Гудит редуктор субару форестер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Club-Subaru.Com

Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться.

Модератор: Dr.House

Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться.

Niiner » Сб авг 31, 2013 10:33

День добрый всем. Помогите разобраться что с этим делать и надо ли?
Задний мост, раздатка, гул.
Вопросы:
1. Есть ли у Вас характерный гул типа Фррррр начиная от 80-90 км,час?
2. Позже уже конкретно завыл задний мост, но проехав по хорошей дороге, слегка затих, хотя полностью гудеть не перестал.
3. Где можно проверить его состояние, что может быть. Что надо делать, сколько может стоить?

Купил Оутбек 2007 г. уже на 122 000 км.
По словам хозяина пройдено 100 000 ТО в полном объеме. Включая замену всех масел в агрегатах.
Начиная с 90 км/час слышал ненавязчивый шум типа ФРРРРРРР.
Поскольку у меня до этого не было машины без багажника, я был уверен что это аэродинамика кормы.
И в принципе звук мне даже нравился.
Поехал под Тернополь. Дороги прелесть, но состояние - просто жуть. Об этом потом отдельный отчет сделаю. Ездил замки смотрел.
Короче проехал 1000 км. Понятно, что там я уже никакого шума не слышал. Только подвеску.
И по завершении маршрута выехал на Львовскую трассу обратно на Киев.
Слышу, а у меня задний мост реально воет. Звук проявляется от 80-90 км/час.
За 110 воет так, что мне машину становится жалко.
Посадил жену за руль, чтобы быстрее не ехала.
Проехав километров 300 по хорошей дороге звук поутих, но полностью не исчез.

Блин, а может это вообще глюк? Я просто не замечал раньше.
Но звук явно громче чем двигатель!

Andrey72 » Сб авг 31, 2013 13:51

VIKON » Пн сен 02, 2013 20:42

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

dimmon » Вт сен 03, 2013 09:50

@ NIK @ » Вт сен 03, 2013 12:41

c0les0 » Вт сен 03, 2013 23:50

@ NIK @ » Ср сен 04, 2013 07:04

@ NIK @ » Ср сен 04, 2013 07:16

И мне вот интересно, пункт по смазке потшипников кто нибудь делает? И если да то каким образом?

c0les0 » Ср сен 04, 2013 08:07

maxuss » Ср сен 04, 2013 10:05

Выполнить данную рекомендацию непросто: ступичный подшипник и ступица колеса совмещены в одном узле и для смазки необходима его разборка, не говоря о том, что для этого необходим демонтаж узла с оси автомобиля. Учитывая стоимость данной операции и ходимость нынешних ступиц, проще раз в 100 тыс просто поменять ее.

alex_xel » Пт сен 06, 2013 10:34

Les'ka 2.0 AT MY09

«Москалі то хворі люди, люблять воювати, а ми будемо на них із Говерли срати»
© Кузьма Скрябін

Andrey72 » Пт сен 06, 2013 16:26

alex_xel » Пн сен 09, 2013 08:30

Les'ka 2.0 AT MY09

«Москалі то хворі люди, люблять воювати, а ми будемо на них із Говерли срати»
© Кузьма Скрябін

maxuss » Пн сен 09, 2013 10:05

То ли ступицы нынче гуано, то ли дороги такие, а может все сразу, но 60 тыс. пробега для ступицы да и для шаровой как-то маловато.
У меня первая ступица была заменена где-то на 120 тыс. после влета в яму, потом левая старона - на 145 и 155 тыс. Последней поменял правую заднюю - прошла 213 тыс.
Теперь на замену та, что менял первой.
Шаровые до сих пор родные, люфта нет. Кстати, нынче в оригинал ступиц идет NTN (FG000), до этого шли NSK (AG000), вот они ходили дольше.

alex_xel » Пн сен 09, 2013 10:56

Les'ka 2.0 AT MY09

«Москалі то хворі люди, люблять воювати, а ми будемо на них із Говерли срати»
© Кузьма Скрябін

Гул в переднем редукторе

Всем привет!
Появился гул спереди. Поменял ступичный, хрен там((( стали копать дальше…выявили люфт на внутренней гранате правого привода( отсюда вопросы к знатокам:
1. Попробовать поменять только гранату(если она вообще есть в продаже)?
2. Если это внутренний подшибник в редукторе, можно ли его заменить не снимая коробки?

3. Это вообще лечится без замены коробки в сборе?(
4. Если все-таки без замены коробки не обойтись, то может подскажете, какая tv коробка подойдет без переделок?!
Буду ОЧ признателен за советы и предложения!

Subaru Forester 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 137 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2003

Комментарии 49

Добрый день. Наши причину гула?

Добрый! К сожалению нет( даже автомат поменял на контракт…хрен( куда дальше копать хз?!

Вот это поворот. Интересно

Если разберусь в чем конкретно была проблема, пост будет Ооооч большим! А пока двигаюсь так, может где вылезет?!

Я думал ступица подшипник. Потом у меня турбо масло кидал. Поменял турбо. Думал из за него гул. Но нет сегодня покатался, но нет гул стоит тот же. У меня даже когда на нейтралку ставишь есть гул. У меня в гараже есть такой же АКПП от Forester SF5 TZ номера чуть другие, думаю от него редуктор поставить на свой. Посмотрим что получиться…

Про нейтралку не скажу…кстати даже не пробовал…надо завтра попробовать?! А вот насчет остального…с редуктором…если будешь делать сам, то главное чтоб подошел, а если на сто, то выйдет дороже(по крайней мере мне так сказали, где я менял)?! Снятие автомата однозначно! Переберать редуктор тоже дорого и сложно подобрать какие-то пластины?! Попробуй…дай знать?!
Еще сказали, что может гудеть зад.редуктор и передаваться вперед по кардану(чему я сам верю с трудом)?!

Как сделаю дам знать. Я наверно в гараже сперва открою который у меня лежит.

У тебя гул какого характера?

Прямо по середине Гул громкий

У меня гул по ощущениям спереди по центру, ближе к правой стороне, как при мертвом ступичном, и он не монотонный, а …как бы это озвучить…как будто восьмерка или грыжа на колесе. Но подшибник менялся, резина новая, а гул остался. Короче менялось все, даже диски тормозные протачивал…не меня только привод.

У меня тоже так же. Сегодня подниму машину и послушаю. Чё как

Самое смешное, что у меня без нагрузки в подвешенном состоянии вообще ничего не слышно😓

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Загудел передний редуктор на 160 тыс. км. Нужен совет.

Tezka86 (14 августа 2016 - 20:53) писал:

Я конечно все понимаю что вы самоделки лезите сами))) но откуда на субару появился передний редуктор?)))

SalaS

Tezka86 (14 августа 2016 - 20:53) писал:

Я конечно все понимаю что вы самоделки лезите сами))) но откуда на субару появился передний редуктор?)))

Может я выразился не правильно. Спереди коробки этот редуктор (дифференциал). У него и щуп есть отдельный, масло проверять.

Александр Воробьёв SalaS

Александр Воробьёв (16 августа 2016 - 03:25) писал:

Ну слушали снизу - гудел он, ни ступицы, ни коробка, ни двигатель, ни подшипник кардана, а именно редуктор. В данный момент его разобрали и проверили подшипники: Они сильно хрустят, а главная пара в хорошем состоянии.

gruv SalaS

gruv (21 августа 2016 - 16:05) писал:

gruv

SalaS (21 августа 2016 - 16:35) писал:

SalaS

gruv (22 августа 2016 - 10:30) писал:

Я думаю, что не может. Могу сказать по своему опыту, у меня уже много раз выходили из строя ступичные подшипники, они всегда умирали беззвучно. Диагностика простая - вывесить колесо и покрутить его. Если подшипник нужно менять, то колесо будет крутиться с "нездоровым" звуком, с потрескиванием. Также у колеса будет люфт. На живом подшипнике люфта быть не может. Все это можно проверить в домашних условиях.
Второй вариант - гудит подвесной подшипник карданного вала. Это ничего страшного, решается за не дорого, подшипник этот стоит 400 руб.
Ну и третий вариант это дифференциал. Самый плохой вариант.

SalaS (22 августа 2016 - 12:03) писал:

В ходе диагностирования моей проблемы, я сменил один ступичный подшипник, проверил и сменил масло в диффе, залил присадку в дифф, сменил подвесной подшипник кардана. Но гудел именно дифф.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Гул при сбросе газа появляется при 45км Forester 2.5XS АКПП

medvedd » Вт фев 28, 2012 18:45

medvedd писал(а):
Помогите советом!В появился гул(задние ступицы)поменял обе,гудели как реактивный самолет.Но при сбросе газа когда стрелка спидометра падает до 45км слышу неприятный гул.Но временами пропадает.Заезжал в клуб к Павлу Николаевичу . На подьемнике гоняли ничего не обнаружили.Видимо он только под нагрузкой гудит.Пробег 80тыс.Присоветуйте что это?

В клубе на Автозаводе определили деффект.Подшипник подвесного на кардане.Все починили:подшипник 700р перепресовка 1500р снять-поставить кардан 600р
В Лауре ничего не предложили кроме как приобрести новый кардан за 32500руб.С ума ребята сходят или уже сошли.

GrammatonCRAFT » Ср мар 07, 2012 20:34

medvedd писал(а): medvedd писал(а):
Помогите советом!В появился гул(задние ступицы)поменял обе,гудели как реактивный самолет.Но при сбросе газа когда стрелка спидометра падает до 45км слышу неприятный гул.Но временами пропадает.Заезжал в клуб к Павлу Николаевичу . На подьемнике гоняли ничего не обнаружили.Видимо он только под нагрузкой гудит.Пробег 80тыс.Присоветуйте что это?

tarasus » Ср мар 07, 2012 20:37

clik » Пт мар 09, 2012 15:40

я не злой, но, на всякий случай, меня не трогайте)))

GARANT » Пн мар 12, 2012 9:51

А балансировка кардана и переборка крестовин производилась? Если подшипник выходит из строя это как правило сказывается и на крестовинах и на балансировке (еще большая разболансировка происходит при переборке кардана).
На нашей практике были случаи обрыва кардана из-за разболансировки, как правило это заканчивается печально (замена КПП, замена заднего редуктора). Именно по этой причине и ввиду отсутствия специально оборудования для балансировки мы и не производим ремонт карданов.
Некоторое время назад, когда были перебои с поставками запчастей из Японии (по всем нам известным причинам), мы обращались в стороннюю организацию - Завод Карданных Валов на ул.Шапошникова, но там производилась полноценное восстановление детали. Услуга стоила в районе 7-8 тыс.руб. и отнимала достаточное кол-во времени.

PS Новый кардан, со скидками для постгарантийных клиентов, у нас стоит в районе 27-28 тыс. руб.

Гудит редуктор субару форестер

LSD дифференциал (редуктор) Субару

Полный привод Субару у разных моделей может быть весьма разным, отличия могут быть как в самой коробке передач, так и в устройстве муфт и дифференциалов. В сегодняшней статье мы поговорим о заднем дифференциале или как его еще называют редукторе. Многие, наверное, слышали, что задние дифференциалы на Субару могут быть двух типов, LSD и обычный дифференциал. Для большинства автовладельцев различие заключается только в отличии масла при замене, но если заглянуть внутрь и попытаться понять принцип действия, то становится все намного интереснее.

Так в чем же отличие LSD редуктора от обычного редуктора у Субару. Обычный дифференциал имеет простое строение и состоит из ведущей шестерни, ведомой шестерни, полуосевых шестерен, корпуса дифференциала и так называемых сателлитов – шестерни которые соединяют ведомую шестерню и полуоси.

Наглядно конструкцию обычного дифференциала можно посмотреть на представленной схеме №1.

Данная конструкция достаточно проста и надежна, но имеет один очень большой минус, если одно колесо на оси забуксует, то второе будет стоять на месте. Для решения проблемы был сделан самоблокирующийся редуктор LSD (Limited slip differential) дифференциал повышенного трения или ограниченного проскальзывания.

Принцип действия LSD редуктора Субару состоит в том, что к полуосевым шестерням добавлены пакеты фрикционных дисков. Фрикционные диски имеют различное строение, часть из них соединены при помощи пазов и выступов за полуось, а часть за корпус дифференциала и устанавливаются поочередно. Когда одно из ведущих колес начинает пробуксовывать, то за счет крутящего момента на фрикционы начинает действовать прижимная сила, что в свою очередь перебрасывает крутящий момент с буксующего колеса на колесо стоящее на месте.

Конструктивную особенность LSD дифференциала можно увидеть на схеме №2.

Подобная конструкция не гарантирует 100% блокировки, но помогает справляться с минусами обычного дифференциала.

Также нужно отметить, что самоблокирующийся редуктор LSD Субару очень капризен к качеству применяемого масла, и в него нельзя заливать масло для обычных редукторов, а также нужно всегда производить своевременную его замену. Масло должно быть по вязкости 75w140 с допуском GL5 и пометкой на банке "LSD". В основном, LSD дифференциалы устанавливаются на спортивные модели автомобилей Субару, такие как WRX или STI, но могут ставиться на обычные модели с комплектацией «спорт».

Ремонт переднего редуктора субару форестер

Всем драйвовчанам и драйвовчнкам здравствуйте. Фанатам Субару отдельный пламенный привет.
Наконец то это случилось. Я, поменял АКПП. Один. С помощью только технических девайсов в гараже.
Но начну издалека.

Весна 2017 года. Во время следования по трассе порвался поддельный ремень ГРМ. Можно сказать именно с этого момента и началась эпопея по ремонту. Во время буксировки из за нарушения скоростного режима, в передней части Субару появилось гудение.
Чуть позднее выяснилось, что гудение пропадает после перхода на 2-ю скорость.
Но это было только начало. Уже позднее в салоне Субару появился стойкий запах горелого масла. Изначально это было из за выдавленного герметика на левой крышке ГБЦ. Масло текло оттуда. Устранил.
Но, запах масла не исчез. И именно тогда я, стал замечать, что появилась масляннистая грязь на правом сальнике переднего привода. Но думал, что это масло с двигателя. Как оказалось совсем не оттуда.
Летом уже этого года у меня протекает новый нижний правый сальник распредвала.
Пришлось ломать и разбирать. К счастью был куплен электрический, ударный гайковерт, который снял все проблемы со специнструментом.

И именно во время работ с двигателем я, и обнаружил, что у меня появились проблемы с правым сальником переднего привода.

Да плевать. Запачасти есть. Меняем.
Увы. Течь не исчезла, а запах стал бесить.

Но отпуск заканчиался и пришлось ехать домой.
Добравшись до дома, сразу поехал на развал-схождение, где мастер меня и ткнул носом в передние привода, которые имели серьезный люфт. Так же он обьяснил, что ничего сложного нет в настройке переднего редуктора. Тут открутишь-там затянешь. Но дома, копаясь в просторах интернета я, понял, что попал. Оказалось настройка редуктора — это сложнее чем ремонт АКПП. И даже при ремонтах АКПП именитые мастера если редуктор жив, то его от греха подальше не трогают.
Ну что же делато то? Да ладно, богиня Субару не обидит. Поехал в гараж, снял фиксатор и затянул боковой держатель дифференциала, как написано в инструкции.
И о чудо! Пропало гудение. То есть гудела не АКПП, а редуктор.
Но пинки АКПП и течь масла из редкутора не пропали.
Ну и посоветовавшись с товрищами по Драйву и разными мастерами, было принято решение сменить весь блок сразу.
АКПП была выписана из города Владивосток и попала ко мне в руки дней за 20.
Ну и собравшись с силами и прочитав тонну текстов взялся за работу.

Машину загнал на подьемник.
Далее:
— отключил аккумулятор
— частично снял детали впускного коллектора.
— снял защиту двигателя
— снял выпускной коллектор
— снял карданный вал
— слил масло с АКПП, не смог слить с редуктора ибо закис болт.(позднее вылилось само)
— через технологическое отверстие отвернул болты, которые крепят диск к гидротранформатору(бублику)

— отвернул шаровые опоры передней подвески и полностью вынул передние приводные валы.
— снизу подпер редуктор домкратом

— отвернул стартер и все болты, которые крепили АКПП к двигателю, так же отвернул крепление подушки АКПП к кузову машины, отсоеденил систему охлаждения и снял трубки.
И вот тут начались проблемы. АКПП категорически не захотела отходить от двигателя. Мат и ругань тоже не дали никакого результата.
И снова спас наш друг инетренет, где люди, которые столкнулись с данной проблемой реашли ее ударным способом. А именно, если АКПП не хочет отходить от двигателя, то нужно взять толстую отвертку с плоским жалом и при помощи молотка решить данный вопрос.
Ну я, конечно сделал это не молотком, маленькой кувалдой.
Ну и наконец то вернхняя часть АКПП отошла.
Далее взяв в руки фомку я, начал помогать нижней части отойти от двигателя. Это сложно, потому что снизу есть четыре шпильки. Две короткие для ровной установки АКПП и две длинные, на которых заворачиваются болты.
АКПП проталкивал фомкой до тех пор, пока АКПП не соскочила с длинных шпилек.
После этого, справа и слева от домкрата положил старые автомобильные покрышки и начал поднимать машину. АКПП не выдержав такого издевательсва выпала и завалаилась на правую сторону, на одну из покрышек. Бублик соскочил с вала и оттуда потекло масло. Пришлось быстро убирать его и ставить на ведро, чтобы стекло масло. К сожалению в масле, котрое попало на руки былы обнаружены частицы метталла. Очень мелкие и довольно много, что говорит о смерти фрикционов.

Теперь немного о приехавшей АКПП.
Она с праворульной Субару Форестер. Пробег на момент снятия 32000 км. На моей АКПП с учетом скрученного пробега где то 200000 с хвостиком, что собственно и сыграло на ее заменую

Может кто увидит разницу, но дело в том, что согласно разных нюансов важны только первые пять символов.
Коробки с наружи почти ничем не отличаются, кроме маслянного щупа и трубок системы охлаждения масла.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Тема: Гудит передний редуктор на АКПП

Собственно, вопросы:
1. Как быстро он заканчивается с таким анамнезом? Чем чревата езда на гудящем и что будет потом?
Дело в том, что я сейчас в весьма долгой поездке на этом авто и надо решать чинить ли прям срочно, дотянуть тысяч 6 до ТО или забить совсем и не парится.

2. Вскрывать и дефектовать по месту или найти беу? Можно ли купить беу отдельно от коробки? Разные ли они на TZ и TV коробках, какие еще могут быть отличия?

3. Может есть у кого загнутая АКПП, с которой можно снять живой редуктор?

Желательно в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени или Омске.
И посоветуйте кстати там же хороший сервис, чтобы знали Субару и решили этот вопрос.

В общем, отчитываюсь.
Налил MOTUL Gear Competition 75W140.
Стружки на пробке не было (она магнитная), так что это подшипник, а не шестерни.
А возвращаясь к вопросу - масло 75W140 налил. Хотя тоже по сути та же загустительная присадка. Так, для очистки совести.
Возможно стало потише, но оно и так не сильно завывало.
В общем, с подвывающим подшипником вала можно ездить до того, как более заметно поплохеет?
И как долго, 10 тыс. проедет или точно нет?
Повторюсь, у меня сейчас большие перегоны от города к городу, и далее только по более диким местам. Поэтому и очкую заранее.
А автомат работает нормально, привентивно его менять в общем-то пока и не хочется.

А что касается присадок-припарок, то давайте тут обойдемся без маркетинга.
В чудодейственные припарки я не очень верю.
Хоть я и прогуливал немало, но меня все же когда-то учили на инженера и свойства металла я немного представляю.
Раскоксовыватели еще куда ни шло, хотя тоже бабка на двое сказала.
Но налил пузырек и у тебя самовосстановился механический износ детали. Ну я хз.
Сделать смазку погуще, чтобы не болталось, не люфтило, не стучало, это оно сделает. Но отрастить новые зубья на шестерни, это какие-то стволовые клетки уже, от которых отрубленные пальцы и пропитые почки отрастают. Тормозные диски не наращивает новые, нет еще такой присадки?
В общем, в качестве перекуп-варианта "чтоб неделю не стучало, мне на продажу" пойдет. Но для устранения проблемы, а не маскировки симптомов, имхо профанация.

В общем, отчитываюсь.
Налил MOTUL Gear Competition 75W140.
Стружки на пробке не было (она магнитная), так что это подшипник, а не шестерни.
А возвращаясь к вопросу - масло 75W140 налил. Хотя тоже по сути та же загустительная присадка. Так, для очистки совести.
Возможно стало потише, но оно и так не сильно завывало.
В общем, с подвывающим подшипником вала можно ездить до того, как более заметно поплохеет?
И как долго, 10 тыс. проедет или точно нет?
Повторюсь, у меня сейчас большие перегоны от города к городу, и далее только по более диким местам. Поэтому и очкую заранее.
А автомат работает нормально, привентивно его менять в общем-то пока и не хочется.

Масло для раздатки, редуктора и мостов Subaru Forester

Субару Форестер – компактный кроссовер на платформе легковой модели Импреза, который выпускается с 1997 года. В отличие от ближайших аналогов (Пежо 4007, Додж Нитро, Митсубиси Аутлендер и Ниссан Х-Трейл) имеет полный привод начиная с базовой комплектации, причем это касается всех поколений Форестер. Так, с 2018 года актуально пятое поколение Форестера. При этом наиболее примечательно выглядит самый первый Форестер, который был похож на универсал. Последние модификации Форестер значительно крупнее и выше, из-за чего немного проигрывают в ездовых качествах, но зато лучше оснащены, наиболее надежны и безопасны.

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах

Рекомендуемый интервал замены масла в раздаточной коробке кроссовера Субару Форестер составляет 50-60 тыс. км, а для редуктора переднего и заднего мостов этот показатель составляет 30-40 тыс. км. Указанные значения могут отличаться в зависимости от состояния автомобиля и самого масла, а также дорожных и климатических условий. Речь идет о частых поездках по бездорожью или постоянном нахождении в городских пробках. В таких условиях масло меняют как можно чаще. Также еще наблюдают за состоянием и уровнем жидкости. Густая консистенция, помутнение из-за продуктов износа, недостаточный уровень – наиболее характерные признаки испорченного масла.

Сколько масла заливать

Первое поколение SF, 1997-2002

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Второе поколение SG, 2002-2008

С точки зрения дизайна Форестер 2-го поколения изменился не сильно и по-прежнему напоминал классический универсал. Снаружи больше всего изменений произошло в передней части, которая выглядела стильно и солидно за счет оригинальной формы решетки радиатора и новой оптики В Японии автомобиль оснащался оппозитными двигателями объемом 2.0 л, которые были представлены в атмосферном и наддувном исполнениях. Кроме того, впервые стала доступна «заряженная» модификация STI с 2,5-литровым турбомотором EJ255 и шестиступенчатой «механикой». При этом остальные версии получили МКПП-5 или 4-ступенчатый «автомат».

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Третье поколение SH, 2007-2013

Форестер 3-го поколения из-за высокой крыши стал похож на кроссовер. Многие автоэксперты отмечали ухудшение управляемости и увеличение кренов из-за более мягких настроек ходовой части, но с другой стороны – улучшилась проходимость. Однако подобные изменения коснулись лишь обычных версий «Форестера», тогда как «заряженная» модификация STI имела жесткую подвеску и перенастроенное рулевое управление, а под капотом находился форсированный 2.5 турбо мощностью 230 л. с. На российском рынке наибольшим спросом пользовались версии с модернизированными «оппозитниками» объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. По традиции Форестер имел только полный привод.

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Четвертое поколение SJ, 2012-2019

Форестер 4-го поколения стал больше по всем параметрам, особенно в высоту – 1732 против 1670 мм. При этом ширина кузова не изменилась (1780 мм), а прибавка в длине составила 35 мм (4595 против 4560 мм), что позволило увеличить колесную базу до 2640 мм (раньше было 2600 мм). Изменилась дизайнерская концепция – снаружи машина стала более массивной и тяжеловесной, что в полной мере противоречит первому поколению Форестера, который и вовсе выглядел как легкий универсал. Новый кроссовер получил прежние оппозитные моторы объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.), а также топовый 2-литровый турбомотор с мощностью 241 л. с. Коробки передач – механическая или вариатор.

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Пятое поколение S5, с 2018

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки Субару Форестер

Оригинальное

В редуктор переднего моста автомобиля Субару Форестер заливают трансмиссионное масло Subaru ATF или Dexron II-III. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для переднего и заднего редуктора мостов кроссовера Субару Форестер надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Так, владельцы Форестеров первых поколений могут ограничиться допусками API-GL-3 или 4, а для машин последних лет выпуска рекомендуется последний допуск API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора кроссовера Субару Форестер.

Капитальный ремонт дифференциала

1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700).
2. Снимите заднюю крышку.
3. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач).
4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите люфт зацепления ведомой шестерни, - номинальное значение составляет 0.10 ÷ 0.15 мм .
5. Оцените величину биения ведомой шестерни, - результат измерения не должен превышать 0.05 мм .
6. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
7. Пометьте установочные полоджения держателей боковых подшипников.

1— Шайба регулировки преднатяга
2— Дистанционная втулка регулировки преднатяга
3— Регулировочная шайба ведущей шестерни
4— Ведущая шестерня
5— Ведомая шестерня
6— Упорная шайба
7— Боковая шестерня
8— Сателлит
9— Задняя крышка
10— Стопорный штифт
11— Задний подшипник

12— Кожух держателя дифференциала
13— Передний подшипник
14— Ось сателлитов
15— Коробка дифференциала
16— Боковой подшипник
17— Держатель бокового подшипника
18— Гайка крепления ведущей шестерни
19— Соединительный фланец
20— Сальник
21— Направляющий подшипник
22— Дистанционная втулка направляющего подшипника

1. Слейте масло из дифференциала.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Пометьте положения гаек правого и левого боковых подшипников (держатели приводных валов).
4. Снимите стопорные пластины.
5. При помощи подходящего гаечного ключа снимите держатели приводных валов.
6. Извлеките сборку дифференциала их кожуха своего держателя.
7. При помощи съемника снимите с держателей валов обоймы боковых подшипников.
8. Извлеките боковые подшипники из кожуха держателя дифференциала.
9. Снимите ведомую шестерню.
10. Расчеканьте стопорный штифт оси сателлитов.
11. Выбейте штифт со стороны фланца.
12. Извлеките ось сателлитов, сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы, - старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке установки их в сборке.
13. Отдайте гайку крепления ведущей шестерни.
14. При помощи подходящего съемника демонтируйте соединительный фланец.
15. Выпрессуйте ведущую шестерню из кожуха держателя дифференциала в сборе с внутренней обоймой заднего подшипника, дистанционной втулкой подшипника и регулировочной шайбой.
16. Извлеките сальник соединительного фланца.
17. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник.
18. Снимите передний подшипник.
19. Демонтируйте обойму переднего подшипника.

1. Тщательно промойте все снятые компоненты растворителем.
2. Проверьте состояние зубьев ведущей и ведомой шестерен дифференциала, - в случае обнаружения трещин, соколов и прочих механических повреждений замените обе шестерни.
3. Оцените степень износа подшипников, проверьте их на наличие следов перегрева и признаков заклинивания.
4. Оцените степень износа рабочих поверхностей упорных шайб.
5. Дефектные компоненты замените.

1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников.
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (498447150) вал .
3. Посадите на холостой вал дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, передний подшипник, холостую (технологическую) втулку (32285АА000), соединительный фланец и шайбу, наверните гайку, - сальник не устанавливайте. Проверните сборку вручную для усадки компонентов.
4. Затяните гайку с требуемым усилием. Измеренный при помощи динамометра крутящий момент проворачивания технологического вала для новых подшипников не должен выходить за пределы диапазона 1.3 ÷ 3.3 кГс , - в случае необходимости подберите другие регулировочные шайбу и дистанционную втулку. Втулки выпускаются в диапазоне толщин от 52.30 до 53.30 мм с шагом 0.05 мм (номера деталей от 32288АА040 до 32288АА090), шайбы - в диапазоне от 1.50 до 1.78 с шагом 0.012 мм (номера деталей от 38386АА000 до 38386АА110).
5. Не снимая холостой вал, установите измеритель высоты ведомой шестерни (498505501). С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора “N” между торцом головки холостого вала и измерителем высоты. Пользуясь приведенной на иллюстрации формулой, определите требуемую толщину регулировочной шайбы.
6. Демонтируйте холостой вал и измеритель высоты. Регулировочные шайбы выпускаются в диапазоне толщин от 0.150 до 0.275 мм с шагом 0.025 мм (номера деталей от 32295АА200 до 32295АА250), - посадите шайбу требуемой толщины на вал ведущей шестерни.
7. Напрессуйте на вал задний подшипник.
8. Заправьте сборку ведущей шестерни в кожух держателя дифференциала.
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
10. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта.
11. Величина зазора между задними поверхностями боковых шестерен и стенками коробки дифференциала (осевой люфт шестерен) не должна выходить за пределы диапазона 0.05 ÷ 0.15 мм и регулируется путем подбора соответствующих по толщине упорных шайб. Выпускаются шайбы следующих толщин: 0.93 ÷ 0.95 мм , 0.98 ÷ 1.00 мм , 1.00 ÷ 1.03 мм и 1.03 ÷ 1.05 мм .
12. Установите блокировочный штифт оси сателлитов и зафиксируйте его с обеих сторон.
13. Смажьте трансмиссионным маслом рабочие и упорные поверхности шестерен и проверьте плавность их вращения.
14. Установите на свое штатное место на коробке дифференциала ведомую шестерню. Вверните оснащенные новыми стопорными шайбами болты и затяните их в диагональном порядке.
15. Запрессуйте в отверстия в коробке дифференциала внутренние обоймы боковых подшипников, наружные обоймы посадите в отверстия держателей приводных валов.
16. Посадите в свои приемные гнезда новые сальники, набив смазкой полости между их уплотнительными губками.
17. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, посадите сборку коробки дифференциала в кожух держателя. Вверните держатели приводных валов (без уплотнительных колец) до легкого упора в подшипники.
18. Удостоверьтесь в полноте ввода в зацепление ведущей и ведомых шестерен дифференциала.
19. Выверните на полтора зуба держатель правого приводного вала (со стороны ведомой шестерни), держатель левого вала вверните на 2 зуба.
20. Измерьте величину люфта зацепления ведущей и ведомой шестерен. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона ( 0.10 ÷ 0.15 мм ), повторите процедуру регулировки держателей.
21. Проверьте форму пятен контакта шестерен (см. Главу Коробка переключения передач). В случае необходимости повторите регулировки.

1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700).
2. Слейте масло из дифференциала.
3. Снимите заднюю крышку.
4. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач).
5. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите люфт зацепления ведомой шестерни, - номинальное значение составляет 0.10 ÷ 0.20 мм .
6. Оцените величину биения ведомой шестерни, - результат измерения не должен превышать 0.05 мм .
7. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
8. Пометьте установочные полоджения держателей боковых подшипников.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пометьте положения держателей правого и левого боковых подшипников.
3. Выверните крепежные болты и при помощи съемника демонтируйте держатели подшипников.
4. Извлеките сборку дифференциала из кожуха своего держателя, - постарайтесь не повредить зубья ведомой шестерни.
5. При помощи съемника снимите с держателей обоймы боковых подшипников.
6. При необходимости выполнения их замены демонтируйте при помощи съемника боковые подшипники.
7. Снимите ведомую шестерню.
8. Расчеканьте стопорный штифт оси сателлитов.
9. Выбейте штифт со стороны фланца.
10. Извлеките ось сателлитов, сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы, - старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке их установки в сборке.
11. Отдайте гайку крепления ведущей шестерни.
12. При помощи подходящего съемника демонтируйте соединительный фланец.
13. Выпрессуйте ведущую шестерню из кожуха держателя дифференциала в сборе с внутренней обоймой заднего подшипника, дистанционной втулкой подшипника и регулировочной шайбой.
14. Извлеките сальник соединительного фланца.
15. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник.
16. Снимите передний подшипник.
17. Демонтируйте обойму переднего подшипника.

1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников.
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (398507702) вал.
3. Посадите на холостой вал дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, передний подшипник, холостую (технологическую) втулку (398507703), соединительный фланец и шайбу, наверните гайку, - сальник не устанавливайте. Проверните сборку вручную для усадки компонентов.
4. Затяните гайку с требуемым усилием. Измеренный при помощи динамометра крутящий момент проворачивания технологического вала для новых подшипников не должен выходить за пределы диапазона 2.0 ÷ 2.9 кГс , - в случае необходимости подберите другие регулировочные шайбу и дистанционную втулку. Втулки выпускаются в диапазоне толщин от 56.20 до 57.20 мм с шагом 0.2 мм (номера деталей от 383695201 до 383695206), шайбы - в диапазоне от 2.310 до 2.590 с шагом 0.020 мм (номера деталей от 383845200 до 383715200).
5. Установите под задний подшипник прежде снятую регулировочную шестерню и измеритель высоты ведомой шестерни (398507701). С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора “N” между торцом головки холостого вала и измерителем высоты. Пользуясь приведенной на иллюстрации формулой, определите требуемую толщину регулировочной шайбы.
6. Демонтируйте холостой вал и измеритель высоты. Регулировочные шайбы выпускаются в диапазоне толщин от 3.190 до 3.660 мм с шагом 0.03 мм , - посадите шайбу требуемой толщины на вал ведущей шестерни.
7. Напрессуйте на вал задний подшипник.
8. Заправьте сборку ведущей шестерни в кожух держателя дифференциала.
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга.
10. Установите передний подшипник.
11. Установите дистанционную втулку, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
12. При помощи пружинного динамометра измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
13. Установите на свое место на коробке дифференциала ведомую шестерню. Вверните оснащенные новыми стопорными шайбами болты и затяните их в диагональном порядке.
14. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта.

1— Грузовой блок
2— Калибр
3— Боковой подшипник

1. При установке новых боковых подшипников измерьте их ширину при помощи грузового блока (398227700), - перед началом измерения несколько раз проверните подшипник вручную. Номинальная ширина составляет 20.00 мм , - при заметном отклонении подберите другой подшипник.
2. Запрессуйте внутренние обоймы боковых подшипников в коробку дифференциала, наружные - в держатели подшипников.
3. Установите новые уплотнительные кольца. Слегка смажьте уплотнительные губки сальника.
4. Подберите регулировочные шайбы держателей левого и правого боковых подшипников. При отсутствии маркировки считайте ее нулевой. Путем подбора шайб требуемой толщины (см. таблицу), отрегулируйте величину зазора между коробкой дифференциала и задними стенками боковых подшипников, - величина зазора не должна выходить за пределы допустимого диапазона ( 0.10 ÷ 0.20 мм ).

Читайте также:

Гудит редуктор субару форестер

Club-Subaru.Com

Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться.

Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться.

Гул в переднем редукторе

Subaru Forester 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 137 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2003

Комментарии 49

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Загудел передний редуктор на 160 тыс. км. Нужен совет.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Гул при сбросе газа появляется при 45км Forester 2.5XS АКПП

Гул при сбросе газа появляется при 45км Forester 2.5XS АКПП

Реклама

Гудит редуктор субару форестер

Ремонт переднего редуктора субару форестер

Тема: Гудит передний редуктор на АКПП

Масло для раздатки, редуктора и мостов Subaru Forester

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах

Сколько масла заливать

Первое поколение SF, 1997-2002

Второе поколение SG, 2002-2008

Третье поколение SH, 2007-2013

Четвертое поколение SJ, 2012-2019

Пятое поколение S5, с 2018

Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки Субару Форестер

Оригинальное

Неоригинальное

Капитальный ремонт дифференциала