Bmw e39 свап на механику
Обновлено: 30.06.2024
Часть 1.Свап акпп на мкпп BMW e39 М54 3.0. Начало.
Наконец то дошли руки написать вам о свапе, который я сделал ещё в сентябре)
Строго не судите, постарался выложить всю информацию, накопленную в ходе поисков из разных источников и личного опыта, поэтому буду рад вашим комментариям(замечаниям), в которых пишите, что и где добавить, что б не было вопросов. Спасибо.
1)ПРЕДИСЛОВИЕ. Зачем и почему.
Мой автомат работал нормально, без рывков и пинков, претензий к нему не было. Но так как, АКПП я ненавижу с детства, и как уже писал в описании машины, что с самого начала искал себе исключительно topaz blau 2,5-3,0 на МКПП в достойном состоянии и комплектации, но за целый год поиска не было не чего путного, было всего парочка вариантов, но у одного проблемы с доками и он недо фул, а второй вообще чистый барабан (реально вообще пустой). Поэтому меня начали посещать мысли, что б взять живую машину, в довольно жирной комплектации, нужного цвета, но на акпп и сделать свою мечту.
Прочитав кучу форумов и записей с Д2 по поводу свапа, я принял решение, что свапнуть будет намного легче, чем дооснащать нужными опциями. Поэтому я так и сделал, просто свапнул.
Надеюсь ответил сразу на вопрос "а зачем, а почему".
Ниже ссылки по которым брал всю информацию:
Свап 1. (спасибо большое автору, он лично по wats app меня консультировал и помогал)
Свап 2
Свап 3
И 3 части видео, тут правда делали это всё на дизеле, но идеально описан, порядок действий, подойдёт ко всем.
Видео свап
2) Сам комплект.
Ну а теперь список того, что понадобится вам для перехода с АКПП на МКПП.
С разборки:
1.Коробка МКПП ZF — S5D 320Z
2. Опорная балка коробки 22 31 1 092 476
3.Карданный вал МКПП 26 10 7 523 759
4. Двухмассовый Маховик 240мм 21 21 7 512 474 (по состоянию, если позволяет бюджет, то новый)
5. Кулиса в сборе
6. Педальный узел (сцепление и тормоз)
7. Рабочий цилиндр 21 52 6 775 924
8. Главный цилиндр 21 52 6 773 670
9.Шланги высокого давления 21 52 6 751 171
10.Трубопровод 21 52 6 751 466
11.Шланг в бачек тормозной жидкости 21 52 1 163 714
12. Редуктор 2.93 (от мкпп)( самый оптимальный вариант 80%город, 20%трасса)
13. Пружину выжимного подшипника 21 51 7 570 284
14. Шаровый палец 21 51 1 223 328
15.Болты крепления маховика 6шт. 11 22 2 243 051 (по желанию, можно и новые)
16.Резиновый наконечник для шланга 21 52 1 161 979
17. Фиксатор резьбы 1шт.
18. Рукоятка МКПП 25 11 7 503 231(по желанию, можно и новую)
19. Чехол МКПП 25 11 1 222 755 (по желанию, можно и новую)
20. Шумка, которая находится в салоне вокруг кулисы 25 11 1 222 754
Теперь чуть по подробней о некоторых деталях.
Кардан обязательно к замене, так как сама МКПП короче, чем АКПП поэтому нужен кардан от мкпп. Редуктор тоже обязательно к замене, так как от акпп он имеет передаточное число 3,46, это очень короткие передачи и если его не поменять, то по городу будите ездить только на двух передачах 2-я и 4я. Поэтому лучше всего ставить непосредственно от мкпп с передаточным число 2,93 при этом привода можно оставить от акпп, они подходят без всяких проблем. Если же хотите чуть побыстрей, то можно поставить редуктор от М5 с передаточным числом 3,15, но тут уже придётся менять и привода. Ещё есть вариант, правда это редуктор от акпп, но с передаточным числом 3,07, можно поставить его и опять же привода менять не нужно будет.
По поводу маховика, от завода идёт двух массовый 240мм, на нём переключения более мягкие и плавные за счёт демпфирующих элементов, но некоторые ставят одномассовый маховик от мотора М30, с ним конечно переключения жёстче, но он как мне сказали на сервисе "вековой" поставил и забыл, а двухмассовый рассчитан где-то на 2-3 замены сцепления и потом под замену.
По поводу педального узла, часто видел вопросы именно про педаль газа, что делать с ней, оставлять от акпп или менять на мкпп, ОТВЕТ: разница между педалью акпп и мкпп только в кнопке кикдаун, поэтому можете даже не заморачиваться и оставлять педаль от акпп, как сделал это я.
ВАЖНО! С педальным узлом не всё так просто как может показаться на первый взгляд. Их существует как минимум только 3 варианта для левого руля, не говоря, что вам могут подсунуть от правого руля. Я столкнулся с этой проблемой, когда снятый педальный узел с машины донора не подошёл, и мне пришлось колхозить из своего автоматного, педальный узел для мкпп. После чего я начал поиски по разборкам и выяснил, что для моей машины (05.2002) подойдёт педальный узел от машин с 09.1998 года выпуска и моложе, а я снимал весь комплект с машины 03.1997. Проще говоря, если у вас дорест, то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных до 09.1998 года, если же у вас рест (как у меня), то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных после 09.1998 года. Поэтому будьте внимательны и смотрите дату выпуска непосредственно на самом педальном узле он там отпечатан, а не верьте на слово что говорит разборщик.
А разница у них в креплении самого педального узла и педали тормоза к вакуумнику.
[ E39 ] Свап акпп на мкпп. Помогите закрыть вопрос.
Вводные данные: машина BMW E39 528i м52в28 1996 года
Перестала включаться задняя передача на АКПП (5hp18), потом начала и при езде вперёд переходить в аварийный режим. Решил ставить МКПП т.к. очень скучал по механике, после прошлой BMW 525i Е34 М50В25.
Собственно сделал свап всей механической части:
1) двухмассовый маховик + подшипник первичного вала мкпп
2) корзина + диск сцепления
3) сама мкпп
4) другой кронштейн мкпп
5) механизм переключения передач
6) демпфер крутильных кол****ий с АКПП
7) более длинный кардан
8) более "короткий" редуктор
9) Педальный узел (очень проблемное занятие) - пришлось собрать из 3-х - 1. Понадобились: педальный узел с машины с АКПП, педальный узел праворульного донора, педальный узел леворульного донора.
Переглянути вкладення 181927
10) металлитические трубки от рабочего цилиндра педального узла до рабочего цилиндра сцепления.
11) шланг от рабочего цилиндра педального узла до расширительного бачка тормозного цилиндра.
Всё собрал, прокачал сцепление. Не простая задача т.к. все магистрали сцепления пустые. Пришлось прокачивать от тормозной системы подавая давление на сапун рабочего цилиндра сцепления.
Теперь собственно вопросы - КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
1) Необходимо ли замыкать какие-то провода, которые шли от селектора АКПП?
На Рис. 1(слева на право):
1-й и 2-й провода подключались к индикатору положения селектора АКПП (см. рис 2)
3-й - к блокиратору селектора АКПП (см. Рис. 3)
4-й - к концевику положения D (см. Рис. 4)
Переглянути вкладення 181920 Переглянути вкладення 181914 Переглянути вкладення 181916 Переглянути вкладення 181919
2) Нужно ли отсоединять блок управления АКПП? Нужно ли замыкать какие-то провода возле блока управления АКПП?
Переглянути вкладення 181912
3) Какие манипуляции необходимо выполнить, что бы работал свет при включении задней передачи?
Свап на мкпп BMW E39 эпизод 2. Установка комплекта механики.
Начать рекомендую с салона, так как руки еще чистые и чтобы постепенно включиться в работу. Я напишу как делал я, в том же порядке, ну а вы смотрите сами. Хоть и пытаюсь писать эту статью как инструкцию для тех кому это предстоит, я прекрасно пониманию что есть люди намного опытнее и буду рад их советам и поправкам.
Глава 1. Легкая.
Сначала я открыл капот, снял полностью фильтра салона и открутил левую крышку, чтобы добраться до вакуумника тормозов. Тут пока что все.
Потом пошел в салон и под музычку в очередной раз разобрал консоль между водителем и пассажиром чтобы добраться до селектора АКПП. Селектор крепиться на 3 болтах и нескольких штекерах. Ничего сложного, все замечательно снимается.
Дальше стало интересней! Я снял нижнюю водительскую часть торпеды, и кожух с рулевой колонки. Теперь педали перед нами. Открутил и вытащил повозившись педальный узел. Здесь можно только 20 фото, поэтому про замену педального узла напишу дополнение к статье. На самом деле все просто, и так разобраться легко.
Далее, если педали сняты и ничего уже не мешает я полез к вакуумнику выбивать отверстие для шлага с педали сцепления. Там все уже размечено, никакого колхоза не надо. Поднес отверточку, тукнул, заглушка и вылетела. После вставил резиночку, протянул шланчик и вуаля!
Дальше работа поперла так, что аж страшно стало! И фотать руками в масле и всяческом очень не удобно было. Напишу словами.
Глава 2. Жесть, как она есть!
Снятие глушителя процесс неприятный, думаю все со мной согласны. У моего в месте крепления к штанам еще и болты прикипели намертво. И грани на них не очень. А я человек от природы ленивый. В общем я не снимал всю трассу, а только открутил ее сзади, снял с подушек, открутил по центру и убедился что ее можно двигать тудой, сюдой. Потом, собравшись с духом, да че там с духом, так с душком небольшим, снял всю защиту с кардана. Открутил я кардан сначала спереди, потом сзади ключиком на 11, подвесной открутил и снял кардан.
Потом отцепил все штекеры с коробки, тросик селектора, открутил нижнюю трубку охлаждения и слил масла, сколько слилось.
Далее открутил вторую трубку от коробки, открутил эти трубки от радиатора и убрал их. Тут, думаю все понятно, ничего особенного не было. Провода с коробки я аккуратно замотал, чтобы грязь не попадала, скрутил в кольцо и на пластиковые хомуты притянул сверху к кузову, пока обратно автомат не воткну, они не нужны, а отрезать варварство.
Теперь, когда вроде бы ничего уже не мешает начинается самое интересное! Я полностью открутил подушки коробки с ее подрамником и загрустил. Грустно мне стало от того, что торкса на 10 у меня не было. На коробке немало болтов, часть из них Е14, Е12, Е10. Отпустив подробности хочу вас от чистого сердца предостеречь! Отчищайте болты! Набивайте торксы плотненько молоточком. Они тогда ровно встают и прекрасно откручиваются. Но не дай Бог вы не доконца оденете торкс и сорвете грани на нижнем болте стартера. Короче боль я познал в полной мере.
Как мы знаем, чем дальше в лес — тем толще партизаны! Самое неприятно — откручивать коробку. Часть сверху, часть снизу используя сразу 2 набора инструментов и крепкое русское слово я открутил коробку, даже отодвинул ее сантиметра на 3. И все, тут кино и кончилось. Опять ближе к телу, тут вам понадобится самодельный съемник про который я писал в 1 части. Им открутите гидротрансформатор (его еще бубликом кличут, как снимете — поймете).
Воот теперь, позвав 4 физически очень крепких друзей (домкраты в поддон коробки через досочку вы и так в процессе поставите, и не только) вы сможете снять коробку автомат. Ребят, она правда тяжелая (явно больше 50 кг), но даже если вы перекачанный стероидами Бэтмен вы все равно один ее не снимете. Потому что неудобно ее на вытянутых руках шевелить и стягивать.
А вот теперь самое страшное позади. Можно и даже нужно крепко перекурить и собраться с силами.
Сняв коробку мы увидим маховик во всей его красоте, а на нем болтов штук 8. Чтобы их сорвать мы держали одной трещеткой с головкой на память вроде 24 спереди за шкив коленвала, а сзади срывали и откручивали болты.
Открутив все и сняв маховик увидим прекрасную картину заднего текущего сальника. Я знал что он у меня течет и купил заранее новый фирмы витка райнз. Заменить его не сложно, откручиваем все, вытаскиваем его, удивляемся и материмся что у нас масла с пол литра вытекло через нижний правый его край, залипаем разглядывая свой коленвал и шатун 6 котла. Потом я с грехом пополам выбил старый сальник и аккуратно застучал новый, протер все и собрал обратно.
Глава 3. Сборочная.
Теперь все готов к сборке, и начал я с маховика со сцеплением. Болты на маховик от механики отличаются по длине от автоматных! Прикрутил маховик, засунул в него опорный подшибник, прикрутил, но не затянул сцепление с корзиной. Взял жигулевский центровочный палец, обмотал чутка изолентой, отцентровал и затянул корзину.
Пошел я дальше в салон, вынул селектор и под ним увидел размеченную полость под кулису. Техничным ударом молотка превратил ее в отверстие.
Тут я советую сразу заклеить отверстие от тросика селектора бипластом на битумной основе. Обезжирить только не забудете. А то шумно очень будет, поверьте, я так месяц ездил! Как дырку зашумил www.drive2.ru/l/10134969/
Опять вниз, уже в одного легким движением руки с первого раза засаживаю механическую коробку на место, с первого раза попадаю, нажиуливаю снизу на болты и радостный иду на перекур. Шутка ли, с первой попытки коробку воткнуть используя лишь матерный словарь и центровку жигулевскую.
Потом долго, нудно и не интересно прикручиваю наместо новую коробку, ну вы там с домкратами поиграетесь чтобы не перекашивало, на подрамник не втыкайте, а то кардан прикручивать неудобно. Как коробку прикрутите, там уже и кулису собрать не проблема. Воткнули в кузов резинку, просунули ее в новую дырку, подцепили 2 тяги и все. Вы конечно же не выдержите и полезете потом в салон потыкать и попробовать коробку, это нормально, сам такой))).
У меня не было возможности сразу поменять редуктор, честно. Поэту пишу дальше как я делал, хоть и признаю что был не прав! Как напишу вставлю сюда ссылку на замену редуктора с посыпанием головы пеплом и пояснением почему НЕ СТОИТ оставлять короткий редуктор.
Теперь когда коробка на месте и вы ее проверили пришло время нового кардана, у мехи он длиннее ведь сама коробка короче. Прикрутите его на те же болты (эйластичку я бы сразу заменил, так на всякий). Прикрутив кардан в обратном порядке собираем его защиту, ставим глушитель на место и лезем снова в салон.
Я не забыл про установку педалей, но всему свое время. Сверху мы уже просунули шланг к рабочему цилиндру, а снизу на быстросъемке должна подходить трубочка от коробки. Снимаем подпор для левой ноги, загибаем угол ковра к себе и по пазу в шумке ковра прослеживаем где должно быть отверстие под трубку, находим и выбиваем его. На самом деле, что мне очень нравится в BMW, так это что все продуманно, везде есть подсказки. Колхозить ничего не надо!
На механике от главного, до рабочего цилиндров сцепления идет металлическая трубка. Так как у меня комплект с правого руля, то я столкнулся с тем что она не подходит! На пруле она длиннее, и даже не зеркально согнута. Свою трубку я используя перчатки и собственную коленку выгнул как мне было нужно, пролложил в салон, и смотрал в кольца со стороны двигателя и прикрепил к кузову.
В ковре уже есть прорезь под трубочку, выводим ее, кладем на место ковер и ставим сначала рабочий, а после уже прикручиваем педальный узел! Там вы уже даже на уровне обычной человеческой логики запутаться не сможете и соберете все как надо. Потом на коробке ослабляем болт для стравливания воздуха. Советую подложить сразу что — нибудь под педаль, чтобы зафиксировать ее выжатой до упора. Лезем под капот и видим на бачке с тормазуй рудиментарные запаянные отростки под шланги. Откусываем кончик одного из них и одеваем шланг с рабочего.
Потом минут 5 прокачиваем сцепление, все как обычно, ничего особенного. Проверяем все ли собрали снизу, протягиваем все что видим на всякий случай, собираем центральную консоль и обнаруживаем что машина не заводится))).
Глава 4. Первый запуск.
Чтобы запустить машину снимем фишку с блока EWS. Он под рулевой колонкой слева в нише. смотрим внимательно на фотку ниже.
Откусываем и прикручиваем кусок провода с пол метра длинной. Изолируем все, ставим на место. Лезим к замку зажигания там 2 толстых зеленых провода. Заголяем изоляцию на дальнем и прикручиваем провод от EWS к нему. Я намеренно не разжевываю как тут и почему, не думаю что вам интересны эти тонкости. Кому надо — тот спросит, я подробненько отвечу.
Теперь уже можно запускать машину. Я поставил ее на ручник, потом проверил что она на нейтралке, выжал сцепу и запустил. Конечно же она на приборке мне радостно высветила шестеренку и чек! Покатал машину туда сюда, проверил все передачи, заглушил и собрал все до конца. Убрал инструмент, выезал из гража и поехал аккуратненько притирать сцепление. Диагностика показала что чек горит из за отказа соленойдов в коробке и еще там чего то у меня сломалось в ней. Ну мы поцокали конечно. Посмотрели на снятый автомат и покатились потихонечку.
Глава 5. Впечатления.
BMW должна быть на механике! Это утверждение верно на все 100 процентов! Не сравнивайте механику на каких нибудь жигулях и BMW. Это разные лиги. Машина стала намного динамичнее. Теперь ты именно чувствуешь что при нажатии газа тебя вжимает. И нет этого ожидания пока коробка сообразит, давление масла поднимется в ней и она плавно пихнет. Нет, теперь все честно. Резко начал газ, резко затылком об сидуху, и с дебильной улыбкой вперед. Ребяты, а как она боком идеееет… Можно с первой, можно со второй. Если больше 3х тысяч то на второй она сходу по прямой шлифует. На коротком редукторе я кольцо на Площади Калинина проходил боком при 60 км ч на 3 передаче!
Если вас волнует расход — до замены редуктора с 17 упал до 15 литров по городу. После замены редутора по городу 13-14 в моем ритме. Я езжу как все, тошню тихонечко, за экономайзером слежу. Но под песню какую нибудь заводную или по настроению боком могу и в поворот навернуть. Но 235/40/18 рановато зацеп ловит. Да и не опытный в этом я, учусь еще.
Если вы думаете про пробки — не так удобно как на ватокате, но и не критично. 2 передачу втыкаешь и держишь ногу на сцепе. Тихонечко отпускаешь — она без газа катиться . Нормально, я приспособился и не замечаю уже.
Про максималку, обороты на передачах и напишу в следующей статье про редуктор.
Про подключение круиза, датчика включения задней и прошивку мозгов я напишу и добавлю как сам сделаю))).
Глава 6. Лирика
Люди добрые, если вы осилили эти много букав и считаете их полезными, не поленитесь, пожалуйста лайкнуть запись и мою машинку. Я в нее не только деньги, но и душу вкладываю. Помогите моей мааааленькой мечте про местный, Новосибирский топ 100.
Вопросы или поправки пишите. Я не механик, могу использовать неверные названия и термины. Мне, как электрику, остается рассчитывать на ваше в этом снисхождение. Всем удачи и ни гвоздя, ни жезла))).
Свап с АКПП на МКПП (4-gen, H22A, M2A4)
Для повышения уровня комфорта управления машиной, автовладельцы решают ее переоборудовать (осуществить свап или обмен). В частности, может быть установлен новый двигатель, трансмиссия. Осуществлять данные работы можно самостоятельно (если имеется необходимый опыт), однако лучше довериться соответствующим специалистам, например, если требуется переделать автомат на механику.
Отличительные особенности АКПП и МКПП
Схема МКПП
Механическая коробка отличается надежностью и простотой конструкции. Она дает возможность более полно контролировать транспортное средство. Как правило, сложность в управлении машин с МКПП возникает у неопытных водителей (ручное переключение передач). Многих утомляет, находясь в пробке, постоянно осуществлять смену скоростей.
Схема АКПП
Автоматические коробки обеспечивают легкость управления транспортным средством. В меньшей степени отмечаются нагрузки на мотор, обороты двигателя остаются в оптимальном режиме. К минусам АКПП возможно отнести повышенный расход топлива, однако все зависит от стиля вождения, которого придерживается автовладелец.
Ресурс АКПП, устанавливаемых на современных версиях авто, практически идентичен с МКПП. Автомобиль с данной коробкой лучше не буксировать, так как из-за этого в скором времени утратят свои свойства фрикционные кольца, забьются соленоиды.
Таким образом, автоматическая коробка обеспечивает максимальный комфорт при передвижении. В отличие от МКПП, стоимость обслуживания АКПП выше. Также, автомобили укомплектованные механикой стоят в ценовом отношении дешевле тех же моделей с автоматом. Кроме того, механическую коробку отличает экономия топлива.
Можно ли менять АКПП на МКПП?
Основная причина того почему владельцы автомобиля решают сменить АКПП на МКПП – это дорогостоящий ремонт автомата. Также, многие хотят сэкономить на трате топлива.
Важно! Замена коробки отразится на эксплуатации транспортного средства. В частности, изменится динамика хода, время разгона до 100 км/ч.
Если необходимо установить вместо автомата механику, требуется обзавестись самой коробкой, которая должна подходить для установки в моторный отсек в автомобильной системе. При этом следует приобрести педаль сцепления, идущая в сборе с кронштейном. Обращать внимание необходимо на объем цилиндра. Если он будет иных размеров, то может отмечаться не полный выжим сцепления при передвижении.
Для чего производят замену АКПП на МКПП
Иногда при покупке автомобиля водители сознательно обращают внимание только на предложения с механической коробкой передач. Многим просто удобней водить такой автомобиль, они больше привыкли именно к механике. Порой такие автолюбители делают замену автомата на механику, но решаются на этот шаг немногие. Все-таки, процедура стоит немалых денег, да и не на каждый автомобиль с автоматом можно установить механику.
Чаще ее приходится производить в том случае, если коробка-автомат имеет серьезные неисправности, а ремонт обойдется слишком дорого или монтаж механической коробки будет стоить значительно дешевле, чем ремонт той, что изначально установлена на автомобиле, целесообразней будет произвести такую замену.
Еще одна причина – новую АКПП найти нельзя, так как они для конкретной модели автомобилей давно не выпускаются. Соответственно – поменять сломанный механизм на аналогичный, исправный, не представляется никакой возможности.
Замена автомата на механику – основные этапы
При осуществлении смены одной коробки на другую стоит помнить, что каждая модель индивидуальна, присутствует риск того, что переоборудование не увенчается успехом.
Основные этапы замены АКПП на механику:
- Машину следует поставить на ровную поверхность, завести на эстакаду.
- В салоне необходимо демонтировать панель приборов.
- Демонтажу подлежит аккумулятор, стартер, провода, относящиеся к кожуху КПП, привода кулисы рычага.
- Сливается трансмиссионное масло.
- Откручиваются болты между АКПП и двигателем (мотор необходимо зафиксировать).
- Демонтируется гидротрансформатор.
- Отсоединяется коробка от двигателя.
- Устанавливается новый маховик на коленчатый вал, тросы привода.
- Заменить нужно и селектор.
- Устанавливается педаль сцепления вместе с ГЦС.
- Осуществляется установка МКПП по посадочное место.
После монтажа МКПП вместо АКПП могут возникнуть неполадки с ЭБУ, компьютер начинает выдавать ошибки, в результате, мотор в скором времени заглохнет на ходу при увеличении оборотов. Учитывая это, стоит осуществить перепрошивку.
Важно! Когда механическая трансмиссия прикручивается к двигателю, далее ставится задняя опора КПП. После этого в салон автомобиля устанавливается рычаг переключения передач. Как правило, он идет в комплекте с коробкой. В том случае, если в салоне нет отверстия для установки рычага, стоит обратиться в специальный салон по ремонту, где предлагаются данные услуги.
Цена переделки с АКПП на МКПП находится в зависимости от марки и модели авто. Необходимость переоборудования трансмиссии на автомобиле актуальна, если стоимость ремонта оказывается выше. Замена коробки должна быть осуществлена с учетом всех установленных правил.
Свап на мкпп
Всех с праздниками.Вариатор у меня умер, было принято решение купить ещё один. На Торренс заказал,поставили по блату за 4500,поменяна жидкость и два фильтра. Обучили его. Вроде все хорошо,ни толчков,ни пинков, но вот пришли минусовые температуры, после запуска двигателя машина 5 минут греется,сажусь за руль и при включении D либо машина глохнет,либо начинают скакать обороты, от 200-500 и до 1800 и так пока километра 3-4 не проедешь. Меня это стало не на шутку раздражать. Открыл интернет,перелопатил все отзывы о замене вариатора на механику,все в принципе написано доступным языком,если имеешь представление о чем читаешь. Но при изучении всей этой информации я упустил небольшую,но важную деталь. О которой в принципе ни кто и ни где не написал, я расскажу об этом ниже. Значит начал я искать донора,с чего все это снимать… нашёл два разбитых сивика. Оба с двигателями D15. Но леворульных. Цена на запчасти меня смущала,один просил за все (коробка,кулиса,стартер,трубки и прочее…) больше 30. Второй снимать сам вообще ни чего не хотел,хочешь говорит,за 50 всю машину покупай и делай с ней что хочешь. Меня это не устраивало, тем более я не был уверен что с леворульных версий,да ещё и других кузовов подойдёт в мою машину все это. Полез опять в интернет. Там,в результате не долгих поисков,нашёлся человек,который занимается продажей свап-комплектов именно для кузова ES-1. То бишь моего кузова. Связался с ним,обговорил все моменты, касаемо установки,нужны или нет привода,подойдёт или нет блок управления и т.д. И опять таки я в диалоге с ним упустил ту самую деталь,о которой говорил выше… итак,оплатил я за свап сумму, получил огромную коробку со всем барахлом на ПЭКе, и одновременно заказал МКПП. На том же Торренсе,на котором брал вариатор. И тут начинается самое интересное, из отзывов о замене кпп я видел что на двигатель D15В идут коробки S40 и S20. Разницы нет ни какой,разве что они имеют маркировки,если не ошибаюсь A000 и В000. Первая, насколько я могу судить, короткая, на старт. А вторая длинная,на скорость. То есть B000 по трассе будет при тех же оборотах жрать меньше и ехать быстрее. Думаю да мне в принципе все равно, какая придёт ту и поставим. Пришла значит S40, Хе-хе-хе……. итак все у меня на руках, я начал думать где все это ставить. Я по образованию инженер,не автомобильный правда,но открутить 70-80 гаек и закрутить их назад я был уверен что справлюсь с этим. Тем более я имею много инструмента у себя в гараже, и хорошего в том числе, всегда делал все машины свои сам. Но беда в том что яма у меня глубиной 1,5 метра, масло поменять и не более того. И в придачу у меня не было приспособления для того чтобы поднять из моторного отсека вариатор и впихнуть туда мкпп.силами своих рук я сделать этого не смог бы. Пришлось обратиться к ребяткам знакомым, Которые в марки и чайзеры пихают «узеты» и «джизеты». У них нормальный гараж и руки растут из плечей,а не из жопы,как у большинства остальных «сервисменов» приехал к ним,оставил свою коляску. На отцовском недоджипе привёз коробку. Начались ожидания, и ожидания не заставили себя долго ждать. Они позвонили и сказали что коробка то не та….. да-да, именно не та. Она подходит под двигатель,но не под кузов. Спереди Ее просто не за что цеплять,эту S40. Плюс у S40 тяги, которые прикреплены к кулисе. А у меня кузов для тросов. И ещё у этой коробки стартер сзади,а у меня впереди. Короче пришлось сказать эхептвоюмать, и лезть опять в интернет и искать решение проблемы. Кто-то бы на моем месте расстроился,за то что потратив столько денег, да ещё и по своему невежеству остался ни с чем. Но не головой же мне об эту S40 теперь биться, продам думаю я. Не велика потеря. Ищу мкпп на дроме, по марке кузова, почему я раньше этого не сделал — не знаю. Нахожу, под es-1, маркировка Ее PLW. Цена — от 28 000 рублей. Вот тут я и подохуел,если честно так сказать…… что теперь делать я не знал, так как эти s20 и s40 не более 10000. Не стал паниковать,связался с этим парнем что выслал мне свап-комплект, говорю вот такая проблема, он мне сразу сказал — есть мкпп,та что тебе нужна,надо в ней поменять синхронизаторы,отдам за шапку сухарей,согласен? Еще бы я не был согласен. Отправил деньги,коробка придёт 14 числа,14 января то есть. Вот такие вот дела,оказывается двигатель одно дело,а кузов другое. Так что будьте внимательны, при таких вот глобальных переделках в своих авто. По окончании данной процедуры я отпишусь, я думаю многим интересно. И ещё, может кому нужен моторчик с моей машинюхи,я планирую вкорячить D17a, так что если нужен мой D15, который кстати в состоянии очень хорошем, можете обратиться.
Стоит ли менять механику на автомат?
Если необходимо установить вместо механики автоматическую коробку, то следует отметить, что данный процесс отличается трудоемкостью. Помимо замены панели приборов, требуется обзавестись радиатором охлаждения, примыкающими к нему трубками, селектором, ЭБУ с комплектующими деталями. Также, если нужен свап МКПП на АКПП, стоит обзавестись датчиком спидометра со стартером, маховиком. Следует отметить, что ряд автоматов не идут в комплекте вместе с гидротрансформатором. Учитывая это, нужно купить данное устройство. Во время установки АКПП требуется замена всей электропроводки, которая подсоединяется к панели приборов.
Если автомобиль может выпускаться с АКПП, МКПП, то это облегчает процесс поиска запчастей.
Таким образом, переделка с АКПП на МКПП и наоборот должна быть доверена квалифицированным специалистам. Замена АКПП на МКПП на машинах зачастую осуществляется из-за дороговизны обслуживания автомата.
Как заменить АКПП на МКПП
- Производим демонтаж аккумулятора, воздуховодов и стартера.
- Снимаем приводы вместе со ступицами, чтоб они не мешали в дальнейшем.
- Сливаем масло.
- Продольную балку тоже нужно будет демонтировать.
- Выкручиваем болты, которые крепят коробку к блоку, то же делаем и с болтами крепления гидромуфты.
- Трубки теплообменника и трос привода селектора тоже придется временно отсоединить.
- Выкручиваем верхние болты, которые держат коробку, отсоединяем элементы проводки и при помощи лебедки АКПП опускается.
Если работа коробки и движка не согласованы, то данные действия помогут выполнить правильную замену. В противном случае нужно будет обращаться к опытному специалисту.
Как установить мост с педалями
Это, пожалуй, самый трудоемкий процесс, потому его следует обсудить отдельно. Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если руль оснащен гидравлическим усилителем. В целом для установки моста нужно будет произвести следующие действия:
- демонтируем полку под рулем и блок с реле, его аккуратно свешиваем сбоку;
- откручиваем болты, которые держат старый мост, демонтируем его;
- новый мост прикручиваем на все болты;
- чтоб установить педаль сцепления, в кузове нужно будет просверлить отверстие под шланг сцепления.
переделка с акпп на механику
Александр, пока все до кучи найдешь/прикупишь, тачка уже разложится. по статистике, из трехсот с хвостиком кусков выпущенных е38 только менее 5 % на мешалке, а если брать тушный 4,4 или 3,5 то там процент очень близко к нулю. А минус еще праворульки. Быстро и хорошо получится - только если донор рядом стоит комплектный.
- 740i e38
- Беларусь
Буквально неделю назад закончил и отдал счастливому хозяину его переделанный авто! Была е38 3.5 акпп, стала мкпп! Многовато денег пошло, но у него просто автомат лег,обрыли весь Минск и дешевле 550 условных не нашли, было принято решение о переходе на механику. Купили 6-ти ступенчатый Гетраг с е39,отдельное спасибо доброму человеку, коробку с маховиком, сцеплением,кулисой и педалями отдал за 650 условных, нашли и купили редуктор от 2.8 мкпп с самоблоком за 15 условных,передаточное точно не помню, что то вроде 3.23, кардан один из соклубников нам просто презентовал, и закипела работа: глушители, термозащиты,редуктор, кардан и акпп были сняты, а также были сняты селектор, проводка и блок управления акпп, и пришел этап второй, установка : запрессовал подшипник в коленвал, поставил двухмассовый маховик, диск сцепления, корзину, накинул коробку, и тут первая проблема: трубку сцепления порезали когда снимали коробку, решение: у знакомых продавцов заказали новую, обошлась в районе 300.000, чтобы не менять полуоси с будущего редуктора снял фланцы и поставил со старого, закинул редуктор, при установке кулисы появилась еще одна проблема отсутствие подшипника стержня опоры рычага, он был куплен за 350 000, и все встало на свое место, установлен кардан,теперь салон : снимаем пластик под панелью и сразу же режем по заводским отплавкам прорезь под педаль сцепления, дальше удаляем педаль тормоза от акпп, разбираем купленный педальный узел от мкпп : снимаем педаль тормоза, сцепления и сам цилиндрик, в машине под панелью есть заводское место пропуска шланга, выбивается очень легко,также как и для трубки сцепления от главного к рабочему цилиндру, устанавливаем цилиндр в штатное место и ставим педаль сцепления, после устанавливаем педаль тормоза и лягушку, ну и все . забыл : там где был блок управления акпп два провода перемыкаем между собой для того что бы счастливый владелец мог завести свой авто и уехать к электрику на перепрошивку блока управления двигателя под мкпп. По редуктору кстати получилось отлично 110 км/ч около 1900 оборотов в минуту. Итого 650 вражеских за комплект, 15 за редуктор, если покупать кардан еще 50 врагов , 300.000 белок тубка и 350.000 белок подшипник стержня, и около 100.000 белок подшипник в коленвал, два литра масла в коробку, не знаю за сколько он купил, думаю еще 300.000, ребята пообещали за 500.000 прошить мозги, и на свой вкус купит чехол и ручку кпп. + неделя неспешной работы. ВОТ.
SWAP МКПП Часть 2
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Похожий контент
В данный момент на портале «Bring a Trailer» проходят торги за классический BMW M1 1980 года, который ранее принадлежал актеру Полу Уокеру (Paul Walker). Заметим, что модель BMW M1 сама по себе весьма примечательна. Ее построили в рамках омологации гоночного авто, разработанного для участия в чемпионате FIA Group 5. Всего баварцами было выпущено 453 дорожных двухдверок.
Конкретно данная машина была отгружена новой в автосалон BMW Schneider в немецком Билефельде, а уже в начале 1980-ых она оказалась в распоряжении дилера AHG. Специалисты последнего оснастили авто собственным пакетом «Studie». Последний подразумевал перекраску купе в фирменный триколор БМВ М, а также установку целого ряда аэродинамических компонентов в стиле гоночного M1. Плюс тогда машина получила новую выпускную систему и трехсоставные колеса, при этом в ее салоне появились обтянутые кожей сиденья.
В движение БМВ М1 приводит 3,5-литровая рядная шестерка с системой впрыска топлива Kugelfischer-Bosch, которая работает в тандеме с пятиступенчатой механикой ZF. С завода данный агрегат выдавал 277 л.с., однако специалисты все того же AHG увеличили отдачу мотора до 350 сил. В дальнейшем доработанный BMW M1 от AHG был импортирован в США. Долгое время машина находилась в руках частных коллекционеров, а в 2011 году она пополнила коллекцию AE Performance, владельцами которой были Пол Уокер и Роджер Родас (Roger Rodas). Нынешний владелец приобрел автомобиль уже в две тысячи четырнадцатом. Выставленная на аукцион двухдверка имеет пробег всего 6 800 километров и находится в хорошем для своего возраста состоянии. Интересно, что в 2018 году она прошла сервисное обслуживание, в рамках которого были заменены все технические жидкости и установлен новый аккумулятор. На текущий момент за столь примечательный экземпляр уже предлагают 390 000 долларов (29,3 млн рублей по текущему курсу), при этом до окончания аукциона осталось еще несколько дней.
Готовящийся к выходу в следующем году полноразмерный кроссовер BMW X8 не только станет флагманом линейки "X", но и будет самым высокомощным автомобилем марки вообще.
Построенный на платформе CLAR с классической компоновкой, которая лежит в основе всех современных BMW с базовым задним приводом от родстера Z4 до представительского седана седьмой серии, кроссовер X8 к тому же в значительной мере по узлам и деталям будет унифицирован с BMW X7.
В частности, как сообщает издание Autocar, разделит с ним линейку шестицилиндровых двигателей и гибридных трансмиссий. Однако 530-сильная версия под литерой M50i в отличие от X7 для X8 не станет самым быстрым, роскошным и дорогим предложением. X8 пойдет дальше и предложит более чем 700-сильный вариант "эмки". Примечательно, что самый высокомощный BMW современности будет иметь гибридную трансмиссию.
Что касается внешнего облика, BMW X8 вопреки логике не пополнит ряды купе-кроссоверов X4 и X6. Кроссовер будет иметь более динамичный силуэт, чем BMW X7, более рельефные бока.
Дебют новинки ожидается летом 2021 года.
Стоимость без ночевки: 1000 рублей с человека
Деньги необходимо сдать до 12 мая!
Внимание: алкоголь в данную сумму не входит, каждый берет алкоголь на себя сам.
За детей вносить оплату не надо. На базе отдыха установлен бассейн с подогреваемой водой, посещение бассейна бесплатно для всех участников мероприятия
Так же нам предоставлено 11 номеров "комфорт" удобства и душ в номере
И коттеджи на 6 человек
Все номера двухместные:
Номера по 2300:
№1.
№2.
№9.
№10.
№12.
№13.
Номера по 3000:
№11
№14
№16
№17
№20
Коттеджи на 6 человек, цена 9000 за коттедж
к1:
1,2
3,4
5,6
во все номера возможно добавление доп мест. цена доп места 500
В коттеджи есть возможность добавить 2 места, стоимость +1000 к стоимости коттеджа
Бронь номеров осуществляется по предоплате - 50%
В компании заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий
Компания BMW представила свой новый двухмерный логотип. Эмблема выполнена в упрощенном дизайне. Логотип лишился черной заливки внешнего круга, но при этом сохранил синие и белые сектора в центре.
В компании заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий. До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году. Первым автомобилем, который получил новую эмблему, стал концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5e5f65589a7947910de31157
BMW Е39 525i M54B25 01г рест дабл ванос.
Все исправно работало на своих местах.
Кому что нужно спрашивайте в личку. Краснодар. Отправка тк.
Отдаю все недорого за ненадобностью - выкинуть рука не поднимается, та и взял F10.
От двух позиций и больше - цену скину.
Телефон / ВатсАп 89189313191
Резина Бриджстоне Рево 225/60/16 Зима. Износ 2%. Отъездила пол южного сезона.
Без грыж, без ремонтов! Пара 5р.
Декоративная накладка (над впуском) на М54 500р.
Педаль газа. Электро. Надломана 500р.
Маслянный стакан. Клапан гуд сост. 500р.
Клапан отопителя, клапан печки, водяной клапан е39 е53 е60 е61 е63 64118379921 1р.
Руль мультик. Улыбка. Целая подушка. Кнопки не затерты. Все работает. 3р.
Рулевые наконечники (тяги, пыльники). Свежие. 1р.
Рулевая колонка верх часть рест. гуд сост. 500р.
Подрулевые преключатели (дворники, дальний) по 500р.
Компрессор кондея (некритично гудит подшипник. Работает отлично.) 1р.
Бачок ГУРа 300р.
Электро Дроссельная заслонка 13547502444 1р.
Термостат с патрубком (помпа). свежий. Отл.сост 1р.
Различные блоки ЭБУ
Подушки безоп. дверь перед лев, бок верх лев. и торпедная по 1р.
Стойка зад.свежая. Миель 1р.
Рычаги подвески задней верхний передний Starke 151-503
Новые в упаковке. Есть 2шт. по 1р.
Суппорта перед и зад 1р.
Диск тормозной. Зад. 1шт. Свежий. Износ 1% 1р.
Редуктор 1,5р.
Полуоси (привода) зад 1р. Есть гуд, есть на детали.
Ступица зад с подшипником 1р.
Панель управления климатом/кондеем(крутилки)500р.
Торпедо. Парприз. Отл. сост. Не стреляный 1р.
Крышка бензобака 500р.
Моторчик печки 1,5р.+ Корпус печки 1р.= в сборе 2р.
ЭБУ АКПП ZF 5HP19 Бош 2.5л. 192лс. 1р.
DME Сименс MS43 инд.02. 2001г 1р.
Рейлинги (молдинги) на крышу. Седан по 500р.
Ручник. Без кожуха. Отл.сост.узла. 500р.
Гидронатяжитель с роликом 500р.
Центральный дефлектор в торпеду отл.сост. 500р.
Амортизаторы багажника.сост так себе оба 500р.
Ручки дверей внутренние. 4 шт.отл.сост 1,5р.
Шланги высокого давления рулевой рейки, гура 1,5р.
Рамка приборки 300р.
Проводка двс 1р.
Молдинги по 300р.
Замок лючка 300р.
Дефлекторы в карты передние 64228364029 и 64228364030 по 500р.
Стабилизатор (вроде передний, не помню) 500р.
Коврик в багажник.Резина. Не родной, но ложится почти идеально 500р.
Бачок омывайки с датчиком уровня 61607038432 500р.
Стоп фонарь (центральный) 300р.
Замок двери (не помню какой, вроде задний) 500р.
Поликлиновый ремень Bosch 5pk865 новый 200р.
Блок кнопок с ASC 61318373707 500р.
Зеркало заднего вида ручное 51161928939 500р.
Переключатель света фар E39 E38 61318363683 1р.
Переключатель света птф E39 E38 61316901342 1р.
Деталь антены Е38 Е39 65258380687 433мгц 500р.
Усилитель антены BMW 65256906082 500р.
Блок комфорта 61356904255 500р.
Обшивка багажника. Пластик. Задняя часть 51478159480 500р.
Замок багажника 500р.
Масляный щуп в сборе 11431436293 11437531258 500р.
Сервопривод замка двери перед 67118352165 500р.
Болт развала Эксцентрик 33321095102 новый, не пригодился 500р.
Кнопка аварийки 200р.
Отдел.для мелк.вещ.в центр.консоли Зад 51168159701 300р.
Решетка вентиляционная в багажнике 64226962293 по 500р.
Накладка рычага преселектора акпп 8256725 500р.
ВЧ стерео динамик Лев 8362527 300р.
ВЧ стерео динамик Прав 8362528 300р.
Крепления зад Бампера кронштейны 51111970389 оба 500р.
Клапан вентиляции топливного бака 13901433603 500р.
Датчик температуры ОЖ HANS PRIES/TOPRAN 500522 200р.
Датчик температуры воздуха в салоне 64111384253 500р.
Датчик кондиционера (Датчик давления хладогента) 64538370623 500р.
Датчик температуры ОЖ BMW 13620150974 200р.
Датчик давления масла 12618611273 200р.
Кнопка освещения панели приборов 61318360461 200р.
Стекло зад лев(вроде) 500р.
Вакуумн датчик сист кондиционирован E34/E39/E32/X5 64111384253 300р.
С автомата на механику
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать авто с автомата на механику ? Может кто-то сталкивался с этим ?
Добавлено: 13.10.2014 23:37 Ответить
Переделывается довольно просто,только определись,а нужно это тебе? Объясню,если планируешь через пару лет сменить машину,оно того не стОит,стоимость переделки близка к стоимости к ачественного ремонта АКПП. Тут этот вопрос поднимался и что нужно для переделки уже обсуждали.
Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :
Машину делаю для себя, продовать не собираюсь. Я искал в осбсуждеиях, не нашёл.
Может ссылку кинете на ту тему если не трудно ?
Искать недосуг,проще перечислить : блок педалей, ГЦС ,коробас в сьоре,кулиса в сборе,корзина сцепления с маховиком кардан ,редуктор,посещение электрика.
не проще ли купить авто с МКПП? и довести ЕЁ до ума, вкладывая деньги и зная, что все ТАМ сделано немцами на немецком автозаводе с немецкой педантичностью.
Вы просто не представляете СКОЛЬКО всего предстоит найти и сделать.
Эх-х механика да под 200 кабыл
Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :
Ответ на комментарий № 4 пользователя AAI :
Ну я знаю на что иду, продовать не собираюсь принципиально. Переделовать всё равно буду. Я хотел узнать как лучше это осуществить, в любом деле есть свои нюансы.
Удачи,тогда лучший вариант --найди донора,отбарыжишь на запчастях. Поверь,в твоем случае это оптимально,мне контрактный мотор встал всего в 7 рублей,старый продавался правда долго,но думаю вообще в ноль выйду.
Ну да, я так и хотел на разборках детали найти. Ладно, всем спасибо.
Ответ на комментарий № 9 пользователя IMarkus :
простите за нескромный вопрос: а вы раньше с ремонтом и обслуживанием БМВ сталкивались? у вас есть спец.инструмент, тех.описание?
Ответ на комментарий № 10 пользователя AAI :
Сталкивался, там принципе ни чего сложного нету, но учится всё равно ещё надо. А когда возникнут трудности, то у меня есть знающие люди, которые и автомат коробки даже чинят. Так что я подготовился.
Ответ на комментарий № 11 пользователя IMarkus :
Сергей вам правильно подсказал- тогда ищите ДОНОРА целиком.Если по запчастям, то ждите геморроя.У вас м20, м 50? А есть ещё и дизеля..одних Гетрагов там было около 5 вариантов: с 5-й передачей 1 и =1, для каждой нужен свой кардан и задний мост со своей главной парой и найти и подобрать их будет непросто. Повторюсь- и что получается:не проще ли поискать с МКПП готовый экземпляр , а свою с АКПП продать по з/ч?
Ответ на комментарий № 12 пользователя AAI :
М50 у меня. Ну не думаю, что уж настолько будет трудно найти запчасти, но я и не говорю что легко.
Кто ищет - тот найдёт.
Ответ на комментарий № 13 пользователя IMarkus :
То, что вы найдете з/ч я и не сомневаюсь! Вопрос в том, чтобы ОНИ подошли.БМВ-шные инженеры на конвейер устанавливали новые разработки в течение 3-х месяцев, поэтому у 2-х свиду одинаковых авто может по запчастям НИЧЕГО не подойти. Вот почему и идет разговор о доноре ЦЕЛИКОМ.
Ответ на комментарий № 14 пользователя AAI :
Понятно, значит буду искать донора.
Ответ на комментарий № 15 пользователя IMarkus :
Ты знаешь, а вот у меня друг поменял на тыркалку, только в 36-ом кузове. Очень доволен. Хотя по началу когда на автомат сел, автомат его пер. Потом поставил ручку, она естественно повеселее стала (всмысле автомобиль) вроде доволен, не жалеет. Я тебе щас даже по ценнику скажу сколько ему на 36-ой встало по М.О. Коробка - 10 тыр, редуктор помоему 8 тыр, замена у дяди Вани или Васи, кто как называется 9 тыр. Это тебе так, примерно прикинуть по 36-ому кузову. Ну и нельзя забывать что ты еще и свою родную АКПП скинешь кому-то. Удачи.
Ответ на комментарий № 16 пользователя nekit3133 :
Это ещё нормально, спасибо.
всем привет у меня м51 мотор дизель с автомата переделываю на механику и когда ставлю маховик и закручиваю 2 болта мотор перестает крутиться так как задивает за что то что делать народ подскажите
Маховик-то дизельный??Встает только в одном положении ,попробуй поперекидывать .Коробка твоя 4-х или 5 -и ступка ( я на автомате и имею меркантильный интерес) там вроде кроме как стартеру больше нечему мешать,да и отличия по-одам вроде только в передней крышке были
Ответ на комментарий № 19 пользователя omega :
мховик с бензина м20б25
Добавить комментарий
Снятие и установка двигателя
В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.
1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.
При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.
2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.
10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.
11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 - датчик температуры, 2 - дистанционный термометр, 3 - датчик реле давления масла, 4 - клапан регулировки холостого хода.
13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 - датчик детонации (закрыт), 2 - импульсный датчик коленчатого вала, 3 - датчик распознавания цилиндра.
14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.
15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)
16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля.
17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.
Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.
21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.
При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.
22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.
1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.
Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.
10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.
Читайте также: