Чем смазать рессоры волга

Обновлено: 05.07.2024

Чем смазать рессоры волга

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)"диски",5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

Отсутствие рекомендаций в волгомануале не есть показатель неправильности рекомендаций от сторонних экспертов.
Все мы отлично понимаем, что невозможно в одной книжке, даже очень толстой описать все возможные правильные или неправильные действия по отношению к такому весьма сложному технически объекту, коим является автомобиль Волга.
У каждого из нас есть свой опыт применения тех или иных технических решений и каждый имеет право описать их и доказать истинность своих рекомендаций в пределах своего жизненного опыта.
Посему дискуссию также считаю по данному вопросу законченной, право автора топика применять или не применять полученные советы. Каждый останется при своем мнении. если , конечно не будут представлены здесь дополнительные доказательства правильности (либо неправильности) суждений одной из сторон.

после чегоя поинтересовался, в какой книге (карте смазки) по эксплуатации Волга описана необходимость в данной процедуре?

На это я получил такой ответ:

т.е это утверждение Дяди Васи из гаража авторитетнее дипломированных инженеров .

не стоит вводить в заблуждение новичков .
Я буду наставивать на колхозности такого метода пока не подскажите, где в карте смазки Волги есть такой пункт

Рис.13. Рессоры. Смазывать через 12000–18000 км пробега. В случае появления скрипа их смазывают раньше этого срока (графитной смазкой УСсА). Если автомобиль эксплуатировался на малопыльных и не грязных дорогах и скрип рессор не прослушивается, срок смазки можно увеличить в полтора-два раза. Для смазки рессор следует отсоединить нижние концы амортизаторов от рессорных накладок, приподнять заднюю часть автомобиля до момента отрыва задних колес от пола, затем завернуть чехлы поочередно с каждого конца и обильно смазать открытые места, разжимая концы листов отверткой. При этом не должны быть повреждены фибровые прокладки, находящиеся между листами.

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

смазка рессор

Приходилось читать, что рессоры требуется смазывать, кажется графитной смазкой. Прошерстил Поиском - ни одного топика. Кто-нибудь это делал?

Пластинки, если память не изменяет, называются противоскрипными вставками. На просевшей рессоре с успехом заменялись на проставку из транспортерной ленты - машинка поднималась на 2-3 см. Никаких отрицательных моментов замечено не было.

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

Это почему?? Тыж вродь менял рессоры. Или я ошибаюсь?Тебеж вродь и перед и зад весь перебирали.

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

Это почему?? Тыж вродь менял рессоры. Или я ошибаюсь?Тебеж вродь и перед и зад весь перебирали.

Новое - это хорошо забытое старое. А травой всёж поменьше балуйся.

Форумы клуба

В общем абсолютного решения этой проблемы не существет. Однако: Во первых если у вас наблюдается сильный скрип рессор - вам стоит убедится в том, установлены ли на ваше авто противоскрипные пластины. Они представляют собой пластинки серого цвета (размером и формой чем-то напоминают пластинки от комаров "Раптор"), которые находятся между рессорами с переди и сзади, непосредственно возле мест крепления самих ресоор к раме авто (серьги). Если скрип очень силен а пластины стоят - пластины следует заменить (у ОД всегда есть такие пластины). Если же скрип не слабый (при установленных пластинах) то рессоры нужно помыть (на мойке) водой под давлением в упор. Дать просохнуть. И смазать их. Мы советуем хорошо смазать их. силиконовой смазкой-спреем . Как не смешно но это реально помогает, и на долго.

Других методов пока не предумано

Последний раз редактировалось GLEB 10 фев 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.

в продолжение темы вкладываю фотки с моей машины.

Напоминаю, что у меня, да и в принципе походу у большинства, скрипит левая рессора.
а вот фотки на которых видно насколько смещены листы и зазоры.

разбирать нужно основной узел, вот этот:
способ разбора я уже писал выше.

а вот на этой фотке отчетливо видно насколько нижний лист смещен по отношению к остальным. это задняя часть рессоры.

Клуб УАЗ Патриот

Я брызгаю либо литиевой смазкой(85 р. баллончик),либо силиконовой ,короче той ,которая водой не смывается,прям брызгаю все сайленты -помогает на месяц примерно-затем процедура повторяется-зимой не скрипят совсем,даже не смазываю.Противоскрипных практически уже нет- повылетали.

П.С. скрипят больше передние почему то

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/ Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой NATOvec писал(а): Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой NATOvec писал(а): Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой Машину поднимают подьемником и опускают на трубу которая упирается в раму. Крепят рессору и затягивают. Дотягивают уже на стоячей поэтому и будет хорошо если в багажнике груз лежать будет 200-400 кг. Т.е салейнблоки будут затянуты под нагрузкой. Когда машина будет разгружена то резинки будут в нормальной режиме и скрипеть не будут. Правильную идею напомнил Витя Вишер. Разобрать рессоры и проложить электрокартоном или его аналогом пропитанной пушсалом с мовилем. И собрать.Тогда листы будут смазаны и не только скрипеть не будут но и будут намного мягче работать подвеска alt=":wink:" />
Раньше на рессору натягивали рукав от гидранта или заматывали тканью,чтоб опять же не вымывалась смазка и не попадала вода с песком между листов alt=":wink:" />
У меня особо сильно скрипели при крутом спуске т.е. как раз когда задний мост разгружен. Если затянуть с 400кг по идее ещё хужее бы было. Я тянул нагруженные рессоры, но без груза в багажнике.
У меня скрипели резинки в верхней части серьги.
Брызганье силиконом помогало на пару дней. Потом разобрал, но не полностью - снимал только одну пластину серьги,

смазал где смог графиткой. Помогло меньше чем на месяц. Сейчас разобрал верхнюю часть полностью - снимал кронштейны крепления к раме.
Резинки внутри кронштейна абсолютно сухие были.
Смазал графиткой. Неделю пока тишина , посмотрю на сколько хватит. Была мысля в кронштейн таворницу вкрутить, но потом подумал, что там некуда смазку будет загонять, слишком уж там сильно резинки обжимаются. А листы у тебя не трутся друд о друга с песочком и водой

После смазки верхних резинок графиткой заскрипело опять через неделю. Разобрал и обнаружил, что вся жидкая часть смазки впиталась в резину (втулки распухли), а на поверхностях втулок, пальца и отверстия кронштейна пятнами остался графитный порошок. На ощупь эти поверхности сухие, как вроде и не смазывал ничем.
Короче графитка с резинками не дружит.

Теперь обмотал пальцы фумкой, верхний в 2 слоя , нижний в несколько - чтоб плотно в сайлентблок заходил(там огромный зазор). Смазал верхний палец и втулки силиконовой смазкой, а нижний ШРУСом. Между торцами втулок и серьгами проложил фторопластовые шайбы 2 мм. Пока не скрипит, буду смотреть дальше.

Обслуживание и ремонт рессор УАЗ-452, смазка рессор, проверка подушек, величина прогибов рессор.

Обслуживание и ремонт рессор подвески автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452 заключается в периодической проверке их состояния и устранении выявленных неисправностей. При обслуживании следует проверять затяжку стремянок рессор, болтов крепления крышек кронштейнов, крепление на заклепках кронштейнов к лонжеронам рамы, а также состояние самих рессор.

Обслуживание и ремонт рессор подвески УАЗ-452.

Рессоры следует систематически очищать от грязи. При их осмотре необходимо обращать внимание на продольное смещение листов, которое может свидетельствовать о срезе центрового болта и на появление трещин в листах. Сломанные листы необходимо заменить, сняв и разобрав рессору. Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При небольшом уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа. Сильные удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми.

Чашки коренных листов рессор, не пригодные для дальней шей эксплуатации, заменяют новыми. На рессорах УАЗ-452 чашки приклепывают заклепкой 8х16 с потайной головкой. Необходимо следить, чтобы потайная головка заклепки не выступала над поверхностью листа. При необходимости ее зачистить.

Смазка рессор подвески УАЗ-452.

По мере надобности, но не реже одного раза в год, или если проводился ремонт рессор, их следует смазывать. Смазка предупреждает коррозию листов, являющуюся одной из основных причин поломки рессор, повышает мягкость подвески и устраняет трение между листами. Для смазки необходимо снять рессору с автомобиля, разобрать ее, промыть в керосине, просушить сжатым воздухом и тщательно смазать каждый лист графитной смазкой или смесью, состоящей из 30% масла УСс (солидола), 30% графита П и 40% трансформаторного масла.

Если нет возможности снять рессоры с автомобиля, то для осуществления смазки необходимо поднять домкратом передний или задний конец рамы так, чтобы колеса не касались поверхности. Затем, отжимая отверткой концы листов рессор, заложить в них смазку.

Проверка состояния резиновых подушек рессор.

Необходимо периодически проверять состояние резиновых подушек рессор в кронштейнах. Для этого при нагруженного автомобиле следует отвернуть болты крепления крышек кронштейнов, снять крышки и осмотреть резиновые подушки. У верхних резиновых подушек обычно изнашиваются боковые выступы, которые надрезаются бортами чашек. Такие подушки можно не менять. Не требуют замены подушки, у которых перемычка подрезана в месте соединения ее с верхней частью подушки.

При обнаружении значительного износа или разрушения подушек рессор они должны быть заменены новыми. Особенно нужно следить за состоянием подушек передних рессор, так как значительный износ опорной поверхности подушек вызывает виляние колес и ухудшает управляемость автомобиля.

Ставить крышки кронштейнов рессор и затягивать болты следует при выпрямленной рессоре, иначе подушки могут занять неправильное положение и быстро выйти из строя. Для выпрямления рессоры можно пользоваться специальным приспособлением.

Несвоевременная замена изношенных резиновых подушек также служит причиной разрушения кронштейнов рессор, прикрепленных к раме. Ослабевшие заклепки крепления рессорных кронштейнов необходимо заменить новыми заклепками большего диаметра или болтами.

Ремонт рессор подвески УАЗ-452.

Для ремонта рессор необходимо снять их с автомобиля и разобрать. Для снятия рессоры автомобиль установить на смотровую яму и выполнить следующие операции :

Величина прогибов рессор подвески УАЗ-452.

Схема замера стрелы прогиба рессор подвески УАЗ-452.

После разборки и смены дефектных листов, перед сборкой рессоры, ее листы надо смазать. Резьбовой конец центрового болта рессоры раскернить или смять с торца ударами молотка. Торец заклепки хомута после приклепки к листу рессоры не должен выступать над поверхностью листа.

Хомуты рессоры после обжатия не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы рессоры. После сборки рессору окрасить эмалью. Болты крышек кронштейнов рессор и гайки стремянок затягивать после осадки рессор от веса автомобиля.

Чем смазывают рессорные листы при сборке после ремонта

охреначить рессоры Wd40?

частенько так делаю. изменений не заметно, но хуже думаю не будет.

Подозреваю, что вместо смазки стратегически наиболее правильно будет использовать листовой фторопласт. С толщиной листов пока определяюсь: есть 1, 2, 2.5 мм. Цена около 500 руб./кг, продается в виде ленты шириной 100-120 мм. Скорее всего, буду ставить фторопластовые листы в новые рессоры (страрые уже успели просесть)

Только края листов обработай на наждаке, чтобы они фторопласт не кушали и узнаешь всю прелесть рессорной подвески.
Удачи!

>Подозреваю, что вместо смазки стратегически наиболее правильно будет использовать листовой фторопласт.

А как планируешь удержать его в пакете?

Не могу только определиться с толщиной: 1 мм, наверное, маловато будет?.

Мне кажется 1мм тонко слишком, сработается быстро.

>3-х мм достаточно двух отверстий и на заклепки,

Разве что к самым концам некоренных листов, иначе прямо по этим отверстиям и поломается.

>Вроде боковых смещающих сил там нет.

Смещаются даже сами листы рессоры если не закрепить их хомутами. кстати. хомутами! Но тогда лист прокладки должен быть целиковым, точно повторяющим форму листа рессоры.

>Есть еще варианты, когда прокладки ставятся только на концах листов, но этот вариант мне нравится меньше.

На концах лучше тем, что между листами остаётся пространство и следовательно вообще никакого трения. Но на концах закрепить сложно. Только как у Волги.

>я вот недавно на Патриоте видел что между рессорами что-то есть я так понял это в стандарте идет. кто знает что там?

На Патриотах постоянно совершенствуют рессоры, уже кажется несколько вариантов существует. Да, в последнем варианте кажется прокладки.

>На хантере и патриоты зазор между листами обеспечивается формой листов рессор. Листы соприкасаются серединой и концами.

Это более старая модель рессор. Теперь есть вариант с прокладками.

>Тогда все проще, покупаются эти прокладки и ставятся

Вместе с рессорами 🙂

Главное сверлами запастись 🙂

>Сверло прошло как в дерево!

Я думаю такие рессоры сверлить бесполезно, можно сразу на помойку.

Я купил новые рессоры, 8/9 листов. Поставил скрипуны пластиковые от волговских, засверлив концы 4 листов. сверлил дрелью в гараже, приготовил эмульсию масло-мыло-вода и купил 2 забористых китайских сверла по нержавейке. пошло на ура. сначала 6мм, затем рассверливал до 10мм (это диаметр фиксирующего выступа волговского скрипуна) да, волговские листы имеют другой профиль, поэтому их скрипуны надо немного доработать болгаркой. Обильно смазал графиткой, поставил полиуретановые втулки. концы листов я обточил болгаркой, чтобы нижний лист не пилил верхний (на мелких листах, там где нет скрипуна, или если его вдруг выдавит). и хомутики я распрямил, засверлил и стянул болтом м8х75 через втулку по ширине листа. 55мм (как на Бычке сделано)

теперь я впервые за всё время владения этим автомобилем понял, что хочу нормальные амортизаторы. рекомендую сделать такую доработку.

А что, разве кто-то в этом сомневается? Просто с прокладками рессоры реже нужно будет обслуживать. Только и всего.

Между коренным и подкоренным скрипуна нет? Первый скрипун стоит между подкоренным и третьим листом?

именно. по идее, надо вырезать капролоновую прокладочку под концы подкоренного листа, но я не стал этим заморачиваться. а скрипуны я поставил в те места, где на старых рессорах была наибольшая выработка. в паре коренной-подкоренной износа вообще не было, а п/к лист снизу и три следующих листа были пропилены на половину толщины.

Еще один вопрос про хомутики. Изначально хомутики приклепаны к рессоре. Но при установке скрипуна, отверстие сверлится прямо по заклепке? и значит хомутик может перемешаться в доль рессоры? как его закрепить от перемещения?
Или отверстие под скрипун сверлится рядом с заклепкой?

там между заклёпкой и концом листа 2 см расстояние. я засверлил так, чтобы заклёпку не тронуть. скрипун выступает перед листом на

1см. проблем не замечено.

2 Чайник на Волге: у тебя волговские рессоры. как ты их к мосту прикрепил ?

2 Чайник на Волге: у тебя волговские рессоры. как ты их к мосту прикрепил ?
Наверно стремянки тебе попались от буханки у неё рессоры уже;)

в принципе я не против волговских рессор, просто интересно надо ли их как-то модернезировать. может лист добавить/убрать ? у меня есть новые задние рессоры от волги, которые получил в комплекте с машиной. и одна передняя.
или может их поменять на родные и мозг не парить ? никому не надо ?

2 Чайник на Волге: а у тебя волговские рессоры на УАЗе или на на другой машине ? если на другой, то предидущий мой вопрос можно не рассматривать.

Смазывание рессор графиткой, шрус-4, литол-24 и тп. Только трата времени, хватает не на долго. У меня за пару выездов через броды, каки и тп. вымолось все. Хотя если кататься по асфальту, то должен.

если смазать и обмотать стеклотканью то долго и щасливо ходить будет.

тоже ерунда! герметично сделать нераельно. Может хватит просто не на 2 выезда и на 3 )))

сейчас на дворе 21 век ) можно делать герметичным. А если ты говнолаз то зачем смазка в рессорах? Обмотать стеклотакнью и поверх армированным скотчем обмотать повсюду

Видел где-то в интернете, что рессоры обматывают термолентой для выпускных коллекторов.

Ежегодно осенью мыл Уаз31514 керхером, просушивал, выбирал жаркий день и обрабатывал всю раму, бензобаки и в том числе ресоры мовилем и все было отлично. В сентябре прошлого года поменял авто на Патриота, обработать не успел ( осень была дождливая), смотрю на раме появились сколы краски и ржа, сделаю по теплу обработку мовилем.

Видел где-то в интернете, что рессоры обматывают термолентой для выпускных коллекторов.

Термолента не вариант, самое лучшее, что было на моей практике, это самый обычный пожарный шланг (рукав) разрезаный вдоль. Им оборачивают смазанную рессору и крепят медной проволокой. На 31029 такая конструкция прослужила без разбора 5 лет и была продана вместе с машиной.

Решил сделать также. Думаю в пожарный рукав лучше, но на тот момент не имел понятия где его брать.

смазка рессор

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

Хорошая видать трава в сигаретах!

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

Это почему?? Тыж вродь менял рессоры. Или я ошибаюсь?Тебеж вродь и перед и зад весь перебирали.

Ремонт рессор

У рессоры могут быть следующие дефекты:

изменение стрелы прогиба (осадка)
поломка листов
поломка и срыв резьбы стремянок, хомутиков и центрового болта
износ втулок и пальцев

Для устранения этих дефектов снятую рессору разбирают. С этой целью рессору зажимают в тисках или в специальных струбцинках, затем освобождают хомутики и центровой болт и осторожно разжимают тиски или струбцинки.

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При небольшом уменьшении стрелы прогиба по сравнению с нормальной листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа (рихтовка). Удары наносят с середины листа, сначала сильные, а с приближением к концам — слабые. Если уменьшение стрелы прогиба больше половины ее величины, то листы правят с нагревом до температуры 700—800°. После правки листы нагревают до температуры 800°, закаливают в масле и затем отпускают с нагревом до температуры 400—500°.

Изношенные втулки коренного листа развертывают под увеличенный рессорный палец или заменяют новыми. Гладкие рессорные пальцы восстанавливают до номинального размера хромированием или шлифуют на меньший размер под ремонтные втулки.

Перед сборкой рессоры листы тщательно очищают, смазывают графитной мазью, надевают на специальный стержень (вместо центрового болта) и сжимают в тисках или струбцинками. После этого стержень вынимают, вместо него вставляет центровой болт, затягивают до отказа его гайку и ставят хомутики.

Если в конструкции рессоры центровой болт не предусмотрен, то при сборке ее необходимо совмещать выступы верхних листов с углублениями нижних листов и стягивать листы хомутиками.

После сборки рессору испытывают под прессом. Шпинделем пресса нажимают на середину рессоры до полного ее выпрямления (стрела прогиба равна нулю); затем рессору постепенно освобождают, измеряют стрелу прогиба и еще раз нажимают. Если после второго нажима стрела прогиба сохраняется — рессора пригодна, если же стрела прогиба уменьшается (рессора садится), то рессору бракуют.

GAZ 31 Серебро: Онлайн истории › Logbook › Ремонт рессор. Теория и подготовка к сборке

Продолжаю работу с рессорами.

Для начала — чуть теории, что бы понять что и почему я делаю.

Если по простому и совсем не по научному да не свернуться уши технических эстетов в трубочку) — у рессор есть 3 характеристики

2) Комфорт. То, как водителю и пассажиру воспринимается работа рессорной подвески.

На этот параметр очень сильно влияет межлистовое трение, которое идеально свести к самым минимальным возможным показателям (идеал рессорной подвески- монорессора).

С одной стороны рессора с большим межлистовым трением выступает в роли амортизатора, с другой же сторона — параметры этого амортизатора очень далеки от идеальных, усилие имеет неблагоприятный закон изменения трения и в добавок нестабильность его величины при эксплуатации.
И самое главное — при малых толчках, когда сила, передающаяся через рессору, меньше силы трения между листами, рессора «блокируется», неровности компенсируются только шинами, и плавность хода значительно ухудшается.

Ну и опять же при длительной стоянке рекомендуется разгружать подвеску (поддомкратив авто и установив подставки с прицелом нахождения подвески в среднем положении, но без нагрузки)

С теорией покончено, теперь практика!

Выгрызено стяжными хомутами

Базовыми в итоге выбрал корневые листы с Серебра, они в плане сохранности верхней части листа будут получше

Та к и межлистовое трение снизиться и рессоры дольше прослужат и не так быстро наберут критические повреждения в местах трения

Лайт версия обработки, так что как то так)

тут была ступенька, теперь пологая волна

Далее защита от коррозии

Любители читать технички к материалам — идите лесом) Отлично он работает при нанесении кистью

для таких поверхностей ( ямы от коррозии выеденные электрохимией) — только такое нанесение по максимуму защитит поверхность, проверено неоднократно!

Сушка. Слой как и нужно — полупрозрачный, как из пулика нанесён)

наверх по накатанной. грунт эмаль с 10-15% акрилового отвердителя (быстро сохнет и прочнее покрытие). Конечно же кистью

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Смазка для шкворней: что можно использовать и как произвести обслуживание

Шкворни работают в условиях постоянного контакта с пылью, грязью, реагентами, влагой и т.д., что приводит к вымыванию смазочного материала, заложенного в данном узле. Не смотря на то, что их ресурс достаточно велик, при нерегулярном обслуживании они изнашиваются и выходят из строя. В данном случае поможет смазка для шкворней, которая позволит сохранить работоспособность узлов и обеспечит их длительную работу.

Что такое шкворень?

Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали.

В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д.

Функции шкворня:

Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов
Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов
Выполняет функцию оси поворота шарниров
Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями

От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.

По назначению выделяют шкворни поворотной цапфы, полуприцепов, навесок и прицепных устройств. Рассмотрим их подробнее.

Шкворень поворотной цапфы

Шкворень поворотной цапфы – это элемент поворотного кулака управляемого колеса, который соединен с колесной балкой. Данный узел воспринимает все нагрузки и моменты, передает их на кузов автомобиля и, фактически, удерживает на себе колесо.

По конструкции они бывают сквозными и раздельными. Первые представляют собой стальные стержни, которые посредством подшипников качения или скольжения помещается в посадочныые места, находящиеся в балке моста и поворотном кулаке. Они фиксируются при помощи штифтов или резьбы, а также крышками в нижней и верхней части узла. Поворотные кулаки или крышки могут дооснащаться пресс-масленками для обслуживания.

Раздельные шкворни – это укороченные стальные пальцы, которые устанавливаются в двух точках соединения балки моста и поворотного кулака. На один кулак приходится два шкворня: верхний и нижний, которые могут иметь одинаковую конструкцию или различаться размерами или деталями.

Шкворень седельно-сцепного устройства (ССУ)

Следующий вид шкворней является составным компонентом седельно-сцепного устройства. Он используется в шарнире, который соединяет полуприцеп и ССУ. Конструкционно такие детали состоят из стержня заданной длины, снизу которого делается проточка определенной ширины.

Этой проточкой деталь помещается в седельно-сцепное устройство и фиксируется там. В верхней части изделия устанавливается фланец или выполняется резьба.

Шкворень устанавливается в передней части полуприцепа. Он закрепляется в ССУ и обеспечивает надежное удерживание полуприцепа с возможностью его поворота относительно тягача.

Шкворень для навесок и прицепных устройств

Последний вид шкворней служит для фиксации навесного оборудования и прицепов с навесками или специальным приспособлением сзади или спереди транспортного средства. Такие детали еще называют пальцами. По конструкции они представляют собой металлическую болванку, которая сверху имеет расширение, а снизу отверстие для фиксирующих приспособлений, например, шплинтов.

Признаки неисправности узла

Первый признак неисправности – автомобиль уводит в сторону. В этом могут быть виноваты и другие узлы ходовой части, но если они исправны, то следует обратить внимание на шкворни. Вероятнее всего углы установки продольного наклона элемента слева и справа слишком различаются.

Неравномерный износ шин также может свидетельствовать о неисправности шкворней. Но это только в том случае, если сход-развал автомобиля не нарушен. В данном случае одной из основных причин является износ втулок и самих шкворней.

Стуки при движении, особенно по ухабистой дороге, могут означать, что шкворень сильно люфтит во втулках или появился большой люфт по оси.

Если при повороте руля требуется приложения больших усилий, то, скорей всего, втулки шкворней проворачиваются в месте посадки бобышки кулака или на их поверхностях образовались задиры. Причиной также может быть загрязнение опорного подшипника детали и он начинает характерно скрипеть.

Но эти признаки по большей части косвенные и без проверки состояния шкворней и их втулок нельзя с точностью сказать, в чем причина той или иной неисправности.

Сама диагностика достаточно проста и ее можно выполнить собственноручно. В первом случае следует поддомкратить колесо домкратом и покачать его по вертикали. Наличие люфта более 0,5 мм (расстояние перемещения наружного края тормозной скобы) говорит об износе шкворня и втулок.

Второй метод диагностики производится посредством измерения зазора между бобышкой балки передней подвески и верхним ушком поворотного кулака специальным щупом. Автомобиль при проведении этой процедуры должен стоять на колесах. Зазор не должен превышать 0,15 мм.

Обслуживание шкворней

В качестве смазочного материала для обслуживания шкворней чаще всего используются различные трансмиссионные масла. Это наиболее дешевый и доступный вариант. Но, так как это жидкости, они очень быстро вымываются и обслуживать узлы приходится достаточно часто.

Пластичные смазки в данном случае более эффективны, но и они не лишены минусов. Если используется некачественный материал или производить обслуживание шкворней достаточно редко, происходит закоксовывание смазки и засорение каналов.

Ниже представлен обзор, в котором описаны популярные средства для обслуживания таких узлов и выбрана самая эффективная смазка шкворней.

Сравниваем смазочные материалы для обслуживания шкворней

EFELE MG-212

EFELE MG-212 – лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. Диапазон рабочих температур от -30 до +120 °C.

Помимо шкворней материал применяется в узлах ходовой части транспортной техники, работающей в тяжелых условиях.

Подходит для узлов оборудования деревообрабатывающей, полимерной промышленности, металлургии и других отраслях, а также тяжелонагруженных подшипников общепромышленных машин, подшипников электрических двигателей и вентиляторов.

EFELE MG-212 устойчива к вымыванию водой, отлично защищает от износа и коррозии, выдерживает воздействие ударных нагрузок. Она положительно зарекомендовала себя при работе во влажной и запыленной среде, а также выполняет функцию антиаварийной смазки.

Данная смазка обладает самыми высокими эксплуатационными характеристиками среди всех представленных материалов и доступной стоимостью.

Molykote BR2 Plus

Molykote BR2 Plus – литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования Диапазон рабочих температур от -30 до +130 °C.

Кроме шкворней может использоваться в других элементах ходовой части подъемно-транспортных машин и узлов трения промышленного оборудования.

Материал отличается высокой несущей способностью, высокими противоизносными и антикоррозионными характеристиками, работает в условиях влаги и пыли, обладает свойствами антиаварийной смазки. Она не вымывается водой, предотвращает скачкообразное движение, фреттинг-коррозию и имеет длительный срок службы.

Mobilgrease XHP222

Mobilgrease XHP 222 – пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. Работает при температурах до +150 °C, нижняя граница не указана.

Хорошо зарекомендовала себя для обслуживания шкворней, а также других узлов промышленного оборудования и различной техники: строительной, морской, сельскохозяйственной и т.д.

Материал выдерживает воздействие воды и высоких температур, имеет высокиепротивозадирные и противоизносные свойства, защищает от коррозии, имеет высокую адгезию к поверхностям

По характеристикам Mobilgrease XHP 222 не уступает предыдущим материалам только по термостойкости. В остальном же она уступает первым двум материалам по характеристикам.

Литол-24

Газпромнефть Литол-24 – антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. Работает при температурах от -40 до +120 °C.

Используется для обслуживания различных подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых передач и т.д. в индустриальном оборудовании, колесных и гусеничных транспортных средствах, электрических машинах и др.

Материал выдерживает воздействие воды, защищает от износа и коррозии, отличается механической, химической и коллоидной стабильностью. Он хорошо удерживается на поверхностях и обеспечивает работоспособность даже в сильно изношенных механизмах.

Литол-24 – одна из самых популярных смазок в России и странах СНГ. Ее можно использовать в шкворнях, что и делают многие автовладельцы, но характеристики данного материала не совсем удовлетворяют требования данного узла. По качеству смазка сильно уступает предыдущим материалам.

ТАД-17

Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок.

Данный материал очень широко используется для обслуживания шкворней. Это обусловлено его дешевизной и доступностью.

Он защищает от коррозии, снижает трение и износ, предотвращает питтинг и заедания. Диапазон рабочих температур составляет от -25 до +130 °C.

Не смотря на положительные стороны применения трансмиссионного масла, минусы все же перевешивают. Сюда относится низкое качество сырья, нестабильные характеристики, необходимость в слишком частом смазывании. Поэтому, гораздо целесообразнее использовать пластичные смазки, которые служат дольше и обладают более оптимальными свойствами.

Инструкция по обслуживанию

Рассмотрим процедуру обслуживания на примере автомобиля "Волга ГАЗ-3110". Для проведения работ потребуется смазка, шприц для смазки, железная щетка, набор гаечных ключей и домкрат.

Первым делом нужно вывесить автомобиль на домкрате. Для того, чтобы добраться до масленок руль выворачивается вправо до упора. При этом демонтаж колеса не обязателен.

Следующее действие – зачистка масленок от загрязнений при помощи железной щетки. Затем откручиваем три гайки – верхняя головкой на 7, нижняя и средняя – на 8.

Для шприцевания используем специальный шприц для смазки. Если его нет, выручит обычный медицинский шприц и шланг от велонасоса. Со стороны, которая накидывается на ниппель колеса, он обрезается, а с другой, где есть резьба, накручивается на посадочное место гайки масленки. Затем в объеме 15-20 мл набирается смазочный материал. Конец шприца соединяется со шлангом и фиксируется вручную или проволокой, а его содержимое аккуратно выдавливается. Если смазки в шкворне достаточно, она выдавится из соседних узлов.

Таким же образом в подается смазка в оставшиеся масленки по очереди. После обслуживания гайки масленок заворачиваются обратно.

Существует и другой метод, для осуществления которого необходимо снять масленки. Для этого нам потребуется смазка, шприц для смазки, набор головок под размер гайки на масленке и домкрат.

Очищаем металлической щеткой верхнюю тавотницу. Затем при помощи головки откручиваем на ней гайку. На место снятой масленки устанавливается шланг от пистолета для шприцевания.

При закачивании свежей смазки старая будет выдавливаться из мест стыков. Как только начал появляться чистый смазочный материал, можно переходить к нижней тавотнице.

При прокачивании нижней части шкворня автомобиль рекомендуется немого поддомкратить, чтобы снять нагрузку с узла и облегчить замену смазочного материала.

Производить такую операцию своими силами достаточно просто и более выгодно, чем обращаться в специализированные сервисные центры.

Чем смазать рессоры волга

Снятие

Отсоединить нижнее крепление амортизатора.

Разгрузить рессору и установить под задний мост упор.

Отвернуть четыре гайки 1 стремянок рессор.

Снять подкладку рессоры 2 , нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4 , буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

Отвернуть гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снять пружинную шайбу.

Отцентрировать при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3 .

Ввернуть два технологических болта в резьбовые отверстия ( А ) шайбы пальца.

Обильно смочить втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Вставить между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добиться свободного проворота пальца во втулках.

Навернуть гайку на палец 1 заподлицо и ударами молотка выбить палец до касания гайки кронштейна 3 .

Отвернуть гайку и выбить окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца.

Вывести передний конец рессоры из кронштейна.

Отвернуть две 1 гайки крепления заднего конца рессоры.

Обильно смочить втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Выбить нижний палец 2 , не повредив резьбы.

Снять рессору. Извлечь втулки из проушин рессоры.

Выбить верхний палец.

Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

Осмотр и дефектовка рессоры

Очистить рессору от грязи. Очистить проушины рессоры от ржавчины.

Втулки рессоры подлежат обязательной замене.

Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи.

Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений.

Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

Промаркировать ориентацию листов в рессоре.

Зажать рессору в тиски.

Снять стяжные хомуты.

Отвернуть гайку центрового болта и вынуть центральный болт.

Медленно разжать тиски, чтобы нагрузку с рессоры снять постепенно.

Сборку рессоры проводить в порядке, обратном разборке, предварительно смазав листы, не имеющие противоскрипных прокладок, графитовой смазкой.

При этом отверстия листов центрируют с помощью металлического прутка, а потом, после сжатия всего пакета, пруток заменяют на центровой болт.

Головка болта должна быть снизу.

Устанавливают рессору в порядке, обратном снятию.

При установке учесть, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля( стрелка на фото ).

При этом гайки стремянок надо затягивать до момента соприкосновения фланцев обойм подушек .

Окончательно затягивают остальные резьбовые соединения задней подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать равномерно, чтобы избежать перекоса.

Чем смазать рессоры волга

Aramis » 12 окт 2009 20:15

n.o.s. » 12 окт 2009 20:18

. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.

SERGEY » 12 окт 2009 20:25

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Maxi-M » 12 окт 2009 20:37

Aramis » 12 окт 2009 21:00

SERGEY » 12 окт 2009 21:21

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

skyns » 12 окт 2009 21:55

SERGEY » 12 окт 2009 22:16

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Сергей300 » 13 окт 2009 00:41

ANDREW-VGC(DZR) » 13 окт 2009 00:52

ПЕТЁКК » 13 окт 2009 11:37

Апокалипсис » 13 окт 2009 11:48

PS: Рессора является элементом подвески. Это если кто-то не знает.

Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску,
которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей,
крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе).
Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской , называется подрессоренной массой .
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила,
с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы.
В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса,
тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.
Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.

Трёхсотый » 13 окт 2009 15:20

SERGEY » 13 окт 2009 21:07

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

SERGEY » 13 окт 2009 21:09

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Сергей300 » 14 окт 2009 07:24

Гоша » 14 окт 2009 07:39

PS: Рессора является элементом подвески. Это если кто-то не знает.

Читайте также: