Как снять ковролин ниссан альмера классик

Обновлено: 05.07.2024

Как снять ковролин ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic (2010 год). ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА

Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.

Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.

1. Прочистите дренажные отверстия в передних.

2. .. .и задних дверях.

3. . а также в двери задка.

Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.

В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной

канализацией или местными очистными сооружениями.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.

Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.

Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.

Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.

4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.

5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.

6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.

7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

Снятие коврового покрытия пола (разбор всей нижней части салона).

Вот залез я после зимы под сидения и обалдел, везде полно грязищи ! Сначала хотел просто снять сидения и пропылесосить, но когда разобрал понял , что 60% работы у уже сделал и проще снять ковер целиком, хорошенько его вымыть с каким нибудь средством и просушить.

И так по порядку .

Поставить машину так, что бы больше ее не заводить до установки сидений на место, поднять все стекла и закрыть люк (если есть), для чего это необходимо - при повороте ключа начинается тест подушек безопастности , естественно при снятых сидениях две из них не находятся и лампа air bag начинает мигать (зависает ошибка). Сбросить ошибку можно ТОЛЬКО сканером , стоиммость сброса в Москве составляет от 250-500р (я в прошлом году сбрасывал за 250).
Так что лучше позаботиться заранее и не поворачивать ключ в замке пока не будут установлены передние сидения на место .

Откручиваем два болта (головкой на 14) спереди сидения

Снимаем пластиковые накладки сзади , снимаются достаточно легко и очень сложно их сломать - откручиваем еще два болта

Приподнимаем сидение за сидушку и снимаем разъем подушек с него

Разъединяем оставшиеся разъемы (подогрев и мотор регулировок)

Проделываем такую же процедуру со вторым сидением и вынимаем их через передние двери, креплением вперед.

Под задним диваном , ближе к раю находятся вот такие колечки , потянуть за коллечко и приподнять угол.

Диван снят, не забываем про замки ремней безопастности

Салон уже на улице

Вот такой потрясающий вид открывается нам всю эту грязь

Приступаем к снятию пластика порогов, они держатся на защелках.
Поднимаем их вверх, как на фото

Пластик в ногах держит пластмассовая гаечка и защелки

Откручиваем снизу ремни безопастности (головкой на 17)

Выворачиваем два самореза в конце консоли , второй находится симметрично на другой стороне

Убираем пластик из под ручника и отворачиваем еще два самореза

Консоль под чехом КПП закреплена на защелки, просто с усилием приподнимаем ее

Отворачиваем еще два самореза под консолью КПП

Освобождаем сам ковер.
Далее все , что на фото обведено красным снять

Пистон слева от педалей

Два пистона на ребре жесткосто под сидением (соответственно с лева тоже два)

Снимаем пластик модуля ECM , он на защелках.

Забыл с фоткать с левой стороны, но впринципе тоже самое только еще пистон стоит.

В ногах у пассажира снимаем полугайки , полупистоны - незнаю как правильно их обозвать

Освобождаем ковер от пластмассовых крючков на порогах по всему пириметру, такие же крючки под задним диваном.

Вытаскиваем ковер из под пластика центральных стоек

Что бы не разбирать всю центральную консоль обрезаем ковер около модуля ЕСМ , место разреза отметил красным. В конечном рез-те разреза не видно, он находиться под пластиком

Вытаскиваем ковер из под блока ЕСМ , в последствии мне было лень корячиться потпихивать его обратно , поэтому просто обрезал (отметил красным)

Приподнимаем подлокотник и вытаскиваем ковер из под него

Вообщем все , вынимаем ковер через любую заднюю дверь и моем его .
Ковер готов к помывке

Я использовал вот такую штуку

Чистый ковер в процессе сушки

Сборка производится в обратном порядке. Никаких трудностей и "подводных камней" нет.

Еще немного фоток .

Уже чистый ковер .

Под подлокотником находится модуль удара подушек безопастности.

Салон без ковра

На этом мой отчет закончен .

Лишь хочу добавить о времени потраченом на всю эту процедуру - около 20мин с фотофиксацией процесса на разбор и около 30-40мин на сборку.

Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона

До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из бестселлеров нашего рынка тех времен. Ну а те, у кого не хватало средств на дорогие европейские, японские и корейские модели, могли выбирать между «корейцами» попроще или китайскими марками. Особенно удачно среди них выглядел автомобиль с японским шильдиком – Nissan Almera Classic.

В первой части обзора этого бестселлера мы коснемся проблем с коррозией кузова и износом интерьера и салонного оборудования, а во второй будем разбираться с моторами, коробками, электрикой и ходовой частью.

Большинству покупателей машина казалась чистокровным "японцем", хотя основная масса «простых» Nissan Almera имела британское происхождение. А Almera Classic вообще была… «корейцем», причем весьма известной марки Samsung . Вот только Samsung у нас с автотехникой не ассоциируется никак, а ведь это подразделение Renault - Nissan является одним из самых крупных и выпускает множество моделей — вспомните про ту же Teana … Конечно, происхождение у «НАК», как нежно называют свою модель обладатели, конструктивно очень даже японское, ведь это развитие Nissan Bluebird Sylphy G 10/ N 16, выпускавшегося в Японии с 2000 года. В Корее модель окрестили Samsung SM 3 и выпускали с 2002 года. А в 2006 году наладили импорт в Россию и Украину под именем Nissan Almera Classic . Вообще у этой машины было много имен: как Nissan Sunny её продавали в Азии и на Среднем Востоке, как Renault Scala – в Мексике, странах Карибского бассейна и Египте.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Техника

Что касается конструкции, то она типична для бюджетных машин этого класса начала XXI века, разве что вариант кузова всего один – четырехдверный седан (хэтчбеки и универсалы были только в европейской линейке). Подвески – спереди МакФерсон, сзади простая балка, мотор под капотом поперечно, расположение агрегатов – рядно-линейное. Набор средств активной безопасности тут тоже минимальный: ABS и подушки безопасности.

На фото: Nissan Almera '2000–06

Покупателям предлагали весьма консервативный выбор трансмиссии – «механика» или «автомат», да и мощность 1,6-литрового мотора тоже «средняя» — 106-118 л.с. Никаких ярких технических особенностей или уникальных характеристик. Очень средняя машина, основными достоинствами которой являются простота и высокое качество сборки. Купили их много, ведь несмотря на явный проигрыш более современным моделям в комфорте, управляемости и безопасности, у Almera была невысокая цена, довольно просторный салон и имидж неломающегося «японца».

Даже после выхода куда более совершенных и практичных Hyundai Solaris , Kia Rio и VW Polo Sedan находились те, кто выбирал машину большего размера, полагая ее более престижной. Да и корейская сборка считалась предпочтительней, чем узбекская или отечественная: комплексы по поводу «наших» машин тогда еще не изжили. История модели закончилась в 2013 году, когда уже крайне устаревшую Almera Classic сменили на абсолютно новую модель, сборку которой освоил АВТОВАЗ и в которой сочетался кузов Nissan Bluebird Sylphy с интерьером и шасси Renault Logan .

Фанатов у машины явно хватает, причем среди них встречались и не вполне адекватные — достаточно вспомнить проект «Волк», когда многострадальную Almera сначала мучили колхозным «тюнингом», а потом пересадили остатки кузова на платформу от старинной BMW E 34 535 при помощи монтажной пены и сварки. Машины с завышенной или заниженной подвеской, «скамейками» на багажнике, разнообразными «спойлерами» и прочими псевдоаэродинамическими элементами, с перешитыми кожей салонами и синими «писалками» тоже встречаются регулярно. Как и Ладу Приору, эту машину пытаются «доработать» в меру своих сил очень многие.

Кузов

Залог успеха на российском рынке – это крепкий и желательно вообще не ржавеющий кузов. У Nissan Almera Classic он почти не ржавеет, ну а с прочностью все просто: краш-тесты машина проходит вполне сносно, а что кузовной металл тонкий – это уже придирки, пальцем он не мнется и не протыкается. Да и оригинальные кузовные элементы стоят очень дешево, так что при восстановлении после ДТП можно не рисковать с установкой аналогов.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Антикоррозийная защита очень неплохая, да и краска держится крепко, облетает только после серьезных ударов. "Коцки и царапки" случаются, особенно на кромках, где слой краски великоват, и она от этого теряет эластичность — тем более там находятся наиболее уязвимые части дверей и колесных арок. Но сразу скол не ржавеет, у владельца есть несколько месяцев для принятия мер до появления следов серьезной коррозии.

Первые признаки напасти стоит поискать на внутренней кромке задних арок, тут зона повреждения уже может составить пару сантиметров в ширину. Нижние части дверей держатся лучше — дефекты обычно проявляются не по всей кромке, а отдельными пятнами. Впрочем, в любом случае это говорит о том, что машину нужно немедленно отправлять в кузовной цех: металл тонкий, и коррозия прогрызет панели за несколько лет. Дефекты на кромке капота и крыши также ожидаемы.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

А вот коррозия направляющей заднего стекла – это сюрприз персонально для Almera . Еще одной серьезной неприятностью являются забиваемые грязью карманы переднего крыла. Грязь попадает под пластиковый локер и остается внутри, так как потока воды недостаточно, чтобы промыть это пространство. При открытой двери отлично видно карман со стороны порога — его проще всего промыть мойкой высокого давления. А если поддеть подкрылок, то так же хорошо будет виден карман с другой стороны: там слой грязи обычно еще больше — это даже не слой, а массив, порой масса «грунта» составляет пару-тройку килограммов. Потенциально от подобного соседства могут пострадать крыло, моторный щит, стойка двери и порог.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

В общем, к чему приводит накопление грязи в этой зоне, можно увидеть на примере Mercedes W 208/ W 202. Если земля есть, а коррозии пока не видно, то рекомендуется тщательная обработка полостей — ведь закрыть их полностью не получится, можно лишь регулярно их чистить да положить промасленный материал. К счастью, эти элементы имеют хороший антикоррозийный слой, и ржавчина проявляет себя в основном на машинах первых лет выпуска со сложной судьбой.

Прогнивающие задние арки встречаются совсем уж редко, но нюанс в том, что запущенная коррозия внутренней кромки крыла буквально в одном месте разрушает шовный герметик, и через какое-то время запускается процесс выгнивания задней арки изнутри. Из-за тонкого металла панели результат будет виден снаружи уже через три-четыре года. Антикор этой зоны проникающими составами настоятельно рекомендуется.

Еще у задней арки нет локеров, а битумное покрытие рекомендуется подновлять хотя бы после 5 лет эксплуатации: оно растрескивается, и дальше возможны повреждения ЛКП кузова. Да и за днищем надо следить — внешние панели оцинкованы, а вот многие силовые элементы нет. При отличном внешнем состоянии машины можно обнаружить следы коррозии на множестве швов внизу.

Помимо коррозии есть и куда более явные проблемы. Например, фары затираются очень быстро — пластик подобран неудачно. Герметичность у них тоже не идеальная, запотевания – типичная проблема. Пластиковые элементы кузова покрашены плохо, особенно страдают наружные дверные ручки. И материал бамперов не слишком хорош: они легко трескаются при легких ударах, особенно зимой, и у них не самые удобные и надежные крепления.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

За боковыми молдингами нужен глаз да глаз: они легко «разбираются» на две части, а стоят недешево. Относительно цены машины, конечно: не стоит сравнивать с мерседесовскими, комплект которых потянет на стоимость подержанной Альмеры в плохоньком состоянии. А еще краска на них держится очень плохо. В остальном ничего особенного, для бюджетной машины кузов неплохой. И если сравнить с некоторыми конкурентами, то окажется, что Almera куда лучше защищена от коррозии, а ее кузовные элементы стоят дешевле.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

К сожалению, после аварий коррозия – частое явление, ведь стойкость кузова держится в первую очередь не на высоком качестве металла, а на тщательности нанесения лакокрасочного покрытия и тонком слое цинка на металле наружных тонких панелей. Внутренние элементы не оцинкованы и защищены только слоем ЛКП и мастик. Любые повреждения и нарушения технологии окраски приводят к появлению новых очагов коррозии. Внешние неоригинальные элементы обычно без оцинковки, и качество металла не слишком высокое, поэтому если ремонт был из особо бюджетных, то хватает его обычно ненадолго.

Оснащение и механика кузова тоже достаточно надежны, хоть и не без греха. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние «дворников»: их ниши обычно завалены мусором, а состояние шарниров оставляет желать лучшего. Поводки тоже ржавеют, но это проблема невеликая. Если дворники работают с неравномерными паузами, то пришло самое время перебрать трапецию, иначе сгорит моторчик.

Крепления капота слабоваты, петли начинают стучать, да и замок сделан не очень удачно: при небольших изменениях геометрии проявляет склонность к раскрытию, что чревато уже большим ремонтом. Петли дверей с возрастом начинают постукивать, обминается уплотнитель, да и сами замки изнашиваются. Кстати, уплотнитель может давать течи, проверяйте напольный ковер в районе дверей после дождика.

Крышка багажника мало того, что часто не прокрашена изнутри и корродирует, так еще и слабовата — легко искривляется при попытке «впихнуть невпихуемое» в багажник. Если зазоры неровные, то вполне возможно, что дело не в ДТП, а именно в крышке. И малейшие неплотности приводят к тому, что багажник теряет герметичность. Мокрый багажник обычно имеет небольшие очаги коррозийных повреждений — это мелочи, еще лет десять можно внимания не обращать, а вот проводка может пострадать в ближайшее время. К тому же всегда есть шансы, что багажник не откроется: замок оказался с сюрпризом, он очень не любит сильных ударов и попадания грязи и пыли. В общем, смазывайте и будьте аккуратны.

Салон

Интерьер у Almera Classic - далеко не самая сильная сторона. Дешевые материалы с претензией на комфорт уже после пяти лет типичной эксплуатации выглядят плохо. А если вы собираетесь покупать машину возрастом лет восьми-десяти, то вполне возможно, что в салоне будет «страх и ужас». Пластик банально облезает со временем и к тому же активно впитывает грязь и пыль.

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Ткань салона тоже не отличается стойкостью, каркасы сидений и поролон внутри со временем разрушаются, и сиденья совсем теряют форму. Если масса водителя «за сотню», то подобное случается и при пробегах до ста тысяч километров. При пробегах 150-200 тысяч и не слишком аккуратном обслуживании салон уже оставляет откровенно неприятное впечатление — это вам не современные премиум-авто, где к сотне тысяч порой и следов износа не разглядеть. Зато поломок обычно немного: отказы кнопок и ламп не доставляют особых хлопот, все блоки разбираются легко и ремонтируются.

А вот количество «сверчков» множится: обивки из жесткого пластика понемногу теряют крепления, скрипит передняя панель, стучит рулевая колонка, задняя полка постукивает, двери начинают греметь замками. Особого комфорта не было изначально, а с возрастом его не становится больше.

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Служебные машины с их частыми мойками салона обычно сохраняют приличный вид на протяжении длительного времени, а машины строителей-дачников при пробегах меньше сотни вызывают желание бежать от них подальше. С другой стороны, ломаться тут почти нечему. Вся нехитрая электрификация работает: проводка, электроприводы, подогревы – ничего не спешит ломаться. Разве что вентилятор салона имеет очень ограниченный ресурс, его частенько меняли по гарантии из-за свиста на малых скоростях.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Что дальше?

Как видно, у Альмеры Классик даже после 100 тысяч пробега по кузову и салону все более-менее неплохо. Подводят ли простые моторы? Можно ли брать с "автоматом"? Солидных ли вложений потребуют подвеска и электрическая часть? Об этом расскажем во второй части обзора.

Ремонт автомобилей Almera Classic

Снятие и замена передних стоек Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic. Приехала она к нам с проблемами в работе передней подвески.

Слив и замена масла в МКПП Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic. Приехал он к нам с проблемами в переключении передач.

Снятие и замена тормозных дисков Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic.

Замена ламп ближнего света Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic. Приехал он к нам с проблемой в замене правой лампы ближнего света.

Замена передних тормозных колодок на Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic. Приехала она к нам с ужасным скрипом при торможении. Было решено снять переднее колесо и посмотреть на состояние тормозных колодок.

Замена свечей зажигания на Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic. Приехал он к нам с проблемами в работе двигателя. Мотор троил, а иногда и вовсе глох. Было решено посмотреть на состояние свечей.

Замена воздушного фильтра Nissan Almera Classic

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Nissan Almera Classic. Приехал он к нам с проблемами в работе двигателя.

Замена салонного фильтра Nissan Almera Classic

Nissan Almera Classic стал очень популярным автомобилей в России. Его соотношение цена/качество пришлось по вкусу жителям нашей замечательной страны.

Инструкция по разбору салона Almera Classic

Хочу надыбать инструкцию по субжу. Пробовал пользоваться гуглом. В силу нубизма ничего не получается. Простые запросы типа "разбор салона Almera Classic" ничего не дают.
Нид хелп.
ЗЫ В разборках салона понимаю мало, но отвертку в руках держать умею. Посему нужна инструкция как можно более понятная.

разберу салон за 100$

для такой простой вещи как разбор салона инструкции никто не пишет. Все снимается очень легко за исключением торпедо, но это и не требуется в боьлшинстве случаев.

А разобранные тобой салоны собираешь за сколько?

а что с торпедо? оно снимается в последнюю очередь просто, когда все уже снято.
проблема потом поставить, чтобы сверчки не завелись

Ну ок, согласен, что инструкции под конкретную модель может и нету.
Но есть же где то советы для полных нубов типа меня?

Попробую поставить задачу более конкретно.
Живет сверчок где-то в районе коробки передач.
Подозрение, что он завелся, когда в салоне ставили замок на нее.
Чешутся руки разобрать и посмотреть что там к чему.

Клево, я подумаю. =)

одно правило - не боятся сильно дергать заклепки и заранее определить что держит(заклепка или болт)

о паря
где гарантии шо ты новых двух не заведешь

ну это не разбор салона просто снимаешь центральную консоль и мочишь насекомое

Говорю - я полный нуб в этом вопросе.
Плохо представляю где эти заклепки/болты искать, ибо навскидку, разумеется, нигде ничего не видно.
Поэтому и хочется найти какой-то ликбез.

я тут недавно двери разбирал
если б не читал до того в инете, ч0 как - хуй бы догадался там про два винтика

Во. Где читал? Как искал? =)

Да нету в общем то.
Есть только длинные вечера, которые нечем занять, и чешущиеся руки.

вапервых мне тока двери а там все просто
вавтарых на форуме модели поискал, как колонки вкручивают
наш0л фотки как прокладывают в дверях шумку
там высмотрел шо надо хуйнюшку "под дерево" снять, а под ней еще два винта
а я думал шо она к ручке приклеена и типа не снимается

Блин, на форумах по альмерам тухло как то, и народ в основном обсуждает англичанку и примьеру.

Ладн, бум искать.

Проветривать долго.
Купил я один раз незамерзайку. Все лето проветриваюсь.

Слушайте, у меня ваще в голове не укладывается! Как в салоне могут завестись сверчки? И чо они там делают? Чо жрут?

ты прикалываешься щас штоле?

Съезди по гарантии исправь, пусть у них голова болит как салон разобрать, а не у тебя

Я вообще всегда думал, что "сверчком в машине" называют когда какой-то шурупчик салонный или шайбочка тарахтят на ходу от вибрации. Неужели речь о живом сверчке?

Посмотри сайт фанатов-приверженцев этого авто, наверняка шумоизоляцию каждый десятый лепит.

Почему прикалываюсь? Не прикалываюсь. На полном серьезе ступила. Все бросаю пить тормозную жидкость литрами

Такой вариант, конечно, самый разумный.
Но я говорю же - руки чешутся.

так ты в сервис по гарантии приедь, а делай сам.

эт как?
сказать местным - ребята, я тут салон разбираю, не в падлу, подержите меня за руку - так чтоле?

Я тоже подумал, что прикалываешься.

есть диск по ниссан альмере (руководство выпуска 98 года, могу поделиться, пиши в приват.

Кстати ты уверен что это в салоне дело? Попробуй с пустым бардачком поездить, может пропадет сверчек

Ок, попробую. Но я почти уверен.

Кул. А как они к этому относятся?

блин, чё ты творишь, купи химию против сверчков и всё, зачем салон разбирать? потом дребезжать будет, и гарантия нарушится.
на ххонде панель снималась опытым спецом минут за 30ть, много геморра, я сам снять так и не смог, болты закисли, - хотя при этом я разбирал и собирал суппорт(полностью до цилинда сам регулировал клапана, сам менял стойки и шаровые.

Тема: Шумоизоляция Nissan Almera Classic

Хочу локеры перед установкой проклеять вибропластом М2, и затем спленом 3002. Потом поставлю. Что скажете, может кто делал так? Или стоит только вибропластом обклеять? Сплен зимой на морозе не отвалится?

Короче прошли еще одни выходные и отчет о проделанной работе. Клеил я пол салона. По времени вышло полтора дня (первый с 9 до 22+ уже дома одевал чехлы на кресла и диван со спинкой (вообще до 12 ночи просидел), второй с 8 до 16 и потом собирал и устанавливал все на место около 2 часов).
Снимал консоль, где магнитола и не климат контроль, бордачок (на морде все), потом все, что мешало снять ковер (подлокотник, кресла передние и диван со спинкой, обшивку порогов. Салон проклеил первым слоем вибропластом М1, вторым слоем клеил сплен 3008 (8мм который). Сплена осталось много (брал я с собой примерно 4,5 кв.м.) так что оставшуюся часть решил наклеить на ковер снизу соответственно, как RUS - получилось прикольно и даже все-равно осталось немного. Материала я не жалел, клеил шов-в-шов, в местах сгибов с наложением. Арки колес клеил в два слоя битопластом 5 - получилось прикольно - битопласта ушло меньше всего ))) По материалам вышло 6-7 листов вибропласта М1, сплена ушло около 3 кв. м. на салон и около 1,5 кв.м. на проклейку ковра. Битопласта ушло около 0,5 кв.м.
Гемор еще тот. Спина отваливалась - почти не чувствовал, руки и ноги вообще не слушались - когда ставил задний диван - сил уже вообще не хватило ))) Ноги пипец как болят - то полусидя, то полулежа, по на четвереньках, то еще как. Короче в воскресенье пипец был полный. Домой ехал (клеил на даче, как и все предыдущие разы) - то недожму сцепление, то газ топлю, как Ученик )))

проклеил в выхи передние двери и пол под водителем и передним пассажиром (сиденья не снимал). Ушло около 15кг в руллоне 0.35х12м . На колличество слоев не поскупился . Едем по "бетонке" .- жена говорит "ну и чо ? Небось пиво бухал в гараже ? Слышно все " , а я ей - на скорость смори - 140 ! Корочь раньше там на асфальте шершавом(с гранитом) больше 80км ч разговаривать незя было , а щя и на 140 можно почти шепотом )))

Santyago, что заматериал (название есть)? Это как ты клеил не снимая сидений. Ведь без снятия задних сидений не снимешь ковер-то? Не понятно

RUS, у меня вот пока нормальное восприятие сделанной шумки и уже очень привык к тому, что задние двери, капот и багажник закрываются совсем по-другому, нежели передние (звон при закрытии уже раздражает), проклейку шумкой которых оставил на момент установки акустики (чтоб все сразу сделать и не разбирать по нескольку раз).
Для тех, кому интересны впечатления и кто думает делать шумку или нет скажу следующее: у меня теперь не слышно пескоструя по аркам вообще (обработка мастикой в два слоя), меньше гула и шума стало в салоне, но стало заметно громче дребезжать пластмасса (проклеил полностью багажник, весь пол в салоне и задние двери) ))) Думаю после проклейки крышы и передних дверей станет еще тише, так что оно того стоит.
Материала осталось у меня как раз на крышу и передние двери, все, что останется - буду доклеивать в багажнике что-нибудь ))) По деньгам у меня ушло на материал меньше 7тр, свою работу считаю бесценной, а вообще на природе и свежем воздухе, когда тепло и солнечно (делаю все на даче) работа в удовольствие.

Делал шумку ещё в ноябре - сделал тогда пол салона, багажник, капот. А ещё обратил внимание на две шумные железяки - защита картера (проклеил с внутренней стороны полосами вибропласта) и кожух-теплоизолятор над центральным глушителем. Изолятор - тонкая, противно звенящая жестянка. Оклеил её вибропластом снаружи, со стороны глушителя. Потом подумал, что из-за сильного нагрева "поплывёт". Недавно проверил: нет, не отклеилось, вибропласт даже отвердел.
Остальное - крышу, двери, под крыльями - буду делать на даче, летом.

zluka и Митрич, будете делать шумку дверей, сделайте пожалуйста фотоотчет по разбору дверей. В других Клубах есть такая инфа, но хочется своего варианта! Буду очень благодарен.

Не вопрос!, только я задние уже сделал. если только передние двери, как клеить буду )))

Продолжаю тему полной шумки салона - на этот раз делал потолок и вешал штурманский плафон света. По времени вся процедура заняла полдня. Разбирается все просто и быстро, только вот немного пришлось повозиться с винтами, которыми была прикручена ручка переднего пассажира - еле открутил (почти сорвал шляпки - пришлось покупать винты с такой же ресьбой) - остальное все на раз два: центральный плафон (2 винта), 3 пистона сзади на потолке, 4 заглушки вместо ручек сзади для пассажиров, оба козырька (8 саморезов). Снять еще придется немного облицовку всех стоек - тянем на себя преодолевая сопротивление пистонов ))) Все. А. еще передние кресла для удобства кому, а кто и так сможет клеить - кресла можно не снимать ))) При проклейки я еще открутил поперечную железку на крыше (наверно для жесткости - 4 винта). Крышу саму проклеил первым слоем вибропластом М1, вторым слоем клеил сплен 3004 (4мм который). Саму обшивку полностью в битопласт 5. Ушло 2,5-3 листа вибро, сплена на эту же площадь, т.е. 3х0,4м2=1,2м2 и битопласта пятерки ушло по всей площади обшивки потолка - примерно 1,3м2 (при этом я еще повесил плафон штурманского света). Клеил кусочным методом, так как клеить большие листы не оч удобно, так что не жалейте и режьте - не хуже получится! Кто будет клеить обшивку потолка - клейте наглухо все отверстия, а потом можно конц ножом (я скальпелем медицинским) все вырезать со стороны салона ))) Эффект был ожидаемым - теперь в дождь я слышу только удары капель по лобовому и заднему стеклу )))

Остались у меня только передние двери и задняя полка - ими буду заниматься в этом месяце, как куплю акустику - там будет полный фотоотчет что и как.
Пока в планах проклейка передних дверей скорлупу и по шаблону (клеенка, что на герметике клеится) вибропластом, на вибрик (который вместо клеенки) буду клеить сплен 4ку, обшивка дверей обклеивается полностью битопластом 5. Задняя полка так же вибропласт на железо, сверху сплен 4мм, на обшивкау битопласт.
Полку клеить с 2х сторон (со стороны багажника тоже вибропласт, но там уже сплен будет 8мм).

Особенности снятия обшивки передней и задней двери автомобиля Nissan Almera Classiс

Переднеприводной хетчбэк гольф класса выпускался компанией Ниссан с 1995 года, до 2118 модель в кузове седан строилась в Тольятти на заводе АвтоВАЗ. Автомобиль стабильно продавался на рынке России и стран СНГ. Большинство владельцев проводят самостоятельный ремонт и диагностику авто, Almera Classic имеет минимум сложных узлов и доступные ремонтные комплекты.

Чтобы провести модернизацию салона, потребуется снять обшивку двери Ниссан Альмера Классик. Производитель не использует текстиль, обшивка двери, облицовка стоек изготавливается из мягкого пластика, который требует замены через 4-5 лет.

Какие инструменты потребуются для демонтажа

ключ-головка на 10, либо крестовая отвертка;
отвертка плоская, чтобы поддеть обшивку;
строительный нож, если необходимо провести работы под обшивкой.

Если обшивка снимается для замены на новую панель, рекомендуется дополнительно проклеить двери шумоизоляцией. Потребуется снять полиэтилен, который находится под планкой, срезав герметик монтажным ножом.

Порядок демонтажа

Особенностью обшивки Алмера остается то, что деталь устанавливается на большое количество фиксаторов-зажимов. Клипсы и зажимы изготовлены из пластика, неловкое движение или усилие под неправильным углом может сломать крепежи. Демонтаж панели передней водительской двери по шагам:

В верхней части расположена клипса-защелка. Острие отвертки нужно заклеить скотчем, чтобы не поцарапать пластиковую клипсу, просунуть между обшивкой и дверью и вытащить фиксатор.
Открутить саморез на нижней левой части панели со стороны водителя. Для противоположной двери саморез соответственно находится снизу справа, клипса на верхнем левом углу.
Верхняя планка подлокотника установлена на фиксаторы, главная клипса расположена возле углубления с дверной ручкой. За углубление не тянуть, ослабить всю панель по периметру и вытащить вертикально.
Под крышкой расположено два самореза, следует открутить их отверткой.
Вытащить разъем стеклоподъемника, отсоединить колодку электропровода.
В районе клипс потянуть обшивку на себя, не снимать пока не отщелкнуты фиксаторы. После характерных щелчков поднимать панель вверх, уплотнительная резинка бокового стекла должна выскочить.

После демонтажа внешней обшивки дверной блок остается закрытым защитным полиэтиленом, не рекомендуется греть его феном, чтобы герметик расплавился. Этого не произойдет. Строительным ножом срезают пленку в районе склейки.

Под слоем полиэтилена находится пенопласт. Производители использовали прокладочную карту для лучшей шумоизляции салона и дополнительной защиты электрокабелей во внутренней части. Водители отмечают, что пенопластовая карта совершенно бесполезный элемент конструкции. Материал не увеличивает ни шумоизоляцию, ни безопасность внутренних элементов.

При монтаже обшивки рекомендуется установить вместо пенопласта вибропласт или обклеить двери сплэном, современным материалом с высокими показателями поглощения шума. Сплэн рекомендуется прокладывать внутри двери в области тяговых механизмов открывания и подъемника стекла.

Особенности разборки задних и передних дверей

Внутренняя отделка салона у пятого поколения отличается от предыдущих моделей лучшим качеством пластика, порядок демонтажа элементов остается одинаковым, поэтому у водителей не возникает вопросов, как снять обшивку на дверях Ниссан Альмера g15 выпуска 2012 года.

Схема демонтажа накладки задней двери седана аналогична разборке передней:

Откручиваются нижние саморезы.
В верхнем углу снимается клипса.
Вынимается верхняя панель подлокотника.
Откручиваются саморезы.
Обшивка поддевается отверткой и тянется на себя, после характерных щелчков открытых клипс, вынимается вверх.

Единственное отличие при демонтаже обшивки передней и задней двери на Альмера то, что при работах с задней панелью нет необходимости отсоединять колодку электропроводов, которые идут к стеклоподъемнику. Стекла задних дверей опускаются и поднимаются самостоятельно.

Что можно сделать после демонтажа дверной карты

В Ниссан Альмера отсутствует классическая дверная карта, как, например, в автомобилях ВАЗ. Там вырезанная фанера служит картой на которую крепится внешняя обшивка двери. В Альмере пластиковая наладка выступает защитой внутренних элементов двери и является декором. Демонтировать дверную карту Ниссан необходимо при износе и таких неисправностях:

Для увеличения параметра шумоизоляции салона.
Если необходимо переустановить или починить динамик.
При неисправностях в механизмах дверного замка и стеклоподъемника.

При любом вмешательстве в конструкцию внутренней части рекомендуется проводить антикоррозионную обработку металла, проверять качество изоляции проводки и состояние клипс, на которые устанавливаются внешние панели.

Как снять фару ниссан альмера классик

Как поменять фары на Nissan Almera N16? Как отрегулировать фары? Все подробности далее.

Почему возникла необходимость поменять фары на Nissan Almera я уже рассказывал.

А сегодня я покажу как поменять фары на Nissan Almera и установить неоригинальные фары DEPO, а затем и отрегулировать фары.

В принципе ничего сложного в этом нет, и через пол-часа размеренной работы Ваш Nissan Almera будет светить новыми фарами.

Что ставить?

Фары DEPO

2151196RLDEM2 — правая фара

2151196LLDEM2 — фара левая

Оригинальные детали

26010BN67A — оригинальная правая фара

26060BN67A — оригинальная левая фара

Инструмент

Процесс замены разберём на левой фаре, правая меняется аналогично.

Сначала откручиваем 2 болта крепления фары и снимаем клипсу крепления решетки радиатора.

подаем фару вперёд и вбок к внешней стороне автомобиля, выводим фару из фиксатора

Вынимаем фару из фиксатора

А вот и сам фиксатор (обведем кружком). Новую фару нужно будет установить сюда же.

Отсоединяем провода от фары. Всего 3 разъёма — один на поворотник, второй на фару и третий на электрический корректор. На последних 2х разъёмах нужно нажать на фиксатор, чтобы вытащить колодку.

Электрические разъёмы на корректоре фары (1) и на саму фару (2)

Колодка на фару

С отсоединением колодки поворотника проблем не возникнет.

Сняли старую фару

Теперь нужно со старой фары извлечь все лампочки и электрический корректор. Лампочки достаются легко — поворотник просто вытаскивается из гнезда, лампы ближнего и дальнего света находятся за поворотными заглушками. В секции лампы ближнего света стоит и безцокольная лампочка габаритного огня. А для снятия электрокорректора поворачиваем его корпус по часовой стрелке и тянем на себя и вниз

поворачиваем корректор фар и тянем за верхний край к себе

Если туго выходит, можно помочь направив вниз линзу ближнего света.

Так выглядит снятый электрокорректор

Теперь установим лампочки и корректор в новую фару

Элекрокоректор и лампочки со старой фары

Для начала откручиваем заглушку под корректор в новой фаре

Заглушка под корректор в новой фаре — откручивается плоской отверткой и вытягивается

Теперь устанавливаем корректор в обратной последовательности как снимали. Главное попасть в паз — должен быть слышен характерный щелчок. А теперь можно и лампочки установить — тут никаких сложностей нет.

Электрокорректор в новой фаре

слева стоит новая фара, а справа ещё старая — разница видна невооруженным взглядом

Остаётся установить фару на место и подключить электрические колодки к разъёмам. Проверить работоспособность и закрепить фару. При установке фары главное завести её в фиксатор на кузове. Сразу проверяем работоспособность электрокорректора — включаем свет, закрываем вторую фару и повернем ручку корректора — световой пучок должен двигаться следом.

Правая фара меняется аналогичным способом. Правда при установке новой фары возникли некоторые трудности — пластиковый прилив на фаре упирался в рамку кузова и фара не становилась на место. Хорошо, что никакой функциональной нагрузки это элемент фары не несет — можно выпилить мешающий кусочек. Вот и сказалось происхождение неоригинальной фары, надеюсь больше проблем не будет.

Мешающий элемент правой фары

После установки новых фар на Nissan Almera необходимо сделать регулировку света.

Самый точный способ регулировки фар — на станции техобслуживания на специальном стенде. Но не всегда есть возможность посетить СТО. Поэтому, далее я расскажу как произвести самостоятельную регулировку. Перед регулировкой фар проверьте давление в шинах, автомобиль не должен быть загружен, а регулятор корректора установлен в «нулевое» положение. Желательно, что бы при регулировке за рулем находился водитель или человек близкой комплекции

Для начала ищем ровную площадку с вертикальной стеной и дожидаемся сумерек.

Делаем разметку на стене — подгоняем автомобиль практически вплотную к стене и рисуем 5 вертикальных линий, соответствующим центру автомобиля и центрам ламп ближнего и дальнего света в каждой фаре. Далее чертим горизонтальную линию (1) на уровне ближнего света фар и вторую линию (2) на 5см ниже первой.

Ставим автомобиль на расстоянии 7м от стены и приступаем к регулировке. Фары регулируем по очереди, закрыв вторую. Сначала регулируем вертикальную плоскость уровень должен находится на уровне линии (2). Затем регулируем горизонтальную плоскость — точка где свет фары уходит вверх должна совпасть с точкой пересечения линии (2) и вертикальной линией центра лампы ближнего света. Проверяем дальний свет — центр светового пучка должен совпадать с точкой пересечения вертикальной линии для дальнего света и линией (1).

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой антифриз заливать в тойоту

Схема регулировки фар

На Nissan Almera регулировочный винт горизонтальной плоскости под шестигранник находится на электрокорректоре , а винт регулировки в вертикальной плоскости между секцией дальнего света и поворотником (на новой фаре DEPO под крестовую отвертку, на оригинальной фаре болт под гаечный ключ). Поэтому нужно иметь соответсвующий инструмент, отвертка должна быть с короткой ручкой, иначе не подлезть.

Регулировочный винт горизонтальной плоскости

Регулировочный винт вертикальной плоскост

Вот собственно и всё. За более чем 5 лет эксплуатации претензий к новым фарам нет.

Удачи на дорогах!

Разборка, сборка фары, замена модулей и отражателя в фарах Nissan Almera N16

1:858

Может, кому пригодиться моя инструкция по разборке фары, затеял я ее из за сломанного крепления, нашёл фару донора с целым крепежом, но выгоревшей линзой ближнего света

кто-то для разборки фары использует строительный фен, я использовал домашнюю духовку, слегка разогретую ( должно быть тепло, но не горячо) прогрел сначала одну сторону фары

вынимаем фару из духовки и аккуратно располовиниваем, предварительно открутив два самореза в районе поворотника и отогнув пальцами застёжки стекла, отделяем его от корпуса, работу лучше производить в перчатках, дабы не обжечься

Читайте также: