Форд фьюжн переделка с робота на механику

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

ВиниПух, вопрос в том, что 50000 назад я менял сцепление, и сейчас снова менять, как бы меня не устраивает такой расклад. Пробег 140000. На механике поменять сцеплении в 3 раза дешевле.

Casper, на сколько я знаю рабочий на роботе отличается ( нет дроселя)?
Но если я и буду скидывать короп, то менять и цилиндр буду.

Еще интерессует вопрос: нужно будет сверлить отверстия в кузове, дорабатывать? По идеи все отверстия/крепления для тросиков и педального узла должны быть?

Переделал робота на механику.

Не забывайте о сцеплении на роботе: когда на него ногой давишь - оно очень легкое и нет "обратной связи", чтобы понимать, где задержать педаль. Управлять очень неприятно, на мой взгляд, после переделки в механику. Видел, что возвращают обратно робота после этого.

Сцепление на исправном роботе (обычно из-за ГЦС и щеток) ездит сильно больше 50тыс. км.

Переделал робота на механику.

ой ли.
Сцепление комплект 15. Выжимной 4,5. На механнику не думаю что существенно дешевле. А сама работа одинаково- 4,5.
А вот дальше идут накрутки за обслуживание - адаптацию робота. Не знаю как вы, я на замену вышел на 240 тыс. Но у меня нет ползущего режима. До этого адаптировал сам. В вашем варианте продав ваш тсм рубликов за 20 вы фактически отобьете затраты на переделку

Переделал робота на механику.

gostandart, в моем списке 6. Комплект сцепления, разумеется для механики.

kaluk, либо дописывайте, либо будем считать это вбросом.

ВиниПух, на робота сцепление комплект + выжимной примерно 22000 руб. Это же на механику примерно 8000 руб. Цены из интернета Украина.

Переделал робота на механику.

По мне, сильно проще заменить сцепление. ГЦС у Вас сейчас новый от ГЦС-РОБОТ, если правильно помню, поэтому основной источник проблемы с плохими переключениями убран.
А последовательность замены (диагностирования) всегда такая:
проверяем щетки - меняем гцс - если недостаточно, то меняем сцепление. В другом порядке - это наудачу, тк щетки или ГЦС ооочень быстро новое сцепление зажаривают.
Сцепление быстро портится (перегревом), если ГЦС хотя бы немного неточен, поначалу эту неточность компенсирует сцепление, потом Вы пытаетесь педалью газа "подыгрывать", потом уже ничем помочь переключеним не получается. Уже на первом этапе сцепление уже поджарилось и вряд ли будет ездить хорошо.

Конечно, если есть желание переделать механику, то собственное настроение важнее какого-то типа КПП. Переделывают, ездят. Это не дешевле замены сцепления (детально не считал), но если приносит удовлетворение, то уже можно считать обоснованным действием (без шуток).

Переделал робота на механику.

Вини Пух, и в мыслях не было, кого то уговаривать))
Я уточнил некоторые неточности

По поводу автомата согласен. Но не будем сравнивать классический автомат с робот. У меня нет желания переходить на мкпп, но эти мысли вылезли изходя из : ненадежность, непредсказуемость, дорогой ремонт и обслуживание ркпп. На практике гидротрансформатор надежнее и дешевле в ремонте и обслуживании.

Чтобы понять, какая “Фиеста” 2015 года выпуска шестого поколения лучше – робот или автомат, стоит вспомнить, что на российском рынке она продавалась в основном с первым типом трансмиссии. Также машины 2015-2016 годов в нашей стране доступны с механической коробкой передач. А автомат ставился на седаны и хэтчбеки для России в более ранних версиях.

Автомобиль Ford Fiesta может комплектоваться МКПП, АКПП или роботом. Последняя трансмиссия часто не устраивает автовладельцев. Поэтому их интересует “Форд Фиеста” переделка робота на механику.

“Форд Фиеста” 2015: робот или автомат

“Форд Фиеста” 2015

РКПП изначально казалась удобной многим водителям. Но со временем стало понятно, что это не так. Их стала даже интересовать переделка робота на механику в “Форд Фиеста”. А все потому, что агрегат оказался проблемным. И количество дефектов растет по мере увеличения пробега.

Проблемы роботизированной коробки передач в “Форд Фиеста”

Проблемы роботизированной коробки передач в “Форд Фиеста” знакомы многим владельцам этой машины. Обычно их волнуют:

дергания во время движения;
отсутствие плавности хода;
малый срок службы сцепления;
глюки и поломки электроники.

Иногда их беспокоят и иные неисправности. При этом зачастую — дорогостоящие. Роботизированная коробка передач автомобиля “Форд Фиеста” требует постоянного внимания к себе.

Уставшие от постоянных проблем водители начинают задумываться о том, чтобы установить АКПП вместо робота в Ford Fiesta. Они желают, чтобы переключение передач также осуществлялось автоматически, но неприятности исчезли. А автосервисы убеждают переделывать машину на механику. Такая переделка намного дешевле, проще и надежнее. Ведь установка автомата дорога и сложна.

Да и впоследствии обслуживание этого узла не будет дешевым. А при установке МКПП основным неудобством станет лишь необходимость переключать передачи вручную и выжимать сцепление. Эта трансмиссия ремонтопригодна, проста и не нуждается в значительных затратах на содержание.

Стоит ли переделывать роботизированную КП на механическую

“Форд Фиеста” переделка робота на механику нередко предлагается мастерами как избавление ото всех проблем с роботизированной КПП. Но отдельные автолюбители думают, что их устроит лишь автомат или робот в “Форд Фиеста” 2016 или 2015 года. Ведь при установке механической коробки переключать передачи придется вручную. А это может быть неудобно, например, в пробках или неопытному водителю.

Но и оставаться с часто ломающимся механизмом им бы не хотелось. Ведь порой авто больше стоит, чем ездит, так как найти хорошего специалиста непросто. Да и вложений такие работы требуют много.

Водители зачастую думают, что им подходит в “Форд Фиеста” 2015 года выпуска лишь коробка-автомат или робот. Но в нашей стране они с АКПП практически не продавались. А замена на нее очень дорога и технически сложна. Поэтому такая операция требует значительных затрат и поиска техцентра, готового за нее взяться. Да и впоследствии она может обернуться новыми неприятностями ввиду сложности работы и самого узла.

Поэтому самым дешевым и действенным способом устранения неполадок робота на этом авто является замена его на МКПП. Мероприятие, конечно, тоже требует квалификации и оборудования у специалистов. Но найти таких мастеров намного проще, чем способных установить автомат. Да и приобретение необходимых деталей будет менее затратным.

Механическая коробка – надежный узел. Он не нуждается в щадящем использовании, позволяет без опасений буксировать машину, ездить по грязи и снегу. Трансмиссионная жидкость для него стоит недорого и продается в любом магазине запчастей. А заменить ее можно и своими силами.

Переделка АКПП на робот

Единственный минус механики — неудобство в плотном городском потоке. Но привыкнуть к этому легко. И научиться пользоваться ей несложно, даже если раньше никогда такого опыта не было.

Что входит в процесс переоборудования

Переделка робота на механику в “Форд Фиеста” – это трудоемкий процесс. Он требует от мастеров опыта и знаний.

Переоборудование осуществляется поэтапно. Оно начинается с принятия решения о замене, диагностики робота и заказа нужных деталей.

Сама переделка состоит из таких операций, как:

Снятие робота.
Установка главного цилиндра сцепления со всеми сопутствующими деталями.
Замена педалей.
Установка тросиков механической коробки с удалением оставшихся элементов РКПП.
Замена механизма, отвечающего за выбор передач.
Переделка проводки.
Установка нового сцепления.
Установка МКПП.
Прошивка электронного блока управления двигателем для работы с новой коробкой передач.

Также при этом выполняется разборка и сборка всех сопутствующих элементов и механизмов. В “Форд Фиеста” переделка робота на механику занимает обычно не более пары дней. Она завершается проверкой работы новой трансмиссии и работоспособности автомобиля. Если все сделано правильно, узлы и агрегаты авто будут работать корректно.

Установка новой КПП на «Форд Фиеста»

Для замены роботизированной трансмиссии на механическую подходят оригинальные коробки для Fiesta этого поколения. Но стоимость детали высока. Поэтому можно применять более дешёвые МКПП от предыдущих версий авто. При этом для машин с двигателем 1,6 литра стоит брать этот узел от авто с мотором такого же объёма. Сцепление и остальные составляющие Ford стоят дорого. В целях экономии можно купить аналогии, в том числе, и азиатского производства.

Но это не так. Ведь частые замены сцепления РКПП и постоянное устранение поломок обойдется намного дороже. А переоборудование позволит надолго забыть обо всем этом.

Эта технология давно отработана и проверена. Солидные техцентры дают длительную гарантию на переделку. Поэтому хозяевам Fiesta волноваться не о чем. Установка механической коробки подарит им уверенность в том, что машина больше не подведет.

На видео — процесс замены робота на механику «Форд Фокус». Для Fiesta порядок действий такой же.

Форд фьюжн переделка с робота на механику

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Замена коробки PowerShift (6DCT 450) на механику

TSK
Для РБ нет никаких проблем, у нас двигатель и кпп, это обычная запчасть, которую поменять не проблема.

Машина 2011 г в максимальной комплектации, проблема РКП, насос халдрекса и гур, планирую взять за 470 000.
После 11 года в хорошей комплектации нет механики. Робота немного побаиваюсь.

Мкпп стоит 270-300$
Кулиса 70-80$
Сцепление с маховиком 490$
Привода по 60-70$
Педальный узел 25$
Главный цилиндр + трубки 100-120$
По запчастям около 1200$ обходится, но это я особо не искал, плюс всегда процентов15-20 можно сторговать по б/у.

Вот и думаю есть ли смысл.
Хочу кугу и только дизель, весь ступор в роботе.
Кстати карданы одинаковые.

Меня больше беспокоит программное обеспечение, как все правильно сделать.

Если решуть, то сделаю полный отчет с ценами.
В принципе ремонт робота обходится в цену замены на механику.

Раньше мы так делали, но только на вагах: меняли автомат на механику. По цене 1000$ день работы.

TSK
У нас не фиксируется это нигде, просто в тех паспорте пишут вин код и данные владельца))))

Подскажите, что может быть причиной отсутствия задней передачи?

АТ или МТ

kirilD
Менял человек под ником Сирожа, вот ссылка на обсуждение, напиши ему в личку пусть тебе расскажет, с программированием механики проблем у него не было.

Максим
На Куге такого нет

По крайней мере в свидетельстве о регистрации.

kirilD писал(а): TSK
Для РБ нет никаких проблем, у нас двигатель и кпп, это обычная запчасть, которую поменять не проблема.

Вот и думаю есть ли смысл.
Хочу кугу и только дизель, весь ступор в роботе.
Кстати карданы одинаковые.

Из робота в механику - страница №1 - Общие технические вопросы

По суті - робота там реально нескладна. Будь який автомеханік це може зробити. Та й ти сам можеш це зробити теж. Основна штука - мати повний комплект переробки з робота на механіку. Ну і бажано на якомусь трафіку/віваро подивитись під капот, як там все організовано. Всмислі як там троси йдуть і т.п. Якшо є людина, яка трафікі ремонтує - думаю, шо для неї взагалі ця робота, як 2 пальця ..

Розбирається морда (як для чистки ЕГР - відео на ютубі є). Робот помоєму на 3-х болтах лише кріпиться. Знімаєш його. В салон ставиться ручка кпп з тросами. На коробку передач ставиться кронштейн, який триматиме троси. Заводиш троси, кріпиш до кронштейна і на коробку. Міняєш бачок тормозухи, бо там є вивід на сцепу окремий, Міняєш педальний блок в салоні.
Якось так. Нюанси може і не всі згадав, але пам_ятаю, шо нескладно.

По електричній частині: ось тут я не розбирався, але мабуть гляну скоро з цікавості. Від ЕБУ вприску на робот йде шлейф, який пов'язаний з реле стартера. Електрик його кудись замкнув, щоб машина заводилась - тут точно не скажу, але впринципі можу розібратись. Далі треба вивести кабель від реле заднього ходу в салон. І жабку на зчепленні треба під'єднати

По прошивці - можеш взагалі нічо не робити. Машина буде їхати як і їхала, але не зможе вище 3тис обертів набрати. Ну і круїз не буде працювати, бо жабки зчепленняне буде бачити. Я так і їжджу поки )). Ну і буде помилка горіти на приборці. Якщо є кліп, то помилка без проблем прибирається з приборки. Але при діагностиці все одно буде помилка, але на приборці буде чисто.

Добавлено через 6 минут
А, ну і по хлопцям з Ізяслава - позитив. Все показали, розказали, нерідні болти на рідні поміняли де треба )) Ну і звісно ціна

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion

На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 - ошибка по датчику положения сцепления.

Немного теории про коробку робот - коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.

Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега

ну и после чистки

На этом все, всем надежных коробок.

Найдены возможные дубликаты

Я как только прочитал робот и 150к пробега первое что подумал Щетки.

и щетки там малюсенькие-малюсенькие, непонятно как вообще 150 тыс выходили.

150 тысяч, говорите? если так, то, возможно, второй круг спидометра? Судя по состоянию машины.

Это не способно сделать второй круг спидометра.

Скоро этот клиент опять приедет. Кроме замены щёток стоило бы отпереть ротор на проточку коллектора к токарю. В офф.сервисе такой хуйнёй никто заниматься не будет т.к. это лишние траты и им проще заменить весь блок.

Блочная замена уменьшает требования к обслуживающему персоналу.

у меня товарищ на зафире робот в обычную механику переделал

150 тысяч. у меня на 780 стал подпинывать автомат.

Ну нахер этот робот :)

Дёргает, медленно переключает, ломается часто если машина "пробочная". У нас фиеста с роботом, пробег 70к, механизм переключения (не сцепления) передач меняли на 50к и пару тысяч назад уже ремонтировали этот новый. Но надо сказать, что эти

20к км мы проехали больше чем за 2 года, тк машина эксплуатируетя редко и обычно по пробкам.

Ну он, таки, часть этого робота

актуатор переключения передач ломается каждые 60К примерно, если не ошибаюсь

Очень зависит от режима эксплуатации, по пробкам может и быстрее сломаться, а по трассе и все 150к отходит.

брал машину из Питера, только она доездила до 70К так сразу сломалась, сейчас уже сам до 70 доездил, актуатор жив. тьфу-тьфу-тьфу
сцепление только померло в том году

Вот по этому только механика-только хардкор.

Здравствуйте у меня такая проблема скоробкой робот на Форд вюжин 2007 г выдает ошибку п 1000 про эту ездил в диагностику там невига не знают про нее коробка не включается задня вопще прям толчек сильный ,а первую включаю она работает с перебоем снимаю клеммы помогает но до первого нажатия тормоза .А не давно обнаружил течь где-то под коробкой побежала тармазуха можит ли эта течь попасть в датчик либо намочить и коробка заглянула помогите подскажите пожалуйста не хочу попасть в руки шарлотанам и если это датчик то сколько он примерно стоит зарание спасибо

Привет, с этой машиной работал один раз лет 7 назад, так что не помогу

Привет! Я тоже из Калуги. На машине чек светится, можно как нибудь узнать что не так? Занимаюсь ремонтом бензо и электро инструмента. Может вам чем нибудь помогу. Как будто бы услуга за услугу :)

а что за машина то?

Opel Movano 2008г. Дизель

для опелей есть оборудование. Вот с дизелями мало работал, но ошибки прочтем, это точно.

Не удалось заехать к сожалению. Там в основном с проводкой беда. Она вообще с ума сходит. И турбина не работает. У меня просто опыта в этом совсем нет.

Да, конечно. 89605169187, Алексей

Щетки какие подобрал ? Я с CTP принтера щетки снимал (у них кач-во шикарное), обтачивал, 30к уже прошли и пока не жалуюсь ;)

С опелем так ебся как то, с их изитроником. Так вот, там не просто нужны нужны щетки а низкоомные (дай Бог памяти)

стандартаная схема с роботами, опеля со своими изи трониками только так приезжают. ах да, чет финики зачастили, причем 12-13 годов, тс, к вам не заезжают еще?

финик fx37 только заезжал, но у него гидравлический автомат.

У меня фьюжн на гидроавтомате был. Хорошая машинка, жаль, что сейчас вместо неё дутый экошпрот.

Ой да ладно. Наоборот, powershift как раз надежен. Но менее приятен в эксплуатации, чем dsg - дергает, в пробках подпинывыется. У самого мондео на турбе с роботом, пробег 135К и все в порядке. Масло в нем менять просто надо каждые 40 тысяч, а dsg необслуживаемые

Тут не повершифт, тут старый робот с одним сцеплением, дурашифт по моему называется.

3 тыщи с выездом.

Калуга. Я недавно работаю, потому в ценах плохо ориентируюсь. Мож и дешего сделал

оу, откуда будите? вообще пока менял понял что работы там тыщ на 6 минимум.

или зачем ссыль на свою мастерскую?

модераторы ничего против не имеют, сказали что авторам ссылки ставить разрешается, а ссылки для тех, кто хочет почитать остальные мои статьи. На пикабу выкладываю далеко не все.

а вообще состояние машинки удручающее, 150к по сути не большой пробег-то

Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?

Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.

В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.

В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что "парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод".

Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек - карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.

Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.

Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.

То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь - это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.

Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.

Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.

Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.

С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.

Про робот на Фьюжене

+ робота: низкий расход бензуса и динамика близкая к механике
- робота: не так комфортен как классический автомат, нужно приноравливаться чтобы не клевал при динамичной езде, но это не такой уж большой минус ИМХО. При тошнении в пробках - разницы нет, робот вполне удобен.

Если движок меньше 2.0, то я бы брал робот.

+++Ничего удивительного, у человека, к роботу непривычного, реакция на него может быть только одна -- в пень такой отстой за такие деньги :) Да, конечно, привыкнуть можно -- если не кажется странной мысль, опять же, привыкать к такой ерунде за такие деньги.

В чем плюсы-минусы по отношению к гидромеханическому автомату?

+++Плюсов два -- робот теоретически (да вроде и практически) надежней; робот дешевле. По езде -- одни минусы.

Как проявляются при езде? Или лучше взять АКПП?

+++имхо однозначно лучше.

Я не скажу за Фьюжн, но за робота сказать могу :) > В чем плюсы-минусы по отношению к гидромеханическому автомату?
> +++Плюсов два -- робот теоретически (да вроде и практически) надежней; робот дешевле. По езде -- одни минусы.
+++ Антон, ну какие там по езде минусы? Не знаю как фордовые роботы, опелевский "обучается" в процессе езды. Изначально небольшой рывок при переключении был и не хотела ехать при отпускании тормоза. Сейчас и переключает плавнее и катиться, если тормоз отпустить. Как автомат, в общем.

Хотя я в ручном режиме катаюсь, прикалывает меня так :) А еще можно спорт-режим поставить, такой прикольный пацаномобиль получается :)

Закрыл глаза, представляю :) > я тоже ездил именно на опелевском. Вектра 1.8, если чо. Машина была свежекупленная, пробег, наверное, меньше тыщи.
+++ Ну да. Это она еще не обученая.

Очень не понравилось. Особенно вверх. И ручной режим (попробовал и его) не помогает нисколько.
+++ А ты как переключал? И на каких оборотах? В автомате она, как и автомат, норовит 2000 держать, на 3000 переключает.

Правда, на троганье нареканий не имел. Вобщем, ни о какой "более динамичной, чем на обычной акпп" езде там речи и быть не может. В случае конкретно Вектры разница по деньгам между роботом и гидрой (тем более что там как бы нет "такого же, но с перламутровыми пуговицами") выходила очень кусачая, так что понять это еще как-то можно было. Имхо с мелкими фордами не так печально.
+++ А на мелкие форды с мелкими моторами ставят "обычный автомат"? Что-то я смотрю, производители повадились к мелким моторам роботов прикручивать.

+++Да у меня претензии не к моменту переключения, меня и 3000 бы устроило, а к тому, КАК происходит переключение. Он как будто сначала душит мотор, заставляя его скинуть обороты, потом не меньше секунды что-то там внутри себя переключает, а потом уж разрешает набирать обороты дальше. Т.е. он не то чтобы даже дергает, а именно ДОЛГО и ТУПО осуществляет сам процесс переключения. Хоть сам, хоть принудительно. Вниз получше, но тоже хуже автомата.

> +++ А на мелкие форды с мелкими моторами ставят "обычный автомат"?

+++Ну разумеется, см. корневой пост. На 1.6 ставят.

Вот такого не замечал > +++Да у меня претензии не к моменту переключения, меня и 3000 бы устроило, а к тому, КАК происходит переключение. Он как будто сначала душит мотор, заставляя его скинуть обороты, потом не меньше секунды что-то там внутри себя переключает, а потом уж разрешает набирать обороты дальше.
+++ Не, меня напрягали именно рывки. Сам процесс, ну уж сейчас то точно, достаточно быстрый.

Т.е. он не то чтобы даже дергает, а именно ДОЛГО и ТУПО осуществляет сам процесс переключения. Хоть сам, хоть принудительно. Вниз получше, но тоже хуже автомата.
+++ Надо бы тебе еще на этой Вектре покататься, посмотреть, есть ли изменения.

PS: Вообще в Опеле много намудрили. Фары забавно выключаются. На газ в зависимости ор режима и ситуации реагирует.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Читайте также: