный, но при чрезмерном усилии можно легко повредить поверхность. Особенно это касается клипс, которые более жесткие, чем остальной пластик.

Демонтаж приборной панели: пошаговая инструкция

Перед тем как снять панель приборов на Мицубиси Л200, необходимо демонтировать козырек, расположенный над бортовым компьютером. Его можно снять без помощи инструментов – просто тяните козырек на себя, пока он не выйдет из своих креплений. Если козырек не поддается, то стоит взять нож с тонким лезвием и вставить его в шов между основной частью консоли и козырьком.
Теперь переходим к панели. На фотографии ниже обведены саморезы, которые удерживают центральную консоль. Зеленый стрелки указывают на клипсы – отщелкивайте их аккуратно, так как при лишнем усилии клипса останется в гнезде, а деталь будет у вас в руках. Также обратите внимание на красную стрелку в желтом квадрате – это болт накладки.Проще всего начинать с выщелкивания клипс, расположенных со стороны бардачка. Плоскую отвертку или другой инструмент необходимо обвернуть тряпкой и поместить в шов, аккуратно поддевая накладку. Добраться до центральной части мешает панель, расположенная напротив коленей водителя. Ее можно отогнуть или полностью демонтировать. На фото показан паз, соединяющий две панели.
После снятия креплений панель будет висеть на фишках подушки безопасности переднего пассажира, аварийной сигнализации и климата. Отсоединяем их.
Далее отключаются разъемы прикуривателя, плафона и подогрева сидений. Если у вас присутствует парктроник, то его тоже следует отсоединить. После этого можно полностью снять центральную консоль на Mitsubishi L200.

Заключение

Чтобы не запутаться при сборке, рекомендуется подписать клеммы маркером. Вы сразу будете знать, какая фишка подходит к определенному гнезду. Во время установки необходимо надежно фиксировать каждый пластиковый элемент, в противном случае неплотно прилегающие элементы панели будут издавать скрип во время езды.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Читайте также: