Как опустить ваз 2105
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Как правильно занизить классику?
Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!
Краткое содержание:
Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!
1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.
Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!
2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.
3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.
Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:
4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.
Подскажите, как опустить зад на ваз 21053
какие пружины поставить, с какой модели машины, или эти подойдут? подскажите!
пили пружины на 1.5-2 витка и будет ниже, но подвеску бедет пробивать, поэтому лучше пилить нивовские пружины — они жёще. Ещё момент — тягу Панара лучше поставить регулируемую т.к. мост слегка уползёт влево.
Если пружинки пилить больше 2-х витков то нужно ставить аммортики с укороченным штоком.
п.с. занизить можно ещё проще — 2 мешка цемента в багажник и полный ништяк ))
спс за мешки! а если пружины распелю, а потом два мешка с цементом положу, бить подкрылку не будет? зад жёше станет?
со стоковыми пружинами мост будет долбить в отбойники, до подкрылок колёса врят ли достанут, с нивовскими прижунками зад станет жещё, меньше вероятности что будет пробивать подвеску, и ещё это… отбойники навсякий случай подреж.
спс будем пробовать. кто что ещё подскажет?
под словом отбойники, что значит ? въехать чёт не могу )))
отбойники — резиновые груши, стоят на задних стаканах и посередине моста под задней сидушкой, спереди стоят на столбах.
под словом отбойники, что значит ? въехать чёт не могу )))
отбойники — резиновые груши, стоят на задних стаканах и посередине моста под задней сидушкой, спереди стоят на столбах.
Кроме пружин сзади, советую укоротить аммики, чтоб пружины на кочке не потерялись, ни какие отбойники резать не надо, спереди ещё можно половинку срезать. Немного физики, уменьшая число витков пружины, мы увеличиваем её жёсткость, т.е. у меня назад садятся трое человек, машина садится на 3 см где-то. Но есть один минус, очень жёстко.
хочу такой вариант: пружины от нивы минус 1,5 витка + аморт-ры KYB Premium (газ-масл)
может BOGE( они подешевле)…кто што думает по этому поводу?
KYB Premium — это масляные. Если нужно газо-масло, то модель называется Excel-G.
пружины от нивы минус 1,5 витка + аморт-ры KYB. Перёд, зад?
В любом случае будет жёстковато.
У меня Жопа высоко думаю снять пружину и уврать 2 витка . зайдите поглядите как зад поднят поможет зделать ее в ровень с передом. подскажите посоветуйте. От нивы пружины средств нету придется с стоковыми чтото делать
Увеличение клиренса
Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.
Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.
ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм
ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм
ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм
ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм
ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм
ВАЗ 2106 175мм ВАЗ 2112 160мм
ВАЗ 2107 175мм Lada Kalina 160 мм
ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Lada Kalina (универсал) 185 мм
Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.
Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.
Как увеличить дорожный просвет (клиренс)
Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.
- Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.
Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.
- Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.
Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.
- Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.
По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.
- Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.
Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.
Видео - Как увеличить клиренс ВАЗ
В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.
Как улучшить подвеску на ВАЗ 2105
Со временем постоянной эксплуатации автомобиля, начинают возникать такие нюансы, как занос на поворотах, при излишней загруженности автомобиля задняя часть начинает сильно проседать и при езде, особенно на поворотах задевает покрышки колес, что в свою очередь ведет к быстрому изнашиванию резины.
Устойчивость автомобиля снижается, и из этого вытекают все влекущие за собой последствия, которые не очень радуют всех автолюбителей. Для лучшей устойчивости автомобиля семейства ВАЗ-2105 нужно усилить подвеску. Чтобы произвести ремонт задней части подвески нужно запастись новыми задними пружинами от ВАЗ-2104, задними амортизаторами от ВАЗ-2121.
Для того, чтобы провести такого вида работы необходимо машину поместить в гараж со смотровой ямой, либо загнать на эстакаду, если нет ни того, ни другого, то можно все сделать в обычных полевых условиях. В таком случае понадобятся: домкрат, стойки(либо чурки).
Донкратится задняя часть автомобиля за кузов и устанавливается на стойки для безопасности от произвольного падения автомобиля. Далее нужно с обеих сторон открутить амортизаторы, нужно это для облегчения заднего моста, и полностью снять их. Затем, прежде чем извлечь пружины, нужно задний мост отвести вниз, сделать это можно приложив небольшие усилия на мост, либо с помощью монтировки.
После того, как извлечены старые пружины (на ВАЗ-2105), устанавливаются новые пружины от «четверки», так как они немного длиннее. Для установки таких пружин потребуется монтировка. С её помощью, прилагая небольшие усилия в направлении снизу вверх, устанавливаются новые пружины в свои посадочные места.
Затем прикручиваются верхние части новых амортизаторов от ВАЗ-2121 к кузову, опускается автомобиль со стоек. Для того, чтобы прикрутить нижние части амортизаторов необходимо поместить небольшой вес в багажник (что бы создать нагрузку на пружины, этот вес возится в багажнике до того момента, пока пружины не просядут) и прикрутить нижние части амортизаторов.
Для ремонта передней подвески потребуется: новые пружины, амортизаторы ВАЗ-2121, стяжки для пружин. Поднимается передняя часть автомобиля, ставится на стойки. Затем необходимо снять колеса, установить стяжки на пружины. Далее нужно открутить три болта – нижние шаровые от рычага, открутить верхнюю часть амортизатора, та которая крепится под капотом и потом открутить уже нижнюю часть амортизатора.
Извлечь амортизаторы из рычага и снять пружины. Далее снимаются стяжки со старых пружин и устанавливаются на новые, стягиваются пружины. Устанавливается новая пружина в гнездо рычага, крепится нижний рычаг к шаровой опоре. Перед установкой амортизаторов, рекомендуется их 3-5 раз прокачать. Затем устанавливается амортизатор, все прикручивается, снимаются стяжки пружин, прикручиваются колеса и наконец, снимается машина со стоек.
На этом усовершенствование подвески заканчивается. Минусы и плюсы после проделанной работы
Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-2105
Эта модель в конце 1970-х стала довольно радикальным апгрейдом вазовской «классики». Сегодня это кажется почти смешным, историей из разряда «было давно и неправда». Но как ни крути, а все эти годы «пятёрка» была с нами. Пришло время поговорить о чувствах, которые мы испытываем к одному из самых российских автомобилей.
«П ятёрка» была последней серьёзной попыткой сделать что-то на старой платформе ВАЗ-2101, но при этом заметно отличающееся от прародителя. Поначалу у неё была масса «детских» болезней, но от большинства из них избавились за годы производства. Однако некоторые «болезни» появились в поздние годы (похожие истории переживали Москвич и Ока), а то, что казалось данностью или особенностями конструкции, с течением времени превратилось сплошное неудобство и архаизм. Примерно то же самое и с плюсами этой машины: если поначалу её ценили за новизну и стиль, то сейчас – за совершенно другие качества.
На фото: ВАЗ-2105 "Жигули" '1997–2010
«Пятёрке» почти не досталось лавров, пожатых на благодатной почве стиля ретро – в отличие, скажем, от «копейки», «тройки» или «шестёрки». Её стилистика – модный в 1980-х «кубизм», не переживший свой век, и поэтому к классике её теперь причисляют не в силу вызывающих ностальгию утончённых линий кузова или интерьера, а исключительно из-за заднего привода. Владельцы про внешность «пятёрки», равно как и о дизайне интерьера, высказываются в том смысле, что «что с неё возьмёшь». Когда она только появилась, она выглядела действительно здорово, но теперь на её внешность всем просто плевать. Так что это, собственно говоря, даже не повод для ненависти.
Отличная «печка», по большому счёту унаследованная от ВАЗ-2101, сослужила добрую службу и «пятёрке», и многим другим вазовским автомобилям. Единственным автомобилем, в котором этой печки хватало с трудом, была вышеупомянутая Ока (в силу двухцилиндрового мотора и большой площади остекления салона), но что касается «классики», то все автомобили этого вазовского семейства хвалят за тёплый салон. Это одна из тех черт, которая делает «пятёрку» по-настоящему российским автомобилем. Как и лёгкий аромат бензина, проникающий в салон через воздуховоды вместе с тёплым воздухом.
Создатели ВАЗ-2105 действительно пытались добавить комфорта какими-то средствами помимо неплохого отопителя, но с тех пор прошло слишком много лет. Ныне «пятёрка» с натяжкой удовлетворяет даже самым скромным требованиям к комфорту. Владельцы жалуются на посадку за рулём «родом из 1960-х» (она такая и есть!), на собственно передние сиденья (даром что в поздних машинах использовались некогда люксовые «семёрочные»), в которых едва ли можно сносно существовать в мало-мальски дальней дороге, на отсутствие гидроусилителя и кондиционера, на тесноту заднего ряда… Вдобавок к этому на машинах поздних лет выпуска в ноги заднего пассажира немилосердно дует из щели между дверью и средней стойкой кузова.
На ВАЗ-2105 за всё время производства ставили несколько двигателей, являющихся вариациями самого первого двигателя ВАЗ-2101. Поначалу на «пятёрки» ставили «собственный» 1,3-литровый 69-сильный двигатель с ременным приводом ГРМ, но наилучшим образом на ней прижился так называемый «троечный» (с индексом ВАЗ-2103) 1,5-литровый 71-сильный мотор с более надёжной (хоть и более шумной) цепью привода ГРМ. Объективно, это самый удачный «классический» двигатель ВАЗа, и «пятёрки» под индексом ВАЗ-21053 комплектовались им вплоть до завершения выпуска в 2010 году. Двигатель с годами несколько модернизировался – перевёлся с карбюратора на распределённый впрыск и обзавёлся погружным электрическим бензонасосом в системе питания – но своих главных плюсов не растерял: надёжность, ресурс, низкая чувствительность к качеству топлива и способность завестись в любой мороз.
Когда-то вся вазовская «классика» считалась чуть ли не эталоном «неубиваемости», ведь из утончённого итальянского седанчика некогда получилась вазовская «копейка», которая, в отличие от прародителя, по выживаемости на российских дорогах давала фору иным представителям тогдашнего отечественного автопрома. Но годы идут, и всё познаётся в сравнении: шаровые опоры передней подвески и кронштейн тяги Панара в задней – это частая головная боль многих водителей «классики».
На фото: Lada Sport VFTS '1982–86
С другой стороны, способов повышения любых качеств вашей «пятёрки» — надёжности, управляемости, проходимости – существует масса. Рынок забит недорогими тюнинговыми комплектами для подвески, тормозов, рулевого управления, трансмиссии, двигателя… Вообще на вазовской «классике» в России держатся многие направления тюнинга, любительского спорта и просто молодёжного фана: стрит, дрифт, БПАН, «боевая классика» и прочее веселье.
Как незаметно эта процедура ушла в историю – сразу после покупки загонять автомобиль на полную антикоррозийную обработку. Большинство современных автомобилей в этом не нуждается, несмотря на агрессивные составы, которыми поливают дороги, а вот «пятёрка» в этом нуждалась (и нуждается) весьма. Хотя процесс окраски «классических» кузовов на ВАЗе и претерпевал некоторые изменения, по нынешним меркам коррозионная стойкость кузова ВАЗ-2105 далека от великолепной. Всё начинается с банальных «рыжиков» по кузову и заканчивается сквозными дырами в днище, порогах и крыльях, которые, в отличие от более поздних моделей ВАЗа, нельзя просто так снять и заменить на новые, ибо они не прикручены, а приварены.
За это любят «пятёрку» большинство владельцев. Конструкция её максимально проста, запчасти в большинстве своём дёшевы и совершено доступны, поэтому осуществить почти любой ремонт буквально в поле, имея в распоряжении пару ключей, отвертку, молоток и такую-то матерь, не составляет труда для мало-мальски рукастого автомобилиста.
А ремонтироваться приходится часто. Комментарий, максимально чётко описывающий этот пункт, выглядит так: «она может сломаться, стоя в гараже». Как мы уже говорили, когда-то над надёжностью ВАЗ-2105 всерьёз работали, избавляя её от огрехов первых лет выпуска, но потом на смену этим огрехам пришли не слишком качественные комплектующие и провалы в системе качества сборки. Теперь надёжность этого автомобиля называют «лотерейной» — опять-таки, как у Оки, она сильно разнится от автомобиля к автомобилю. И да, ВАЗ-2105 – это один из тех автомобилей, которым нужен постоянный уход.
Но согласитесь, этот самый «постоянный уход» и делал автомобили прошлого столь притягательными, вместе с капризностью наделяя их характером и заставляя воспринимать почти живыми. Да, ВАЗ-2105 по сравнению с современными машинами довольно часто ломается, но если бы кто-то хотел изобрести идеальный тренажёр для начинающего автомобилиста, он должен был бы выглядеть и работать именно так, заставляя вашего взрослеющего отпрыска разбираться в особенностях настройки карбюратора, учиться регулировать клапана или менять шаровые. Только… всё это было здорово 15 или 10 лет назад, а нужно ли это теперь? Нужно, и ещё как! Но не крупных городах, где вы даже в самом жёстком случае не ковыряетесь в моторе, а вызываете эвакуатор и везёте машину в сервис.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Согласен далеко не со всем, о чём написал автор. Моя пятёрка 2007 года выпуска была у меня с "новья" 3.5 года, и проехал я на ней 100 000 км. Кузов сохранился в отличном состоянии, ни одного. "рыжика", не то, что сквозной коррозии, не было. За всё время эксплуатации (а это Волгоград с его убогими, убитыми дорогами которые год от года делили лидирующие места в антирейтингах), ни одной серьёзной поломки. Самая серьёзная это течь радиатора на 75 000 км. Помимо этого менял кран отопителя салона, сальники полуосей, датчик оборотов коленвала, шаровые опоры на 55 000 км., левый рулевой наконечник примерно на 20 000 км. (брак был похоже), и всё. Остальное расходники: три раза передние тормозные колодки, один раз ремень генератора, несколько лампочек, аккумулятор на последних месяцах владения, антифриз на 45 000 км, масла и фильтра по регламенту. При этом во второй год владения по работе часто использовал её с максимальной загрузкой, иногда даже с небольшим перегрузом, и при этом как уже упомянул кроме шаровых опор и рулевого наконечника в подвески вообще ничего больше не менял, а дороги убитые. Не это ли показатель надёжности подвески и вообще автомобиля? Я думаю мало вообще каким автомобилям такое под силу. Да конечно я относился к ней бережно и она отвечала мне тем же. Ни разу не ездила на буксире или эвакуаторе, ни разу не было, что бы она не завелась или не поехала, заводилась в любой мороз. По этому по надёжности не могу согласится с автором статьи. ВАЗ 21053, по крайней мере которая была у меня, это вообще образец надёжности. Ни одной такой надёжной машины больше ни у меня ни у родственников ни у друзей не встречал. Продавал чуть ли не со слезами, а забирали с руками.
Мы уж как-то говорили на эту тему в комментариях под одной из статей этой серии. Это не лично моё мнение, это мнения владельцев, которые мы в большом количестве скрупулёзно собираем и систематизируем. Лично я к "пятёрке" отношусь к огромной симпатией и с вами вполне согласен, с удовольствием плюсую вашему коменту. Но тут дело, вероятно, в том самом "лотерейном" качестве. Вам попалась "удачная" машина, покрашенная и собранная не в понедельник и в пятницу (тольяттинский юмор) и в тот период, когда за поставщиками комплектующих более-менее следили.
ВАЗ 2105: Притча во языцех
В отличие от большинства ушедших на покой «родственников», «пятерку» и по сей день можно купить. А значит, хотелось бы рассчитывать на некоторую безотказность и ремонтопригодность, пусть даже и с поправкой на «пережитки социалистического прошлого».
ВАЗ 2105
Главным аргументом апологетов вазовской, да и прочей советской, автопродукции всегда был тезис: «Зато починить вы сможете всегда и везде — в деревне, на проселке, у обочины, в самом дальнем захолустье, причем почти бесплатно!» В принципе, это так. Почти так, хотя затраты сил и денег «умножать надо на два», учитывая более частые поломки, чем в случае с «буржуйскими» автомобилями. А лечение некоторых болячек потребует куда более творческого подхода, чем банальная замена шаровой опоры.
Двигатель
Первоначально, в 1980-м, двигатель в 1300 «кубиков» от «одиннадцатой» модели специально для ВАЗ 2105 серьезно обновили. Принципиальная разница — наличие ремня в приводе ГРМ вместо цепи на всех прочих тольяттинских моторах. Движок работал несколько тише собратьев, но периодически, при обрыве ремня, устраивал «встречу» клапанов с поршнями — с последующими капремонтными последствиями. Причем зачастую эта неприятность случалась раньше тех 60 тыс. км пробега, которые были отведены для беспроблемной жизни ремня.
ВАЗ 2105
На первых «пятерках» восьмидесятых годов выпуска двигатель объемом 1,3 л пользовался более дурной славой, чем 1,5-литровый, которым комплектовался ВАЗ 21053, и даже чем «копеечный» 1200-кубовый — его ставили на ВАЗ 21051. Оба последних традиционно цепные, и кроме натяжителя и ограничителя, требовавших замены через 100 тыс. км, проблем с ними не было. Сама же цепь подходила к своему финалу вместе с поршневой группой. А это при грамотной эксплуатации и регулярной (не реже чем через 10 тыс. км) смене масла составляет 200–250 тыс. км пробега.
Значительно позже практически базовым двигателем для «пятерки» стал проверенный и в прошлом самый мощный «шестой» 1,6-литровый, хотя еще в начале девяностых автору доводилось встречать варианты с расточенным до 1,7 л блоком в самом что ни на есть заводском исполнении. Можно предположить их кэгэбэшное предназначение (раньше ФСБ называлось КГБ) — чтобы врагам не дать уйти! Теоретически небольшая часть машин могла попасть в открытую продажу, причем во всей своей «антишпионской» красе — с двумя бензобаками в багажнике и запаской на полу, двумя аккумуляторами под капотом и более высокими пружинами в подвеске.
ВАЗ 2105
После многих лет карбюраторной жизни «пятерка» в конце концов обзавелась вначале центральным, а затем и распределенным впрыском, что пошло ей только на пользу. От детских хворей отечественные системы управления уже избавились, и в целом современные модификации вазовских моторов показали себя надежнее карбюраторных «ретроградов». Да и в эксплуатации они приятнее — лучше подхватывают с низов, не дергаются сразу после запуска. Навесное оборудование на движке может потребовать неожиданно раннего и внезапного вмешательства. То, что на иномарках ходит сотни тысяч километров, на вазовской «классике» сгорает за десятки. Водяной насос, генератор, стартер (как, впрочем, практически все электрооборудование) и т.д. потребуют «вагон внимания» через год-другой эксплуатации. Причем в самый неожиданный момент.
Ходовая часть
При всем скепсисе к наследию советского автопрома надо сказать, что вазовские машины восьмидесятых годов выпуска по части трансмиссии не слишком-то сильно (в худшую сторону) отличались от среднестатистического современного автомобиля. Но в девяностые картина начала меняться. Если раньше 4-ступенчатая коробка передач зачастую переживала автомобиль в целом, то нынче ее переборка может потребоваться уже после пробега в 50 000 км.
То же самое касается и ходовой части. Если во времена эпохи соцреализма замена сайлент-блоков, обеспечивающих стабильно безопасную и комфортную езду, потребовалась бы только через 60–80 тыс. км, то нынче стук может появиться и через 40 тыс. Правда, сейчас их замена в любом сервисе гаражного типа стоит сущие копейки, а тогда эту деталь надо было еще достать. Червячный рулевой механизм раньше, как правило, начинал люфтить после 100 тыс. км. Нынче о такой цифре приходится лишь мечтать.
С другой стороны, может, оно и к лучшему — зачастую на новой машине активно «маслать» баранку под силу разве что тяжелоатлету. А вот что касается амортизаторов, то ни в те времена, ни много позднее они особой долговечностью не отличались. Но существует и обратная тенденция. Если раньше срок службы шаровых опор в передней подвеске и наконечников рулевых тяг был в разы меньше любых зарубежных аналогов, то сегодня срок их службы можно считать более-менее приемлемым.
ВАЗ 2105
Когда при достижении 90 км/ч кузов машины вдруг начинает пробирать мелкий озноб и снизу доносится монотонный гул, то причина, скорее всего, в дисбалансе карданных валов. Другие возможные объяснения: увеличился зазор в подшипнике промежуточной опоры, ослабло крепление поперечины к кузову автомобиля. Былой, еще советский, дефект в виде сверхбыстрого износа крестовин карданного вала на машинах последних лет выпуска почти не проявляется. Задний мост вряд ли доставит много хлопот. Некоторым владельцам досаждает шум при разгоне и торможении двигателем. Здесь можно предположить, что увеличились зазоры в зацеплении шестерен главной передачи или в подшипниках ведущей шестерни.
Не слишком радует выпускная система. На «пятерке», равно как и на других классических ВАЗах, хоть одна из трех частей тракта умирает до стотысячной отметки.
ВАЗ 2105
ВАЗ 2105
Кузов
Тем, кого заботит пассивная безопасность, вряд ли стоит рассматривать для себя классический ВАЗ как предмет ежедневной эксплуатации. Безопасность практически отсутствует, во всяком случае, по меркам последних десятилетий автомобильного прогресса. Хотя «складывание» капота и багажника при умеренных фронтальных ударах — определенно благо для сбережения ездоков. Тем не менее испытания по методике Euro NСAP убийственны в прямом и переносном смыслах слова.
ВАЗ 2105
Ржавчина при круглогодичной эксплуатации коснется всех проблемных мест — крыльев, порогов, а особенно — рамки ветрового стекла. Все это коррозия «сожрет» лет через шесть-восемь (в прошлые годы бывало и быстрее — претензии к качеству проката).
ВАЗ 2105
Усталость металла на пятом семействе проявит себя не самым безобразным образом по сравнению с другими моделями вазовской «классики» — передние лонжероны вместе с крыльями не встанут «триумфальной аркой». Да и багажник не просядет без чрезмерного увлечения перевозкой нерегламентированных тяжестей.
На мой взгляд.
Владимир Смирнов, редактор:
Владимир Смирнов
— «Пятерка», пожалуй, самый доступный легковой автомобиль на нашем рынке. Явно не лучший. Но худший ли? А с учетом ценника так и вовсе конкурентоспособный. И 30 лет — не возраст; сколько еще впереди, Бог весть.
Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика
Лопнули задние пружины на любимой «классике»? При незначительной загрузке салона или багажника автомобиля дорожный просвет значительно уменьшился? Если да, значит пришло время заменить задние пружины. Интересует вопрос, как провести замену своими руками? Тогда смело, читаем данную статью дальше и узнаем, каким образом можно провести замену задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 или просто на «Классике». Первый пункт. Что Вам понадобится для замены задних пружин. Конечно же, это сами пружины. Из ассортимента представленного на рынках Харькова, в частности на рынке «Лоск», можно посоветовать приобрести пружины «Пермского пружинно-рессорного завода» или как более дорогой вариант пружины фирмы «Трек». Плюс к пружинам необходимо купить резиновые проставки с металлическими обоймами. В продаже можно найти проставки трёх видов (размеров): стандартные, средние (40 мм) и высокие (50 мм).
В статье описывается установка стандартных пружин со средними проставками (фото 1), Вы же можете поэкспериментировать и с вариантом – пружины с высокими проставками, но только в том случае если будете ставить простые пружины (2101), а не усиленные 2102. Так как пружины 2102 и так значительно выше стандартных, то вместе с высокими и даже средними резиновыми проставками, они могу очень сильно поднять автомобиль. Вследствие чего, хода стандартных Вазовских амортизаторов не будет хватать, что за собой потянет замену самих амортизаторов (например, на более длинные Москвичевские) или придется навестить ближайшего сварщика, для того чтоб он наварил дополнительные кольца на амортизатор. Но установка грузового варианта пружин на модели ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 необходима только в крайних случаях, ну разве что Ваша «копейка» или «семерка» каждый день служит Вам в роли маленькой Газели.
Теперь, поговорим об инструменте, который нам понадобится во время работы. Необходимо наличие двух домкратов (например, домкрат «лягушка» в паре с домкратом «трапеция» фото 2), пара ключей на 19, баллонный ключ и большая отвертка. Работу лучше проводить на смотровой яме, так как заменить пружины с «земли» будет очень неудобно .
Порядок замены задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика:
Отпускаем колесные болты (фото 3) и снизу откручиваем. Вынимаем нижний болт заднего амортизатора (фото 4), далее откручиваем, и вынимает болт короткой реактивной тяги (фото 5).
После этого, домкратом поднимаем кузов автомобиля фото 6 (колесо будет оставаться на земле, так как отнят амортизатор), далее устанавливаем домкрат трапецию под чулок заднего моста (фото 7) и поднимаем колесо.
Когда колесо снято, начинаем опускать домкратом «трапеция» задний мост, внимательно наблюдая за состоянием пружины (будет видно, когда она ослабнет и выйдет с посадочного места) и за тормозным шлангом, так как его можно порвать (фото8).
Снимаем пружину и вытаскиваем старые проставки или, что от них осталось. Проверяем состояние посадочных мест задней пружины (фото 9а и 9в).
Перед установкой пружин, можно посоветовать, привязать резиновые проставки к пружинам, при помощи изоленты, скотча или проволоки. Устанавливая пружину, направляем ее нижний конец строго в углубление в чашке на заднем мосту (фото 10).
Когда пружина стоит на месте, можно поднимать край заднего моста домкратом «трапеция» и устанавливать колесо. После чего автомобиль можно будет опустить на землю и закрепить задний амортизатор и короткую реактивную тягу.
Все! Теперь можем насладиться результатом работы. Чтоб не гадать, поднялся автомобиль или нет, и насколько. Можно перед началом замены измерить при помощи рулетки расстояние между землей и крылом автомобиля (фото 11). И в конце работы проверить, на сколько изменились показания. В моем случае: +4 см.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 28.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, поставил проставки новые, сверху замок получился, снизу нет, снять обратно не получается
Я на свою машину ваз 21053 поставил задние пружины от Нивы 2121, размер тот же по высоте, но они чуть жёстче. Машина приподнялась и на поворотах хорошая устойчивость.
Здравствуйте, у меня на семёрке просели задние пружины (колеса шаркают по аркам), хочу поставить проставки, уже одни стоят и не самые маленькие (какие точно не знаю), хотелось бы узнать, сколько вариантов высоты проставок существует для жигулей? Второй вопрос, проставки ставятся только сверху? или можно ещё снизу запихать?
Проставок под нижнюю часть пружин не встречал.
Вы говорите, что встречали случаи, когда вставляли одну проставку в другую, не опасно ли это тем что такой паровозик проставок может вылететь?
На проставках, которые размещаются в самом верху (между кузовом и следующей проставкой), срезается часть, предназначенная под упор витка пружины. То есть, проставка становиться одинаковой с двух сторон. Потом, даже сразу и не определишь одна гигантская проставка стоит или две больших. Плюс, высота направляющей под пружину (в статье фото под номером 9А) позволяет соорудить внушительную пирамиду из резиновых колец проставок. Поэтому ни чего не вылетает. И вылетать не будет. Но и толку от подобных хитростей и нагромождений, тоже не будет. Ну, разве что, удастся добиться временных улучшений, не более.
Поставьте новые пружины от ваз 2121 Нива старая, размер тот же, и ни какие проставки не надо ставить, эти пружины жёстче и хорошо держится машина на поворотах. Также можно заменить и задние амортизаторы с нивы, я амортизаторы не ставил себе.
Льоша: У меня Ваз-21063, и у меня что-то стучит в задней правей стороне возле пружины. Скажите пожалуйста может это быть из-за пружины, или нет.
Кирилл: Подскажите какие пружины и амортизаторы поставить на ваз 2105?
Если пружины уставшие, просевшие, то после установки увеличенных проставок хода амортизатора должно хватить. Но, в любом случае, лучше проверить, хватит амортизатора или нет. Для этого загоните автомобиль на смотровую яму, открутите и вытащите нижний болт заднего амортизатора. После этого потяните амортизатор вниз до отказа. Проверьте насколько ниже опустилась проушина амортизатора относительно крепежных проушин на заднем мосту. Свободный ход в низ должен быть в пределах 30-50 мм. Если меньше 30 мм, то тогда хода амортизатора может не хватить, на серьезных кочка аморт будет простукивать и очень быстро ее вырвет или он потечет.
05 — Занижение
В первую очередь хочу выразить благодарность originalSP и своему другу Колосу, который мне помогал.
Тему создал для тех, кто хочет занизить по максимально-минимальному удару по бюджету и для тех, кто выбрал именно такой способ занижения, но не знает как это сделать. Постараюсь рассказать и показать все в подробностях.
И так, берем тазик. Изначальной фотки не сделал для сравнений, но вот эта всё что есть
Нелепый задратый зад! По этому начнем с задних пружин.
Для начало вам надо снять колесо. Перед вами появляется такая картина.
Прицепляем стяжечку, стягиваем пружину и вынемаем. Снимаем резиновую проставку (если есть), которая находилась над пружиной.
После снятия пружины, у нас остается торчать какой то резиновый фаллометатор. Это отбойник. Его нужно отрезать, оставив где то 1см.
Его отсутствие дает большой ход для амортизатора. В результате чего проезжая по кочкам, машина будет мягче.
После этого пилим пружину. Отризая сколько вам хочется витков. В моем случае отрезаны 3 витка. Так как над пружиной еще стояла проставка. Где то толщиной в 3см. Здесь ее хорошо видно, в самом верху.
Далее, как вы отпилили лишнее у пружины, вставляем ее обратно. Надеваем колесо, спускаем на землю. Все то же самое повторяем с другой стороны. В этоге у меня получась вот такая картина.
Глядя на этот ужас переходим к передней части. Тут по сложнее. А точнее так же просто, но только больше возни. Перед тем как снять колесо, открываем копот и ищем болт от амортизатора.
Как вы наверное догадались, его нужно выкрутить. После чего поднимаем машину, снимаем колесо и видим это.
Здесь нужно октрутить вот эти три болта.
Сразу же отрезаем такую же как и сзади резиновую хрень, покожая на пулю торчащею из гильзы =)
После откручиваем амортизатор с нижнего крепления.
Как выкрутили, сразу его вынимаем
Стягиваем пружину стяжками
Стяжки как у меня стоят около 500р. По размеру они очень длинные, по этому пришлось отпиливать лишнее.
Когда стянули достаточно пружину, начинаем отпиливать витки. В моём случае отпиленно два витка.
Как все отпилили, то начинаем делать всё выше перечисленное в обратном порядке. Потом повторяем подобную махинацию с другой стороны и радуемся итогу.
______________________________________________________________________
ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ЗАНИЖЕНИЯ
Первая проблема это выезд из гаража. Ну ни как не выезжала, пришлось мастерить "рельсы" из подручных досок
Вторая проблема обошлась мне в 2500р.
______________________________________________________________________
Ну вот и всё. Надеюсь что хоть кто то нашел здесь ответ на свой вопрос. Ниже предоставляю вам дополнительную интересную информацию:
Выбираем занижение
Теория занижения
Перенос нижних креплений передних амортизаторов
Желаю удачи!
Как делается регулировка карбюратора ВАЗ-2105
Карбюратор на любом транспортном средстве представляет собой один из узлов топливной системы двигателя внутреннего сгорания. В нем смешивается воздух с топливной жидкостью, и эта смесь подается в цилиндры ДВС. Как видим, эта автомобильная деталь играет очень важную роль в функционировании транспортного средства в целом. Поэтому карбюратор необходимо периодически регулировать. Как это сделать правильно на ВАЗ-2105, вы узнаете из данной статьи.
Нюансы процесса регулировки карбюратора ВАЗ-2105
Специалисты сразу предупреждают неопытных автолюбителей: если вы не знаете, где находится карбюратор в автомобиле и из чего он состоит, то регулировку даже не следует начинать. Можно неправильным изменением параметров топливной системы вывести из строя все транспортное средство. Лучше всего эту процедуру доверить квалифицированным автомеханикам со станции техобслуживания.
Итак, чтобы приступить к регулировке карбюратора определенной модели транспортного средства, нужно изучить его устройство. Так, карбюратор ВАЗ-2105 содержит в себе несколько важных систем:
- дозирующая;
- запускающая и прогревающая двигатель;
- поддерживающая оптимальный уровень топливной жидкости;
- запускающая холостой ход;
- система эконостата;
- ускорительный насос.
Стандартно регулировке подлежат три из всех перечисленных систем:
- Запуска и прогревания ДВС (настраивается пусковое устройство).
- Поддерживания уровня топливной жидкости (регулируется поплавковый механизм).
- Холостого хода (выполняется калибровка оборотов с помощью определенного винта).
Чтобы их настроить, совершенно необязательно производить демонтаж карбюраторного устройства с автомобиля.
Первый этап – настройка поплавкового механизма карбюратора ВАЗ-2105
Первым делом для настройки поплавкового механизма карбюратора автомобилю следует дать возможность поработать на холостых оборотах. И только после этого приступать к процедуре регулировки.
- Снимается крышка карбюраторного устройства.
- Проверяется текущий уровень топливной жидкости в камере поплавкового механизма (его цифровой показатель в идеале должен составлять 28 мм).
Если цифровой показатель уровня топлива в камере поплавка соответствует норме, то ничего регулировать не нужно. В противном случае необходимо выполнить следующие действия:
- проверить расстояние от прокладки крышки и самим поплавком (это делается в момент контакта шарика игольчатого клапана с ним) – норма составляет 6,5 мм (+- 0,25 мм);
- подогнуть язычок;
- проверить максимальный показатель хода иглы клапана – норма составляет 8 мм;
- проверить расстояние от прокладки крышки до максимально отведенного поплавка – норма составляет 14 мм (+- 0,5 мм).
Если показатели не соответствуют стандартным нормам, их можно отрегулировать с помощью кронштейна. В случае когда оптимальный уровень топливной жидкости в камере поплавка не был получен после проведения настройки, придется произвести замену игольчатого клапана.
Второй этап – регулируем пусковое устройство карбюратора ВАЗ-2105
На этом этапе в гаражных условиях автолюбитель для настройки карбюраторной системы, запускающей и прогревающей мотор, может выполнить следующие действия:
- закрыть воздушную заслонку (это делают с помощью рукоятки тяги, размещенной в автомобильном салоне);
- проверить местоположение хвостовика тяги, который должен быть в конце паза штока карбюраторного устройства для запуска системы;
- измерить уровень зазора от кромки заслонки до стенки камеры (замеры производятся, когда шток находится в утопленном состоянии) – норма составляет 5-5,5 мм.
Если цифровые показатели отличаются от установленных нормативов, их регулируют с помощью вращения специального регулировочного винта (он находится на пусковом устройстве карбюратора).
Третий этап – регулировка холостого хода
Этот этап не менее важен, чем два предыдущие. Для этого ДВС предварительно заводится и прогревается. Только после этого можно выполнять регулировку холостого хода.
- Выводят мотор с помощью вращательных движений винта количества смеси – норма составляет 850 оборотов в минуту:
- для увеличения оборотов нужно вращать винт качества смеси (до максимального уровня);
- для снижения оборотов нужно вращать винт количества (до нужного уровня в 850).
- Закручивают винт качества до упора по максимуму (вращательные движения совершают до момента, когда мотор перестанет потряхивать).
- Откручивают этот же винт в обратную сторону на три оборота.
Таким способом производится регулировка карбюратора ВАЗ-2105 на холостом ходу. Все перечисленные действия автомеханики называют калибровкой частоты вращения коленвала вхолостую.
Четвертый этап – изменение содержания СО2
Этот этап регулировки карбюраторного устройства не всегда обязателен, но стоит проверить количество содержания углекислорода в выхлопе. Выполняется данная проверка с помощью вращательных движений винта качества:
- вкручиваем его до упора по максимуму;
- выкручиваем в обратную сторону – 4-5 оборотов (не больше).
Благодаря перечисленным действиям, в топливной смеси повысится концентрация углекислорода.
Советы специалистов
Поле проведенной процедуры регулировки карбюраторного устройства ВАЗ-2105 опытные автомеханики рекомендуют обратить внимание на следующие критические моменты:
- Расположение клапана – находится в задвинутом положении, при этом жиклер холостых оборотов касается седла в корпусе карбюратора.
- Смазывание резинового уплотнителя специальным моторным маслом.
- Расположение воздушной заслонки, предназначенной для холодного пропуска – находится в вертикальной плоскости, при этом рукоятка подсоса опущена.
- Состояние электромагнитного клапана – наличие повреждений и неисправностей проверяется так:
- включить зажигание;
- снять и надеть на клапан разъем;
- прислушаться к звукам, доносящимся из электромагнитного клапана.
Если в процессе проверки будут слышны щелчки, деталь находится в полной исправности.
Читайте также: