Ауди не заводится причины
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Audi не завелась. Поиск проблем. Часть 1.
Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.
Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.
Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.
Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.
Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.
Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.
В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)
Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо "просраться" после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 — Превышен верхний предел
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 001 — Превышен верхний предел
первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.
Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д.), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.
Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется "Жгут моторного отсека", т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.
Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.
Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:
1. АКБ — 4500 руб.
2. Датчик распредвала — 2200 руб.
3. Датчик коленвала — 1600 руб.
4. Свечи NGK — 1850 руб.
5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.
В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:
Прокладка кронштейна масляного фильтра
Заглушка системы охлаждения
Заглушка отверстия в блоке цилиндров
Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)
Саморез крепления
Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)
Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)
Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)
Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)
Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)
Щиток масло отражательный
Катушка системы зажигания
Прокладка радиатора системы смазки
Прокладка поддона АКПП
Фильтр АКПП
Масло двигателя
Антифриз
Масло АКПП
В сумме: 11 500 руб.
Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.
Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!
A6 не заводится, хелп
Доброго дня всем.
Машина А6 98г. 2,4 ALF
Ситуация такая что крутит но не заводится. крутит (крутило) бодро. бензонасос жужжит, искра есть. Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
под капотом снял/пошевелил все доступные разьемы, клемы на акуме зачистил, минусовой провод на кузов снимал/чистил, сигналкой баловался по всякому. вот свечника только не нашел чтоб посмотреть что со свечами. но думаю они сухие окажутся х_Х
где копать? на какие контакты/места обратить внимание?
ЗЫ вся хрень еще в том что эвакуатор в парковку не сможет заехать, и на тросе вытащить будет тоже проблематично ибо заезд короткий и очень крутой причем при выезде уже на улице крайне мало места и ведущему придется сразу поворачивать направо, из-за чего на льду мою морду тупо отнесет вправо бочиной в ворота (( да и вытаскивать тож затрахается - на выезде лёд х_Х
Про искру откуда сведения?
Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
: Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
Это было последнее китайское предупреждение :-)
> думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки
охранник на парковке помог. провод сняли свечной,полоборота крутнул, проскочила искра
>
> Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
>
> Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
>
> : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
>
> Это было последнее китайское предупреждение :-)
>
> > думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
>
> Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки
а поворотники как завязаны тогда ?
Искра на воздухе и в цилиндре - увы, разные вещи, хотя если искрило именно при вращении - есть надежда что датчики вращения движка живые
> > Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
> >
> > Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
>
> бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла - вполне так возможен
> > : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
> >
> > Это было последнее китайское предупреждение :-)
> >
> > > думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
> >
> > Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки
>
>
> а поворотники как завязаны тогда ?
А реле поворотников в кнопке живет.
Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.
>
> > > Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
сигналка по идее бенз блочит. но пикает все как полагается (black bug мать его)
> > >
> > > Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
> >
> > бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
>
> Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла - вполне так возможен
дык наоборот оттаять должна - на парковке +5
> > а поворотники как завязаны тогда ?
>
> А реле поворотников в кнопке живет.
а понял
>
> Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.
Не заводится Audi A6. Стартер крутит Audi A6
подскажите пожалуйста. аккумулятор крутит но не заводится пару раз не заводится а потом заводится и работает как часы . сегодня пару раз не заводилась .
to васечкин: Крайне скудная от вас информация. Причин может быть масса! Но на сколько общий вопрос - настолько общий ответ:
Проверяйте систему питания двигателя и систему искрообразования..
vlad_m: to васечкин: Крайне скудная от вас информация. Причин может быть масса! Но на сколько общий вопрос - настолько общий ответ:
to васечкин: А бензин в баке есть? Уровень масла достаточный?
да даже воздух в колесах есть !!
да я согласен написал скудно! сегодня скинул клему . перезагрузил комп. может имобилайзер?? мне трудно понимать в этой машине много электроники . раньше искру проверил и подачу бензина! свечи выкрутил и почистил и было проще.
Можно тогда заехать на диагностику. Электроника выдаст в чем именно проблема.
to васечкин: На этой машине искру проверять как обычно НЕЛЬЗЯ. Можно спалить модуль зажигания.
Я поддерживаю Матрикса, надо сделать диагностику и посмотреть, какие ошибки есть в памяти. После можно будет решать.
А на вскидку, у Вас проблема с давлением в системе питания. Регулятор давления или же обратный клапан.
на счёт давления не знаю!! едет хорошо работает на холостых отлично. за диагностику спасибо! я живу в берлине на audi час работы механика стоит 120 евро мало того они безграмотные . раньше жил в одессе там с руками и ремонтом проблем нет . а может батарейка на ключе слабая и имо не хочет работать?? такое такое впечатление что не заводится из за зехера . зарание благодарен!
Иммобилайзер может глючить и с хорошей батарейкой.
И почему я не поехал в Германию.
110 в час получает фирма ,а механик в лучшем случае 10 несправедливо.
подскажите пожалуйста если знаете на маховике стоит датчик или сенсор который отвечает за первую искру . мне подсказали что проблема может быть в этом . не заводится после того когда ездишь на короткие растояние часто заводишь и глушишь мотор потом когда не много постоит то заводится нормально! зарание благодарен!!
to васечкин: Датчик BMT, датчик венца маховика. Не исключено.
спс. поменял датчик и бензанасос заодно! вроде работает.
Спасибо за отзыв. Рады за вас.
да работала нормально 2 часа поехал на шоссе после 140 давится заводится со 2-3 раза . подскажите сколько давления должен насос давить . я думаю что насос поменяли мне зря развели меня. старого вполне хватало машина не давилась и ехала хорошо.
to васечкин: Проверти сеточку бензонасоса. Возможно у вас бак грязный и он забивается.
Давление должно быть около 3 атм. Если меняли насос, то наверняка и сеточка чистая.
Прежде чем туда лезть, надо выяснить причину. Если, как Вы пишете, двигатель давится, то надо вывернуть свечи и посмотртеь, какая смесь - бедная или богатая. А после уже решать, куда лезть.
Почему не заводится Ауди 100
Нет электропитания на топливный насос, на катушку зажигания. Предохранители целы, ГРМ в норме. Генератор маслает.
После «зимней спячки» машина, то заводится, то нет. При включении зажигания все системы работают, при включении стартера всё отключается. При повторном включении зажигание не включ.
На холостом ходу машина работает хорошо, как только повышаешь обороты выше 2000, машина сама глохнет. Ауди 100 С3, 1990, 2.0, газ бензин.
Машина ездила нормально, и в один день не смог завести. Поменял карбюратор, свечи, свечные провода и катушку. Завёл, но не так как раньше. Иногда даже не заводится. От чего может б.
Машина хорошо заводится. На холодную как то с натяжкой работает и потом через 10 минут глохнет в конвульсиях. Ауди 100 С3, 2.0, rt ke, джетроник, 1990 г.
Можно выделить основные группы причин.
- Не крутит или слабо крутит стартер;
- Неисправность зажигания;
- Неисправность топливной системы;
- Слабая компрессия;
- Обрыв ГРМ или сбой ГРМ.
Если слабо крутит стартер, то прежде всего смотрим аккумулятор. Затем пробуем подключить стартер напрямую. Если срабатывает, проверяем проводку от замка зажигания. Если не срабатывает, то снимаем стартер и проверяем сначала втягивающее реле, потом остальное.
Неисправности системы зажигания можно определить визуально, по наличию искры. Снимаем провод со свечи, вставляем в наконечник запасную свечу(или выкручиваем из головки), касаемся резьбовой частью массы двигателя и при включенном зажигании проворачиваем коленвал. Смотрите также почему нет искры в Ауди 100 .
Слабая компрессия также не позволит запустить мотор. Проверяется компрессометром. Причины могут быть в износе цилиндро-поршневой группы, залегании или поломке колец, прогорании клапанов, сёдел, поршней, в пробое прокладки головки блока цилиндров.
Неисправности топливной системы — это перелив либо нехватка топлива. Если нехватка то самостоятельно можно проверить хотя бы подачу топлива бензонасосом. Далее в зависимости от того что стоит, карбюратор или система впрыска.
Обрыв ГРМ внешне можно определить по ускоренному вращению коленвала стартером. А вот перескочивший ГРМ придётся диагностировать по совпадению меток. В таком случае прежде всего сбивается угол опережения зажигания.
Ауди А4 не заводится. Слабая искра
Диагностика неисправности
Данный автомобиль это качество, стиль не утиль и довольно надежный двигатель с ненадежной турбиной которая дымит как пароход во время движения. Не знаю то ли мне попадались такие убитые турбины, то ли правда надежность это слово которое нельзя произносить с турбиной этого двигателя. Диагностику как всегда начал с чтения ошибок.
Диагностика ошибок Васька Диагност показал, что ошибка связанна с фазорегулятором, который находится на задней крышке мотора. Полез как всегда к насосу проверить питание. Питание есть насос жужжит. Далее побежал проверять искру.
Честно на тот момент я не увидел, что искра есть, но очень слабая. Искры я в первый раз не увидел и начал копать куда она убежала. Начала с проверки датчика коленвала.
Обороты в дата листе есть, а значит 99 процентов, что датчик рабочий. Дальше полез к датчику распредвала. И тут я увидел, почему выдавалась ошибка по фазнику. Осцилограмма была кривая как спина у горбуна из нотр-дама. Ну как бы кривая и кривая она есть и это хорошо. На следующий день я занялся уже очень плотным поиском, и решил еще раз проверить искру и вы знаете ночь иногда помогает увидеть многое. Искра была, но слабая слабая. И тут мне в голову не знаю, то ли это был уставший мозг который пытался мне помочь, то ли неведомая сила немецкового автопрома, но питание я начала проверять на катушке зажигания. При включении зажигания 12 вольт было, но при прокрутке стартером оно падало, от 12 до 3 или вообще 6 вольт. Пропущу рассказы, но выложу схемы как я нашел источник питания.
Итак источником питания был реле J271
Через реле J217 получают питание следующие приборы:
– блок управления двигателем 1,
– блок управления двигателем 2,
– катушки зажигания первого ряда цилиндров,
– катушки зажигания второго ряда цилиндров,
– электромагнитные клапаны управления фазами газораспределения,
– электромагнитные клапаны управления подвеской двигателя,
– электромагнитный клапан управления вентилятором системы охлаждения N313,
– реле J496 электронасоса V51 охлаждающей жидкости,
– реле J397, служащее для включения вентилятора системы охлаждения V7 после остановки двигателя,
– термостат F265.
Стартер двигатель крутит, но не заводится мотор
Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.
Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.
Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины
Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.
Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.
Проверка топливной системы
Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:
- электрический бензонасос;
- механический бензонасос;
- инжектор;
- карбюратор;
- топливные фильтры;
- топливные магистрали;
Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.
На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.
На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.
Диагностика системы зажигания
В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.
По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.
Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.
Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится
Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.
Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.
Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.
Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать
Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.
Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:
- Включить аварийную сигнализацию;
- Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
- Выставить знак аварийной остановки;
- Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
- Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
- Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.
7 причин почему заглохла машина на ходу
Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.
Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:
Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе
Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.
- Заливка бензина под вашим транспортным средством.
- Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
- Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
- Видимые трещины на топливных шлангах.
Причина №2: Проблемы с аккумулятором
Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.
Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.
Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.
Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.
Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.
Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)
К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.
Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.
Причина №4: Топливо с избытком влаги
- Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
- Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.
Причина №5: Проблемы с электропроводкой
Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.
Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.
Причина №6: Проблемы с давлением топлива
Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.
Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.
Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания
Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.
Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.
Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.
Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Ауди 100 не заводится на горячую + видео
Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы
Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя. Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!
С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.
На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.
Плохо заводится бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.
Почему машина не заводится «на холодную»
Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:
Слабый подсевший аккумулятор
Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей. Решение:
- транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
- если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.
Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!
Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:
- Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
- Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
- Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.
Низкий уровень искрообразования
Это может происходить по следующим причинам:
- при выходе из строя свечей зажигания;
- при нарушении электрических соединений системы зажигания;
- при выходе из строя катушек зажигания
В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе. Решение: Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.
Причины плохого запуска двигателя «на горячую»
Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом. При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя. Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.
Низкое качество бензина
Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.
Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина. Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.
Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.
Проблемы с воздушным фильтром
В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.
ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится. Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.
Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться
Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена задних колодок рено дастер 4х4Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период.
Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit.
Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.
Низкая компрессия дизельного двигателя
Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:
- износом цилиндропоршневой группы;
- закоксованностью колец.
Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением. В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.
Audi 100 c4 2.3 aar не заводится на горячую
Датчики температуры поменял оба на оригинальные, думал проблема решится. Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.
Обратно в Моторный отсек. Исходя с этого можно сделать вывод что при горячем пуске нехватает давления или образовывается пробка в ходе испарения бензиновой смеси. Итак искра есть даже на горячую такая жирная хорошая Проблемап с зажиганием сразу отпала. Задать вопрос Какой подогреватель лучше для двигателя: Но сейчас у меня машина чисто на газу. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ремонт печки ваз 2109
Итак после замены датчика Холла машина ожила и сразу же завилась даже после долгого дергания стартером до этого времени. Но как тольк я прогрел ее и заглушил стал снова заводить и все приехали невкакую. Долго искал в инете материал. В итоге нихрена не нашел. Итак искра есть даже на горячую такая жирная хорошая. Проблемап с зажиганием сразу отпала. Значит непоступает безнин при пуске. Как оказалось она рабочая и вобьще непричем так как она нужна только для холодного пуска и температуре мотора до 20С. Ну зато проверили что работает. Установленых со стороны водителя под обьшивкой возле рычага капота. Как оказалось мозги управляющие подачей топлива в моноинжектор рабатают в 3-х режимах Холодный пуск, горячий и экономный. Мозги выпуска года и были уже меняны тоесть не родные.
Комп к ним не подключается так как это авто можно диагностировать только блинк-кодами. Одели мозги обратно так как в них походу все нормально. Что бы полностью убедится в том что подача топлива отсутствует при горячем двигателе провели эксперимент. Нагрели авто, заглушили, сняли резиновый кожух перед дросельной заслонкой набрали бензин в шприц, открыли заслонку брызнули горючее быстренько одели кожух и завеви. Значит непоступает бензин на горячий пуск. Значит режим горячего пуска выделывается. Их 3- на моторе. Завили авто, прогрели заглушили сняли фишку с верхнего датчикак что идет на мозги, и завели мгновенно. Виной датчик температуры который отслужил свой верный срок в 20 с хвостиком лет. А именно авто работает вроде как нормально но расход топлива огромный.
Это сигнал к проверке датчикак так как он так же может глючить и посылать неправильный сигнал на мозги в таком случае авто будет работать в пусковом режиме на холодную постоянно. Так же будет работать пусковая форсунка. Италия за грн и БОШ за грн. Взял Италию так как Хороший БОш сложно найти на авто таких годов.
При покупке датчика обязательно узнайте номер написаный на верхней резьбе датчика, он всегда с черным наконечнииком и 2-х контактный. Но сейчас у меня машина чисто на газу. Как раз завтра займусь такой проверкой.
Попробуй снять датчик, тот что у меня в теме когда не заводится, если заведется делай кнопку на розрыв контакта от датчика. В ходе сегодняшних испытаний было выяснено следующее: Исходя с этого можно сделать вывод что при горячем пуске нехватает давления или образовывается пробка в ходе испарения бензиновой смеси.
Что приводит к долгой продавке при пуске. Когда насос создал давление при включеном зажигании пробка потихоньку уходит и через некоторое время нормально запускается.
Виной может быть как сдохающий топливный насос китайской фирмы ACHR за грн. Для этоко нужно замерить давление в камерах. Похоже что дело в бензонасосе. На горячую не заводится, а заводится только со снятым ДЖОТ. Бензонасос не создает нормального давления для открытия форсунок а это 4. Вариант либо чистить бак и сетки либо менять насос. А насос у меня хозяин поменял перед продажей перекупщикам на китайский. Когда снимаешь фишку с датчика этого мгновенно заводится.
Читайте также: