Чери фора не развивает обороты

Обновлено: 03.07.2024

ДМРВ или Не набирает обороты двигатель

На пробеге 43000 км проявилась неисправность - двигатель не набирает максимальные обороты!

Для максимальной помощи Вам - приведу весь перечень симптомов и ощущений:

1. Заводится как обычно - хорошо (не троит) и не горит CHECK

2. При прогреве перед движением, а так же при остановках на светофорах - холостые обороты не спеша поднимаются и опускаются (в моём случае от 900 до 1800 и обратно). При коротком ударе по педали газа -нормализуются, но тут же может всё повториться.

3. При педали "в пол" на нейтрали -обороты не доходят до максимума (в моём случае колебались между 3000-3500), впечатление что двигатель сбивается в "троение"

4. При педали "в пол" на ходу -резко тупит, как будто никакой педали и нет в помине

5. Если плавно набирать скорость, то можно вполне комфортно ехать.

6. Обратите внимание на расход топлива - при "тапке в пол" он не показывает привычных 23-30 л./100км., а застывает на некритичных цифрах 11-15 л./100км.

Как мне кажется, последний пункт наиболее характерен для данной неисправности.
Для большей достоверности на прогретом двигателе, когда держатся повышенные обороты двигателя, отсоединяем разъём датчика массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) и если обороты упали, то это точно он.

Далее, как я уже писал в разделе "Замена воздушного фильтра", отворачиваем 2 винта и вынимаем датчик. То что при его отключении обороты упали -указывает, что датчик жив и просто нуждается в промывке.

Из литературы почерпнул следующее -
1. обрыв датчика может не вызывать загорание ошибки и происходит крайне редко,
2. при промывке нельзя применять физическое воздействие,
3. лучше всего промывать аэрозолем для очистки карбюратора струёй в два захода с небольшим перерывом.

Из собственных наблюдений.
Если промывка дала результат, то во первых при первом старте двигатель неожиданно кратковременно взревёт. Далее обороты упадут до нормы. Реакция на нажатие педали становится адекватная - обороты достигают максимума. Почему я не пишу, что нормальная реакция, так это потому, что "мозги" автомобиля ещё должны перестроится под новое сопротивление датчика, "привыкнуть" к новым показаниям. У меня на моей машине на это ушла поездка протяжённостью в 30 км. в смешанном режиме (пробки-трасса). До этого момента поведение машины, как у необъезженной лошади: при плавном нажатии на газ - трогается нормально и вдруг неожиданный рывок. Так что будьте осторожны!

При замене воздушного фильтра - всегда промываю этот датчик, но не смотря на это - всякое случается. В моём случае оторвался кусочек уплотнителя от воздушного фильтра и застрял в сетке перед датчиком. С течением времени под напором воздуха он начал осыпаться мелкой пылью и постепенно засорил чувствительный элемент (что в общем то похоже на загрязнение масляной плёнкой, копотью и просто окисление). "Мозг" авто устроен таким образом, что ухудшение параметров компенсирует коррекцией впрыска топлива и до определённого момента мы этого даже не замечаем, пока не наступает явный момент "ступора". Вот почему я и делаю промывку регулярно.

Для самостоятельной диагностики работоспособности датчика массового расхода воздуха ДМРВ воспользуйтесь вольтметром и омметром

В соответствии с приведенными картинками, сопротивление мерить нужно между 1и 3 ножкой и в зависимости от температуры сравнить с таблицей.
Напряжение мерить надо при заведенном двигателе между 3 и 5 ножкой и оно изменяется в зависимости от оборотов (потока воздуха).

Чери фора не развивает обороты

Chery Fora (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Chery Fora / Vortex Estina. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Чего -то совсем не тянет!

Не могу понять в чем дело. Очень медленно разгоняться стала. Даже с Вазами перестал соревноваться — уделывают))). Даже не знаю на что грешить. Грешу на каталик(но под вопросом). Сейчас замерю расход(подозрительно много кушать стала). Какие причины забившегося или умершего каталика? На приборке будет гореть постоянно EPC, если не исправен?
Требуется S.O.S.

Chery Fora 2007, 129 л. с. — просто так

Машины в продаже

Chery Fora A21, 2007

Chery Fora A21, 2008

Chery Fora A21, 2009

Комментарии 16

Ребята помогите！чери фора 2008 1.6
работает все ровно, но изменился расход на литра 3-5 больше, но тяга пропала, просто гудит но обороты не набирает, хоть как жми тапку, свечи провода бензонасос фильтра все новое

Большие сомнения, что свечи менялись, если ты не лично менял их, к стати какой фирмы свечи? прокладки 3 всего(с обоих сторон катализатора, одна графитовая, и где основной глушак) у меня нет катализатора внутри, выгорел залил бензином после мойки попала вода в свечи, как завелась он выгорел моментом, остатки улетели в выхлопную и гремели, задолбался их вытряхивать

Фирма Бош(Россия). Кстати, замерил приблизительно расход по городу — где-то 13 л. Заправил 10 л, проехал до лампочки 79 км(при этом с утра прогреваю мин 5-7, и печку бывает включаю). Сколько вообще у форы 2.0 расход?Резонатор в любом случае менять, раз там забилось что--то и брынчит, а каталик снимать и смотреть его буду.

нафига его менять, сними и вытрехни, у меня зимой 10, при нормальном стиле езды

В резонаторе же нечему разваливаться? Значит с каталика мусор прилетел в банку резонатора. Чего-то я и не подумал, чтобы снять и вытряхнуть. А у тебя случаем нет каталожных номеров прокладок, если буду резонатор снимать(хотя может к выхлопникам сгоняю)?

Поищи в бж запись про оторвало катализатор

Один! ЕРС тухнет только после заводки. К примеру, если есть ошибка и я сбросил клему, она же должна потом снова велезти или уже не будет показываться?
Кстати, про резонатор. Там как раз что-то бренчит если газовать. Мастера сказали, что соты развалились в резонаторе. Вырежим резонатор и приварим пламегаситель. В таком случае получается что и резонатор вырезать и с каталиком что-то делать?

у тебя походу оплавился катализатор, и часть развалилась, свечки за 10 тыщ пожелтели?может их и неменяли?тогда понятно почему оплавился кат и тяга пропала, купи прокладку, выбей остатки ката и ездей себе дальше

"у основания свечки(на нее провод надевается) по кругу желтизна". Ну да, свечи были поменяны на 40 тысячах, сейчас 50. Не совсем понятно почему оплавился, объясни, пожалуйста! Какую прокладку, каталик+выпускной? А выбив из ката остатки, минусом не будет дальше(глушак или резонатор гореть начнут)? Возможно, что часть каталика забилась в резонаторе, потому что брынчит в банке!

Решил здесь написать?)))))
ЕРС гореть будет если кат забит.А чего гадаешь-то?Купи прокладки, сними его да посмотри.Пока не посмотришь, так и будешь на кофейной гуще гадать.Фотку свечей можно было бы показать, как они выглядят.
Ну блин не может таз обогнать эту машину с 2 литрами ей богу))))если всё нормально конечно.

О, ты тоже здесь есть?)))) Ну вот представь себе картину, сделала меня 12-ка, за рулем которой деваха была)). Уж очень медленно обороты набираются. А диагностику смыла нет делать, если EPC
не горит(то есть все ок)? Фотку свечей сейчас скину.

У тебя Евро3 или 2?Та диагностика о какой ты говоришь.тебе на фиг не нужна.Это просто считать ошибки, что ты и сам можешь сделать.А вот найти действительно ДИАГНОСТА! кторый подключив всё что нужно и проверив на разных режимах выдаст резюме, очень сложно.
У тебя явно машина хандрит ибо угнаться за 2 литровой Форой не так-то просто.

Слушай вроде один лямбда датчик. Про диагностику это мне выхлопники посоветовали, когда я про расход, слабую тягу и каталик сказал(начали грузить, что может с метками на ГРМ проблемы, может дроссельная и т.д).
То если EPC не горит (значит ошибок никаких нет), значит и с диагностами не заморачиваться, да?
Я вот заметил, что тяга пропала, расход увеличился и металлический звук появился(при разгоне) в одно время.
Кстати, на свечах едва заметный белый налет, а у основания свечки(на нее провод надевается) по кругу желтизна. Фото темные, поэтому на словах)

Вроде или один?Под капотом до катализатора один.Второй после катализатора.
ЕРС загорается и тухнет до заводки?Знчит всё в порядке и ошибок нет.А это в свою очередь означает, что на диагностике делать нечего и все датчики в норме(по крайней мере без обрывов).
Сними наконец кат, посмотри его.Вооружись зеркальцем и осмотри выпускной коллектор на наличие трещин, осмотри внимательно область датчика катализатора(в особенности первого)ни каких трещин и неплотностей до датчика(включая коллектор)быть не должно.
У тебя дело не в электрике а в механике.И ещё одно.На этой машине резонаторы практически не накрываются, а вот каты могут.Допустим отвалился кусок от сот, долетел до резонатора, перекрыл проход газам, стал верещать и естественно тяга стала не та.

Чери фора не развивает обороты

Всем доброго времени!

Отдал я свою машину на установку ГБО. Мастер (с его слов) установил гбо, поехал заправился, начал настраивать и вылезли у него ошибки p0123 и p0223.

Все выявленные симптомы:
1) Вставляю ключ зажигания, прокручиваю до загорания приборки, выключаю. и в этот момент начинают работать вентиляторы охлаждения двигателя. Хотя двигатель холодный.
2) Горит EPC и лампочка датчика температуры, стрелка температуры не поднимается, обороты постоянно держатся 1200 вместо 900 и если педаль газа нажать в пол то максимум поднимается до 1800.
3) При работающем двигателе сбрасывали ошибки, лампочка датчик температуры гаснет и стрелка температуры становится на место, лампочка EPC гаснет на 1 сек и опять загорается. На эту одну секунду обороты падают до нормы 900 и потом опять на 1200. поднимаются.

Газовщик говорит, что с газом это связано не может быть.

В какую сторону копать? Подскажите пожалуйста добрые люди.

Газовщик - знакомый, в беде не бросит. Друзья ставили у него ГБО, все было ОК. Что-то мой китаец не зашел ему)

Спасибо. Будем смотреть провода.

Все, уже основную неполадку починил. Отписываюсь.

Долго могу рассказывать сколько интересных вещей я узнал об этом авто и сколько мыслей было у меня, поскольку я неделю проторчал в гараже, и нервы уже сдавали.

Причина была в ЭБУ, не буду рассказывать как это получилось, но я знаю точно, что эту каку мне сделал тот, кто устанавливал ГБО(естественно).

В общем разобрал я ЭБУ и увидел сгоревшую дорожку от 17го пина, а это означает, что ЭБУ не видел датчик температуры! Вот почему когда я ставил перемычку в фишке ДТОЖ у меня было -40, а не максимальный "+". А это все означает что:
Если двигатель не видит показания ДТОЖ или замкнуты провода ДТОЖ, то будет ошибка Р0118, и ЭБУ переходит в аварийный режим, тем самым не выдает нужное напряжение на ДПДЗ, и из-за этого появляются ошибки Р0123 и Р0223, которые являются критичными, хоть и являются как следствие, а ошибка Р0118 не является критичной, но связан с причиной, по этому изначально на нее и не обращал внимание ни "мастер по ГБО", ни я. Но я к этому дошел с нулевым знанием о электронике машины за неделю, а "мастер по ГБО" не дошел к этому за 3 недели.

Теперь другие поломки:
1) Если переключиться на газ и включить обдув салона, то воняет газом (думаю тут не сложно, нужно найти утечку под капотом и все)
2) Рабочая температура двигателя вместо 90 градусов, стала 70. Поменяю ДТОЖ, думаю должно помочь, а то заметил что ДТОЖ показывает не совсем корректное сопротивление.

Chery Fora (Vortex Estina) – затмение

Chery Fora дебютировал в 2006 году. Fora – наименование версии для Российского рынка. У себя на родине модель называлась А5. С 2007 по 2008 год автомобиль производился в Калининграде, а с 2008 по 2014 – в Таганроге, где получил обозначение Vortex Estina.

Чери Фора предлагался только в кузове седан. Автомобиль выглядит вполне современно и привлекательно. Качество отделочных материалов, пусть и не самое лучшее, но на порядок выше, чем у соотечественников того времени. Салон китайца достаточно просторный. Задний диван, хотя и рассчитан на троих, но с комфортом разместит только двоих.

Базовые версии имели неплохое оснащение: ABS с EBD, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Подушки безопасности и парктроник требовали доплаты.

Двигатель

На вторичном рынке доминируют Чери Фора, оснащенные двумя бензиновыми моторами: объемом 1,6 л/119 л.с. и 2,0 л/129 л.с. Это двигатели Chery семейства ACTECO, разработанные совместно с австрийской компанией AVL. Они оснащены приводом ГРМ ременного типа и гидравлическими толкателями клапанов. В силовой гамме предусмотрены еще два агрегата - объемом 1,5 и 1,8 л. Но они встречаются очень редко.

К сожалению, моторы не гарантируют беззаботной эксплуатации из-за низкого качества комплектующих. Так, отдельные владельцы столкнулись с обрывом ремня ГРМ - последствия заклинивания натяжного ролика. Клапаны встречаются с поршнями. Удача, если только лишь загнет клапана. Тогда для ремонта потребуется порядка 25-30 тыс. рублей.

Некоторые, уже после 100 000 км, отправились в сервис из-за обрыва шатуна, разрушения поршня, износа коленвала или его упорных колец. В процессе восстановления обнаруживалась еще одна проблема – большое количество низкокачественных подделок. Главное, не экономить, иначе повторный ремонт двигателя неизбежен. Впрочем, чаще всего необходимость капиталки возникает после 250-300 тыс. км.

Многие в случае проблем предпочитают приобрести контрактный двигатель. А некоторые владельцы машин с 1,6-литровым агрегатом устанавливают 2-литровый мотор. Благо, для этого нет необходимости что-то переделывать. К тому же, штатный блок управления быстро находит общий язык с более крупным двигателем.

Нередки и перебои в работе мотора. Зачастую в этом виноваты клапан рециркуляции картерных газов и клапан абсорбера. Опоры двигателя могут износиться после 70-120 тыс. км, а катализатор – через 150-200 тыс. км.

Порой дает течь прокладка головки блока, или отказывает вентилятор охлаждения. Мотор не терпит перегрева - может лопнуть головка блока. Стоимость новой ГБЦ – 52 000 рублей.

Трансмиссия

Для Chery Fora предусмотрена лишь одна коробка – 5-скоростная механика. Владельцы часто сетуют на затруднения с переключением передач. В процессе эксплуатации приходится сталкиваться с обрывом тросика механизма выбора передач, подтеканием сальников приводов и преждевременным износом подшипников.

Особую осторожность следует проявлять при закручивании сливной пробки. Если переусердствовать, корпус коробки может лопнуть.

Сцепление служит более 150-200 тыс. км, а вот выжимной гидравлический подшипник может сдаться через 100-150 тыс. км. Стоимость нового выжимного – 2 000 рублей, а полного комплекта сцепления – около 15 000 рублей.

Ходовая

Fora имеет независимую подвеску на обеих осях: Макферсон спереди и многорычажную схему сзади. Ходовую комфортной не назовешь. На волнах кузов раскачивается, а на небольших неровностях подробно передается информация о состоянии дорожного полотна.

Подвеска Чери Фора по своей конструкции аналогична Mitsubishi Lancer IX. Они имеют взаимозаменяемые детали: рычаги, амортизаторы, пружины.

Ресурс оригинальных китайских элементов подвески невысок, особенно на передней оси. Так, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники изнашиваются уже спустя 60-100 тыс. км.

Насос гидроусилителя рулевого управления может зашуметь спустя 50-100 тыс. км. Все дело в подшипниках. Стоимость нового насоса – около 5 000 рублей. Рулевая рейка нередко нуждается в ремонте после 80-120 тыс. км. Появляются стук, либо обнаруживается течь верхнего сальника. Ремкомплект доступен за 2 000 рублей, а новая рейка – за 10 000 рублей.

Ближе к 100 000 км требуют внимания тормозные шланги и трубки. Спустя 100 000 км на неровностях, из-за износа направляющих, могут застучать передние суппорта. А после 150 000 км начинают подклинивать задние суппорта. Зачастую выходят из строя датчики износа колодок.

Пыльники ШРУС могут порваться после 60-100 тыс. км. Вскоре выходят из строя и сами ШРУС.

Типичные проблемы и неисправности

Первые очаги коррозии можно обнаружить на колесных арках, а порой и внутри багажника. Последнему способствует попадание воды через прохудившиеся уплотнители задних фонарей.

Хром на молдингах дверей и ручке КПП, а так же краска на руле, как правило, слезали уже через 30-40 тыс. км.

Генератор может потребовать внимания после 150 000 км. Приходится менять подшипники, реле регулятора напряжения или изношенный щеточный узел (около 5 000 рублей).

Проблемы с охлаждением салона зачастую вызваны трещинами в радиаторе кондиционера или в трубках. Кроме того, порой перегорает резистор в блоке управления климат-контроля.

В холодное время года многие владельцы отмечают низкую эффективность системы отопления. Одна из причин – неудачная конструкция. Другая – заклинивание воздушной заслонки (около 2300 рублей).

Заключение

Сюрприза не вышло. За привлекательный ценник приходится расплачиваться временем, нервами и деньгами.

Chery Fora: деньги на ветер

Предыдущий отчет о трудовых буднях нашей «Чери-Фора» был посвящен пробегу в 60 000 км. Сегодня он перевалил за сотню, и список выполненных работ, регламентных и внеплановых, основательно удлинился.

CHERY FORA

На 68 100 км захандрил привод сцепления: стал работать нечетко, вяло. Причина традиционна для таких приводов — перепускание тормозной жидкости из-за естественного износа деталей гидроцилиндров. Конкретный виновник неприятности — главный цилиндр. Естественно, его заменили новым. Хотя меняли самостоятельно, это обошлось в 2500 рублей. Новый пока работает исправно.

На 69 200 км громкий рык из-под приемной трубы глушителя возвестил о негерметичности тракта. Прокладка выглядела еще вполне прилично, однако после ее замены рык прекратился. Внешность бывает обманчива! Минус еще 200 рублей (в сервисе вышло бы куда дороже) и час на работу.

На первый взгляд, прокладка приемной трубы вполне работоспособна, но, если вглядеться, следы прогара уже есть.

На ТО-80 000 стало понятно, почему при торможении временами возникало ощущение нечеткой работы тормозов и даже увода машины в сторону: правый передний механизм основательно закис, износились направляющие в суппорте. Узел пришлось заменить. Кстати, в ходе ТО-100 000 аналогичная беда обнаружилась в заднем левом механизме (на «Форе» задние тормоза тоже дисковые). На этот раз мы его разобрали, очистили и восстановили работоспособность узла.

Вентиляция салона — хроническая болезнь «китайца», салонный фильтр только успевай менять! Он забивается пылью и грязью за 3000–5000 км. Хорошо хоть, сменить его несложно и стоит он дешево. Тем не менее уже к концу отчетного периода бумажный фильтр, в очередной раз намокнув под дождем, так достал, что его ради эксперимента заменили куском ворсистой ткани. Теперь, по крайней мере, в дождь стекла не потеют. Добавлю, что воздушные заслонки неплотно перекрывают воздуховоды. Из-за этого даже в самом «холодном» положении регулятора в салон поступает теплый воздух.

Система вентиляции крайне неэффективна: салонный фильтр за 3000–5000 км так забивается грязью, что приходится увеличивать скорость вентилятора.

На 97 296 км кондиционер отказал напрочь — диагностика у специалистов выявила твердый ноль в давлении хладагента! Ушел он через трещину в правом нижнем углу радиатора. За новый отдали 2908 рублей.

Еще одна неприятная особенность машины связана с электронной комбинацией приборов. При пуске мотора в холода, когда температура ниже —15 °C, она то гаснет, то вновь зажигается. А если мороз крепче 20 градусов, то и вовсе ни один индикатор не загорается. Не стоит паниковать — спустя всего минуту после пуска двигателя контрольные лампы замигают, а еще через пару минут комбинация приборов оживет полностью.

О летних «достоинствах» кожаного сиденья без перфорации говорить излишне, однако и в мороз сидеть неуютно: пятая точка и прилегающие к ней части тела, мягко говоря, переохлаждаются. Решили самостоятельно сделать подогрев. Выбор пал на «Емелю» — закладываемого под обшивку, с разными режимами выбора температуры. Расход — 1990 рублей, но жить стало намного теплей!

Главный цилиндр сцепления отработал почти 70 000 км. Для «Форы», у которой ресурс многих узлов и агрегатов очень мал, это неплохой результат.

Зимой нередко усиливаются шумы, которых летом вроде и нет. Однажды громко «заговорил» подшипник ролика автоматического натяжителя ремня вспомогательных агрегатов. Стало ясно, что его пора менять. А тут еще пружина натяжителя ослабла — и ремень под нагрузкой стал проскальзывать и посвистывать.

Решали проблему в комплексе, это отражено в таблице расходов. Однако история с шумами продолжалась: при пробеге около 86 000 км во весь голос напомнил о себе насос ГУРа. Причина — разрушение подшипника, ближайшего к шкиву. Ремонт дорог и трудоемок, поэтому разумнее оказалось заменить насос в сборе — за 5500 рублей.

Потом пришла пора термостата. Когда время прогрева двигателя непомерно возросло, а в придачу увеличился расход топлива, обнаружили, что термостат замер в открытом положении. Заменили сами — и 380 рублей легко выпорхнули из кармана.

Почему термостат не перекрывал подачу охлаждающей жидкости в большой круг, стало понятно, как только его извлекли из патрубка: уплотнительное резиновое кольцо выдавлено со своего места.

При пробеге 95 000 км заменили порванный наружный чехол правого ШРУСа. В нашей мастерской давно пылился аналог от «Москвича-2141» — вот и дождался своего часа: подошел, как родной! В дальнейшем пришлось заменить еще один чехол — уже оригинальным, за 225 рублей.

Следующая внеплановая неприятность — течь масла из механизма рулевой рейки. Зная, что цена ремонта такого изделия сопоставима со стоимостью нового, экспериментировать не стали. Новая рейка обошлась нашей бухгалтерии в 8650 рублей. Прочие расходы тоже отражены в таблице.

А наши выводы по большому счету неоригинальны. «Фора» привлекает относительно невысокой начальной ценой — 384 000 рублей, но берет свое запчастями. Мы на них потратили 145 733 рубля, и почти всё меняли сами. Если же обслуживать машину на сервисе, к ста тысячам ее цена вырастет не меньше чем в полтора раза. А не выгоднее ли сразу купить более достойную и надежную? Деньги те же, а время и нервы сохранятся.

Автомобили китайского производства предлагаются по доступной цене поэтому прочно заняли свою нишу на нашем автомобильном рынке. Но через определённое время автомобилю Chery необходимо производить ремонт, в том числе и мотора. Необходима замена различных деталей, узлов двигателя. Двигатель этой марки, изготовленный в бюджетном варианте, для автолюбителя покажется простым, и он может решить, что сам справится с этой проблемой, сам сможет отремонтировать. Но на самом деле всё гораздо сложнее.

Особенности датчика давления масла в автомобилях «Чери»

Датчик давления масла (ДДМ) автомобилей семейства «Чери» выполняет традиционные для этого устройства функции. При избыточном или недостаточном давлении в системе двигателя он сигнализирует на приборную панель о наличии проблемы. Загорается лампочка давления масла, обычно имеющая вид маслёнки.

Внешний вид и характеристики

Датчик давления масла контролирует давление в двигателях внутреннего сгорания

Рабочее давление смазки в двигателе автомобиля «Чери» должно быть не менее 4,5 и не более 6,5 бар, минимально допустимое давление на холостом ходу — 2 бар. Если при эксплуатации автомобиля оно не выходит за указанные пределы, лампочка индикатора давления масла не загорится.

Исключение составляют случаи, когда машина находится высоко над уровнем моря, а также при использовании сортов масла, резко изменяющих свою плотность при нагревании.

Расположение

В разных моделях «Чери» датчик установлен в различных местах. Так, в модели «Чери Амулет» ДДМ находится с правой стороны от двигателя и вмонтирован в трубку подачи масла. На «Чери Фора» и «Чери Тигго» он расположен в центре корпуса двигателя под впускным коллектором.

ДДМ расположен в центре корпуса двигателя под впускным коллектором

В самых последних моделях «Чери» помимо обычного ДДМ дополнительно устанавливается датчик детонации, подающий водителю сигнал о критическом давлении в системе.

Проблемы при поломке двигателя

Двигатель автомобиля Chery имеет несколько основных неисправностей. В первую очередь это аварийные ситуации, приводящие к проблемам с двигателем. Также поломки возникают при естественном износе деталей, при некачественной диагностике мотора. Все остальные поломки возникают при индивидуальных условиях работы данного автомобиля. Для решения данных проблем необходимо обращаться в качественный автосервис для проведения высококлассного обслуживания. Если автовладелец не обращается к высококлассным специалистам, а пытается отремонтировать самостоятельно или обращается за помощью к механикам, которые не имеют опыта работы с таким двигателем, это может привести к ухудшению ситуации.

Услуги нашего сервиса

В нашем автосервисе специалисты проведут ремонт двигателя независимо от степени сложности поломки. Ремонт и обслуживание двигателя Chery в Москве будет сделан на высоком профессиональном уровне. У нас работают высококлассные специалисты, которые помогут решить все проблемы с двигателем Вашего автомобиля. При необходимости проведут капитальный ремонт на высшем уровне.

Компания работает с заказчиками таким образом:

Заказчик обращается в сервис, фиксируется заявка и проводится консультация по всем интересующим вопросам;
Проводим визуальный осмотр всех блоков и частей двигателя;
Проводим осмотр на современном оборудовании;
Разборка блоков двигателя;
Составление сметы на проведение необходимых работ;
Ремонт неисправностей двигателя;
Проверка всех режимов двигателя;
Монтаж двигателя в автомобиль и проверка работы;
Оформление гарантии на проведённые работы.

Диагностика

Если во время движения загорелась лампочка индикатора давления, следует немедленно остановиться. Затем масляным щупом проверьте уровень масла в системе смазки двигателя. Если отклонений уровня нет, следует оценить исправность датчика. Благодаря удобному расположению, диагностику ДДМ легко провести самостоятельно.

Обязательно дождитесь, пока двигатель остынет, и все работы проводите на холодном двигателе.

Порядок действий:

Поднимите капот.
Отсоедините от датчика разъём с проводом.
Торцевым ключом на 22 выверните датчик.
На место датчика установите манометр.
Запустите двигатель и проверьте давление — на холостом ходу оно должно быть не менее 2 бар.

На место датчика установите манометр. Запустите двигатель и проверьте давление

Если показания манометра не соответствуют заявленным характеристикам ДДМ, датчик неработоспособен. В противном случае следует продолжить поиск неисправностей в других узлах системы смазки двигателя.

Российские умельцы придумали оригинальный способ диагностики датчика давления масла без использования манометра:

Датчик давления масла это по сути 2 контакта с пружинкой, если давления нет то контакты не разжимаются и получаем сигнал о низком давлении. Иными словами берем датчик и прозваниваем — должно «звониться». Затем берем спичку и акуратно придавливаем по центру, контакт должен пропасть. А интерес в том что есть еще 2 момента — как проверить на каком давлении датчик срабатывает и еще датчик может разгерметизироваться. На взгляд достаточно взять новый датчик и прозвонить, затем поставить на машину а контакт тот что на датчик одевается замкнуть на массу, если при этом запищит в салоне и загорится лампочка на приборке-цепь исправна. Ну и затем подключаем контакт на датчик
Никита Гамулин

https://mashina.com/club/chery/amulet/datchik-davlenija-masla-10698–1.html

Пришло время установки нового ремня ГРМ.

Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.

Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.

На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.

Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.

Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.

Замена ДДМ на автомобилях «Чери»

Установить новый ДДМ на автомобиль «Чери» довольно просто. Делать это следует на полностью остывшем двигателе. Из инструментов вам понадобится лишь торцевой ключ на 22.

Порядок действий

Поднимите капот.
Отсоедините от датчика разъём с проводом.
Ключом на 22 выкрутите неисправный датчик из гнезда.
На освободившееся место установите новый датчик, предварительно смазав его резьбу герметиком.
Присоедините к новому ДДМ разъём с проводом.
Заведите автомобиль и проверьте работоспособность датчика.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Рекомендуем: Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Отзыв владельца

Китайский седан получил достаточно широкую популярность на рынке, поэтому о нем накопилось достаточное количество мнений. Ниже будет приведен отклик одного из многочисленных пользователей.

Моя история владения Чери Фора начинается с 2007 года. На момент покупки она стала моей первой машиной, поэтому сравнивать мне особо не с чем. В то же время, я несколько лет проработал корпоративным водителем и мне довелось поездить на Toyota Camry V30, Volkswagen Passat B5.

Первые полтора года особых проблем в эксплуатации не возникало. За это время (70 тысяч километров) Fora проявил себя как относительно тихий седан с полезным оснащением, а также неплохой плавностью хода. Из возникших неисправностей — поломка моторчика «печки», износ стоек амортизаторов.

После указанного пробега начал проявляться повышенный расход моторного масла. Также, стал скрипеть салон из-за увеличившихся зазоров между панелями. Еще одной неприятной особенностью можно считать коррозию кузова и его слабое лакокрасочное покрытие.

На пробеге в 85 тысяч километров «китаец» был благополучно продан. Эксплуатировался он бережно и, может быть, поэтому особых курьезов не проявилось. В целом, Чери оставила после себя положительное впечатление и ничего плохо сказать о ней не могу.

Ценовая политика

Авто	Стоимость (рублевая)
Chery Fora (A21)	от 75 до 240 тысяч

Цена на китайский седан может сильно отличаться. Все зависит от фактического состояния автомобиля, срока его эксплуатации и пробега, а также от всевозможного «тюнинга».

Тест-драйв

С намеком на респектабельность

Чери Фора отличается аккуратным и лаконичным дизайном кузова. Стоит отметить линзованную оптику головного освещения треугольной конфигурации, псевдоалюминиевую решетку радиатора, зеркала и бамперы, которые выкрашены в цвет кузова.

Округлая крыша придает профилю больших, нежели есть на самом деле, габаритов, а расширенные арки колес несколько расширяют седан при взгляде спереди.

Офисная атмосфера

Внутри преобладают светлые тона — бежевый цвет имеют передняя панель, отделка дверей, а также обивка кресел. Визуально такое цветовое решение делает салон более просторным и солидным. Впрочем, качество материалов все же не удивило — пластик жесткий и гулкий, а экокожа очень грубая.

Приборный щиток читается хорошо в светлое время суток за счет четкой, крупной оцифровки. Ночью же восприятие показаний затруднено по причине синеватой подсветки. Бортовой компьютер информативен, но шрифт на нем мелковат.

Chery Arrizo 7 — новое направление

Штатная аудиосистема выдает вполне сносное звучание, особенно на средних частотах. Хотя ей явно не хватает цветного экрана с возможностью проигрывания видео, а также проецирования картинки с камеры заднего вида.

Кресло водителя плоское и лишено выраженных валиков боковой опоры. С одной стороны, это дает возможность разместиться за рулем даже крупному человеку, с другой — тело не фиксируется.

Что касается заднего дивана, то здесь можно расположиться даже втроем при росте в 180 сантиметров — для коленей пространства хватает и лишь голова может упираться в низкую крышу.

Объем багажного отделения равен 420 литрам.

Ставка на комфорт

Топовый мотор объемом 2.0 литра обладает внушительным, на первый взгляд, мощностным потенциалом. Однако он не способен обеспечить Chery Fora достойную динамику разгона. Причина — явный недостаток крутящего момента на низких оборотах, а также растянутые передаточные числа механической трансмиссии. Последняя, помимо этого, страдает плохой четкостью переключений, длинными ходами рычага.

Рулевое управление «пустое», неинформативное, из-за чего маневрирование на высокой скорости становится неприятным занятием. При прохождении поворотов велики крены и раскачка, выражена недостаточная поворачиваемость с резким сносом передней оси. Поэтому нужно внимательно просчитывать траекторию прохождения дуги и не превышать скорость.

Chery Amulet — вторая жизнь

А вот ездовой комфорт можно похвалить. Длинноходная подвеска вполне энегоемкая, что позволяет ей справляться с большинством дорожных ухабов и обеспечивать приемлемую плавность хода.

Фото Chery Fora:

Причины неисправностей в двигателе Chery(Чери)

ДВС – сердце любого автомобиля. От него зависит не только качество езды, но и безопасность движения для всех пассажиров. Двигатель, как и любая техника, имеет свойство периодически ломаться. Причины поломки:

Естественный износ деталей;
Нарушение правил эксплуатации;
Некачественная или несвоевременная диагностика;
Аварийные ситуации.

Главное условие бесперебойной работы двигателя Chery(Чери) – качественная диагностика. Она позволяет выявить и устранить поломки на самом раннем этапе.

Читайте также: