Дергается на холодную рено меган 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Меган 2, 2006г. Всё ОК пока не прогреется до 80-85

Снимали Некоторое время назад. Он какой-то лечёный типа пластиком из термопистолета.

> Попробуй его вытащить и продуть сетку.
> Пробку придётся срубать. Зубилом.
> Цепью открутить я не смог. Вырубал нах. Новая стоит прилично.
> Возможно у тебя все проще.
===Что-то не понял за какую пробку речь.
Как приспособу для снятия б/насоса сделаю так вперёд.

Нужна диагностика, ибо причин масса, включая бензонасос.
Если после старта ХХ держит нормально и не "троит", то вряд ли это катушка.

Из-за насоса дёргаться и клевать не будет, ибо давление упасть рывками не может, она будет тупить, утрачивать тягу.
Можно глянуть на провода и разъём к датчику коленвала.
Но первым делом подключить диагностику и считать ошибки.
НО, если ошибок нет и чек не горит - то может быть и подача топлива, ибо давление и работа насоса никак не контролируются ЭБУ.

ЗЫ 21-й век на дворе. или покупать шнурок и прогу и разбираться самому, или к ОД и нефиг гадать на кофейной гуще.

Нене, может. Плавали знаем Помнится ровно такая шняга была на 1-м Фокусе. У них засорялись сетки насоса и машина именно клевала. Причем иногда достаточно сильно. Помню меня этот вирус поразил на объездной Харькова. во блин думаю - 800 км от дома и 800 до цели. Куда ехать. )

Помнится как всегда Форд не признал это гарантийным случаем, сославшись на качество топлива, а официалы предлагали замену насоса в сборе за 500 долларов, говоря, что он не разбирается:)

Неофициалы быстренько научились насос разбирать и промывать сетки очистителем карбюратора. За 2000 рублей за все)

Хм.. калине 141ткм, сетку БН чистил только один раз, да и то из любопытства полез по ходу другого ремонта. Так как насос снимался из-за треснувшей пластиковой трубки. Что делаю не так? Не заправляюсь в Харькове? :)

Но тогда по-любому цеплять манометр и следить.

Калина - местная. Она тут родилась И может жрать любую дрянь )

А те фокусы, когда их толькл начали во Всеволожске собирать, капризные были на эту тему. Тогда помню проблемка эта достаточно массовой была.

А еще у фокуса лючка не было из салона, чтоб до БН добраться. Приходилось бак снимать.
Помню тгда в ЗР даже статья была с этой темой - "как сделать лючок в фокусе самому")

Renault Megane

Беда у меня: троит двигатель на холодную(аж машина дергается) и на холостых + провал двигателя на холодную при резком нажатии на педаль газа (сек 3 какбудто глохнет потом набирает обороты. иногда слышен при этом стук), на горячую заводится хорошо,провала почти нет.На холодную заводится только со второго раза, при этом плавают обороты машину трясет.

У меня Рено Меган 2001г., бензин 1.4 л., 16 v, 95 л., k4j 7/50.
Пробег 130 тыс. км. Беда эта началась постепенно: сначала плохо заводится стало после зимы, а потом и провалы пошли.

1.Поменял свечи, поставил NGK BKUR6ET-10 трехконтактные японские .
2.Катушку одну заменил.
3.Датчик ВМТ(Зажигания) наждачкой чистил (раньше очень помогало, сейчас не помогло. ) датчик снимал осматривал, измерял сопротивление = 244 оМ.
4.Диагностика( на холодную проверять привозил парня который делал диагностику )не чего не нашли, все датчики рабочие и отображали информацию верно, за исключением:

датчик давления во входном коллекторе показал давление рабочее(машина не заводилась,это было утром, было включено только зажигание, датчик отключали и проблема не исчезала),
лямба-зонд на холодный двигатель был активным и кондиционер потреблял 300 Вт (при не заведенном холодном дв.и кондиционер не был включен)
+был слышен щелкающий звук из абсорбера.
5.Снимал чистил дроссельную заслонку,затем пласмаску на впускном коллекторе снял и увидел что прокладки задубели и потрескались их всего 4 прокладки +1(яйцом выглядит)-эта прокладка вообще не плотно прилегала (временно посадил на герметик). Затем чистил форсунки сам.
6.Чистил датчик холостого хода был весь в саже.
7.Провел тест: на чистых свечах проехал 30км на оборотах 3000-3500, потом проверил - все свечи одинаковые, нагар черный (оч. мало), свечи сухие.
8.Заменил топливный фильтр и воздушный фильтр дв.
9.Снимал топливный насос, мыл его и бак, потом проверил давление насоса пальцем(удерживал топливную трубку на форсунках,давит насос хорошо удержать тяжело чтоб не обрызгало,но можно).

Итого:
Машинка стала шустрее , но все равно троит на холостых и на холодную, дергается, обороты плавают сильно пока не упадут на 760 потом плавают не так сильно, заводится только со второго раза,провалы двигателя то меньше то больше. фиг разберешь.
На горячий двигатель заводится с пол тычка,обороты немного плаваю на холостом ходу + троит двиг., провалы около 1 сек потом идет набор оборотов.

Рено Меган. Неустойчивая работа двигателя Renault

Здраствуйте. Такая беда: была произведена замена ремня ГРМ неопытными мастерами, в следствии чего сбились метки распредвалов. Ну, эту проблему устранилии. Теперь начались проблемы с работой двигателя. После заводки, двигатель несколько минут работает нормально, потом резко падают обороты и начинается биение. Если заглушить и завести авто - всё повторяется. По компъютерной диагностике никаких ошибок не высвечивает. Подскажите что может быть неисправно?

Добрый день. Может проблема вовсе не в неправильной замене ГРМ, похоже на то, что забит катализатор. А если газку поддать не глохнет? Тогда может и дроссельная заслонка засорена. Если по меткам все выставили и ролики поменяли - проблем быть не должно. Ищите в указанных пунктах.

Ну грешим на неправельную замену ГРМ, ибо проблемы начались именно после него.

Если газонуть - не глохнет.

Заслонку почистили сразу.

Самое интересное, что проблема одинакова что на прогретом двигателе, что на холодном.

В таком случае, скорее всего, по меткам и вы выставили неверно, ошиблись на пару зубьев. Уверены, что по меткам исправили и выставили? Просто в таком случае придется ехать на сервис и через комп тестить. Есть подозрение, что именно на зуб ошиблись. именно такой эффект от этого и происходит, раз уж все остальное в порядке. Машину-то эксплуатировать можно, но мощность теряется заметно при неправильной установке ремня ГРМ.

Да нет, перепроверили, вроде все метки совпадают.

Вот ещё вопрос: не могут-ли быть проблемы с фазорегулятором?

Вот прочитал в мануле:

"ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."

что делать двигатель неустойчиво работает на холостом ходу

to Igorentij: По поводу фазорегулятор нашел интересную информацию. тут .

to uchaneff: проверить/заменить фильтры (топливный, воздушный). проверить датчик холостого хода.

Rain, я именно от туда и прочитал про фазорегулятор))

Попробуем посмотреть, может в нём неполадка.

to Igorentij: Мыслим в одном направлении.:) Что ж, обязательно отпишись. Мы уже с тобой не первый раз машину ковыряем так что дружище, будь на связи. Удачи.

to Igorentij: Привет,про эти проблемы после замены ремня ГРМ на Меган (да и на других "французах")слышал и видел неоднократно.Там есть особенности при замене и не все про них знают,а кто знает ,то не всегда беруться за выполнение этой работы.Советую показать авто спецам именно по "французам ".

to Igorentij:

Понимаешь,насколько я знаю у "французов" часто конструктивно ременные шестерни ГРМ механизма не имеют так называемой фиксирующей шпонки и при "косой" НЕ ГРАМОТНОЙ ,НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ,бывает смещаются.Вот и подумай ,что может получиться в итоге.Как то видел в мануале по ремонту какого то французкого авто инфу по методике замены ремня ГРМ ,скажу деликатное и кропотливое дело ,если делать по всем правилам.Обрати внимание главное на правильность установки (на метки смотреть мало),фазы газораспределения можно сбить и по другому при такой системе механизма как на "французах".Прикинь,если шестерня ГРМ может провернуться на валу ,то естественно ,что измениться положение "системы газораспределения" под головкой блока цилиндров,а метки могут совпадать уже потом после уже "кривой замены ремня ГРМ".Необходимо тщательная изначальная установка механизма газораспределения (есть некая метода,когда все это проводят с двигателем перед тем как нанести метки.Вот еслит бы у тебя были шпонки на валу ,то конечно установка по меткам решала бы все и то не всегда (если уж очень быть точным) Просто хочется искренне тебе помочь.Проанализируй все это.И не попадись на развод "зеленых",а то начнут все лопатить в движке.Идея такая - сначала надо все проверить по механизму газораспределения.Удачи.

Косая, неграмотная установка было до нас.

И там действительно, когда затягивали звёздочки сместили распредвалы.

Но с безшпоночными распредвалами сталкиваюсь не впервой.

И это не только на Французах. На Американцах тоже часто попадаются безшпоночные распредвалы.

На Рено, ВМТ, выставляется не по "меткам".

В блоке есть заглушка через которую вкручивается спец болт, фиксирующий Коленвал в определённом положении.

Распредвалы фиксируются специальной "П"-образной планкой, вставляющейся с обратной от звёздочек стороне.(Та сторона распредвалов, вынесена из головки, но скрыта Резинывыми пробками, (на вид очень похоже что это пробки охлаждающей системы), именно по этому им часто не придают значения. Чтоб до них добратся нужно снимать Воздушный фильтр, воздухопровод и дроссельную заслонку)Именно благодоря этой планке, при затяжке звёздочек, не смещаются метки относительно распредвала.

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияХодовая, управление, тормоза
Поиск

Дёргается при троганье с места .

Добрый день . Мож кто сталкивался с такой бедой периодически при троганье с места машина дёргается так как будто движок выпрыгнуть хочет ( как будто мало газа даёшь) . сцепление и снова газ чуть и уже трогается легко и нормально. Заезжал к официалам просмотрели всё продиагностировали говорят всё в идеале. И блин как назло у них на сервисе не дёргалась. В гругом месте мастера говорят где-то подсос воздуха третьи грешат на прижимной в сцеплении . А толком никто найти не может .

посмотри форум меган2 клуба - там это основная проблема машинки. Они грешат на сцепление.

Вы ж ему свечку не держите. Можно и за 10 тыщ сцепу ушатать.

У меня подобная картина была до замены сцепления, только на второй скорости. Через 15 тыщ опять началось.

на мегане 2 (судя по форуму) это иногда начинается в первые 20 тык

вот у меня пару лет назад был выбор - 3-х летние Меган2 и Символ - оба в отличном состоянии с пробегом 30-35 тык. Я (в т.ч. и из-за сцепления) выбрал тогда Символ.

В этом году также был вариант купить 3-х летний Меган 2 в отличном состоянии с пробегом 30-35 тык. Я подумал и остался на Символе. Хотя Символу уже 6 лет, а пробег 55 тык. Кстати, сцепление - ОК (только поскрипывает иногда в пробках)

не думаю, что мегановоды наполовину (АФАИР у больше половины опрошенных в клубе проблемы с дерганьем) неграмотные ездюки. А что касается моего пробега, то 10 тык в год это ДЛЯ МЕНЯ - очень много. Обычно наезжаю не более 6-8 тык за год (вернее за период май-октябрь, в остальное время машинка отдыхает от меня) -

Да в том то и дело что нет никаго стука и трения, сцепление еслиб было ниесправно то наверно постоянно дёргалось бы при троганье.

А у меня проявляется перидически причём может быть еле заметное подёргивание, а может так дёргаться, как будто движок выпрыгивает, на мой взгляд такое возможно при неправильной смеси воздуха и бензина, но никто не может понять откуда идёт подсос воздуха. Ни одна лампочка не горит и диагностика ничего не показала .

Посему наверно прийдётся ждать пока дефект не станет стабильным чтоб определить в чём проблема.

Дергается при троргании с места на холодную

Just wanted to post this TSB as a lot of vehicles have this problem. Including mine, I had mine fixed no problem at my Subaru Dealer. It made a world of difference. The clutch catches lower to the floor and clutch travel is much lighter, best of all no more shudder. I have to give props to my dealers service department Dale Martins Subaru in Lawrence KS. My car has 64K on it but they still did the TSB because they documented my description of the problem at my 30K service:

NUMBER: 03-51-02R
DATE: 05/01/03
APPLICABILITY: All 1999

2002MY and some
2003MY 2.5L Vehicles;
All 2002MY and some
2003MY 2.0L WRX Vehicles
SUBJECT: Cold Clutch Judder (revised bulletin)

INTRODUCTION
In the event you encounter a customer concern of cold clutch judder that goes away after the first few applications, replacement of some clutch parts will be necessary to repair the vehicle. Prior to replacing these parts, you should confirm the engine and transmission mounting is not broken, loose, or misaligned.

2.5L *
Use Clutch Kit: 32098AA020. This kit contains the following parts (and they can also be purchased separately):
Flywheel 12342AA061
Cover 30210AA590
Disc 30100AA851
Bolts (8pc) 800610740
* If the OE flywheel and cover has more then 30,000 miles on it and is in good condition, it can be reused. After 30,000 miles of driving, the surface finish is equivalent to the replacement flywheel and cover.

These countermeasure parts were installed into production as listed below:
STARTING VIN
LEGACY 2.5L
BAJA 36103910
SEDAN 36206712
WAGON 36305452
OUTBACK 36622108
Forester 3G732771

Impreza 2.5L
SEDAN 3G506077
WAGON 3G805549

Impreza 2.0L
SEDAN 3G500127
WAGON 3G800014

Vehicles after the listed countermeasure, or repairs to vehicles after the clutch set has been installed, can be repaired using individual parts as needed. Repair history should be checked
to determine what parts are currently in the vehicle. The parts system should be checked for any future information regarding these parts.

CLAIM REIMBURSEMENT/WARRANTY INFORMATION
For vehicles within the Basic New Car Limited Warranty coverage period, please refer to the Warranty Labor Time Guide for the applicable labor operation numbers and labor time. Please
use Fail Code JAB-48.
__________________
Peaty

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Причины неисправностей двигателя Меган 1 и 2

Неустойчивая работа автомобильного двигателя – провалы педали газа, непредсказуемое падение мощности, вибрация, рывки и дерганье свойственны любому автомобилю. Для того чтобы попытки самостоятельного нахождения неисправностей «на глаз» без датчиков, тестеров и цифровых диагностических центров были успешными, нужно в общих чертах представлять себе как функционирует каждый узел и система двигателя внутреннего сгорания.

Обзор основных систем

Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем – питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 – 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы – распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

Педаль проваливается, авто не держит мощность

Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы – причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости – автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы – магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 – 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
Если неисправна система выхлопа – забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй – после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство – лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах – еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.

Дерганье авто

Рывки, дергание при разгоне – это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего – индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.

Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.

Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

На педаль не реагирует, авто «подтупливает»

Одной из причин является относительно небольшой срок службы фазорегулятора; на отдельных моделях сбои в его функционировании начинают проявляться после 40 тыс. км пробега. Первые признаки поломки проявляются как трудности при запуске: движок троит, тупит, вращается с характерным потрескиванием. Двигатель тарахтит с шумом особого свойства – детонационным, ударным; тон работы напоминает дизель. При разгоне слышны вибрации силового агрегата, могут проявляться провалы в наборе мощности, снижение тяги, скорости.

Нельзя списывать со счетов и возможность отказа в работе топливного насоса, фильтрующих топливных элементов, датчиков управления или форсунок. Диагностика функциональности топливного тракта начинается с измерения давления в топливной рампе. Если его уровень ниже нормы, то следующим этапом определяют, с чем связано пониженное давление:

с засорами трубопроводов;
с отказом насоса;
с нарушением контактов датчиков;
с их отказом.

Мотор подтраивает

Дефект проявляется пониженными оборотами и устойчивой ровной вибрацией всего блока. Причинами отказа работы одного из цилиндров могут быть:

избыточная выработка на поверхности блока, поршня, уплотняющих колец – мотор троит, тупит, дергается при разгоне;
повышенный износ подшипников коленчатого вала;
не функционирует клапанный механизм;
происходит отказ свечей из-за выработки, пробоя или прогара;
неисправность ЭДС индукции высокого уровня напряжения – катушек;
троит мотор при отказе датчиков управления;
неисправность форсунок, при этом мотор часто тарахтит.

Отказ топливных форсунок может проявляться в следующих событиях:

ДВС, дизель не запускается или заводится не сразу;
провалы, вибрация двигателя при работе на всех режимах;
ДВС, дизель троит на холостом ходу, тарахтит;

Недостатки у ДВС Рено Меган проявляются различными симптомами, которые опытными водителями французской машины давно систематизированы. Но для более точного понимания причин сбоев в работе, выясняют, как изменились другие параметры:

Renault Megane 2. Рывки при троганьи с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Дергается холодный двигатель инжектор причины

Если говорить кратко, то основная причина троения двигателя на холодную — это поломки системы зажигания и неправильное образование топливной смеси. Однако причин таких неисправностей может быть множество. В каждом конкретном случае необходимо определить, что влияет на зажигание или же на образование топливно-воздушной смеси.

Чтобы обеспечить правильное сгорание топлива в двигателе, а, следственно, и исключить троение мотора, необходимо три составляющих: качественная искра, хороший бензин и чистый воздух, который смешивается с топливом и подается в камеру сгорания. Соответственно, одной из причин троения двигателя может быть использование некачественного бензина или же загрязнение фильтров, что приводит к падению давления в системе. Именно на фильтр необходимо обратить внимание в первую очередь, потребуется его заменить, что во многих случаях решает имеющиеся проблемы.

Часто проблемы доставляют форсунки, которые отвечают за правильный впрыск топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. От некачественного бензина на их соплах появляются загрязнения, что приводит к неправильному распылению топлива, которое не может полностью сгорать в двигателе автомобиля. Еще одна распространенная причина проблем — это неисправности топливного насоса. Провести его диагностику не составит труда, необходимо повернуть ключ во второе положение и буквально через 10 минут в районе бензобака появится характерное жужжание. Если оно отсутствует, то, с большой долей вероятности, замены требует сломавшийся насос.

Неисправности дроссельной заслонки

Если воздух не подаётся в мотор в достаточном количестве, правильно приготовить топливно-воздушную смесь будет невозможно, что и приводит на холодную к троению двигателя. Причин тому может быть несколько, это забившийся воздушный фильтр и загрязнение дроссельной заслонки. Провести очистку или замену воздушного фильтра не составит труда, его диагностика и чистка займет буквально несколько минут.

Дроссельную заслонку очищают при помощи специальной химии, потребуется разобрать всю конструкцию и устранить имеющиеся загрязнения. Самостоятельно без должного опыта работы, в особенности на новых автомобилях, выполнить такой ремонт бывает затруднительно. В итоге, требуется обращаться в специализированные мастерские. Это несколько увеличивает наши затраты, но при этом можно гарантированно решить имеющиеся проблемы.

Отсутствие искры и поломки блока управления

Причин отсутствия искры может быть несколько, это в том числе старые изношенные свечи, которые следует заменить. Еще одна причина плохого искрообразования — это пробой бронепровода. Подобное в особенности часто встречается на старых автомобилях, у которых такие силовые провода уже порядком изношены и требуют замены. Также могут сбоить катушки, которые следует менять комплектом, что позволит полностью решить имеющиеся проблемы с искрой и троением мотора.

В отдельных случаях отмечаются неисправности электронного блока управления. Современные двигатели включают десятки различных датчиков, данные от которых стекаются в электронный блок управления. Такие «мозги» принимают решение об изменении топливно-воздушной смеси или корректируют зажигание. Если по каким-либо причинам отмечаются неисправности ЭБУ, следует выполнять углубленную диагностику и в зависимости от определенных неисправностей проводить замену отдельных датчиков или же менять полностью весь блок управления.

Подведём итоги

Троение двигателя на холодную — это распространённая неисправность, с которой часто сталкиваются автовладельцы. Причин этому может быть множество, это неисправности блока управления, плохое искрообразование, забившийся воздушный или топливный фильтр, сломавшийся топливный насос, а также использование некачественного бензина или дизеля. Вне зависимости от причин таких поломок автомобиля необходима углубленная диагностика, что позволит точно установить неисправности и выполнить качественный ремонт авто.

Причин появления троения у холодного двигателя может быть множество, это проблемы с зажиганием, неисправности топливного насоса и загрязнение воздушных и топливных фильтров.

Почему автомобиль может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:

Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Если у вас инжектор

Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.

На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.

Причины вибрации

При наличии вибрации в режиме холостого хода сначала требуется проверить подушки крепления двигателя. Если с ними все в порядке, то следует рассмотреть другие причины. К ним относятся:

— неполадки в системе зажигания;

— перебои в системе питания;

— недостаток или излишек воздуха.

Неполадки в системе зажигания

Не работает или загрязнены свечи. Необходима их прочистка или замена.

Нарушена изоляция высоковольтных проводов. В результате напряжение уходит на сторону и сила искры ослабляется. Проводка требует замены.

Не работают приборы: трамблер, катушка или коммутатор.

Проводится поочередная их проверка и устранение найденной неисправности.

Перебои в системе питания

Необходимо проверить следующие места:

Степень загрязнения форсунок.

Правильность регулировки карбюратора.

Наличие утечек топлива.

Осматриваются инжектор и бензонасос.

Следует отметить, что в результате перебоев топливной системы вибрация ДВС чаще происходит под нагрузкой. Однако она возможна и при холостом ходе.

Недостаток или излишек воздуха

Происходит это по следующим причинам:

1. Загрязнение фильтра. Это обедняет топливную смесь.

2. Подача воздуха со стороны.

В обоих случаях состав рабочей смеси не отвечает требуемым показателям, что приводит к дисбалансу работы двигателя.

Другие причины

Наряду с основными причинами существуют и второстепенные неполадки. Однако их игнорировать нельзя. К ним относятся:

Перебои в электронной системе управления. Проверку должны вести профессионалы, поскольку здесь нужно диагностировать множество датчиков и электронных устройств.

Неисправность регулятора холостого хода.

Наличие грязи или нагара на дроссельной заслонке.

Если двигатель начал дергаться на холостом ходу необходимо в плановом порядке проверить все системы и приборы. Бывают случаи, когда вибрация присутствует только на холодном двигателе. При повышении температуры она проходит.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

Неисправности дизельных двигателей — тряска дизельного двигателя

Организатор Клуба

Неисправности дизельных двигателей — тряска дизельного двигателя

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного дв?

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Читайте также: