Фольксваген гольф 3 неисправности

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Фольксваген гольф 3 неисправности

Как 100%-но определить версию Моно-Мотроника?
Просто смотрим бошевский номер на коробке с "мозгами". Он имеет вид - 0 261 200 ххх, 0 261 203 xxx.

Моно-Мотроник MA1.2.1 (35 ног).
Номера 0 261 200 xxx, где xxx равен 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 703, 704, 705, 706, 745, 746, 748, 749. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 33 (лампа диагностики) КАК ПРАВИЛО в машине отсутствует. Были исключения на машинах ранних выпусков.

Моно-Мотроник MA1.2.2 (45 ног)
Номера 0 261 200 xxx 257, 258, 275, 276, 701, 702, 710, 711, 714, 715, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 760, 761, 774, 775, 776, 777, 784, 785, 786, 787, 788, 789.
А также 0 261 203 xxx 316, 317, 318, 319, 320, 321.
Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 4 (лампа диагностики) в машине ВСЕГДА отсутствует.

Моно-Мотроник MA1.2.3 (45 ног). Диагностика через блинк-коды невозможна. Т.е. если вы не нашли номера своего блока в списке 45-и ногих блоков, увы.
Для того, чтобы иметь возможность снимать блинк-коды в версиях MA1.2.1 и MA1.2.2 нужно добавить отсутствующий в штатной эл.схеме провод. Все версии имеют режим диагностики через "быстрые коды".

Проблемы с моновпрыском и их решение
Проявления неисправности - сначала машина глохла при движении задним ходом, потом при заводке в сырую погоду, а затем в любой неподходящий момент при движении ( на МКАД на скорости, при старте со светофора и т.д.).При этом иногда при попытке завестись заливались свечи.Диагностика на сервисе ничего не дала - ошибок не было, все параметры в норме.Неисправность была разовая и найти виновника глюков можно было только по горячим следам. В решении данного вопроса помогли консультации AlexVAGa за что ему спасибо. Вообщем вооруживщись тестером, набором ключей и купленным бэушным впрыском я дождался следующего проявления неисправностии. Ее обнаружение заняло около сорока минут. Опять оказались залиты свечи и по предположению о замыкании одного из проводов форсунки на землю, что равносильно постоянно открытой для бензина форсунки, я в первую очередь прозвонил провода от форсунки к ЭБУ и выяснилось, что они замыкаются между собой. Размотав изоленту на изгибе недалеко от разъёма форсунки были обнаружены перетертые провода и грязь, которая послужила скорейшему замыканию. Купил юзаную проводку с хорошими проводами, отрезал старый разъём и подсоединил новый от другой проводки - так исчез один глюк. Другой я обнаружил в темноте по искрению проводки - включил зажигание и стал шевелить все провода и увидел что коротит один из пучков, проходящий вдоль двгателя, на корпус. Изоляция провода протерлась и при вибрации двигателя изредка касалась корпуса. Короче снял почти всю проводку под капотом и по новой замотал ее всю изоляцией и отдельно стремные провода. Так что совет - если провода выглядят неэстетично и сильно загрязнены - лучше не затягивать с профилактикой. Для интересующися - соответсвие клемм форсунки и ЭБУ

форсунка ЭБУ
1 17
2 земля
3 7
4 43

Чтоб не прозванивать лишние провода на разъёме ЭБУ
10,12,15,20 земля
3,21 + 12в
vova-ez

Анамнез: Пассат RP 1,8 MonoMotronic. Проблема была такая: при прогреве двигателя через 2-3-5 минут ХХ начинали снижаться и доходили до 300. Машину трясло и она норовила заглохнуть. При прогазовке - все становилось ОК через несколько секунд. Кроме того, если сразу без прогрева ехать на непрогретой машине, то через несколько минут, когда бросаешь педаль газа, обороты проваливались до 300-500 и постепенно, где-то за 5 секунд, выползали на 840.Это явление продолжалось с пол минуты - пока не проходилась какая-то точка температуры. Причины болезни - постепенно умирающий датчик температуры (синий) давал на блок управления данные, что двигатель горячий, а на самом деле двигатель был еще холодноват. Соответственно обедненная смесь (готовится как для горячего по показаниям синего датчика) выдавала такие эффекты.
Лечение: замена датчика температуры ОЖ.
Время лечения: 2 минуты.
Стоимость лечения: 230-250 руб. датчик, 20 руб. - резиновое колечко.
Результат: Выше всяких похвал.
Mikle

У меня были такие-же проблеммы на РВ. Симптомы были такие . примерно после 1 минуты ровной работы, движок начинало трясти как в лихорадке .Это проходило через 2 -5 минут работы .Причём выявлялась эта пакость не всегда . Первым делом я ессно схватив "таблицу зависимости сопротивления от температуры" и тестер - бросился мерять синий датчик . ОН БЫЛ В ПОРЯДКЕ . Тогда
я решил проверить дроссель холостого хода . ОН ТАКЖЕ БЫЛ В ПОРЯДКЕ . В состоянии близком к маниакально-депрессивному психозу я проезил так 2 недели. после чего ,когда немного пришёл в себя , решил ещё раз"попытать счастья " :))) На сей раз датчик температуры был снят с тройника и подвергнут тщательной проверке. а именно :
1. Засовывание в морозилку(-16)
2. Нагревание в кастрюльке с водой .
В моменты изменения температуры производились замеры сопротивления . В результате чего выплыла одна очень интересная деталь . При прохождении порога температуры от +20 до +30 градусов у датчика ПРОПАДАЛО сопротивление (становилось бесконечным). В результате мозги ессно начинали работать по резевной программе (при прогретом двига

Неисправности АКПП Фольксваген Гольф 3

Заранее извиняюсь за полное отсутствие знаний по данной тематике. Проблема в следующем:

Недавно купил машину, Golf 3, 1995 г.в., 1.8 двигатель, АКПП (не могу к сожалению написать здесь номер коробки, так как пока еще его не знаю)

При осмотре ничего особо серьезного не нашел, особенно по коробке. Осматривали как могли, взял с собой знакомого, который сам ездит на стареньком Пежо с автоматом, вроде как чуть разбирается в том, как нормально должна работать коробка при движении. Так вот, при осмотре, тест-драйве никаких проблем в поведении коробки не было выявлено - при передвижении селектора был небольшой толчок, ощутимый, но не сильный, при движении не было заметно переключения передач, машина ехала плавно и ровно.

С момента покупки прошло буквально 2 недели. За это время я ее практически не эксплуатировал - несколько раз сьездил в сервис, привел в порядок ходовую, двигатель.

Спустя неделю после покупки появились ощутимые толчки при переключении селектора, особенно в положения R и N, машина как будто приседает, чуть дергается и как будто в коробке происходит небольшой удар. При движении стало заметно переключение передач, без особого рывка, но явно заметно как меняются обороты, иногда при скорости около 60 км\час такое ощущение, что машина сама разгоняется, держу педаль на одном уровне, потом возникает заметное переключение и скорость начинает увеличиваться, чтобы выровнять скорость приходится отпускать педаль. Но в любом случае, больше всего волнуют описанные толчки при передвижении селектора и заметное переключение передач.

Масло в коробке не менялось предположительно около 15 тыс. км (со слов прежнего владельца), особо я ему не верю, возможно, что масло менялось очень давно. При данных симтомах возможно ли, что замена масла решит проблемы?

По мере возможностей, обьясните в чем может быть проблема. Я сам совершенно никакой специалист, а если быть точным, то вообще ничего по автоматам не знаю. Собираюсь ехать на замену масла и диагностику, а потом не хочу попасть на сильно смекалистых работников СТО, которые иногда могут и ободрать просто ни за что, особенно видя таких профанов как я.
Ответьте, пожалуйста, на что мне следует обратить особое внимание, как правильно подойти к данной проблеме.

Проблемы и детские болезни Volkswagen Golf 3

Несмотря на свой солидный возраст этот автомобиль до сих пор пользуется большой популярностью на вторичном рынке. Но нужно понимать, что в лучшем случае такая машина будет “совершеннолетней”, поэтому и не редки поломки и выходы из строя узлов и механизмов 3-го Гольфа в силу возраста.

А чтобы вы точно знали, какие запчасти Volkswagen Golf 3 (1991-1999) следует иметь в запасе, мы подготовили для вас небольшой обзор самых распространенных болезней автомобилей этой модели.

Двигатель

Главное в машине – это, конечно же, «сердце». Модель Гольф 3 выпускалась с большим разнообразием моторов от 1,4 до 2,9 литров. Популярностью пользовались и бензиновые и дизельные двигатели. Но за последними шла настоящая охота. Считалось, что он просто не убиваемый. Даже если опустить большой на сегодня расход топлива на 100 км, нельзя сказать, что дизельный мотор – это лучший выбор.

Первое, на что придется готовить деньги – детали шатунно-поршневой группы. Их приходится менять многим новым владельцам, благо, найти их в продаже не проблемаи цена не сильно кусается. Но основная проблема кроется в механической турбине дизельного двигателя. Она благополучно умирает к 300 тысячам километров пробега, который набирают предыдущие владелецы.

Поэтому рано или поздно нового хозяина ждет покупка турбины. Обычно ищут достойный вариант на разборках (и находят, благо их там огромное множество), но можно попробовать и отремонтировать. Как показывает практика, такие попытки заканчиваются не очень успешно - или мастер попадется “кулибин” или отремонтаровав один элемент турбины выходит из строя уже другой. Ремонтировать же полностью всю - выйдет дороже, чем взять ту же “бушку” на разборе.

Бензиновые моторы в этом плане менее проблемные. Ремонтировать их проще и они сохранятся в гораздо лучшем состоянии, чем дизельные. Наиболее слабое место бензиновых агрегатов – цепь. Приходится менять каждые 150 тысяч километров.

Также, внимательно следите за теплообменником системы охлаждения. При неисправной его работе может произойти перегрев двигателя и, в следствии этого, нарушится герметичноесть между головой и блоком цилиндров и в масло попадает антифриз.

Коробка передач

Автоматическая – довольно беспроблемный механизм. Своевременно меняйте масло и не будет с ней никаких серьезных проблем. Также ручник на машинах с «автоматом» имеет свойство закисать.

«Механика» также хорошо себя зарекомендовала. Иногда с ней возникает такая проблема: механизм начинает включать первую передачу вместо задней. Это явное свидетельство выхода из строя пластмассовых втулок.

Ходовая часть

Оригинальная подвеска с завода отличалась неплохим качеством и хорошо послужила первым владельцам автомобилей. Но найти Гольф 3 с ней с учетом возраста уже невозможно, да и не нужно, так как за такой срок она в любом случае выработала свой ресурс несколько раз. Что поставили на замену, навряд ли вам кто-то признается, поэтому подвеску также стоит записать в обязательные расходы в первую очередь. В рулевом управлении каждый второй владелец периодически сталкивается со стуками, которые вызывает люфт в шарнире тяги наконечника.

Сама по себе подвеска простая в замене и обслуживании и крайне экономичная. Также при покупке не самого дешевого китая можно рассчитывать на хороший рабочий ресурс, ну а на разборке полно рычагов подвески с огромным остаточным ресурсом.

Кузов

Обычно на его устойчивость к ржавчине делают акцент все продавцы, выставляя это как самое главное достоинство. Производитель в свое время давал гарантию на сквозную ржавчину 12 лет. Этот срок уже давно истек для большинства моделей дважды.

К тому же заядлые любители модели Гольф утверждают, что ржавеет третье поколение быстрее второго, особенно плохи дела в этом вопросе у универсалов. Поэтому не обманывайтесь. Сразу имейте в виду, что придется потратиться на защиту кузова от коррозии и хороший сварочный аппарат.

Салон

Здесь у вас будет богатое поле для вложения денег и сил. Изношенные уплотнители дверных проемов, через которые нещадно дует. Забитый радиатор печки, которая уже плохо греет, неисправный замок перчаточного ящика. О дверных замках также стоит сказать, что они любители замерзнуть зимой намертво. Вполне вероятны проблемы со спидометром, тахометром и подсветкой шкал приборов.

Электростеклоподъемники – больное место салона. Механические ручки гораздо надежнее. Обивка сидений из-за возраста выглядит в большинстве случае лохмотьями. Единственное, к чему претензий нет – это качество пластика. Такую устойчивость к царапинам сегодня встретишь только в машинах класса «люкс».

Руководство по ремонту Volkswagen Golf III / Фольксваген Гольф 3

Дебют третьего поколения Golf состоялся в августе 1991 года. Новинка, разительным образом отличавшаяся от предшественников, обладала уникальным дизайном и гораздо более просторным салоном. А что особенно примечательноVolkswagen увеличивает литраж двигателей. В гамму вошли семь бензиновых (60-190 л.с.), включая 16-клапанные и две "узкие" V-образные шестерки с углом развала всего 15 градусов, а также 3 дизельных - два атмосферных (64 и 75 л.с.) и один турбированный (90 л.с.). Все бензиновые моторы комплектовались нейтрализаторами. Самый "скромный" двигатель имел объем 1,4 л, а самый мощный - 2,8 л (с таким автомобиль развивал скорость 225 км/час, а "сотню" набирал с места за 7,6 сек.). Наиболее мощные версии получили четырехступенчатую автоматическую трансмиссию с электрогидроприводом, снабженную двумя программами - для экономичного и спортивного стилей вождения, а также дисковые тормоза на всех колесах (передние - вентилируемые). Все машины комплектовались сервоусилителями руля и тормозов.

Особое внимание разработчики уделили безопасности - появились легкосминаемые при ударе объемы, усиленный каркас, встроенные в дверцы усилители. Так же на Golf III имелись воздушные подушки для водителя и переднего пассажира, деформируемая на 170 мм рулевая колонка, покрытый пенопластом приборный щиток и стальные спинки задних сидений. Плюс ко всему создатели Golf III давали своим клиентам 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии.

Среди дополнительного оборудования автомобиля можно выделить систему АВС, электроподогрев сидений, кондиционер, электропривод регулировки угла наклона спинок сидений, централизованное управление замками, электрорегулировка положения наружных зеркал, система предварительного прогрева двигателя в холодное время и многое другое.

Выбор кузовов включал хэтчбэки, кабриолет и седан с новым именем Vento. Впервые был представлен Golf Variant. Кузов, которого был на 320 мм длиннее чем у седана, а объем багажного отделения при откинутой спинке задних сидений составлял 1425 л.

Модель нового кабриолета была несильно изменена, имела заднее окно с подогревом и пользовалась большой популярностью в США.

Golf III разошелся в количестве 4,8 мил. экземпляров и его производство прекратилось в 1997 году. Golf в третьего поколении стал престижнее не только внешне, но и с точки зрения классификации. Это автомобиль, который отличался надежностью, комфортом и многофункциональностью.

Ремонт Фольксваген Гольф

За последние несколько десятилетий автомобили Фольксваген Гольф стали одними из самых популярных не только на родине производителя – в Германии, но и во всем мире. Все дело в том, что эти модели зарекомендовали себя в роли надежных, добротных и доступных европейских автомобилей. О популярности этих автомобилей говорит и тот факт, что постепенно образовывался свой класс автомобилей – гольф-класс, который сейчас является весьма популярным и признанным. Но все ли так хорошо с этими машинами? Какие типичные недостатки есть у гольф-класса? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Типичные поломки Гольфа

К сожалению, автомобили Фольксваген Гольф, как и многие другие машины, подвергаются поломкам, и у них есть даже свои типичные неисправности. К таким поломкам относятся обрыв ремня ГРМ, подтекание масла из системы смазки, повышенные обороты холостого хода, не самая стабильная работа двигателя и т.п. Пойдем по порядку.

Обрыв ремня ГРМ влечет за собой еще одну серьезную неприятность для автомобиля. Дело в том, что данная неисправность автоматически отождествляется с деформацией клапанов двигателя – при обрыве ремня они начинают гнуться. Именно поэтому, чтобы не допустить более серьезные «заболевания» двигателя, необходимо следить за состоянием ремня ГРМ. Производителями был зарекомендован следующий ресурс этой запчасти – гарантийный срок ремня составляет 90 000 км пройденного пути. Но не нужно думать, что обрыв не может произойти гораздо раньше. Все-таки, каждый владелец авто водит по-своему, и поэтому у кого-то ремень рвется через 40 000 км, а у кого-то и через все 150 000 км. Поэтому рекомендовано ездить аккуратно, размеренно и спокойно, не переводя скорость движения автомобиля в «трубо-режим». Со сменой ремня ГРМ также нужно производить и замену водяного насоса, поскольку срок их годности одинаковый. Совместная замена этих компонентов поможет вам сэкономить средства.

Ремень ГРМ Фольфксваген Гольф

Невысокая динамика и плохая работа горячего двигателя

Одной из немногих проблем с Гольфом, которую можно попытаться устранить самому – снижение топливного расхода. Для этого нужно тщательно проверить всю системы питания на предмет герметичности, поскольку именно недостаточная степень данного показателя зачастую оказывает большое влияние на увеличение топливного расхода. Если вы самостоятельно сможете выявить те места, где система герметичности дает сбои, необходимо сразу же на месте их устранить, и уже проанализировать, помогли ли ваши манипуляции или нет. В отрицательном случае придется уже ехать в сервис. К слову, работу по устранению этой неисправности не являются слишком дорогими, поэтому, если вы не хотите себя лишний раз утруждать, езжайте в автосервис сразу.

Volkswagen Golf VII под капотом

Но здесь может быть и другой неприятный момент – в автосервисах «любят» затягивать ремонт, объясняя это тем, что диагностика не дает достаточной информации о внутреннем состоянии автомобиля. И наш вам совет: бегите из этого сервиса немедленно!

Глохнущий двигатель при включении кондиционера и другие проблемы

Есть у Гольфа проблема с затруднением пуском горячего двигателя. Но есть точно такая же проблема и с холодным агрегатом. Также часто «плавают» обороты, работа в целом мотора является нестабильной, особенно при нагрузке в виде горящих фар или работающем кондиционере. В подавляющем большинстве случаев причиной этим неисправностей является сильное загрязнение дроссельной заслонки. На протяжении времени этот узел способен «зарастать» шламом, и поэтому механизм теряет точность при работе. А вследствие этого происходят и вышеперечисленные неисправности. Поэтому внимательно следить за состоянием дроссельной заслонки, и чаще прочищайте ее. Разберите данный узел, тщательно промойте и после этого не забудьте произвести компьютерную адаптацию механизма, чтобы избежать новых проблем.

Еще одной частой проблемой Гольфов является не самая лучшая работа печки. Многие водители отмечают, что при отрицательной температуре на улице в Гольфах довольно холодно, несмотря на хорошую герметичность салона. Причем, со временем холод в салоне автомобиля становится все сильнее и сильнее. Многие водители как-то пропускают этот факт, хотя не стоит этого делать – безопасность на дороге, тем более в зимнее время – превыше всего!

Чтобы разобраться с этой проблемой, проверьте уровень антифриза, посмотрите, достаточно ли хорошо работает вентилятор у печки. Также часто зимой виной плохой работы обогревателя является выход из строя радиатора салонного отопителя.

Заправка кондиционера и его диагностика

Зима сменяется жарким временем года и наступает тот самый момент, когда пора включать кондиционер на полную мощность, чтобы ехать в состоянии полного комфорта. Нь далеко не многие знают, что охлаждение воздуха в салоне авто также снижает и его влажность. Именно поэтому кондиционер является едва ли не самой главной составляющей в системе климата Фольксваген Гольф в жаркое время года. Заправлять кондиционер фреоном и диагностировать его можно только в сервисах. Но, признаться честно, эти операции не стоят больших денег, все-таки, комфорт во время езды гораздо важнее нескольких отданных мастеру сотен рублей.

Подводя итоги

Volkswagen Golf 3. Мифы и заблуждения

Ехал давеча с другом на его Volkswagen Golf 3. Во время этого путешествия в прошлое мне подумалось: как же был переоценен этот автомобиль десять лет назад! Тогда он казался идеальной машиной: стильный дизайн, мощный и надежный двигатель, крепкая подвеска, которая не одну сотню тысяч километров проедет, вместительный багажник. Припоминаете? Теперь, когда время прошло, можно трезво оценить все его «преимущества». Давайте подведем итог пробега и развеем по ветру мифы об автомобиле с «тиражом» в 4 805 900 экземпляров (из которых, между прочим, было 222 626 универсалов)!

Миф 1: стильный автомобиль

Весной 1991-го года, пока граждане СССР стояли в очередях за сахаром, на Женевском автосалоне был представлен новый Volkswagen Golf. Тогда это воспринималось как абсолютная революция в дизайне — обтекаемые формы бамперов и линий кузова. Сравнивая его с «квадратными» предками Golf 1 и Golf 2, можно было подумать, что художники придумали и нарисовали совершенно нового героя. Причем черты его прослеживаются в дизайне до последних поколений модели. Осенью этого года на автосалоне в Париже должны показать седьмой Golf, интересно на что он будет похож?

Кстати, в памятном для многих 1991 году, третье поколение Golf первым из своих собратьев получило титул «Автомобиль года в Европе». Но, увы, сейчас у него нет шансов «переродиться», повторив путь ставших легендарными на западных рынках Volkswagen T1, Mini или Fiat 500.

На современном этапе большинство белорусских Golf модифицировано владельцами: синие лампочки, диоды, псевдоксенон, насадки на выхлопную трубу и пр. и пр. Унылое зрелище. А жаль.

Миф 2: просторный дизайнерский салон, вечная обивка, богатые опции

Почти правда! В багажный отсек универсала действительно поместится и полкабанчика, и мешок картошки. А вот в хетчбэке придется сложить задние сидения. Да и места не очень много: впрочем, как и во всех подобного класса автомобилях. Высота потолка над головой водителя и пассажиров заднего дивана маловата. Так что ничего сверхвместительного в Golf 3 нет.

Уплотнители дверных проемов — вообще отдельная история. Как правило, они изношены, даже если авто не был бит. На ходу тянет холодом со всех сторон. Чаще всего усугубляет ситуацию забитый от старости радиатор печки, он уже не обладает достаточной теплоотдачей. Новый китайский больше двух сезонов не служит; скорее всего, потечет.

Еще одна «холодная» проблема у практически всех владельцев — замерзание механизмов замков дверей. Часто владельцам приходится попадать в багажник или салон совершенно нетривиальными, обходными путями. Пользователь V35 форума Onliner.by пишет (особенности авторского написания сохранены): «С багажником у меня беда чуть-чуть другая. Замок подмерзает в промежуточном положении, т.е. „недозакрыт“. При езде подмиргивает на ухабах лямпочка в багажнике (у меня сарай). Но блин, этож не водительская дверь, жить хоть как-то можно».

Смотря сегодня на строгий и аскетический дизайн приборной панели, можно пустить слезу печали. Правда, подход к расположению кнопок и рычажков правильный — все на своих местах, просто и логично.

Кнопочки включаются до сих пор четко: с ощутимым усилием, громко, как в танке. Не утратил товарного вида жесткий пластик приборной и дверных панелей, дверных ручек. Сейчас такая устойчивость к истиранию и царапинам только в люкс-сегменте.

Из частых поломок, как правило, неисправный замок перчаточного ящика, постоянно встречаются неисправности спидометра, тахометра, подсветки шкал приборов.

Электростеклоподъемники встречаются редко, а если и есть, то часто ломаются их механизмы. Местные торгаши на разборках заламывают высокую цену за бывшую в употреблении запчасть. C «веслами» вместо кнопок Golf встречается чаще, это надежнее.

Кондиционер, иногда еще функционирующий, — редкость. Его наличие вызывает удивление у специалистов по ремонту и заправке. Крутая опция была в свое время, только за солидную доплату дойчмарками! Конечно, жаль, что бережливые в приобретении дополнительных опций немцы не рассчитали, что на их машинах так долго будут ездить расчетливые белорусы. Не будем винить добропорядочных бюргеров; виной тому, конечно, политика продаж VW: драть деньги с клиентов за любую приятную мелочь.

Трудно отыскать авто с целой обивкой сидений, она пришла в негодность практически на всех экземплярах, хотя живых собак с последнего 1998 года выпуска Golf 3, пожалуй, уже тоже нет. Решение проблемы — популярные, недорогие чехлы веселых расцветок. Или вариант «по-богатому»: например, перешив обивки салона на кожаную в специализированной мастерской.

Миф 3: экономичные, надежные, лучшие моторы в мире

Производителем изначально была предложена широчайшая гамма бензиновых и дизельных двигателей от 1,4 до 2,9 литра объемом. Но Golf 3 в понимании сограждан начинается с мотора. Дизельного мотора.

Считалось, что двигатель чрезвычайно живучий. Белорусы отдавали предпочтение рокочущему, громкому снаружи и отдающему вибрациями в руль, рычаг КПП и педали 1.9 TD, то есть древнему вихрекамерному мотору с плунжерным топливным насосом и механической турбиной. Единственным достоинством которого и по сей день является способность всосать, воспламенить, пустить сизым дымом все, что горит и даже не очень.

Зато расход! 6 л дизтоплива на 100 км. Для сравнения: такой же средний расход у почти двухтонного современного Citroen C5. Актуальные сейчас одноклассники и последователи Golf 3 еще менее прожорливы: около 4 л на 100 км.

Однако надежность многих моторов закончилась вместе с ресурсом, много лет назад. Поэтому без капитального ремонта любого из двигателей в перспективе обойтись трудно. Радуйтесь, что детали шатунно-поршневой группы, минимум двух ремонтных размеров широко представлены в торговой сети. Цена вопроса — разная. Как и качество — от китайских до оригинальных.

Вопрос расточки, хонинговки цилиндров решают в автопарках, технология широко освоена, рука набита. Там же починят перегретую или треснувшую головку блока цилиндров, проверят на герметичность, заварят трещины, если надо притрут клапана. Цены, естественно, договорные. На рынках встречаются готовые отремонтированные головки блока цилиндров. Распространенная причина перегрева ГБЦ — утечка охлаждающей жидкости из прогнившего радиатора (привет, возраст), будьте внимательны.

А вот опыт пользователя Terra23tt (особенности авторского написания сохранены): «Недавно купил гольфа 1.6 моно. При покупке видимых проблем не было но после замены масла ,топливного фильтра и кое-чего по ходовой. Машина после прогрева буквально через 200 метров пути начинает дымить , идет пар из под-капота и в салон через обдув при выключеной печке.Что делать боюсь даже до сервиса не доеду».

Якобы вечная турбина дизельного двигателя тоже не жилец, «умирает» тысячам к 300 пробега, ресурс не безграничен. Купить новую за несколько тысяч у. е. или пытаться ремонтировать (возможно, неудачно) — решать вам.

Миф 4: ZZZ, крепкий кузов

Граждане, перестаньте верить в чушь! Это не тройная оцинковка, а известная маркетинговая утка перегонщиков авто. На самом деле это всего-навсего особенность маркировки кузова заводом-производителем. Оцинковка же была лишь фрагментарной — на порогах и арках.

Продолжим не мифическими, а печальными фактами. Кузовщики-профессионалы и фанаты-владельцы говорят и пишут на форумах, что ржавеет Golf 3 быстрее, чем Golf 2 (в третьем поколении железо хуже и тоньше).

Еще хуже дела с коррозией универсалов, ржавчина активно цветет и побеждает на арках практических всех экземпляров. Использовать в кузовном ремонте широкодоступное тайваньское железо — плохое решение. Как говорят, сгнивает за пару сезонов; отыскать оригинальное и целое — затруднительно.

Закончим тем, что снова вам снова выбирать, где сэкономить. Можно подружиться с кузовщиком или купить сварочный аппарат в нагрузку к авто.

Миф 5: надежная, недорогая подвеска

Исправных деталей подвески с завода в существующих машинах по определению уже нет и быть не может. Найдете — свяжетесь со мной. Что туда установил предыдущий владелец, неизвестно. Зато достоверный факт: за пару тысяч у. е. можно купить и установить у официального дилера оригинальную подвеску. Или примерно за $500 купить всю новую подвеску хорошего качества. Еще за меньшие деньги можно накупить китайских подделок.

Свойства и характеристики оригинальных или близких к ним лицензионных резинок-железяк неплохие, машина ведет себя отлично на дороге под нагрузкой и без. Ресурс практически всех узлов подвески до 100 000 км, без особых нареканий. С китайскими резинками-железяками, к сожалению, та же история, что и с китайскими презервативами, — плохо пахнут, иногда рвутся, по размеру не подходят. Не удивляйтесь, если авто будет греметь, стучать, плохо держать прямую, вылетать из поворота.

Якобы беспроблемное увеличение грузоподъемности и клиренса, как гласят очевидные заблуждения, передающиеся из уст в уста автолюбителей, достигается пружинами-амортизаторами от «Газели» и каких-то тракторов, однако черевато ухудшением управляемости. Но до дачи и обратно увеличенный запас рассады помидоров и банок соленых огурцов доедут, лишняя тяпка в багаже не спровоцирует трение шин по подкрылкам.

Вот вариант от пользователя CHUPRIS (особенности авторского написания сохранены): «Я пружинки поставил от Пассата (типа Сантана,Крокодил и т.д. только универсал) были такие. Они по диаметру толще взял и обрезал по высоте как родные (только малёк подогреть концовочку пришлось и подогнуть виточек чтоб красиво ложился в штатную бороздку) так что стоит как на новых только менять не нужно как родные (слабые) типа усиленные получились».

Миф 6: выгодно покупать, выгодно владеть

Самые дорогие предложения по продаже Golf 3 доходят до $6000, что сопоставимо с ценой 100-граммового слитка золота Национального банка Беларуси.

Во что лучше инвестировать, решите сами. Главное, не заблуждайтесь и не обольщайтесь. А уж и если нужен свой авто, то цены на новые, неплохие бюджетники стартуют от $10 000.

Система управления двигателем «Mono-Motronic» Фольксваген Гольф 3

В этой системе используется одна общая форсунка, распыляющая топливо в камеру. Из этой камеры смесь подаётся в цилиндры в порядке очереди открытия клапанов. Синхронизация и оптимизация работы системы достигается благодаря использованию множества датчиков. Гибкость системы позволяет легко запускать двигатель при низких температурах.

Впрыск топлива происходит с помощью специального электромагнитного клапана. Он синхронизирован с зажиганием функциональной зависимостью, управление происходит благодаря электронному контроллеру. Который, в свою очередь, регулирует дозировку впрыска топлива, смешивающегося с воздухом. Форсунка находится над заслонкой подачи воздуха, положение которой регулируется электрическим или механическим приводом с педали подачи топлива, «газа». Лишнее топливо, которое не смешалось с воздухом, по обратному трубопроводу возвращается назад.

Контроллер, обеспечивающий работу системы, считывает показания с датчиков:

Зажигания (положения хола) с трамблера.
Температуры воздуха.
Температуры охлаждающей жидкости.
Положения дроссельной заслонки.
Концевого переключателя нажатия педали «газа».
Выхлопных газов, лямбда-зонд.
Детонации (на последних моделях двигателей).

Имеется коррекция угла опережения зажигания. Также возможность установки и настройки программы контроллера при помощи ноутбука или персонального компьютера через специальное оборудование.

Система управления двигателем «Mono-Motronic» Фольксваген Гольф 3

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Фольксваген Гольф 3 1992-1997 г.в.
Система управления двигателем «Mono-Motronic»

Данная система производства фирмы Bosch устанавливалась на двигатели ABU, АЕА, ААМ, ABS. Она применяется совместно с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором отработавших газов и датчиком содержания кислорода. КСУД содержит подсистему управления впрыском топлива и подсистему управления углом опережения зажигания. Обе подсистемы управляются общим программируемым электронным блоком, установленным справа под панелью приборов в салоне автомобиля.

Подсистема управления углом зажигания состоит из коммутатора «Telefunken», датчика частоты вращения (установлен в распределителе зажигания), датчика разрежения (встроен в коммутатор), катушки и свечей зажигания. Основные компоненты системы «Mono-Motronic» приведены на .

При работе двигателя контроллер периодически включает электромагнитный клапан продувки адсорбера. В этом случае поступающий снаружи воздух, насыщаясь парами бензина, поступает в задроссельное пространство агрегата впрыска топлива.

Рис. 2.48. Агрегат центрального впрыска Mono-Motronic: 1 — уплотнительное кольцо; 2 — форсунка; 3 — крышка; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — корпус; 6 — запор; 7 — датчик положения дроссельной заслонки; 8 — сепаратор; 9 — защитный чехол; 10 — кронштейн; 11 — выключатель дроссельной заслонки; 12 — регулятор холостого хода; 13 — регулятор давления

Регулятор холостого хода, расположенный в агрегате центрального впрыска ( ), оснащен выключателем датчика положения дроссельной заслонки, который подает к ЭБУ сигнал о том, что дроссельная заслонка находится в положении холостого хода. Положение холостого хода дроссельной заслонки отрегулировано на заводе-изготовителе и регулировке не подлежит.

Датчик содержания кислорода в отработавших газах установлен в приемной трубе глушителя и служит для передачи сигналов о концентрации кислорода в отработавших газах к контроллеру.

Топливо подается электрическим насосом марки, установленным в топливном баке. Его производительность должна составлять (см3/30 с) при напряжении, подаваемом на клеммы насоса, — 8 В: 175—195; 9 В: 290—310; 10 В: 390—410; 11 В: 515—535; 12 В: 640—660.

Для проверки датчика температуры поступающего воздуха при снятой клеммной колодке присоединить омметр к выводам 1 и 4 датчика и проверить сопротивление. Значения должны составлять, кОм: при температуре 0 °С: 5,0—6,2; при 20 °С: 2,0—3,0; при 30 °С: 1,6—2,0; при 50 °С: 700—900 Ом; при 80 °С: 300—350 Ом; при 100 °С: 175—225 Ом.

↓ Комментарии ↓

1. Руководство по эксплуатации

1. Особенности эксплуатации различных модификаций автомобилей семейства Golf III 1.0 Руководство по эксплуатации 1.1 Идентификационные данные на автомобиль 1.2 Органы управления 1.3 Комбинация приборов 1.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование салона 1.5. Операции в салоне автомобиля 1.6 Замки 1.7. Пуск двигателя 1.9 Замена ламп 1.10. Техническое обслуживание

2. Бензиновый двигатель

2.0 Бензиновый двигатель 2.1 Общие сведения 2.2. Процедуры диагностики двигателя 2.3. Снятие и установка двигател 2.4 Порядок разборки / сборки двигателя 2.5. Головка блока цилиндров 2.6. Шатунно-поршневая группа 2.7 Блок цилиндров 2.8. Коленчатый вал и коренные подшипники 2.9 Промежуточный вал 2.10. Газораспределительный механизм / приводные ремни вспомогательных агрегатов 2.11. Система смазки двигателя 2.12. Комплексные системы управления двигателем 2.13. Особенности конструкции и ремонта двигателей VR6 (AAA, ABV)

3. Дизельный двигатель

3.0 Дизельный двигатель 3.1 Общие сведения 3.2. Процедуры диагностики дизельного двигателя 3.3 Особенности снятия и установки дизельного двигателя 3.4 Порядок разборки и сборки двигателя 3.5. Головка блока цилиндров 3.6 Шатунно-поршневая группа 3.7. Особенности газораспределительного механизма и приводных ремней вспомогательных агрегатов 3.8. Дизельные двигатели, оснащенные системой турбонаддува 3.9. Системы питания и управления дизельных двигателей

4. Система выпуска

4.0 Система выпуска 4.1 Система вентиляции картера 4.2. Системы выпуска отработавших газов (ОГ) 4.3. Система улавливания паров бензина 4.4. Система рециркуляции ог автомобилей с дизельными двигателями

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Механическая коробка передач 5.3. Автоматическая коробка передач 5.4. Приводы передних колес

6. Подвеска автомобиля

6.0 Подвеска автомобиля 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1. Рулевой механизм 7.2. Гидроусилитель рулевого управления 7.3. Регулировка углов установки передних колес

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1. Общие сведения 8.2. Регулировка тормозной системы 8.3. Дисковые тормозные механизмы передних колес 8.4. Барабанный тормозной механизм задних колес 8.5. Дисковый тормозной механизм задних колес 8.6. Главный тормозной цилиндр 8.7. Вакуумный усилитель тормозного привода 8.8 Удаление воздуха из гидравлической системы 8.9. Регулятор давления 8.10. Стояночный тормоз 8.11. Система ABS (антиблокировочная тормозная система)

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1. Аккумуляторная батарея 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Осветительные приборы 9.5. Стеклоочисти-тель ветрового стекла 9.6. Бортовая электрическая сеть

10.0 Кузов 10.1 Общие сведения 10.2 Уход за кузовом 10.3 Удаление пятен различного происхождения с виниловой обивки и панелей отделки салона 10.4. Навесные элементы кузова 10.5 Замена ветрового и заднего стекла 10.6. Элементы интерьера, компоненты систем отопления и вентиляции 10.7. Мелкий кузовной ремонт 10.8 Особенности ремонта кузова с применением сварочных работ 10.9 Ремонт существенных повреждений кузова 10.10. Оборудование и инструмент для проведения кузовных работ

11. Схемы электрооборудования

11.0 Схемы электрооборудования 11.1 Схемы 1-10 11.2 Схемы 11-20 11.3 Схемы 21-30

Работа карбюратора

Поток воздуха в воздухопроводе образуется открытием клапанов в моменты всасывания воздушной смеси поршнем в цилиндры. Так, как входное отверстие его заужено, то поток воздуха в нём является максимальным. В него перпендикулярно вставлена трубка диффузора, через которую поступает бензин, распыляясь. Для полноценной работы карбюратора во всех режимах, дополнительно применяются экономайзеры и дозирующие системы. В основном они являются механическими, хотя бывают и электрическими. В последнем случае карбюратор с электронной начинкой ошибочно путают с моновпрыском или инжектором.

Инжекторная система подачи топлива по принципу сходна с моновпрыском. Основным её отличием является наличие не одной, как у моновпрыска, а нескольких форсунок, на каждый цилиндр.

Общие функции

Любая из описанных выше систем обеспечивает подачу обогащённой смеси бензина и воздуха в цилиндры с глубокой регулировкой педалью управления подачи топлива. Также имеется автоматическое регулирование в различных режимах:

На холостом ходу.
При различных температурах двигателя и воздуха.
На разных мощностях нагрузки.

Общими неисправностями являются:

Механическое повреждение трубок, хомутов, (происходит подсасывание воздуха).
Обрыв или закисание тросика регулировки.
Засорение трубок, форсунок.
Механическое повреждение или засорение осей и движущихся частей системы, лепестков заслонки.
Нарушение целостности камер, трещины, повреждение корпуса.

Плюсы и минусы системы

Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:

Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.

Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:

Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.

Конструкция инжекторного двигателя

Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.

Отличительные особенности

Как уже описано выше, моновпрыск имеет лучшие технические характеристики, чем карбюратор. Основным его преимуществом является оптимально стабильная работа двигателя в различных температурных условиях при различных нагрузках. Автоматическая регулировка позволяет оптимизировать работу двигателя без необходимости ручных настроек. Это позволяет полностью автоматизировать работу двигателя и водителю нет необходимости его корректировать. Включать декомпрессию при запуске, прогревать.

Но не всё так гладко, когда происходит износ деталей оборудования. Наличие большого количества датчиков в системах с моновпрыском и сложность их систем управления приводит к большей вероятности нарушения режимов работы. Износ или поломка одного датчика приводит к расстройствам или отказам в работе двигателя, его запуске. Сложность настройки системы моновпрыска вынуждает привлечение специалистов. Или приходится самостоятельно искать техническую информацию для её изучения.

Устройство

Устройство моновпрыска – сложный механизм, требующий определенного внимания, а его изучение – времени. Чтобы обеспечивать дозирование воздуха в ходе создания топливной смеси, применяется дроссельная заслонка. В специальном трубопроводе осуществляется распределение топлива по цилиндрам.

Если агрегат не успевает прогреться, то установка действует таким образом, чтобы в двигателе оказалось как можно большее количество топлива, чтобы поддержать обороты вала. На основании датчика температуры вычисляется нужное количество топлива.

Различия между моновпрыском и распределенным инжектором

Распределенный инжектор представляет собой особую систему питания, где есть форсунки: их число имеет соответствие количеству цилиндров. Какой из вариантов лучше – решает именно водитель.
Моновпрыск – более устаревший вариант, в отличие от распределенного инжектора.
Распределенный инжектор обладает большей экономичностью по сравнению с системой моновпрыска.
Распределенный инжектор может иметь прямую и распределенную подачу топлива.

Рассматривая данный механизм снабжения двигателя топливом, можно отметить, что имеются определенные отличия от распределенного инжектора. И все эти отличия от распределенного инжектора оправданы использованием и предпочтением конкретной системы, которая для каждого водителя – своя.

Различия между моновпрыском и карбюратором

Моновпрыск – способ подачи смеси посредством одной форсунки во все цилиндры. Это лучше, чем карбюратор.
Посредством специального клапана, обеспечивающего контроль всех процессов, можно легко осуществить запуск двигателя, чего не скажешь о карбюраторных системах. Такое строение делает данный вариант предпочтительным.
Возможность снижения расхода топлива: карбюраторные элементы призваны делать его более высоким из-за неверных настроек, с помощью рассматриваемого способа можно намного снизить этот показатель. По данному параметру рассматриваемая схема лучше других.
Для осуществления работы двигателя не потребуется ручной настройки системы. Если в карбюраторной схеме или в области распределенного инжектора происходит то же самое, возможна необходимость помощи специалистов.
Более совершенные показатели работы, связанные с наиболее высокой точностью функционирования схемы – давление, напряжение и т. д. В результате этого достигаются оптимальные динамические характеристики работы двигателя и прочих механизмов. Главное – своевременно проверить давление и провести работы по нормализации данного показателя. Также важно сопоставить напряжение.

Данная система обеспечивает высокое качество работы двигателя и создает оптимальные условия для его функционирования – нормальное давление и прочие. Какой из видов устройств лучше – каждый пользователь решает сам.

Недостатки системы

Описание данного вида подачи предполагает существование определенных недостатков:

Высокая стоимость приобретения комплектующих деталей и проведения ремонтных работ. Традиционно ни один водитель при приобретении данной системы подачи топлива не рассчитывает на поломки, однако нужно быть готовым ко всему.
Невысокая пригодность многих элементов к проведению ремонта. Конечно, данное мероприятие обходится дешевле, нежели полная замена, однако это не исключает его дороговизны.
Необходимость приобретения качественного бензина. В нашей стране его приобрести можно не всегда, что связано с реализацией многими АЗС низкокачественных жидкостей.
Сильная зависимость от электрического питания. По данному вопросу инжектор и карбюраторная система одерживают победу, поскольку процесс происходит проще.

Для того чтобы было меньше недостатков работы, и предотвращался износ деталей, необходимо регулярно измерять давление и напряжение и приводить в норму прочие показатели. Несмотря на недостатки, есть моменты, которые делают эту систему лучше, чем некоторые другие.

Сложности и удобства обеих систем

В случае проявления неисправностей в работе систем моновпрыска проверке подлежат датчики и катушка форсунки. Выявить неисправность омметром потенциометра несложно, зато поменять дорого. Оригинальная деталь может стоить дороже б/у двигателя. Датчики должны точно подходить по параметрам и, желательно, быть проверены на заведомо исправном двигателе. Работу системы может нарушить загруженная «память» в блоке управления. Зато настроенный блок с исправными датчиками будет выдавать хорошие результаты в работе двигателя.

Карбюратор в случае проявления сбоев ремонтируется, в основном, устранением механических повреждений, коррозии и грязи. А также оптимальной подстройкой регулировочных винтов.

Поэтому для тех, которые боятся электроники, как огня и при некоторых её отказах спешат продавать своё авто лучше посоветовать карбюратор. Но если кто хочет, чтобы его двигатель работал оптимально и экономично использовал свой ресурс, пожертвовав сложностями, то лучше выбрать электронный вариант.

Читайте также: