Как разобрать машину ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как происходит разборка автомобилей: алгоритм действий

Разобрать автомобиль может потребоваться в двух случаях: при его капитальном ремонте и с целью разборки на запчасти. Наша компания специализируется на продаже автозапчастей, мы принимаем автомашины различных марок и аккуратно разбираем их на узлы, компоненты, детали. В результате, получаем ассортимент готовых к использованию запчастей, которые обязательно проходят проверку на наличие повреждений или отсутствие таковых.

Рассмотрим процесс автомобильной разборки более подробно.

Этап 1. Подготовка

Прежде чем разобрать машину, нужно подготовить место для работы, а также саму ее — а именно, тщательно вымыть кузов. После того как рабочие вымыли автомобиль, он доставляется на площадку разбора, соответствующим образом оборудованную. Здесь обязательно должно иметься надежное приспособление для подъема многокилограммовой конструкции. Также на рабочей площадке есть прямой доступ к электросети, а сама она хорошо освещается.

Этап 2. Демонтаж электрооборудования

Когда все готово к разбору, мастера начинают с демонтажа электрооборудования. Как правило, именно оно в первую очередь снимается с машины, поскольку при дальнейших разборочных мероприятиях его можно повредить. Снятое электрооборудование продувается, протирается и аккуратно выкладывается в специально отведенную зону на стеллаже.

Этап 3. Демонтаж кузова

Вот и пришло время снимать кузовные запчасти. С автомобиля последовательно снимаются бамперы, капот, двери, крышка багажника и так далее, включая автомобильные стекла. Кроме того, значимые детали салона также демонтируются и сортируются (например, сидения). Все полученные при разборе автозапчасти маркируются и укладываются на стеллаж.

Этап 4. Слив технических жидкостей

Отработанные жидкости сливаются в подготовленную тару. Рабочие выводят масло из двигателя, коробки передач, редукторов. Из бензобака сливают топливо.

Этап 5. Демонтаж оборудования

Когда все жидкости успешно удалены, мастера отсоединяют коробку передач от моста, отключают радиаторы отопления и охлаждения, снимают топливный и выхлопной трубопроводы, а также извлекают всевозможные рычаги и тросы.

Этап 6. Снятие силового агрегата

Автомобильный двигатель отсоединяется от рамы (кузова) и посредством подъемника аккуратно извлекается наружу. Его обычно укладывают сразу в техническую емкость, где он моется, а затем разбирается на детали.

Этап 7. Демонтаж мостов

Рабочие снимают элементы креплений амортизаторов и подвески, после чего от рамы (кузова) отсоединяются мосты. На этом автомобильная разборка завершена.

Этап 8. Проверка и оценка запчастей

По окончании разбора мастера проверяют каждую деталь на наличие повреждений. Если обнаруживается дефект, он описывается и затем вводится в электронный каталог, где представлены все автозапчасти с разборки Zapcar. Далее детали оцениваются специалистами, в соответствии с состоянием, а при наличии большого износа — отбраковываются.

Это лишь схематичное описание процесса автомобильной разборки. На практике, демонтажные мероприятия могут отличаться теми или иными нюансами. Однако неизменным остается: внимательная проверка и точная оценка запчастей.

Ремонт автомобилей ВАЗ

Ремонт и замена рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена личинки замка двери и багажника ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Сегодня по многочисленным просьбам владельцев автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115 рассмотрим поэтапную замену личинки замка двери и багажника.

Замена краника печки ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Предлагаем детально разобрать, как заменить краник печки на ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками и на что обратить особе внимание в ходе выполнения работ.

Замена лобового стекла ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжаем тему ремонта автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберем, как выполняется з амена лобового стекла своими руками, и что для этого необходимо.

Замена тосола ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте. Сегодня к нам приехал ВАЗ 2114 на замену тосола. В данной статье пошагово покажем процесс замены, а также расскажем, когда менять жидкость и как ее выбрать.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Сегодня у нас автомобиль ВАЗ 2114, которому нужна замена шаровых опор. Выполняя работы, мы расскажем, как выполнить ремонт своими руками и произвести диагностику. Информация актуальна и для моделей ВАЗ 2113, 2115.

Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Добрый день. Сегодня рассмотрим, как выполнить замену тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, а также на что обратить особое внимание при выполнении такого ремонта своими руками.

Замена рулевых тяг ВАЗ 2107

Добрый день. Сегодня мы продолжаем тему ремонта ходовой автомобилей ВАЗ 2107 и разберем, как правильно выполнить замену рулевых тяг своими руками, на что обратить внимание при выполнении работ и как правильно подобрать необходимые запчасти

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Продолжаем тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ модели 2113, 2114, 2115 и расскажем о том, как заменить выжимной подшипник, а также об особенностях выполнения такого ремонта своими руками.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена рулевого редуктора ВАЗ 2107 своими руками

Добрый день. В продолжение темы ремонта автомобиля ВАЗ 2017 своими руками предлагаем разобрать, как выполняется замена рулевого редуктора.

Проверка ДМРВ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберемся, как проверить ДМРВ с помощью мультиметра. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию по выполнению работ самостоятельно, а также информацию о признаках износа датчика и выборе нового.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110

Здравствуйте. Сегодня в нашем сервисе ВАЗ 2110 с проблемой в рулевой рейке. В данной статье мы покажем процесс замены рейки, а также расскажем о способах ремонта.

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Здравствуйте. Сегодня у нас автомобиль ВАЗ 2115, которому нужна замена передних стоек. Выполняя работы, мы расскажем, как произвести ремонт самостоятельно и выполнить диагностику. Рекомендации актуальны и для моделей ВАЗ 2113, 2114.

Самостоятельно снимаем торпедо с ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Обычно снятие торпедо для автолюбителя не составляет труда. Но всё меняется, когда речь заходит об автомобилях ВАЗ. По какой-то причине конструкторы этих машин приложили максимум усилий для того, чтобы снятие приборной панели превратилось в чрезвычайно сложную задачу. Так можно ли снять торпедо самостоятельно? Можно. О том, как это сделать, сегодня и пойдёт речь.

Устройство торпедо

Что такое торпедо? Если коротко — это приборная панель. Слово «торпедо» пришло к нам с Запада и к настоящему моменту прочно вошло в обиход отечественных автолюбителей.

Приборная панель автомобиля ВАЗ 2115

Приборные панели на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 практически одинаковы. Это сложные разборные конструкции из металла с пластиковыми вставками. Кроме того, в панелях этой линейки моделей ВАЗ инженеры активно использовали полимерную плёнку, которой обтянуто большинство органов управления.

Схема основных элементов торпедо ВАЗ 2115

Как снять панель приборов с ВАЗ 2115

Поскольку приборные панели на тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой моделях одинаковы, процедура демонтажа торпедо будет рассмотрена на примере ВАЗ 2115. Но прежде чем приступать к работе, следует запастись всем необходимым.

Инструменты и материалы

отвёртка с плоским жалом;
отвёртка с крестообразным жалом;
плоскогубцы;
набор рожковых ключей.

Последовательность операций при снятии торпедо с ВАЗ 2115

С помощью крестовой отвёртки отворачиваются саморезы, на которых держится левая боковина консоли.

Левая боковина консоли ВАЗ 2115 снимается крестовой отвёрткой

Правая боковина консоли ВАЗ 2115 крепится на 5 саморезах

Ручки отопителя ВАЗ 2115 снимаются вручную

Ручку вентилятора ВАЗ 2115 достаточно потянуть на себя

Саморезы из кронштейнов панели ВАЗ 2115 выкручиваются крестовой отвёрткой

Саморезы из-под приборного окна ВАЗ 2115 извлекаются крестовой отвёрткой

Заглушка самореза на торпедо ВАЗ 2115 поддевается плоской отвёрткой и извлекается

Все приборные провода ВАЗ 2115 отключаются вручную

Гайки на рулевых кронштейнах ВАЗ 2115 откручиваются рожковым ключом

Гайка на кронштейне панели ВАЗ 2115 откручивается рожковым ключом

Последний саморез, удерживающий торпедо ВАЗ 2115 находится у водительской двери

Торпедо ВАЗ 2115 снимается

Видео: снимаем приборную панель с пятнашки

Разрешена ли установка на ВАЗ 2115 торпедо с другой машины

Если коротко — нет. Приборная панель на ВАЗ 2115, 2114 и 2113 имеет ряд конструктивных особенностей, которых нет на других машинах. У неё слишком длинные поперечины, крепёжные кронштейны и боковины консоли. Ничего подобного нет даже на других моделях ВАЗ, не говоря уже об иномарках. Но следует отметить, что автовладельцами часто практикуется обратная замена. В частности, торпедо с ВАЗ 2114 успешно можно поставить на ВАЗ 2109. Но в этом случае приходится подрезать боковины консоли, а на кронштейнах сверлить новые крепёжные отверстия.

Важные моменты по части замены

снимая правую боковину консоли, следует проявлять осторожность. За ней находятся провода, которые легко зацепить боковиной и повредить. Так что перед снятием этой крышки следует снять с аккумулятора минусовую клемму. Также следует выключить автомагнитолу, вытащив её колодку из общего жгута проводов, находящихся за верхней приборной панелью;
снятие пластиковых ручек с рычагов печки может вызвать серьёзные трудности. Дело в том, что на рычагах печки есть выступы (сверху и снизу), а на ручках — отверстия. При надевании ручки она защёлкивается на рычаге. Единственный способ снять её — поддеть плоской отвёрткой так, как это показано на рисунке. Но поддевая ручку отвёрткой, не следует разгибать её слишком сильно: пластик очень легко ломается;

Ручки на рычагах печки ВАЗ 2115 можно снять с помощью плоской отвёртки

Итак, начинающему автолюбителю вполне по силам снять приборную панель с ВАЗ 2115 и с других автомобилей этой линейки. Всё, что для этого требуется — терпение и внимательность. Если после откручивания всего крепежа торпедо упорно не хочет сниматься, следует осмотреть всё ещё раз: вполне возможно, был пропущен какой-то крохотный саморез.

Разборка двигателя ВАЗ 2107

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

"Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!" Суровая правда о кузовном ремонте

Денег нет, а кузов "цветет" и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!

Расценки никто не отменял

"Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть "гаражники", которые от 150 "баксов" берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами", - рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.

"В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши - до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов", - объясняет второй знакомый маляр Сергей.

Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.

Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.

Новое против б/у

В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к "бэушному оригиналу" с "разборки" или новому "тайваню". И уровень цен за последнее время не изменился.

"Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, - замечает Алексей. - Б/у запчасти - смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, "бэушное" крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно - через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску".

"Тайвань", если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, - подтверждает Сергей. - Новый "оригинал", конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает - дорого! Б/у деталь стоит дороже нового "тайваня" - 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить - мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ".

Масштаб бедствия узнаешь в процессе

Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается - проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.

За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот "вварить четвертину" готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с "железом" уже несколько лет как отошли.

"Сам уже не варю - неблагодарное это дело, - говорит Сергей. - Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество - отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать "бэушные", но тут вопрос в их состоянии, особенно если "донору" тоже больше 10 лет".

"Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха - к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял - обратного пути нет!" - соглашается Алексей.

Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль "цветет", он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.

"Гнилые пороги, арки - это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем - отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?

Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы "зацвели", но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по "обвесу" - там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.

Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части", - говорит Сергей.

В наших реалиях

Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза - со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в "живом" состоянии.

Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.

В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле - переваривать по кругу "уставший" кузов или найти более "живой" от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?

В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его "притормозить". И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.

"Просто смотришь, что дешевле - варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить "донора" в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого "корча" чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься", - говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!

Как разобрать авто на запчасти целиком?

Необходимость разобрать авто на запчасти целиком обычно возникает в двух случаях. Иногда после серьезных аварий данная процедура проводится с целью реставрации транспортного средства аналогичной марки и модели, однако чаще машина отправляются на разборку с целью последующей продажи отдельных деталей. Такое занятие всегда считалось финансово выгодным, однако все зависит от средств, а также технических условий, которые готов предоставить мастер. Например, автолюбитель, который решил «разбогатеть» с помощью единичного разбора машины, может уйти в минус, следовательно, не только не заработать, но и потратить личные средства. Чтобы такая ситуация не коснулась собственника транспорта, он предварительно должен выяснить, сколько стоят аналогичные новые запчасти и какую цену он может поставить на старые. Все прогнозы, конечно, не сойдутся, но сэкономить определенное количество денег выйдет.

Наиболее прибыльной можно назвать попытку продажи иномарки по деталям либо машины на запчасти целиком, чтобы не тратить уйму усилий. Во втором варианте прибыли будет совсем не много, однако он же считается менее трудоемким. Для разборки можно приобретать недорогие машины за границей, перегонять их без растаможки. Владельцы иномарок за рубежом продают свой транспорт практически даром, если отремонтировать его невозможно или устранить поломку стоит слишком дорого. Рабочие запасные компоненты мастер сможет продать на вторичном рынке, а остальные сдать, как ломовую массу, за что также он получит небольшую оплату. Как показывает практика, запчасти с разборки ценятся среди отечественных автовладельцев.

Чтобы разобрать автомобили целиком на запчасти, понадобится отдельное помещение. Для проведения процедуры и хранения автолома подойдет небольшой гараж. Кроме того, мастеру потребуется помощник, поскольку самостоятельно снять двигатель невозможно. Работу механика так же придется дополнительно оплачивать. Существует несколько вариантов развития ситуации. Перед началом работ автолюбителю стоит рассмотреть каждый из них внимательнее.

Продать машину полностью

Можно опубликовать объявление о продаже в интернете либо в местных газетах. Потенциальных покупателей будет не так уж и много, однако реализовать старую либо битую все же удастся, если приложить определенные усилия. Если продать авто на запчасти целиком, стоит предварительно адекватно оценить его состояние, чтобы установить реальную цену. Объявление не дает покупателю полное представление о предмете продажи, поэтому машину нужно детально сфотографировать, уделив особое внимание изъянам. Только оценив состояние старого авто и все его битые места, можно получить для себя картинку, которая максимально будет соответствовать действительности. Стоит также заметить, что прибыль с такой продажи будет весьма небольшой, однако продавец потратит минимум времени и сил. Более выгодно можно продать все запчасти по отдельности.

Как продать запчасти б/у самостоятельно?

Основным преимуществом данного метода считается относительно высокая прибыль. За продажу всех запчастей по отдельности можно выручить больше денег, однако и самому мастеру придется сильно потрудиться. Если имеется гараж, можно регулярно пригонять автомобили целиком на запчасти, чтобы сделать это занятие прибыльным бизнесом. Отсутствие необходимости тратиться на аренду помещения можно считать весомым плюсом. Чтобы не возиться с разбором самостоятельно, можно нанять автомеханика. Средняя стоимость работы подобного плана стоит от ста до двухсот долларов, зависит от «возраста» транспортного средства, а также глубины разборки. Изначально автомобиль должен быть снят с учета, сделать это можно в ближайшем отделе ГАИ. По ходу разборки нужно составлять список всех исправных запчастей, чтобы в дальнейшем было проще общаться с потенциальными покупателями. Наиболее востребованными и дорогостоящими агрегатами считаются элементы подвески, коробка передач, фары, молдинги, бампера, диски, кузовщина, двигатель. Чтобы ускорить процесс продажи машины на запчасти целиком, необходимо поэтапно фотографировать все детали и опубликовывать объявления на просторах сети. Каждое предложение должно содержать сведения о модели и марке разбираемого транспорта, в том числе тип двигателя и его объем, коэффициент полезного использования, год выпуска, а также запрашиваемая цена.

Скорее всего, на продажу всех запасных частей уйдет боле недели. Обычно реализовать авто на запчасти целиком выходит за несколько недель. Однако по мнению профессионалов оно того стоит, поскольку восемьдесят процентов деталей будут стоить как минимум в два раза дороже, чем целая машина. Больше всего запчастей можно продать с популярных автомобилей.

Срочная продажа авто на разборку – Цена вопроса

Многие автомобилисты, столкнувшись с какими-либо неприятностями, вызванными повреждением кузова, его поломкой и так далее, часто сталкиваются с желанием продать транспортное средство на разборку. На первый взгляд кажется, что это выход из положения, но узнав стоимость, за которую его можно продать, более 80% автовладельцев отказывается от данной идеи. Проблемой является низкая стоимость на втроичном рынке.

Как правило, автомлюбитель, обладающий какой-либо легковушкой, рыночная стоимость которой составляет 500,000руб. хочет продать её на разборку за 400.000.

Для того, чтобы данное приобретение было выгодно, авторазборка должна продать с этого автомобиля запчастей не менее чем на 600.000руб. А теперь простая арифметика: даже если получится реализовать всё, вплоть до двигателя, то стоимость уже проданной по запчастям машины, составит порядка 400-450 тыс руб, что окажется нерентабельным для авторазборки.

При реальной стоимости ТС на рынке порядка 500,000руб., он может быть оценен максимум 150.000руб.

Если данный "лот" будет приобретён авторазборкой именно за эту стоимость, то по прошествии 6-7 месяцев, авторазборка сможет на нём заработать порядка 150 а в лучшем случае 200.000руб.

Поэтому если Вы хотите продать автомобиль на 20% дешевле его рыночной стоимости, то авторазборка, это не то место, которое Вам точно подойдет.

Также встречается немало энтузиастов, которые хотят продать на авторазборку своего верного четырехколесного друга в битом состоянии. Выглядит это очень забавно – у автомобиля нет передней части, прямо до передних дверей всё разбито, и ценник всего лишь на 100-150 тыс. руб. ниже рыночной.

Поверьте, таких обращений на авторазборки ежедневно случаются десятки.

Естественно такой вариант и за 100,000 руб. покупать никто не будет. Задняя часть кузова не так востребована, как передняя и даже если её продать всю, то от силы наберётся 150.000руб что просто не рентабельно.

Поэтому, если Вы хотите продать автомобиль на разбор, то ориентируйтесь на 20, максимум на 30% от его рыночной стоимости.

Если же Ваш машина действительно в хорошем состоянии, на ходу и без истории, то Вы можете попробовать «срочный выкуп», но никак не авторазборки, поскольку на авторазборках много Вам за него никто не предложит. Имейте это ввиду. Перейдя по ссылке Вы сможете ознакомиться с ассортиментом авторазборки и среднестатистическими ценами на выкуп.

С более дорогими, премиальными автомобилями, всё выглядит немного иначе. К примеру, если Вы хотите сдать на авторазборку Mercedes GL, то знайте, что только документы от него стоят более 200.000 руб, уж не говоря о самих кузовных запчастях, его подвеске.

Естественно дорогостоящий авто будет стоить других денег и реальная стоимость, за которую выкупают Mercedes, может достигать и 600-700тыс.руб.

В зависимости от комплектации, от наличия документов, потому, что именно наличие документов и белая прозрачная история, играют огромную роль при обращении на разборку.

Но ТС премиум-класса на авторазборки заезжают не так часто. Их оставляют либо в залог, либо пользуются услугами по срочному выкупу (ломбард).

Вдобавок нельзя забывать, что на немецкие марки двигатели и автоматические трансмиссии продаются по достаточно высокой стоимости, что опять обеспечивает высокую закупочную стоимость данных агрегатов и не забывайте, что на них также имеется огромный спрос .

Естественно за Hyundai Solaris Вы получите в разы меньше денег, чем за свежий Mercedes, это понятно, но есть такое понятие как пропорции, а именно в машинах премиального класса пропорция значительно выше. За авто премиум-сегмента можете получить до 50% рыночной его рыночной стоимости.

Если вам понравилась наша статья, подписывайтесь проинформируем Вас о новых публикациях.

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
Подъемник.
Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.
1. 1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.
  1. 1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
    2. Отсоединяем систему охлаждения.
    1. 1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.
      1. Отсоединяем подачу топлива.
        
        ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.
        
        Отключаем привод сцепления на КПП.
        
        Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).
        
        Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
        
        Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.
        
        Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
        
        Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
        
        Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.
        
        Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
        
        Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.
        
        Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
        
        Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
        
        Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
        
        Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).
        
        Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
        
        Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.
        
        На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
        
        После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.
        
        Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
        
        Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.
        
        На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.
        
        Без снятия КПП
        
        В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.
        
        Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.
        
        Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:
        
        Снимаем шкив и глушитель.
        
        Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
        
        Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
        
        Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
        
        Откручиваем краб и убираем его в сторону.
        
        Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.
        
        Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.
        
        Извлечение через верх
        
        Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.
        
        Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.
        
        Замер компрессии, дефектовка
        
        Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.
        
        Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:
        
        скачки мощности;
        
        рост расхода ГСМ;
        
        троение двигателя.
        
        Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:
        
        Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
        
        Найти компрессометр и прогреть машину.
        
        Снять свечи и шланг подачи топлива.
        
        Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.
        
        ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.
        
        Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
        а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
        б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).
        
        После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.
        
        Полезное видео
        
        Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:
        
        В завершение
        
        Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.
        
        Читайте также:
        
        
        Замена выпускного коллектора мазда сх7
        
        Bmw e30 подкапотное пространство
        
        Шкода т 27 стоит ли покупать
        
        Замена масла киа пиканто
        
        Активация скрытых функций mazda cx 5