Чистка впускного коллектора рено симбол
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Чистка впускного коллектора и блока дроссельной заслонки (Renault Symbol 1.4 v16)
В общем к делу… Для чистки Впускного с заменой прокладок и чистки Блока дросселя вооружились:
— Комплектом прокладок впускного коллектора
— Малое уплотнительное кольцо дроссельной заслонки (желательно и большое за одно поменять)
— Набор головок а именно понадобиться: головка на 10, головка звездочка Е12 и Е 6
— Отвертка звёздочка (T20) (Что бы снять кожух воздушного фильтра)
— WD 40, 2 Баллона "очистителя карбюратора" ( одного не хватило), Ветошь, Ушные палочки, Не большая кисточка, 1л бензина и Солидол.
Собрав все необходимое и несмотря на то, что вторник, и время 22:00 отправляемся в гараж.
Скидываем клему аккумулятора, скидываем провода с катушек зажигания, отсоединяем датчики (с самого впускного коллектора я датчики снимал и числил уже после того как снял коллектор, так вроде как удобнее и меньше шансов что-то сломать).
Затем снимаем патрубок воздушного фильтра (он держаться на одном жгуте), отсоединяем тросик газа от дросселя, далее (звёздочкой T20) снимаем воздушный фильтр и отсоединяем воздушный кожух от дросселя (понадобиться головка Е 6) выкручиваем 2 шпильки (на дросселе с верху). Пока не снимите сам блок дросселя, можно даже не пытаться вытащить кожух, не выйдет) По крайней мере у нас не получилось :( Но не суть, далее снимаем катушки (нужна головка на "10"), и ослабляем крепления Блока дросселя, сзади самого дросселя, внизу его держит 2 болта на 10, этот процесс оказался самым утомительным, так как постоянно мешался кожух "воздухана". После чего головкой Е12 откручиваем и снимаем уже сам впускной коллектора (снять его без ослабления Блока Дроселя у Вас не выйдет). Когда сняли коллектор и блок дросселя, уже можно достать и кожух "воздухана", предварительно отсоединив еще один датчик…
Все сняли, смотрим… в нашем случае картина конечно "Не Айс"… Пробивало почти везде, где-то больше, где-то меньше, но как ни крути печально :(
Дроссельный узел
Снятие корпуса дроссельной заслонки
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Отсоедините трос акселератора и разъем датчика положения дроссельной заслонки.
4. Отверните два болта (1) крепления корпуса заслонки.
Снимите корпус, при установке необходимо использовать новую прокладку.
5. Установка проводится в обратном порядке. Для облегчения установки прокладки корпуса приклейте ее консистентной смазкой.
Снятие привода регулятора холостого хода
1. Отсоедините разъем привода.
2. Снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.
3. Отверните три болта крепления привода.
4. Установка проводится в обратном порядке. Пра-вильно устанавливайте уплотнительное кольцо.
Коллекторы и корпус дроссельной заслонки
(двигатель K7J)
Моменты затяжки, Нм
Болт крепления впускного коллектора
Болт крепления выпускного коллектора
Болт крепления приемной трубы к выпускному коллектору
Коллекторы и корпус дроссельной заслонки (двигатель K7J). 1 - Корпус воздушного фильтра, 2 - Блок дроссельной заслонки, 3 - Потенциометр дроссельной заслонки, 4 - Впускной коллектор. 5 - Выпускной коллектор.
Снятие впускного коллектора
Установите автомобиль на подъемник.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Отсоедините:
- потенциометр дроссельной заслонки (1);
- клапан регулирования холостого хода(2);
- тягу управления дроссельной заслонки (3);
- датчик температуры воздуха (4);
- датчик давления (5);
- форсунки (6);
- регулятор давления топлива (в зависимости от модели) (7);
- подающий и возвратный топливный трубопровод (в зависимости от модели) (8).
Снимите:
- блок дроссельной заслонки, включающий в себя потенциометр дроссельной заслонки и клапан регулирования холостого хода;
- топливораспределительную рампу вместе с форсунками и регулятором (в зависимости от модели);
- верхние болты впускного коллектора:
- подпорку впускного коллектора;
- нижние болты впускного коллектора (с нижней стороны автомобиля).
Установка впускного коллектора
Предусмотрите, если это необходимо, замену уплотнений коллектора и блока дроссельной заслонки.
Вставьте нижние болты впускного коллектора одновременно с его установкой для облегчения их затяжки. После этого установите подпорку и верхние болты.
Примечание: Соблюдайте момент затяжки болтов впускного коллектора.
RenaultSymbol.ru
Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.
- Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
- Поиск
Нужно ли чистить дроссельную заслонку?
Нужно ли чистить дроссельную заслонку?
Машина конца 2006г, нужно ли чистить дроссельную заслонку?
Вообще чистят нет ее на симболе?
Говорят что она становится грязной из-за нашего топлива, и, как следствие, поток воздуха через нее ослабевает. А значит и двигатель слабже тянет
Мое мнение, чистить нужно, но где то раз в 30 тыс. км. Чаще не имеет смысла.
Кольцо, в котором ходит заслонка обрастает маслянистым налетом, похожим на тонкую пленку битума. Его необходимо аккуратно отчистить (тряпка + очиститель карб.).
А вот о том, как почистить РХХ поищи в форуме., Много писали. Нужна только осторожность. Не вынимайте и не утапливайте шток руками.
SanStep писал(а): Мое мнение, чистить нужно, но где то раз в 30 тыс. км.
А вот о том, как почистить РХХ поищи в форуме., Много писали. Нужна только осторожность. Не вынимайте и не утапливайте шток руками.
Пробег уже 140тык. Ни разу не чистил. При замене возд.фильтра каждый раз любуюсь - нет там никаких масляных налетов и битумов - девственно чистая, как из магазина.
Мое мнение - если все норм.работает - нефиг лезть. Не трогайте технику - и она вас не подведет.
Умник. Ты заслоночку то поверни немного, и посмотри на привалочную плоскость.
А потом про девственность будешь говорить. На вашей заслонке снизу проб негде ставить.
А что касается РХХ, то я почистил следующим образом.
1. Снял дроссельный узел
3. Почистил посадочное отверстие тряпочкой, смоченной очистителем карб. (можно ВД-40)
4. Отчистил наконечник РХХ от налета той же тряпочкой
5. Повернул РХХ штоком вниз, приподнял защитный колпачек, который идет от наконечника к корпусу и обильно промыл тем же очистителем карб из балона.
Скажу сразу - много грязи внутри не было. Так слегка. А вот головка и посадочное отверстие были грязные.
6. Вытер снаружи насухо, потряс, чтоб все изнутри вылилось.
7. Капнул 2 капли масла на шток, под защитный колпачек. Масло со щупа.
1. Не потеряйте резинку, которая стоит м-ду РХХ и корпусом Дросс заслонки (колечко)
2. Особое внимание обратить на установку всего корпуса дроссельной заслонки в впускной коллелектор. На резиновую прокладку. Она подсаживается. И если она входит свободно - советую посадить на герметик (Для тех, у кого вырезан катализатор) Либо купить новую. Новая прокладка около 700 руб.
3. Посмотрите на резинки, которые крепят кастрюлю, большого люфта быть не должно. Если есть - подложите широкие шайбы под болты (сверху резинки) .
Уплотнительной прокладки. Когда снимите - увидите о чем я говорю. Если она просаживается и идет подсос воздуха - сразу понятно по увеличенному расходу бензина - расход выростает где то на 1--1,5 литра. И двигатель работает неровно (рычит).
Мое мнение, что в повышении оборотов до 6000, о чем писалось в форуме, виновата эта прокладка. Со временем резинки, которые держат кастрюлю просаживаются, и это злополучное кольщо просаживается (немного) и при резком нажатии газа корпус немного смещается - пошел подсос - лямда глючит - дает больше бензина - еще больше и т. д.
А перегазовка помогает от того, что все встает на место.
Дроссельный узел просто стоит враспор на резинках между кастрюлей и впускным коллектором, ничем не крепится. Н
Как проверить ДАД
При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.
Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.
Симптомы неисправности ДАД
При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:
- Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
- Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
- В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
- Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чувствуются пинки и автомобиль дергается.
- «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
- Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
- Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.
Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.
Как работает датчик абсолютного давления
Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.
Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:
- Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
- Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
- С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
- На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.
Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.
В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.
Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.
Проверка датчика ДАД
Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.
Чистка датчика абсолютного давления
Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.
Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.
Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.
Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.
Проверка датчика абсолютного давления мультиметром
Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).
Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).
Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:
- Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
- Снять фишку с датчика абсолютного давления.
- Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
- Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
- Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
- Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
- Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
- Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
- Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
- Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.
После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.
Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.
Проверка с помощью шприца
Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.
Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.
Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.
Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.
Коллекторы и корпус дроссельной заслонки (двигатель K7J)
Коллекторы и корпус дроссельной заслонки (двигатель K7J). 1 - Корпус воздушного фильтра, 2 - Блок дроссельной заслонки, 3 - Потенциометр дроссельной заслонки, 4 - Впускной коллектор. 5 - Выпускной коллектор.
Снятие впускного коллектора
Установите автомобиль на подъемник.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите корпус воздушного фильтра.
- потенциометр дроссельной заслонки (1);
- клапан регулирования холостого хода(2);
- тягу управления дроссельной заслонки (3);
- датчик температуры воздуха (4);
- датчик давления (5);
- регулятор давления топлива (в зависимости от модели) (7);
- подающий и возвратный топливный трубопровод (в зависимости от модели) (8).
- блок дроссельной заслонки, включающий в себя потенциометр дроссельной заслонки и клапан регулирования холостого хода;
- топливораспределительную рампу вместе с форсунками и регулятором (в зависимости от модели);
- верхние болты впускного коллектора:
- подпорку впускного коллектора;
- нижние болты впускного коллектора (с нижней стороны автомобиля).
Установка впускного коллектора
Предусмотрите, если это необходимо, замену уплотнений коллектора и блока дроссельной заслонки.
Вставьте нижние болты впускного коллектора одновременно с его установкой для облегчения их затяжки. После этого установите подпорку и верхние болты.
Примечание: Соблюдайте момент затяжки болтов впускного коллектора.
Убедитесь в том, что блок дроссельной заслонки установлен правильно.
Видео по теме "Рено Симбол. Коллекторы и корпус дроссельной заслонки (двигатель K7J)"
Устранение подсоса воздуха в Рено 1.6 16V. Часть 2. Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода Рено Кенго, Логан, Сандеро, Симбол.Впускной коллектор рено симбол
Не нравился мне мой хх в последнее время. Долго машина прогревалась.
Решили, что подсасывает воздух где-то. А точнее в цепи дроссельный узол — впускной коллектор.
Решил полностью разобрать и почистить, что смогу.
Если дроссель снимется достаточно легко, то снять кронштейн впускного коллектора вместо с коллектором — тот еще геморрой. Доступ к нижним болтам очень ограничен и все делается практически на ощупь.
На будущее, если кому нужно, откручивать придется 4 болта сверху+3 гайки снизу у кронштейна коллектора, снять гайку держащую коллектор на другом кронштейне и ослабить гайку этом кронштейне. Все нижнее — на ощупь…
Если бы был подъемник, возможно было бы легче, не знаю.Но снимал я часа 4 все точно.
Скажу сразу, снимал не зря. Прокладки прогорели на коллекторе и было видно, откуда был подсос.
Вот так это дело выглядит
На фото видны плоские и дубовые прокладки и место подсоса.
Все почистил, куда достал помыл. Конечно, по уму надо было бы бензином промыть и сам пластиковый коллектор изнутри заливая бензин или жидкость для чистки (например для чистки карбюраторов), нопришлось бы датчики все отсоединять во избежание.
Грязи, сразу скажу было много. Надеюсь внутрь не попадало сильно, а то что попало, выкидывало из выхлопа.
Немного заморочался с топливной рампой.Не знаю, зачем это придумали французы, но 4ая фишка форсунки отличается конструктивно от предыдущих трех и снимается по другому принципу — вместо с крепящей ее железной скобой.
рампу тоже почистил от грязи, сменил все резинки на форсунках (лайфак: оригинальные резинки 1400 р. от ваза — 80 за 8 шт)
Заодно сменил все резинки и на дроссельном узле.
Обратно собирать — то еще удовольствие…матерясь все собрал и с замираением сердца завел авто после 3-4 включения и выключения зажигания, чтобы нагнать бензин в топливную рампу.
Кстати, на 4-й фазе отсутствует крепеж дроссельного узла спереди (металлическая скоба) ее тоже докупил и поставил. Вообщем устранил все возможные подсосы воздуха.
Скажу сразу, все это помогло и даже очень:
• нормализовался прогрев авто
• время прогрева упало до нормальных параметров
• холостой ход при прогреве не задирался до 1600+ оборотов
• не знаю почему, но работа двигателя тоже стала тише и спокойней
По номерам, понадобится:
Прокладка дросселя нижняя 1 штука — Renault 77 01 047 579
Прокладка впускного коллектора 4 штуки — Ajusa 13183600
Держатель дроссельного узла 1 штука — Renault 82 00 545 903
Прокладка дросселя верхняя 1 штука — Rosteco 20413
Прокладки форсунок 8 штук — номер хз, от ваза подходит, просто покажите на форсунке в любом автомагазине
Регулятор хх я поменял в прошлый раз на оригинальный, менять датчик положения дроссельной заслонки нужды не было. Работает хорошо.
В планах дальнейшее обслуживание авто, чтобы машинка не болела и радовала безпроблемными поездками
В общем к делу… Для чистки Впускного с заменой прокладок и чистки Блока дросселя вооружились:
— Комплектом прокладок впускного коллектора
— Малое уплотнительное кольцо дроссельной заслонки (желательно и большое за одно поменять)
— Набор головок а именно понадобиться: головка на 10, головка звездочка Е12 и Е 6
— Отвертка звёздочка (T20) (Что бы снять кожух воздушного фильтра)
— WD 40, 2 Баллона "очистителя карбюратора" ( одного не хватило), Ветошь, Ушные палочки, Не большая кисточка, 1л бензина и Солидол.
Собрав все необходимое и несмотря на то, что вторник, и время 22:00 отправляемся в гараж.
Скидываем клему аккумулятора, скидываем провода с катушек зажигания, отсоединяем датчики (с самого впускного коллектора я датчики снимал и числил уже после того как снял коллектор, так вроде как удобнее и меньше шансов что-то сломать).
Затем снимаем патрубок воздушного фильтра (он держаться на одном жгуте), отсоединяем тросик газа от дросселя, далее (звёздочкой T20) снимаем воздушный фильтр и отсоединяем воздушный кожух от дросселя (понадобиться головка Е 6) выкручиваем 2 шпильки (на дросселе с верху). Пока не снимите сам блок дросселя, можно даже не пытаться вытащить кожух, не выйдет) По крайней мере у нас не получилось 🙁 Но не суть, далее снимаем катушки (нужна головка на "10"), и ослабляем крепления Блока дросселя, сзади самого дросселя, внизу его держит 2 болта на 10, этот процесс оказался самым утомительным, так как постоянно мешался кожух "воздухана". После чего головкой Е12 откручиваем и снимаем уже сам впускной коллектора (снять его без ослабления Блока Дроселя у Вас не выйдет). Когда сняли коллектор и блок дросселя, уже можно достать и кожух "воздухана", предварительно отсоединив еще один датчик…
Все сняли, смотрим… в нашем случае картина конечно "Не Айс"… Пробивало почти везде, где-то больше, где-то меньше, но как ни крути печально 🙁
Приступаем к чистке, саму плиту двигателя мыли бензином + кисточка в помощь. Предварительно заткнув все открытые отверстия ветошом что бы "срань" туда не летела. Дроссель промывали средством "очиститель карбюратора" + ветошь, Впускной коллектор так же, средством "очиститель карбюратора" + ветошь, а места для прокладок удобно было чистить ушными палочками.
Все отмыли, собираем) Многие рекомендуют — места для прокладок коллектора смазывать солидолом, мы поступили так же, опять выручили ушные палочки)
Далее все собираем в обратной последовательности.
Еще один ВАЖНЫЙ момент — это затяжка Впускного Коллектора, рекомендуют "Динамометрический ключ" но у нас его не было, протягивали крест на крест с усилием но без фанатизма)
Ну что же, собрали, на все у нас ушло около 5 часов) Барабанная дробь и ключ на старт… Результат конечно был и очень не плохой, но двигатель все таки подтраивает и это очень заметно на холостых когда двигатель прогрелся 🙁
В общем данная процедура решила мою проблему процентов на 70, надеюсь кому-то это поможет на все 100%. Всем полных баков и ровных дорог)))
Корпус дроссельной заслонки и привод регулятора холостого хода
(двигатель K4J)
Моменты затяжки
Болты крепления корпуса дроссельной заслонки. 15 Нм
Болты крепления фильтра. 9 Нм
Снятие корпуса дроссельной заслонки
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Отсоедините трос акселератора и разъем датчика положения дроссельной заслонки.
4. Отверните два болта (1) крепления корпуса заслонки.
Снимите корпус, при установке необходимо использовать новую прокладку.
5. Установка проводится в обратном порядке. Для облегчения установки прокладки корпуса приклейте ее консистентной смазкой.
Снятие привода регулятора холостого хода
1. Отсоедините разъем привода.
2. Снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.
3. Отверните три болта крепления привода.
4. Установка проводится в обратном порядке. Пра-вильно устанавливайте уплотнительное кольцо.
Коллекторы и корпус дроссельной заслонки
(двигатель K7J)
Моменты затяжки, Нм
Болт крепления впускного коллектора
Болт крепления выпускного коллектора
Болт крепления приемной трубы к выпускному коллектору
Снятие впускного коллектора
Установите автомобиль на подъемник.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Вставьте нижние болты впускного коллектора одновременно с его установкой для облегчения их затяжки. После этого установите подпорку и верхние болты.
Примечание: Соблюдайте момент затяжки болтов впускного коллектора.
Убедитесь в том, что блок дроссельной заслонки установлен правильно.
No related posts.
Впускной коллектор рено симбол
Не нравился мне мой хх в последнее время. Долго машина прогревалась.
Решили, что подсасывает воздух где-то. А точнее в цепи дроссельный узол — впускной коллектор.
Решил полностью разобрать и почистить, что смогу.
Если дроссель снимется достаточно легко, то снять кронштейн впускного коллектора вместо с коллектором — тот еще геморрой. Доступ к нижним болтам очень ограничен и все делается практически на ощупь.
На будущее, если кому нужно, откручивать придется 4 болта сверху+3 гайки снизу у кронштейна коллектора, снять гайку держащую коллектор на другом кронштейне и ослабить гайку этом кронштейне. Все нижнее — на ощупь…
Если бы был подъемник, возможно было бы легче, не знаю.Но снимал я часа 4 все точно.
Скажу сразу, снимал не зря. Прокладки прогорели на коллекторе и было видно, откуда был подсос.
Вот так это дело выглядит
На фото видны плоские и дубовые прокладки и место подсоса.
Все почистил, куда достал помыл. Конечно, по уму надо было бы бензином промыть и сам пластиковый коллектор изнутри заливая бензин или жидкость для чистки (например для чистки карбюраторов), нопришлось бы датчики все отсоединять во избежание.
Грязи, сразу скажу было много. Надеюсь внутрь не попадало сильно, а то что попало, выкидывало из выхлопа.
Немного заморочался с топливной рампой.Не знаю, зачем это придумали французы, но 4ая фишка форсунки отличается конструктивно от предыдущих трех и снимается по другому принципу — вместо с крепящей ее железной скобой.
рампу тоже почистил от грязи, сменил все резинки на форсунках (лайфак: оригинальные резинки 1400 р. от ваза — 80 за 8 шт)
Заодно сменил все резинки и на дроссельном узле.
Обратно собирать — то еще удовольствие…матерясь все собрал и с замираением сердца завел авто после 3-4 включения и выключения зажигания, чтобы нагнать бензин в топливную рампу.
Кстати, на 4-й фазе отсутствует крепеж дроссельного узла спереди (металлическая скоба) ее тоже докупил и поставил. Вообщем устранил все возможные подсосы воздуха.
Скажу сразу, все это помогло и даже очень:
• нормализовался прогрев авто
• время прогрева упало до нормальных параметров
• холостой ход при прогреве не задирался до 1600+ оборотов
• не знаю почему, но работа двигателя тоже стала тише и спокойней
По номерам, понадобится:
Прокладка дросселя нижняя 1 штука — Renault 77 01 047 579
Прокладка впускного коллектора 4 штуки — Ajusa 13183600
Держатель дроссельного узла 1 штука — Renault 82 00 545 903
Прокладка дросселя верхняя 1 штука — Rosteco 20413
Прокладки форсунок 8 штук — номер хз, от ваза подходит, просто покажите на форсунке в любом автомагазине
Регулятор хх я поменял в прошлый раз на оригинальный, менять датчик положения дроссельной заслонки нужды не было. Работает хорошо.
В планах дальнейшее обслуживание авто, чтобы машинка не болела и радовала безпроблемными поездками
В общем к делу… Для чистки Впускного с заменой прокладок и чистки Блока дросселя вооружились:
— Комплектом прокладок впускного коллектора
— Малое уплотнительное кольцо дроссельной заслонки (желательно и большое за одно поменять)
— Набор головок а именно понадобиться: головка на 10, головка звездочка Е12 и Е 6
— Отвертка звёздочка (T20) (Что бы снять кожух воздушного фильтра)
— WD 40, 2 Баллона "очистителя карбюратора" ( одного не хватило), Ветошь, Ушные палочки, Не большая кисточка, 1л бензина и Солидол.
Собрав все необходимое и несмотря на то, что вторник, и время 22:00 отправляемся в гараж.
Скидываем клему аккумулятора, скидываем провода с катушек зажигания, отсоединяем датчики (с самого впускного коллектора я датчики снимал и числил уже после того как снял коллектор, так вроде как удобнее и меньше шансов что-то сломать).
Затем снимаем патрубок воздушного фильтра (он держаться на одном жгуте), отсоединяем тросик газа от дросселя, далее (звёздочкой T20) снимаем воздушный фильтр и отсоединяем воздушный кожух от дросселя (понадобиться головка Е 6) выкручиваем 2 шпильки (на дросселе с верху). Пока не снимите сам блок дросселя, можно даже не пытаться вытащить кожух, не выйдет) По крайней мере у нас не получилось 🙁 Но не суть, далее снимаем катушки (нужна головка на "10"), и ослабляем крепления Блока дросселя, сзади самого дросселя, внизу его держит 2 болта на 10, этот процесс оказался самым утомительным, так как постоянно мешался кожух "воздухана". После чего головкой Е12 откручиваем и снимаем уже сам впускной коллектора (снять его без ослабления Блока Дроселя у Вас не выйдет). Когда сняли коллектор и блок дросселя, уже можно достать и кожух "воздухана", предварительно отсоединив еще один датчик…
Все сняли, смотрим… в нашем случае картина конечно "Не Айс"… Пробивало почти везде, где-то больше, где-то меньше, но как ни крути печально 🙁
Приступаем к чистке, саму плиту двигателя мыли бензином + кисточка в помощь. Предварительно заткнув все открытые отверстия ветошом что бы "срань" туда не летела. Дроссель промывали средством "очиститель карбюратора" + ветошь, Впускной коллектор так же, средством "очиститель карбюратора" + ветошь, а места для прокладок удобно было чистить ушными палочками.
Все отмыли, собираем) Многие рекомендуют — места для прокладок коллектора смазывать солидолом, мы поступили так же, опять выручили ушные палочки)
Далее все собираем в обратной последовательности.
Еще один ВАЖНЫЙ момент — это затяжка Впускного Коллектора, рекомендуют "Динамометрический ключ" но у нас его не было, протягивали крест на крест с усилием но без фанатизма)
Ну что же, собрали, на все у нас ушло около 5 часов) Барабанная дробь и ключ на старт… Результат конечно был и очень не плохой, но двигатель все таки подтраивает и это очень заметно на холостых когда двигатель прогрелся 🙁
В общем данная процедура решила мою проблему процентов на 70, надеюсь кому-то это поможет на все 100%. Всем полных баков и ровных дорог)))
Корпус дроссельной заслонки и привод регулятора холостого хода
(двигатель K4J)
Моменты затяжки
Болты крепления корпуса дроссельной заслонки. 15 Нм
Болты крепления фильтра. 9 Нм
Снятие корпуса дроссельной заслонки
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Отсоедините трос акселератора и разъем датчика положения дроссельной заслонки.
4. Отверните два болта (1) крепления корпуса заслонки.
Снимите корпус, при установке необходимо использовать новую прокладку.
5. Установка проводится в обратном порядке. Для облегчения установки прокладки корпуса приклейте ее консистентной смазкой.
Снятие привода регулятора холостого хода
1. Отсоедините разъем привода.
2. Снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.
3. Отверните три болта крепления привода.
4. Установка проводится в обратном порядке. Пра-вильно устанавливайте уплотнительное кольцо.
Коллекторы и корпус дроссельной заслонки
(двигатель K7J)
Моменты затяжки, Нм
Болт крепления впускного коллектора
Болт крепления выпускного коллектора
Болт крепления приемной трубы к выпускному коллектору
Снятие впускного коллектора
Установите автомобиль на подъемник.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Вставьте нижние болты впускного коллектора одновременно с его установкой для облегчения их затяжки. После этого установите подпорку и верхние болты.
Примечание: Соблюдайте момент затяжки болтов впускного коллектора.
Регулировка дроссельной заслонки рено симбол
Renault Symbol 1.4 v16 › Бортжурнал › Чистка впускного коллектора и блока дроссельной заслонки (Renault Symbol 1.4 v16)
Renault Laguna Французский ослик M4R › Бортжурнал › Адаптация/калибровка дроссельной заслонки (2 способа) — высокие обороты холостого хода
И так, после замены свечей и чистки дроссельной заслонки – обороты холостого хода ниже 1100 не опускаются. На ютубе находил видео, где герметиком восстанавливают слой по окружности, типа «который стёрся очистителем», были мысли так делать прочитав коментарии. Потом в комментариях где-то увидел про «адаптацию» / «калибровку» дросселя. Скажу заранее, после проведения данной калибровки – обороты ХХ стали 650 об/мин, совершенно другая машина стала, в том числе расход понизился. На драйве находил текстовую инструкцию, о том, как в клипе это сделать, но так как версии постоянно обновляются – то на более свежих (у меня 178 версия) даже похожего нет. В свежей версии называется это ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВПУСКНОГО ТРАКТА. Ниже рассмотрены два способа с помощью диагностического прибора и ручной способ, из которых предпочтителен способ программирования с помощью диагностического прибора
С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА
заводим машину, температура охлаждающей жидкости должна быть в районе 90 градусов.
Renault Laguna 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Renault Laguna, 2008
Renault Laguna, 2009
Renault Laguna, 2008
Renault Laguna, 2007
Комментарии 21
Попробуй ручную адаптацию сделать
И посмотри 
Да, Вставить карточку надо значит
Не сработало. Поеду в тот сервис, где чистили, покажу видео, пусть возятся
Удачи, напиши потом что было
Дело в том, что в дроссельной заслонке двигателя F4P нет подобного покрытия, о котором говорилось в видео выше, сама заслонка в закрытом состоянии не имеет зазоров, соответственно сифонить оттуда не могло.
Всё оказалось куда проще!
Необходимо было вместе с чисткой обратить внимание на состояние уплотнительных колец. Малое кольцо, которое входит в двигатель оказалось в плачевном состоянии, при попытке его снять — просто лопнуло, т.к. с течением времени просто напросто зачерствело и потеряло свои уплотнительные свойства и пропускало воздух оттуда.
Ах да, все эти работы, на этот раз, проводили со скинутой клеммой АКБ, чтоб не ехать заново к электрику на клип для инициализации дросселя.
П.С.: машина стала прекрасно набирать\снижать скорость, менять передачи (напомню, что у меня акпп) вообще без запинки, ни толчка, ни пинка, все просто идеально.
Зазора нет в закрытой заслонки в снято состоянии? Или есть небольшой?
Дело в том, что в дроссельной заслонке двигателя F4P нет подобного покрытия, о котором говорилось в видео выше, сама заслонка в закрытом состоянии не имеет зазоров, соответственно сифонить оттуда не могло.
Всё оказалось куда проще!
Необходимо было вместе с чисткой обратить внимание на состояние уплотнительных колец. Малое кольцо, которое входит в двигатель оказалось в плачевном состоянии, при попытке его снять — просто лопнуло, т.к. с течением времени просто напросто зачерствело и потеряло свои уплотнительные свойства и пропускало воздух оттуда.
Ах да, все эти работы, на этот раз, проводили со скинутой клеммой АКБ, чтоб не ехать заново к электрику на клип для инициализации дросселя.
П.С.: машина стала прекрасно набирать\снижать скорость, менять передачи (напомню, что у меня акпп) вообще без запинки, ни толчка, ни пинка, все просто идеально.
Так ведь гур же, при повороте он и должен у машины брать энергию, соотвественно обороты и снижаются, более грамотно объяснить не смогу ))) в инете есть информация
Все так же как и на волгах
Renault Symbol › Бортжурнал › 41. История с дроссельным узлом
Всем привет. Начну с предыстории.
Перво-наперво у меня неожиданно начинали самопроизвольно увеличиваться обороты при включении нейтральной передачи. При кратковременном ударе на педаль газа обороты падали до нормального состояния. Начитавшись форумов, я решил, что виной всему тросик газа — замохрился и подклинивает. Трос я купил и поменял. Описано тут. Результат — проблема повторилась. Более того, на следующий день машина просто глохла при заводе. Приходилось работать педалью газа, чтобы доехать до сервиса.
Первая мысль — хана регулятору холостого хода. Мы разобрали конструкцию, почистили ее средством для очистки карбюраторов. Так как новый РХХ ждать минимум 3 дня, в магазине оригинальный стоит дорого (3 тыс.) я решил купить его на разборе. Попался мне РХХ оригинальный, весьма в отличном состоянии. Купил за 700 руб.
Поставили новый РХХ на место, завели — 5 тыс оборотов. Но я то знал, что повышенные обороты могут быть. Сбрасываем клемму с акума, ждем. Снова ставим клемму, включаем/выключаем зажигание несколько раз, заводим — снова 5 тыс. оборотов. Повторяем процедуру — обороты успокоились, держались в районе 1,5 тыс. Это, конечно, много, но никакие пляски с бубном не помогали. В итоге собрал весь узел и поехал на следующий день к хорошему мотористу, Игорю Зорину.
Он пришел к выводу, что где-то подсос воздуха. Оказалось, что в впускном коллекторе. Меняем прокладки, собираем конструкцию. Вуаля, обороты в районе 0,7 тыс. НО! При пробной поездке проявляется проблема, которая была в самом начале — обороты резко взлетают, при ударе по педали падают.
Ковыряемся в дроссельном узле, ищем, где происходит подклинивание. Оказывается, что с дросселем все в порядке. Проблема при установленном корпусе воздушного фильтра. Ищем решение дальше и приходим к выводу, что во всем виновата уплотнительная резинка в месте соединения корпуса воздушного фильтра и дросселя. Она от старости потрескалась и ее часть торчала, задевая пластмассовую хернюшку у дросселя.
Резинку подрезали, поставили — все равно задевает. В итоге пока что поставили корпус фильтра без нее — все работает отлично.
Вопрос, почему же так могло случиться? Вариант у нас один — 2 места крепления корпуса воздушного фильтра (в районе клапанной крышки) у меня сломаны. Соответственно, сам корпус закреплен только в задней части и при движении происходит небольшое смещение. При этом смещении размохрившаяся уплотнительная резинка и задевает дроссель. Поэтому на данный момент езжу без этой резинки.
Какой выход? Закрепить крышку воздушного фильтра в передней части (для этого либо высверливать застрявшие внутри болты, либо менять клапанную крышку) и заменить уплотнительную резинку. Вероятно, французская конструкция подразумевает идеальную подгонку всех элементов.
Вот такие дела, господа 🙂 Возможно кому-то пригодится данная информация.
Чистка дроссельной заслонки — Renault Symbol, л., года на DRIVE2
Renault
Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.
Чистим дроссельную заслонку рено симбол этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Итак, порядок действий без снятия узла: Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность чистим дроссельную заслонку рено симбол жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши. Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности. Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши. Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять чистим дроссельную заслонку рено симбол заслонки на новую.
Благо, ее цена невелика. Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые Этим занимается система вентиляции картерных газов, задача которой передавать картерные газы с двигателя в воздушную систему, непосредственно перед дроссельной заслонкой.
Как почистить дроссельную заслонку
Почему в воздушную систему, а не в атмосферу? Ответ прост — чтобы не загрязнять окружающую среду. Речь о картерных газах зашла не зря. Если картерные газы лишенные кислорода, попадая в дроссель и смешиваясь с воздухом просто ухудшают топливно-воздушную смесь, то масляная пыль, которая сопровождает движение картерных газов в воздушную систему, смешиваясь с грязной сущностью вышеупомянутых газов способна изрядно испачкать дроссель.
Чтобы понять, есть ли необходимость в очистке именно в вашем случае рассмотрим самые популярные симптомы грязной дроссельной заслонки: Природу и симптомы загрязнений дроссельной чистим дроссельную заслонку рено симбол мы выяснили, осталось приступить к делу и первое, что мы должны сделать — демонтировать дроссельную заслонку с автомобиля.
Эта процедура на столько простая что ее можно описать несколькими абзацами.
Renault Symbol
Чистка дроссельной заслонки В отличие от промывки форсунок для чистки дроссельной заслонки не требуется никаких долнительных приспособлений.
Из необходимых материалов потребуется лишь аэрозоль с очистительной жидкостью и несколько кусков ветоши.
Перед непосредственной чисткой снимите все резиновые уплотнители прокладка MAP-сенсора, например с блока дроссельной заслонки, чтобы предостеречь их от агрессивного воздействия очистительной жидкости. Чистка дросселя своими руками Для того чтобы почистить дроссельную заслонку своими руками, будет необходимо следующее: Рассмотрим, как можно почистить ДЗ с электронным приводом на автомобиле Nissan.
Выполняем работу в следующем порядке: Если сажи на металле немного, необязательно прыскать из баллончика, достаточно смочить очистителем тряпочку и протереть поверхность; тщательно вычистив сажу, ставим деталь чистим дроссельную заслонку рено симбол место, подсоединяем воздушный патрубок.
Запускаем мотор, но если появились после чистки дроссельной заслонки высокие обороты, необходима адаптация дросселя. После заводки ДВС ждем 20 секунд, затем газуем педалью два или три раза; теперь осталось убедиться, что после перегазовки холостые обороты нормальные — не скачут, не выше положенной нормы.
Действовать необходимо строго по секундомеру — если ошибиться на несколько секунд, адаптация может не получиться. Обращаю внимание, что к нему в двух местах чистим дроссельную заслонку рено симбол провод лямбда-зонта. Еще два болта под "ключ на 10" расположены с торца от перегородки моторного отсека и салона.
Снимаем блок др. На нем ессесно имелась плотная "маслянистая" грязь. На последок все пылинки и пр. В корпусе 7 "предварительного" впускного коллектора болталось! Достать корпус и слить с него масло не сломав штуцер на вакуумник не получалось, плюс ко чистим дроссельную заслонку рено симбол еще сильно чесались руки, а почесать их кроме как о снятый впускной коллектор не представлялось возможным, было принято решение снять впускной коллектор, заодно и устранить возможный подсос воздуха.
О чем свидетельствовали начинающиеся сопли масла вокруг уплотнителя технологического отверстия во впускном коллекторе.
Зачем нужно чистить дроссельную заслонку: важность процедуры
В картере накапливаются газы, состоящие из масляной пыли, отработанных газов, и топлива, которое не успело сгореть в цилиндрах. В соответствии с современными экологическими требованиями, конструкторами принято решение отправлять эти газы обратно в цилиндры, с целью их дожигания.
Газы проходят через маслоотделитель, но небольшой процент масла все же остаётся в. Путь их к цилиндрам как раз лежит через дроссельную заслонку. Оседание пыли Оседание пыли Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной.
Читайте также: