Как открутить шкив распредвала лансер 9

Обновлено: 02.07.2024

Большое ТО продолжается. Замена ГРМ, сальников, прокладок.

Вечер добрый. Итак пробег переходит за сотню. (Если смотреть БЖ то я менял приборку, и до сих пор не скрутил пробег. Живой пробег на данный момент это 167736-68400=99336 км.

Год назад начал собирать запчасти на замену ГРМ. Итак вот что за год накопил:

-Ремень ГРМ зубчатый — SUN — A343YU100 = 839р.
-Ролик натяжителя ремня ГРМ — NTN — NEP57-008A-6 = 1091 р.
-Насос системы охлаждения (помпа) — GMB — GWM-54A = 813р.
-Пружина натяжителя ремня грм Mitsubishi — MD 339326 = 301р.
-Герметик для деталей двигателя и пр. — REINZ 70-31414-10 = 307 р.
-Болт шкива коленвала двигателя (решил и его менять) — Mitsubishi — MR 984523 = 529р.
-Болт ролика натяжного ГРМ — Mitsubishi — MF 140234 = 75р.
-Сальник коленвала передний — Mitsubishi — MD 377999 = 347р.
-Сальник распредвала двигателя Mitsubishi — MD 372536 = 247р.
-Ремень ГУРа Contitech Multi-V — 5PK1060 = 350 р.(купил по незнанке в магазе. Заводской идет 5PK1063)
-Ремень генератора Dayco — 5PK907 = 200 р. (купил по незнанке в магазе. Заводской идет 5PK903)
-Кольцо уплотнительное крышки маслонасоса — Mitsubishi — MD163246 = 214р.
-Прокладка клаппанной крышки — Mitsubishi — MD342281 = 659 р.
-Сальники свечных колодцев 4шт.- Febest MCP-002 (оригинал MD339118 не вышло купить) = 368р.
-Моторное масло ЛУКОЙЛ Люкc SN/CF SAE 5W-40 (4л) -207465 = 1235р.
-Фильтр масляный Mann — W610/3 = 292 р.
-Антифриз Синтек Евро G11-40 — 5кг. = 480р.
-Дистилированная вода — 4л. — 80р.
ИТОГО:8427р.
Итак изучив матчасть приступил к работам.
1. Снял защиту, открыл краник под радиатором, открыл крышку радиатора — слил старый антифриз из радиатора и расширительного бачка. Не забываем слить с блока двигателя, я этого не сделал и после того как снял помпу затопил всю яму))) Для этого существует сливная пробка, которая находится рядом с датчиком давления масла сзади двигателя. из ямы видно, но откручивается весьма трудно. Я уже откручивал в конце всех работ после промывки системы дисводой. Тут и понадобятся торцовая головка на 14 с карданчиком и удлинителем. Откручивал минут 15.
Из радиатора вышло вот что:

Она не мутная, а просто темно-зеленая, как будто концентрат залит. Ареометр показывал замерзание при -50 градусов.
2. Слил масло из картера.
3. Поддомкратил правое колесо, снял колесо, подкрылки. Снял верхний кожух ГРМ.
4. Ставим на 5 передачу и доской подпираем педаль тормоза к сиденью. У меня к сожалению помощника не было. Хорошо в гараже была сталная труба длиной 2 метра 20-ого диаметра — хороший рычаг. Расслабил этим рычагом и ключом-трещеткой болт распредвала. Затем залез в яму и сорвал этой же трубой и ключом трещеткой болт коленвала. Проблем вообще не возникло. Отпустил тормоз. Расслабляем генератор и ГУР. Снимаем старые ремни навесного.

Замена распределительного вала Mitsubishi Lancer 9

- упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;

- стук клапанов при исправных гидрокомпенсаторах зазоров в механизме привода клапанов. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.

Рис. 5.2. Головка блока цилиндров двигателя DOHC: 1 - впускной клапан; 2 - седло впускного клапана; 3 - направляющая втулка клапана; 4 - опорная шайба пружины клапана; 5 - маслосьемный колпачок; 6 - пружина клапана; 7 - тарелка пружины клапана; 8 - сухарь; 9 - передняя крышка подшипника распределительного вала; 10 - болт крепления крышки подшипника распределительного вала; 11 - средняя крышка подшипника распределительного вала; 12 - впускной распределительный вал; 13 - задняя крышка выпускного распределительного вала; 14 - экран датчика фазы; 15 - выпускной распределительный вал; 16 - нажимной рычаг клапана; 17 - гидрокомпенсатор зазоров в механизме привода клапанов; 18 - головка блока цилиндров; 19 - седло выпускного клапана; 20 - выпускной клапан; 21 - прокладка головки блока цилиндров.

Работа показана на примере двигателя SOHC (4G18), распределительный вал которого вставлен в отверстия подшипников, выполненные в теле головки блока цилиндров. Два распределительных вала двигателя DOHC (4G63) уложены в открытые постели головки и закреплены на ней съемными крышками (см. рис. 5.2). Распределительный вал двигателей SOHC воздействует на клапаны через коромысла, установленные на осях, прикрепленных болтами к верхней плоскости головки блока. У двигателя DOHC кулачки распределительных валов перемещают нажимные рычаги, опирающиеся одним концом на торцы стержней клапанов, а другим - на гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов. Нажимные рычаги этого двигателя легко снимаются после снятия распределительных валов. Приемы измерения параметров валов при дефектовке одни и те же для обоих двигателей, различаются только размерные данные.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций) (см. «Замена маслосъемных колпачков»). Дополнительно необходим микрометр.

3. Снимите обе оси коромысел клапанов вместе с коромыслами (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

Предупреждение

Не переворачивайте снятые коромысла вместе с осью плунжерами гидрокомпенсаторов вверх, чтобы из полостей гидрокомпенсаторов не вытекло масло.

Если вы не предполагаете менять коромысла, не снимайте их с осей, чтобы оставить на своих местах: каждый ролик коромысел прирабатывается к своему кулачку распределительного вала.

4. Отсоедините от датчика фазы колодку жгута проводов, нажав на ее пружинный фиксатор.

5. Выверните три болта крепления корпуса датчика фазы к головке блока.

Обратите внимание: на одном из болтов установлен "массовый" провод. При сборке узла не забудьте установить его на место.

6. Поддев отверткой, отделите корпус датчика от головки блока.

7. . и снимите корпус.

Корпус датчика фазы установлен на герметик, какая-либо прокладка в соединении отсутствует.

8. Снятию распределительного вала непосредственно на автомобиле мешает кронштейн крепления воздушного фильтра. Выверните три болта крепления кронштейна к кузову.

9. . выньте из отверстия кронштейна держатель жгута проводов.

10. . и снимите кронштейн.

На двигателе DOHC кронштейн крепления воздушного фильтра снимать не требуется.

12. Аккуратно, стараясь не повредить острыми кромками кулачков рабочие поверхности подшипников, извлеките распределительный вал из постелей головки блока.

13. Если вы заменяете распределительный вал, а на новом валу нет экрана датчика фазы, выверните болт крепления экрана.

14. . снимите экран и переставьте его на новый вал.

На двигателе DOHC экран датчика фазы установлен на выпускном распределительном валу.

15. Осмотрите распределительный вал. На резьбе в отверстиях для крепления зубчатого шкива и экрана датчика фазы не должно быть повреждений и износа, а на упорном буртике 3 - следов чрезмерного износа и забоин. Поверхности опорных шеек 2 и кулачков 1 должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек 2 не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков 1 есть следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените вал.

Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

16. Измерьте высоту профиля кулачков (размер между вершиной и затылочной частью кулачка) и сравните с номинальным и предельно допустимым размерами (табл. 5.1). При износе, превышающем допустимое значение, замените распределительный вал, так как перешлифовка кулачков на ремонтный размер не предусмотрена.

17. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. При биении более 0,02 мм или несоосности шеек замените вал, так как его правка не допускается.

Номинальные и предельно допустимые размеры профилей кулачков распределительного вала:

Измеряемый кулачок	Размер профиля кулачка, мм
Измеряемый кулачок	нормальный	Предельно допустимый при износе
Кулачок впускного клапана:
Двигатель G13	36,86	36,36
Двигатель G18	37,17	36,67
Двигатель G63	34,91	34,41
Кулачок выпускного клапана:
Двигатель G13	36,68	36,18
Двигатель G18	36,99	36,49
Двигатель G63	34,91	34,41

При установке нового распределительного вала коромысла клапанов рекомендуем заменить новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуем добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку марки 1051396 ЕР или аналогичную.

18. Установите распределительный вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой корпуса датчика фазы удалите остатки герметика с привалочных поверхностей корпуса и головки блока и нанесите новый герметик.

Предупреждение

Пускать двигатель после установки распределительного вала можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6

Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.

Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить

Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).

Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.

Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):

оригинальный Mitsubishi MD342154. Аналоги: MITSUBISHI 1145A051, CONTITECH CT1008, GATES 5535XS, DAYCO 94904, INA 530051810 и другие.

Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:

оригинальный Mitsubishi MD356509. Аналоги: SKF VKM75625, INA 531067220, SNR NEP57008A6, TSN 6147 и другие.

Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.

Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.

Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
болт крепления помпы — 13 Нм;
болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

«Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

Снимаем приводные ремни.

На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

Опора двигателя снята.

С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

Можно снимать ремень ГРМ.

Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

Как самостоятельно поменять ремень ГРМ на Мицубиси Лансер 9

Газораспределительный ремень синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов, передавая вращательный момент, а также обеспечивает работу вспомогательного оборудования. Он испытывает огромную нагрузку при работе двигателя. Со временем он приходит в негодность и даже рвется, поэтому является расходным материалом и подлежит периодической замене. Если этим пренебречь, возможен обрыв ремня, что приведет к встрече поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту.

Когда нужна замена?

Ремень ГРМ представляет собой резиновое кольцо, на котором с
внутренней стороны находятся зубья, необходимые для сцепления с шестернями. От
его состояния зависит эффективность работы и эксплуатационный срок двигателя.

Замена ременной передачи – обязательная техническая
процедура, которая проводится согласно регламенту или в зависимости от
состояния детали. Производитель Митсубиси рекомендует менять ремень ГРМ через
90 тыс. км пробега. На его износ влияет не только постоянное трение, но и
другие факторы:

техническое состояние узлов и механизмов;
условия эксплуатации;
манера езды водителя и др.

Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние после
пробега 15 тыс. км. Замена потребуется в случае наличия следующих дефектов:

трещины и бугорки на поверхности;

стертые или поврежденные зубья;
обтрепанные края;
отслоение материала от основы;
пятна от рабочих жидкостей;
плохое натяжение, которое уже нельзя
отрегулировать;
неравномерный износ.

Специалисты рекомендуют вместе с газораспределительным
ремнем менять натяжитель и помпу. Их срок службы почти такой же, как у резинового изделия.
Если их не поменять одновременно, придется менять через небольшой промежуток
времени с новой разборкой узла.

Что приготовить к проведению процедуры

Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие
инструменты:

набор гаечных ключей;
комплект головок;
емкость для слива охлаждающей жидкости;
домкрат;
отвертку;
пассатижи;
вороток;
маркер.

Следует закупить новые расходные материалы: газораспределительный ремень, натяжной ролик и помпу. Луше покупать оригиналы, чтобы избежать подделки. Не стоит экономить на качестве, так как это отразится на работе двигателя и его ресурсе. Если на поверхности ремня были следы масла, это говорит о протечке. Чтобы ее устранить, нужно поменять сальники на коленчатом или распорядительном вале. Приводные ремни меняют, если они в плохом состоянии.

Меняем газораспределительный ремень на Мицубиси Лансер 9: пошаговая
инструкция

Операция по замене ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 не
сложная, и может быть выполнена своими руками в условиях гаража. Важно строго
следовать инструкции и следить за метками.

Замена ремешка ГРМ состоит из этапов:

Для удобства проведения работ автомобиль желательно загнать на подъемник или смотровую яму. Зафиксировать задние колеса с помощью деревянных подпорок. Если такой возможности нет, то поддомкрачиваем правую сторону.
Затем снимаем правый брызговик, демонтируем колесо и ставим опору под лонжерон или другую несущую часть.

На следующем этапе демонтируем ремни генератора, компрессора системы кондиционирования и привода насоса ГУРа, ослабив соответствующие болты. Если эти ремни не будут меняться, желательно пометить, в какую сторону они вращались, чтобы правильно установить при сборке.
Ослабляем натяжку 4-х болтов, фиксирующих шкив помпы, удерживая его от проворачивания с помощью отвертки, выкручиваем полностью болты и демонтируем шкив.
Далее необходимо открутить крепление шкива коленвала. Для этого понадобится помощник, который должен включить 5-ю скорость и нажать на педаль тормоза. Человек под машиной в это время выкручивает болт крепления шкива с помощью воротка с рычагом.
Можно выкрутить болт, задействовав стартер. Для этого отключаем катушки зажигания, питание с форсунок. Накидываем головку на болт, а вороток упираем в рычаг или землю. Затем делаем короткие старты, пока не сорвется болт. Выкручиваем его.
Далее поднимаем капот и переходим на работы в моторном отсеке.
Выкручиваем болты крепления и снимаем защиту с привода ГРМ, она состоит из двух частей: верхней и нижней.
Затем демонтируем шкив водяного насоса, фиксируем его от проворачивания отверткой и выкручиваем крепежные болты.
На следующем этапе нужно установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ. Для этого нужно совместить метки на коленчатом и распределительном валах с метками на двигателе. Выставляем метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Метку на распредвале совмещаем с меткой на блоке мотора. Если все выполнено правильно, метка на коленчатом вале совпадет с меткой на двигателе.

Отодвигаем пассатижами пружину натяжного ролика и снимаем.
Откручиваем крепежной болт натяжителя.
Демонтируем натяжной ролик.
Демонтируем опору силового агрегата, подставив под него опору. Выкручиваем болт, соединяющий компрессор ГУРа и место крепления опоры мотора.
Осторожно демонтируем ремень ГРМ, вынимая его через вверх так, чтобы не сбить выставленные метки.
Демонтируем и меняем при необходимости помпу.
Устанавливаем новый натяжной ролик пока без пружины.
Надеваем новый ремень ГРМ сначала на шестеренку коленчатого вала, а затем на зубчатый шкив распределительного вала.

Ветвь, которая расположена напротив натяжителя, должна находиться в натянутом состоянии.
Затем вставляем пружину в натяжитель. Под ее действием натяжной ролик автоматически установится в рабочее положение и ремешок будет достаточно натянут.

Далее затягиваем крепежный болт натяжного ролика.
На следующем этапе устанавливаем на место все снятые элементы. После установки ремней нужно отрегулировать их натяжение.

Если при замене ремня сбились метки, то процедуру повторяем
заново. На завершающем этапе заводим двигатель и проверяем его
работоспособность.

Замена газораспределительного ремешка на Митсубиси Лансер
простая процедура, которая позволит продлить эксплуатацию двигателя и
предотвратит обрыв ремня, который чреват серьезные последствиями. Если ее
выполнить самостоятельно, то можно сэкономить деньги и время на посещении
станции техобслуживания.

Для проведения замены ремня ГРМ на Лансер 9 1,6 необходимо:

__________________________________________________________________________________________________________________________
Последствия использования ремня ГРМ больлее срока его службы.
Самая распространенная неисправность ременного привода ГРМ – обрыв ремня. Если это произошло, коленчатый вал продолжает вращение, а распределительный вал останавливается. Поршни, жестко сцепленные с коленвалом, продолжают двигаться вверх и вниз, а клапана остаются в тех же положениях, и некоторые из них могут оказаться открытыми. Доходя до верхней мертвой точки, цилиндры ударяют по тарелкам открытых клапанов, деформируя их и сгибая штоки.
Чтобы избежать подобных поломок, ремень привода ГРМ необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя. Обычный срок службы приводного ремня составляет 60-80 000 км.
Как определить износ ремня ГРМ.
1. Изношенный ремень ГРМ может начать «лохматиться».
2. На изношенном ремне ГРМ могут появляться микротрещины

Как правило, основные следы износа видны с внутренней, зубчатой стороны ремня. Поэтому определить его износ не всегда просто. Ускоряет износ ремня плохие дорожные условия и грязь. Именно поэтому важно следить за целостностью защитного кожуха ремня ГРМ. Косвенным признаком износа ремня ГРМ может служить степень износа приводного ремня. Как правило, ремень ГРМ и приводной ремень имеют схожие ресурсы и изнашиваются примерно одинаково. Поэтому если приводной ремень сильно изношен, следует задуматься о замене ремня ГРМ. Ролики и натяжитель ремня меняются «по ситуации»: необходимо проверить их на наличие шумов и люфта. Многие предпочитают вместе с ремнем менять также и все ролики, так как заклинивание любого из роликов неизбежно приведет к повреждению ремня и, возможно, двигателя.
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi

1eab7e2s 960

Ремень ГРМ необходимо менять не реже, чем предписано сервисным регламентом автомобиля. Однако большинство сервисов рекомендуют не дожидаться максимально допустимого пробега и менять ремень заранее. Так вероятность разрыва ремня ГРМ намного ниже.

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).

Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.

Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).

Подбор вкладышей шатунного подшипника

При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.

С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

гаечные ключи;
набор головок;
отвертка;
вороток в рычагом;
пассатижи;
домкрат;
маркер;
ремень ГРМ;
натяжной ролик;
помпа;
уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям

BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18

2.3. Специальный ремонтный инструмент

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB990767	Вилочный захват	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054	Головка ключа для переключателя давления	Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MD998305	Втулка переднего сальника коленчатого вала	Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713	Монтажный инструмент для сальника распределительного вала	Используется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754	Шплинт	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727	Демонтажный инструмент для масляного поддона	Используется для демонтажа масляного поддона
MD998772	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MB991671	Инструмент для сальника клапанного штока	Используется для установки сальника клапанного штока
MD998780	Инструмент для поршневого пальца	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659	Втулка-D	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MD998781	Фиксатор маховика	Используется для фиксации маховика в заданном положении

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB991653	Ключ для болтов головки блока цилиндров	Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров

содержание .. 1 2 3 7 ..

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Читайте также: