Как открутить шкив распредвала субару форестер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как открутить шкив распредвала субару форестер

Действие в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

В сентябре 2005 года на международном автосалоне во Франкфурте был представлен Subaru Forester 2006 модельного года.
Экстерьер у Forester претерпел ряд положительных изменений и усовершенствований. Помимо абсолютно нового бампера, решетки радиатора, увеличенных противотуманных фар и более выразительным передним и задним фонарям, дизайнеры компании придали новый облик капоту и боковым крыльям.
В то же время увеличили внутреннюю ширину салона, пространство для ног сидящих сзади пассажиров, улучшили круговой обзор, аэродинамические качества и топливную экономичность. Приборная панель большого размера отчетливо выдает всю необходимую информацию. Спроектированное для максимального комфорта, водительское сиденье имеет развитую боковую поддержку.
С технической стороны Subaru Forester 2006 так же значительно преобразился. Мощность, которую теперь выдает 2-х литровая версия Subaru Forester 2.0Х, заметно выросла со 125 л.с. до 158 л.с., двигатель того же объема но с турбонаддувом, 2.0ХТ - 220 л.с., а турбомотор 2.5ХТ выдает теперь 230 л.с. вместо прежних 210 л.с. Также существует атмосферный 2.5Х двигатель с мощностью 173 л.с.
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 позволяют создать багажное отделение объемом 1629 литров, с дополнительным багажным отделением под крышкой пола. Все внутри этого отделения сделано удобным и полезным, с большим количеством крючков и кронштейнов для размещения любых грузов.
Двигатель SUBARU BOXER 2.0литра DOHC. Этот мощный, атмосферный двигатель, с превосходным подхватом и плавностью работы, облегчает вождение и исключительно подходит активному характеру Forester. Благодаря активной системе управления подъемом клапанов и специально разработанной системе выхлопа постоянной пульсации 4-2-1 постоянной длины, характеристики мощности, экономичности и чистоты выхлопа были серьезно улучшены. Дополнительно Вы получаете тот фирменный звук работы двигателя Subaru, который ни с кем невозможно перепутать. Двигатель SUBARU BOXER 2.5-литра DOHC Турбо. Разработанный на основе технологий, проверенных раллийными автомобилями, этот двигатель имеет превосходящие по сравнению с другими двигателями, сопоставимыми с ним по объему, характеристики. Богатое инженерное воображение продолжает работать над предкатализатором, и, в результате, удалось получить и большую мощность и, одновременно, удовлетворить требованиям EUR04. Таким образом, двигатель обладает рекордными показателями по крутящему моменту и отзывчивости, что ранее было возможно только для спортивных автомобилей, а также, максимально плавными характеристиками во всем рабочем диапазоне.
Превосходно настроенная подвеска и установленные амортизаторы обеспечивают высочайший уровень стабильности положения кузова и поведения Forester на дороге, что особенно важно при маневрировании на высоких скоростях. Благодаря своему врожденному преимуществу: низкому центру тяжести - возможности Forester на бездорожье прекрасно сочетаются с его дорожными характеристиками. На крутых виражах, даже при полной загрузке, Forester позволит Вам чувствовать себя также уверенно, как за рулем обычного легкового автомобиля.
Максимальный буксируемый вес для модели 2.0Х - 1500 кг, для модели 2.5ХТ - 2000 кг. Лидирующее положение в своем классе по этим параметрам рождено благодаря системе Symmetrical AWD и собственным превосходным характеристикам автомобиля, которые вместе позволяют автомобилю с прицепом сохранять при буксировке исключительную устойчивость и обеспечивают ему стабильность движения вне зависимости от буксируемого груза.
5-ти ступенчатая механическая коробка передач (5МТ) создана, чтобы улучшить качество переключения передач, которое характерно для продольно расположенных трансмиссий. Эта трансмиссия объединяет в себе: компактный центральный дифференциал, центральную вискомуфту и задний LSD (самоблокирующийся дифференциал) - для оптимального распределения крутящего момента между передней и задней ведущими осями. Версия с механизмом включения пониженной передачи для модели 2.0Х и работающая совместно с двигателем, обеспечивают превосходные дорожные характеристики, способность двигаться где угодно и такие возможности буксировки, одновременно с высоким качеством движения.
4-х скоростная автоматическая коробка передач с электронным управлением - улучшенная трансмиссия, с селектором затворного типа и системой прямого управления, обеспечивает качественность и мягкость переключения, и обеспечивает топливную экономичность. Она совмещена с интеллектуальной активной системой перераспределения крутящего момента последнего поколения. Крутящий момент автоматически, с помощью электронного блока управления, перераспределяется между передними и задними колесами, при этом обеспечивается лучшая реакция на изменение дорожных условий.
4-х сенсорная / 4-х канальная ABS входит в стандартную комплектацию Forester, и включает в свой состав датчики на всех четырех колесах. Она обеспечивает повышенную точность управления автомобилем, постоянно отслеживая момент блокировки колес и обеспечивая безопасное торможение. При этом сохраняется возможность управления автомобилем и, соответственно, способность избежать встречи с неожиданным препятствием. Одновременно с этим установлена Система Электронного Распределения Тормозного Усилия, которая, благодаря управлению величиной тормозного усилия, приходящего на задние колеса, минимизирует изменение тормозного пути в зависимости от изменения загруженности автомобиля.
В данном руководстве описаны автомобили Subaru Forester, производимые с 2006 по 2008 года, с устанавливаемыми на них бензиновыми двигателями объемом 2.0 л (атмосферный), 2.0 л (турбированный), 2.5 л (атмосферный) и 2.5 л (турбированный), которые агрегатируются с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Subaru Forester
Subaru Forester 2.0X Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994	Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая
Subaru Forester 2.0ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994	Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая
Subaru Forester 2.5Х Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457	Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая
Subaru Forester 2.5ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457	Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая

Так как Subaru Forester 2006 - 2008 года выпуска не существенно отличается от моделей до модернизации, то данное руководство, возможно использовать для ремонта и обслуживания автомобилей Subaru Forester 2002 - 2005 годов выпуска.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Как открутить шкив распредвала субару форестер

как провильно сменить ГРМ
1. аккуратно снять карлсоны радиатора, ремни навесного, шкив коленвала,
2. снять пластиковый кожух ГРМ
3. проверить метки, все валы метками вверх (крутить лучше за коленвал, были случаи - ломали шестерни распредвалов)
если новый ремень без меток (вообще все счас с метками), то фломиком нанести на старом меточки при верхнем расположении всех валов, потом перенести на новый
4. открутить натяжитель и снять ремень
5. поменять ролики, параллельно взять на догляд и оуенит состояние всего остального (сальники распредвалов, помпу, шестерни распредвалов. )
6. накинуть новый ремень соблюдая направление вращения и совместить метки - ВСЕ валы вверху
7. поставить натяжитель, выдернуть чеку.
8. все собрать.

Вот список приобретенных запчастей и их код:
1.Ремень Грм (оригинал). 13028АА231
2.Маслянный фильтр. 15208АА100
3.Натяжитель ГРМ. 13033АА042
4.Сальник коленвала. 806733030
5.Ролик обводной. 13070АА142
6.Ролик с бортиком. 13073АА190
7.Ролик зубчатый. 13085АА010

как правильно снимать поршни с аппозитного мотора Subaru EJ20.

инструкция по замене ремня ГРМ на Subaru Impreza
Чувак наглядно рассказывает и показывает как заменить ремень ГРМ.
Как поставить 1й поршень в верхнюю мертвую точку, как отметить на ремне контрольные риски и т.п..

Разборка головки цилиндров.
Головка 4х вальная.
Чувак последовательно по винтиам разбирает головку.

относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит.

Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

как открутить

Самое надежное — сними клапанные крышки! На распредвалах, ближе к шестерням, есть шестигранник, под ключ на 27 вроде. Застопори вал, и, как все говорят, ХОРОШИМ шестигранным воротком и рычагом длинным откручивай.
Долго, но шестерни не пострадают

Я пневмо пистолетом за полсекунды о крутил :-D

А не страшно было? От ударной нагрузки пневмокрутилки легко шестерня может с ремня сорваться и провернуть вал ( и если там рядом поршень = встреча на Эльбе клапана/клапанов либо друг с другом, если фазы дачно стоят, либо с головкой поршня обеспечена )

я ж не дурак, шестеренку закрепил монтажкой и пистиком крутил

Ну причем тут дурак. Муфты стоят по 150 уе штука.
Упирать их монтажкой несколько стремно )))
Ударные нагрузки им тоже не полезны.

Будь у меня дома пневмо пистолет, я бы тоже им пытался открутить, лукавить не буду. Но есть риск свернуть голову болт и повредить шестерню.

передача, ручник, головку с рычагом на шкив колена и откручиваешь всё по очереди. У нас один не откручивался и скакал по ГРМ, мы фомочкой за шкив залезли(там пятачки маленькие есть для датчика, в них уперлись и открутили

Ремень грм снимай, обвивай вокруг одного шкива все 360 градусов и хомутом пластиковым стягивай, штоб ремень не проскакивал. Остатки ремня обвивай вокруг роликов любым способом, чтобы зафиксировался. Ну а далее шестигранник и труба метровая)
Сам мучался с этими шкивами. У меня на распредах еще отливки есть под ключ на 28 вроде, ключи форсовские просто разжимало) Пытался и ударами расслабить болты, в натяг держал и молотком простукивал, в итоге распред отколол)
Вариант с ремнем оказался самым простым и безопасным)

Пробовал, ремень легко проскочил. (Пробовал играться, когда затягивал).
На неснятом старом ремне проще имхо.

2 дня назад у себя откручивал.
Взять КОРОТКИЙ шестигранник калёный. Хороший вороток + труба метр/полтора.
Ремень должен стоять по всем роликам.
Один воротом держит коленвал (головка на 22) + под дросселем есть окошко туда чудесно влазит балонник.
Один держит колено, второй тянет трубу.

Болты ОДНОРАЗОВЫЕ т.к. затянуты с завода дико. Момент пл мануалу вроде 50нм, что не много.

Рядом должна быть сварка т.к. нижние болты срываются на ура.
Верхние болты со сквозной дырой, там смазка бегает.
Обязательно новые резиновые колечки под крышечки на верхних крутилках.

Болты нормально с завода протянуты. Я свои шкивы по моменту затягивал и, месяца через три, точно так же раскрутить их не мог)

Они дожимаются сами, шкивы все по часовой крутятся.

То же была такая проблема, но мне было проще, движок был снял и распредвал можно было зафиксировать, открутив клапанную крышку.А вот с самим болтом помучился, провернуло шестигранник и все(…подобрал гайку по внутреннему диаметру, что бы налезла на болт и приварил.Обратно поставил обычные болты.

у меня тоже болт не выдержал натиск китайского шестигранника, пришлось к нему приварить кусок арматуры, согнуть его, и уже зафиксировав распредвал (двиг был снят ) открутил. аА обратно всё закручивал моментом по мануалу + применил зелёный резьбовой фиксатор (несильный)

Я высверливал шляпки, снимал шкивы, а потом оставшиеся шпильки легко выкручивал рукой) ибо грани сорвал в болту…

высверливали при снятом двигателе?

Нет, высверливал на месте, снимал радиаторы

У меня при снятых радиаторах нет к ним прямого доступа. Какой диаметр сверла использовал?

Диаметр 10 вроде, да местечка там маловато

второй раз уже свернул внутренний шестигранник на болту…

ГОЛОВКУ С ВОРОТКОМ УПОРОМ НА ЛАНЖЕРОН И КЛЮЧЕМ ЗАЖИГАНИЧ ЗАВИСТИ

Надо взять очень хороший шестигранник, очень. не сыромятину. потом, как писали в какой то теме недавно, жахнуть по болту молотком. открутить, при установленном ремне. ключи еще спец можно купить или сделать. и про шестиграник не забудь…

Снять поставить распредвалы на Subaru Forester

1 —
Крышка правой головки цилиндров
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Суппорт правого распределительного вала
моделей SPFI
3* — Суппорт правого распределительного вала
моделей MPFI
4 — Уплотнительное кольцо
5 — Распределительный вал правой головки
цилиндров
6 — Направляющая втулка впускного клапана
7 — Направляющая втулка выпускного клапана
8 — Сальник
9 — Правая головка цилиндров
10 — Уплотнительная прокладка
11 — Левая головка цилиндров
12 — Заглушка

13 —
Распределительный вал левой головки цилиндров
14 — Уплотнительное кольцо
15 — Суппорт левого распределительного вала
16 — Сальник
17 — Крышка маслозаливной горловины
18 — Уплотнительная прокладка
19 — Маслозаливная горловина
20 — Уплотнительное кольцо
21 — Уплотнительная прокладка
22 — Крышка левой головки цилиндров
23 — Манжета
24 — Уплотнительное кольцо
Т1 — Усилия и порядок затягивания крепежа
даны в Разделе,
посвященном обслуживанию головки цилиндров

Распределительный вал левой головки цилиндров

Детали установки распределительного вала левой головки цилиндров на
двигателях SOHC

1 —
Датчик положения распределительного вала
2 — Болт крепления направляющей трубки измерительного
щупа
3 — Суппорт распределительного вала
4 — Уплотнительное кольцо
5 — Распределительный вал
6 — Сальник

Распределительный вал правой головки цилиндров

Детали установки распределительного вала правой головки цилиндров
на двигателях SOHC

1 —
Крышка распределителя зажигания (при соответствующей комплектации)
2 — Бегунок (модели с распр.)
3 — Суппорт распределительного вала
4 — Уплотнительное кольцо
5 — Распределительный вал
6 — Сальник

Распределительные валы левой головки цилиндров

Детали установки распределительных валов левой головки цилиндров на
двигателях DOHC

1 —
Болты крепления крышки головки цилиндров
2 — Катушка зажигания
3 — Крышка головки цилиндров с уплотнительными
прокладками
4 — Болт крепления опоры распределительного
вала
5 — Крышки опоры и впускной распределительный
вал

6 —
Болт крепления опоры распределительного вала
7 — Крышка опоры и выпускной распределительный
вал
8 — Рычаг привода клапана
9 — Компоненты сборки гидрокорректора клапанного
зазора

Старайтесь
складывать снимаемые компоненты в порядке установки их на
двигателе.

Извлечение компонентов
гидравлических корректоров из своих посадочных гнезд удобнее всего производить
при помощи пинцета.

Определение величины осевого люфта распределительного вала

1 —
Циферблатный измеритель плунжерного типа
2 — Магнитная опора

Распределительный вал левой головки цилиндров

В качестве оправки при посадке нового сальника распределительного вала
можно воспользоваться торцевой головкой подходящего размера, либо отрезком трубы
соответствующего диаметра

Снятие и установка шкива коленчатого вала

Снятие и установка шкива коленчатого вала Subaru Legacy Outback

Снятие и установка шкива коленчатого вала

1. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Выверните болт шкива коленчатого вала, - блокировка коленчатого вала от проворачивания производится при помощи специального инструмента (ST 499977300 - модели 2.0 л или ST 499977100 - модели 2.5 л).

3. Снимите шкив коленчатого вала.

1. Установите шкив коленчатого вала на свое штатное место.
2. Продуйте воздухом резьбовое отверстие под болт шкива.
3. Смажьте резьбовую часть и упорную поверхность болта шкива коленчатого вала двигательным маслом.
4. Временно затяните болты с усилием 44 Нм
5. На моделях 2.0 л заблокируйте вал от проворачивания специальными инструментом ST 499977300 и заверните болт шкива коленчатого вала с требуемым усилием (127 Нм: модели 2.0 л/177 Нм: модели 2.5 л). Для удерживания коленчатого вала воспользуйтесь специальным инструментом.
6. Удостоверьтесь в том, что угол затяжки болта шкива коленчатого вала составляет не менее 45° (модели 2.0 л)/65° (модели 2.5 л).

Если угол затяжки болта шкива коленчатого вала составляет менее оговоренного значения, болт может быть повреждён! В случае необходимости произведите замену болта, - в качестве сменного следует использовать болт № 12369АА011.

7. Порядок затягивания сменного болта производится в манере, аналогичной описанной выше для болта, бывшего в употреблении (угол затягивания должен лежать в диапазоне 40 ÷ 60°/65 ÷ 75° соответственно – угломерная шкала нанесена на крышку ремня).

8. Установите натяжитель ремня привода компрессора К/В.

9. Установите приводной ремень и произведите регулировку его натяжения (см. Главу Текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка шкива коленчатого вала" для Subaru Legacy Outback

Секреты сборки ДВС SUBARU. Как правильно снять шкив распредвала. Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси)

Как открутить шкив на субару

Устанавливаем новые ролики на свои места и на натяжитель, кроме нижнего с поребриком.

Совмещаем метку на коленвале и на корпусе

Затем совмещаем метку на правой шестерне с меткой на корпусе

Накидываем его на коленвал и правую шестерню. Затем совмещаем метку на левой шестерне с корпусом и накидываем на нее ремень, при этом удерживая ключем правую шестерню.

Устанавливаем нижний ролик с поребриком и с помощью ключа проворачиваем коленвал на 3-4 оборота, чтобы удостовериться, что метки на коленвале и шестернях всегда совпадают.

Теперь можно убрать чеку из натяжителя.

Устанавливаем на место корпус ГРМ

Устанавливаем на место все навесное, крышки, ремни, закрываем заглушку на маховике и т.д..

Как открутить шкив распредвала для замены сальника? Есть ли на EJ 251 возможность застопорить распредвал для откручивания шкива(замена сальника)?

Ошибка р0011 в Субару Форестер 2 – 1 ответ

Прошу прощения за беспокойство, разобрался. Слов нет, одни выражения… Недавно мне меняли прокладку ГБЦ. После этого начал греться ДВС, по гарантии поменяли еще раз прокладку. После этого перестало показывать температуру наружного воздуха и, соответственно, обогрев салона работал еле-еле. И начало подкапывать масло из-под переднего сальника распредвала этого же полублока. С температурой разобрался — оказывается когда снимали радиатор, задели болгаркой жгут проводов — повредили 4, в т.ч. температурный перерезали. Сам спаял, все заработало.

Так как подходило время замены ГРМ, поменял заодно и сальники своими силами. День проездил — опять подкапывает масло из под этого же сальника. И только сейчас разобрался, видно эти горе ремонтники, когда меняли прокладку ГБЦ и маслосъемные колпачки, не закрутили один болт из двух, которыми зажимается распредвал возле шкива.

Можете подсказать какой болт там должен быть, так как выкрутить второй проблематично из-за датчика положения распредвала?

ДВС у меня такой же, и вот свободное отверстие я и принял сначала за стопорное распредвала.

Снятие и установка шкива коленчатого вала

1. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
2. Выверните болт шкива коленчатого вала, — блокировка коленчатого
вала от проворачивания производится при помощи специального инструмента
(ST 499977300 — модели 2.0 л или ST 499977100 — модели 2.5 л).

3. Снимите шкив коленчатого вала.

1. Установите шкив коленчатого вала на свое штатное
место.
2. Продуйте воздухом резьбовое отверстие под болт шкива.
3. Смажьте резьбовую часть и упорную поверхность болта шкива коленчатого
вала двигательным маслом.
4. Временно затяните болты с усилием 44 Нм
5. На моделях 2.0 л заблокируйте вал от проворачивания специальными
инструментом ST 499977300 и заверните болт шкива коленчатого вала
с требуемым усилием (127 Нм: модели 2.0 л/177 Нм: модели 2.5 л).
Для удерживания коленчатого вала воспользуйтесь специальным инструментом.
6. Удостоверьтесь в том, что угол затяжки болта шкива коленчатого
вала составляет не менее 45° (модели 2.0 л)/65° (модели 2.5 л).

Если угол
затяжки болта шкива коленчатого вала составляет менее оговоренного
значения, болт может быть повреждён! В случае необходимости
произведите замену болта, — в качестве сменного следует использовать
болт № 12369АА011.

7. Порядок затягивания сменного болта производится в манере, аналогичной
описанной выше для болта, бывшего в употреблении (угол затягивания
должен лежать в диапазоне 40 ÷ 60°/65 ÷ 75° соответственно
– угломерная шкала нанесена на крышку ремня).

8. Установите натяжитель ремня
привода компрессора К/В.

9. Установите приводной ремень и произведите регулировку его натяжения
(см. Главу Текущее
обслуживание).

Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов Субару Форестер с 1997 г.в.

4.10. Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов

1 — Ремень привода генератора
2 — Болт крепления шкива
3 — Шкив коленчатого вала
4 — Левая крышка привода ГРМ
5 — Правая крышка привода ГРМ
6 — Центральная крышка привода ГРМ

1 — Ремень привода генератора
2 — Болт крепления шкива
3 — Шкив коленчатого вала
4 — Левая крышка привода ГРМ
5 — Центральная крышка привода ГРМ
6 — Правая крышка привода ГРМ

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC

1 — Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик

9 — Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала

1 — Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня

10 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала

1 — Установочная метка
2 — Ответная риска

1 — Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного вала

5 — Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка

1 — 44 зуба
2 — 40.5 зубьев

1 — 28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб

1. Проверьте зубчатый газораспределительный ремень на наличие установочных меток и указателя направления вращения. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно на тыльной стороне ленты:

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного ремня на двигателях SOHC

1 — Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик

1 — Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо

1. Снимите промежуточный ролик.
2. На двигателях DOHC снимите промежуточное зубчаток колесо № 2.
3. Снимите натяжитель ремня.

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов на двигателях SOHC

1 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного вала

1. Выверните крепежный болт и снимите зубчатое колесо левого распределительного вала.
2. Действуя в аналогичной манере, снимите зубчатое колесо правого распределительного вала.
3. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала.
4. Снимите левую и правую задние крышки (№ 2) привода ГРМ.
5. Снимите кронштейн натяжителя ремня.

Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного болта производится при помощи специального приспособления

На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о друга!

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов на двигателях DOHC

1 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала

1. Заблокировав зубчатое колесо левого впускного от проворачивания при помощи специального ключа, отпустите крепежный болт. Снимите зубчатое колесо.
2. Действуя в аналогичной манере, снимите зубчатые колеса левого выпускного, правого впускного и правого выпускного распределительных валов.
3. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала.
4. Снимите кронштейн натяжителя ремня.
5. Снимите левую и правую задние (№ 2) крышки привода ГРМ.

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - радиус изгиба не должен превышать 30 мм.

1. Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны.
2. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.

Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.

Установка зубчатых колес

1. Установите правую и левую задние (№ 2) крышки привода ГРМ.
2. Установите кронштейн натяжителя ремня.
3. Установите зубчатое колес коленчатого вала.

Зубчатое колесо левого распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным для работы датчика CMP.

Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

1 — Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень

Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

1. Установите натяжитель на свое штатное место, сдвиньте его вправо до упора и временно закрепите.
2. Установите натяжной ролик.
3. Установите промежуточный шкив.
4. На двигателях DOHC установите промежуточное зубчатое колесо № 2.

Впускной и выпускной распределительные валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты независимо друг от друга.

Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения друг с другом.

Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются, то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

1 — Правильным образом совмещенные установочные метки

1 — Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала

1 — Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала

1 — Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала

1 — Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы

RH-IN — Правый впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной

1 — Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при установке газораспределительного ремня

Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях, указанных в верхней части сопроводительной иллюстрации, - см. Предупреждение в начале подраздела!

1 — Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь

1. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня с установочными метками, наденьте ремень на зубчатые колеса валов. Проследите за сохранением правильного направления вращения ремня.
2. Установите промежуточный ролик. Еще раз удостоверьтесь в правильность совмещения всех меток.
3. Отпустите болты крепления натяжителя, сдвиньте последний влево до упора, затем вновь затяните крепеж.
4. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток, затем извлеките стопорный стержень из корпуса натяжителя.
5. Закончив установку ремня, снимите крышки головки цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии признаков попадания воздуха в гидрокорректоры клапанных зазоров.

1. Установите центральную, левую и правую крышки привода ГРМ.
2. Установите шкив коленчатого вала.
3. Вверните крепежный и затяните его с требуемым усилием.
4. Установите ремень привода генератора.

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

Пройденный рекомендованный километраж;
Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

Набор рожковых ключей;
Набор шестигранников;
Отвертка;
Динамометрический ключ;
Ветошь;
Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
Снять кожух.
Ослабить натяжитель.
Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
Убрать звездочку коленчатого вала.
Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
Теперь можно выставить метки на шкивах.
Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
Снять направляющую планку ГРМ.
Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

Выходят из строя все элементы;
Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

Деформация шатунных поршней;
Повреждение подшипников распределительного вала;
Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Читайте также: