Как снять крыло мерседес 202

Обновлено: 03.07.2024

Снятие и установка переднего крыла Mercedes-Benz W203

1. Пометьте краской положение соответствующего переднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите переднее колесо.

Примечание:

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Снимите передний локер крыла, обратитесь к соответствующему разделу.

3. Выверните стопорный болт между крылом и бампером.

4. Выверните болты крепления и снимите распорный зажим крышки днища, а также облицовку продольной балки в районе крыла.

5. Отсоедините с помощью пластмассового клина входную планку дверей от держателя зажима и снимите.

6. Введите пластмассовый клин в зазор между крылом и облицовкой продольной балки и выньте облицовку из двух держателей зажимов (стрелка на иллюстрации).

1 - крыло;

2 - облицовка продольной балки;

3 - гайки крепления крыла.

7. Отверните 2 гайки крепления крыла.

8. Откройте капот и установите его вертикально.

9. Выверните болты и снимите крыло.

1 - болты;

2 - крыло;

3 - крышка;

4 - уплотнительная лента.

10. Отсоедините крышку и уплотнительную ленту.

Установка

1. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

При этом следите за правильностью закрывания капота, а также за зазором по отношению к передней двери и капоту. Значение зазора приведено в Спецификациях.

2. Установите на место переднее колесо так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

12.1.20 и установка

2 На моделях, оборудованных передними противотуманными фарами, отсоедините от фар электропроводку и закрепите ее в стороне.

3 На моделях с системой парковочной сигнализации "Parktronic" проследите электропроводку, ведущую к датчикам внутри бампера и отсоедините разъем(ы).

4 Отцепите облицовочные панели с обеих сторон бампера (рис. 4).

Рис. 4. Снимите нижние панели облицовки бампера

5 На моделях с датчиком наружной температуры датчик установлен на нижней левой панели облицовки бампера. Отсоедините от датчика разъем электропроводки и снимите датчик с крепления (рис. 5,а,б).

Рис. 5,а. Отсоедините разъем датчика.

Рис. 5,б. . и снимите датчик с панели

6 Снимите переднюю часть локера для доступа к гайкам бокового крепления бампера. Локеры крепятся к нижней части бампера двумя винтами и 4 болтами - два болта в задней части локера, один - внизу и один - сбоку (рис. 6,а-д).

Рис. 6,а. Передняя часть локера крепится к бамперу двумя винтами.

Рис. 6,б. . двумя болтами сзади.

Рис. 6,в. . одним болтом внизу.

Рис. 6,г. . и одним болтом сбоку

Рис. 6,д. Выньте переднюю часть локера из-под арки крыла

7 Отверните по две гайки крепления бампера к кронштейнам. На некоторых моделях бампер крепится к кронштейнам при помощи фиксаторов.

8 Откройте капот и отверните две гайки с шайбами, видимые сквозь решетку радиатора. Непосредственно под этими гайками находятся еще две гайки крепления бампера, видимые через отверстие в бампере (рис. 8,а,б).

Рис. 8,а. Отверните гайки в основании решетки радиатора.

Рис. 8,б. . и гайки, видимые через отверстие в бампера

9 После того, как Вы отвернете все гайки, отсоедините фиксаторы (см. п. 7) и с помощью ассистента сдвиньте бампер вперед (рис. 9).

Рис. 9. Снятие переднего бампера

10 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. Затяните гайки крепления бампера требуемым моментом.

11 На моделях с системой парковочной сигнализации "Parktronic" проследите электропроводку, ведущую к датчикам внутри бампера и отсоедините разъем.

12 Внутри багажного отделения снимите правую и левую панели облицовки.

13 На моделях "седан" отверните по две гайки крепления с каждой стороны бампера. При необходимости удалите уплотнение с каждой стороны. Снимите шайбы (рис. 13).

Рис. 13. Отверните две гайки крепления бампере (показаны стрелками)

14 На моделях "универсал" отверните два болта, расположенных в задней части багажного отделения (эти болты также используются для проушин крепления груза). Кроме того, отверните гайки крепления бампера к кузову. В зависимости от модели и комплектации этими гайками могут крепиться пластины заземления. При установке будьте внимательны (рис. 14,а,б).

Рис. 14,а. Болт проушины для крепления грузе

Рис. 14,б. Гайка бокового крепления бампера - под гайкой расположена пластина заземления

15 Выньте небольшую заглушку в центральной панели облицовки для доступа к гайке центрального крепления бампера. Отверните гайку и снимите шайбу (рис. 15,а,б).

Рис. 15,а. Снимите заглушку.

Рис. 15,б. . для доступа к гайке центрального крепления бампера

16 Выньте фиксатор крепления (если он имеется) левой стороны бампера к крылу (рис. 16).

Рис. 16. Выньте фиксатор из нижней части левого крыла

17 Аккуратно отсоедините бампер от крыльев с каждой стороны (рис. 17).

Рис. 17. Отсоедините концы бампера от кузова

18 При помощи ассистента сдвиньте бампер назад и снимите его с автомобиля (рис. 18).

Рис. 18. Снятие заднего бампера

19 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. Затяните гайки крепления бампера требуемым моментом.

Снятие и установка переднего крыла Мерседес W203

2. Снимите передний локер крыла, обратитесь к соответствующему разделу.
3. Выверните стопорный болт между крылом и бампером, отсоедините и снимите скобу, как описано в Разделе Снятие и установка бампера.
4. Выверните болты крепления и снимите распорный зажим крышки днища, а также облицовку продольной балки в районе крыла.
5. Отсоедините с помощью пластмассового клина входную планку дверей от держателя зажима и снимите.

6. Введите пластмассовый клин в зазор между крылом (1) и облицовкой продольной балки (2) и выньте облицовку из двух держателей зажимов (стрелка на иллюстрации).

7. Отверните 2 гайки (3) крепления крыла.
8. Откройте капот и установите его вертикально.

9. Выверните болты (1) и снимите крыло (2).

10. Отсоедините крышку (3) и уплотнительную ленту (4).

1. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
При этом следите за правильностью закрывания капота, а также за зазором по отношению к передней двери и капоту. Значение зазора приведено в Спецификациях.
2. Установите на место переднее колесо так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

полная разборка\сборка под окрас

Заранее извиняюсь, но топик будет пополняться постепенно, ибо фоток очень много, а также многие моменты удачно профуканы и будут дополняться в стадии сборки. Авто дорестайл.

Снятие\установка разборка\сборка молдингов дверей:
Чтобы снять с передних и задних дверей сначала отвёрткой крестик откручиваем гайку с торца двери

Далее тянем молдинг против движения вдоль двери на себя и можем снимать

На передних и задних крыльях никуда тянуть не надо, просто пластиковой лопаткой аккуратно на себя (они на пистонах) (но только не со стороны арки, там молдинг цепляется за само крыло)

Хромированая вставка снимается путём проворачивания пистонов на 90 градусов (у официалов есть приспособа, я пользовался вот такой вот отвёрткой, ничуть не хуже по размерам)

итог

Кстати шильдик элеганс разовый. аккуратно не снимешь под окраску молдинга, либо греть феном и срезать аккуратно струной, он на двустороннем скотче (еслиб знал, попытался сохранить, но увы)

Отредактировано fear® (2010-05-21 19:49:43)

Снятие\установка обшивки передней двери
Чтобы снять, необходимо открутить три винтика крестик один большой (под накладкой ручки(снимается на себя), на наклдадке замка двери, и под подлокотником

Откуртили эти винтики, всё, можно сдёргивать обшивку как на обычных жигулях, пистоны там серъёзные, надо постараться, чтоб закосячить

Отредактировано fear® (2010-05-19 23:08:05)

Снятие\установка молдингов крыши\лобового заднего стекол+шахт
Внешние молднги снимаются довольно просто, сначала снимаем боковые крыши (тупо тянем вверх, начинаем от низа лобового), после их демонтожа также (вверх) снимается верхний молдинг лобового (я использовал мягкую пластиковую лопатку чтоб ничего не помять, ибо если без башни тянуть молдинги кверху, можно получить не очень ровный результат)

Это пистоны боковых молдингов крыши

Далее молдинги заднего стекла точно также снимаются (предварительно сдвинув в сторону ограничитель, их три, один сверху, два побоку снизу, ибо прокладывать шнур или поднимать резинку кверху (которая идёт с молдингом в сборе) не реально (проверено))))

Молдинги шахт стёкол (внутренний и внешний снимаются просто кверху (соответственно также аккуратно пластиковой лопаткой)
это внутренний из салона подснятый

а это внешний

стойки шахт стекла
Для снятия отгибаем в сторону (или лучше снимаем) резинку\уплотнитель (она без пистонов, просто в железо запрессована) и откручиваем нижний и верхний винтики молдинга (на фото уплотнитель рваный (от времени))

У задней двери точно также, но нужна маленькая отвёртка крестик, ибо без снятых дверей не подлезть

После того как открутили винтики, стойки можно снимать.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
снятие\установка ручек дверей
С торца двери под уплотнителем на уровне ручки есть маленькая дырка, если туда посветить, увидите винтик под шестигранник

АХТУНГ . выворачивать этот винтик не надо полностью, сделали пару оборотов и пробуйте вынимать щиток ручки (винтик маленький, упадёт в дверь и можно потерять), не вынимается - сделали ещё пару оборотов и т.д.

После того, как вытащили щиток ручки (личинку), двигаем ручку в его сторону и на себя. всё очень легко вытаскивается

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Снятие заднего бампера
Крепится он к задней панели изнутри (из багажника) пятью винтами, один по середине и по два по бокам под фонарями.

Открутили и тащим на себя ( его края на салазках\кронштейнах)

Отредактировано fear® (2010-06-03 22:09:24)

fear® Отлично!
Хорошо будет, если будет полный фотоотчет полной разборки/сборки

Молодец! Ждем пополнения!

Вообще молодца. Интересно а на рестайле аналогичная процедурка разюорки?

fear®
отличная работа!
лижбэ фотки не ушли(

fear®
уважуха
понимаю что кол-во фоток будет много, морально мы тебя поддержим
а всякий случай сохрани фотки у себя на компе

Замена передних крыльев.
Шаг первый
Снимаем ограничитель двери, открываем её на полную и откручиваем ключом на 10 два винтика (я передние двери снимал, и крашенное крыло (уже подогнанное ранее, прикручивал там со снятой дверью, т.к. присутствует большая вероятность повредить свежекрашенную дверь)

Также откручиваем нижний винт крыла, для чего на дорестайле снимаем нижний молдинг (он на пистонах) и на рестайле накладку порога соответственно.

Под углом бампера ещё один винтик на 10

Все остальные идут вдоль полки брызговика.
Не забываем переставить площадку под ресничку

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задний фонарь снимается путём демонтажа шести гаечек на 8

з.ы. Первые посты дополнены.

Отредактировано fear® (2010-05-27 10:55:11)

Блин..Мне это все мне в августе предстоит делать.

а я не фоткал)))))), если бы фоткал сума бы сошел выкладывать и описывать.

Автору респект и уважуха, сам такое делал, но сил еще и фоткать не хватило.

Молодчик!через неделю другую тоже собираюсь красить!так что этот фото отчет будет полезен.

Ребят, help! Не могу снять лечинки замков! Засовываю шестигранник откручиваю пытаюсь снять а не идет!

Ребят, help! Не могу снять лечинки замков! Засовываю шестигранник откручиваю пытаюсь снять а не идет!

Этот винтик (под шестигранник) какбы прижимает личинку к ручке двери. Тоесть ты когда его откручиваешь, зазор между ручкой и личинкой должен увиличиваться, попробуй выкрутить его побольше, личинка должна свободно выйти из паза.
Ещё момент шестигранники разные под передние и задние двери

Отредактировано fear® (2010-06-02 18:26:10)

Я его начинаю откручивать, сделал 2 оборота личинка прижата плотно, дальше очень тяжело крутить шестигранником!
И вообще начинаю крутить у меня наружняя ручка двери отжимается и оьратно встает после 2ух оборотов.
Ни че не пойму

наружняя ручка двери отжимается и оьратно встает

в смысле, это как?

когда откручиваю, ручка сама открывается и после 2 поворотов закрывается)))
моя вина, не разобрался полностью! все открутил!

Отредактировано Дьёс (2010-06-03 14:33:24)

Дьёс задний бампер лекго снимается? болты легко открутить.

Задний бампер за 5 мин снял, снимай пластиковый кожух он на заклепках и под ним будут по периметру болты.

Дьёс спасибо! Хочу накладку просто снять и отдать в покраску

fear®
фотоотчет - класс.
с данного момента у тебя друзей стало на одного больше (в моем лице)
уже месяц мою марусю "мучают"
поделись опытом, НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ СБОРЕ?
мож очередность какая, или популярные ляпы в сервисах, мож тонкости какие

поделись опытом, НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ СБОРЕ?
мож очередность какая, или популярные ляпы в сервисах, мож тонкости какие

))))) там ляпы сделать достаточно сложно, но можно, если не аккуратно снимать. Например я сломал фиксатор разъёма на передней двери (сначала снимал задние двери, там он просто вытаскивается, а на передних он на салазках, и чтобы его снять, надо из салона повернуть рычажок и он сам вылезает, а я снаружи тянул. ). А в остальном при сборке главное все некрасивые\кривые пистоны заменять на новые, тогда все молдинги и накладки будут сидеть как надо.

а я не могу тоже снять ручки (передние),заднии как то легко вышли,что я не так делаю.

Очень хороший отчёт, очень много для себя подчекнул ,всё думал как снять продольные накладки на крыше чтобы не сломать. Интересно как крепятся нижние пистоны на пластиковых накладках порога ,их надо тянуть или поворачивать отвёрткой.

Интересно как крепятся нижние пистоны на пластиковых накладках порога ,их надо тянуть или поворачивать отвёрткой.

Класный отчет .
А нет у кого отчета как снимать люк , т.е. как салон разобрать ?

А нет у кого отчета как снимать люк , т.е. как салон разобрать ?

нижние пистоны на пластиковых накладках порога ,их надо тянуть или поворачивать отвёрткой.

Снимаем руль на W202

Для работы понадобятся тонкий длинный ключ торкс на 27. С помощью него откручиваются винты, которые держат подушку безопасности (фото 1). Для снятия гайки руля нужен шестигранник на 10 (фото 2).

1. Ключ Торкс на 10

2. Шестигранник для рулевой гайки

Также удлинитель для шестигранника (фото 3). Откручиваем винты (2 штуки), которые держат подушку безопасности (фото 4).

3. Удлинитель для Торкс

4. Снимаем винты подушки безопасности

Подушку тянем на себя (фото 5). За ней находится разъем (фото 6).

5. Тянем на себя подушку

6. Разъем

Отсоединяем разъем (фото 7). При этом зажигание должно быть выключено. После отсоединения откладываем подушку в сторону (фото 8).

7. Отсоединяем разъем

8. Снимаем подушку

Теперь надо отсоединить контакты первого звукового сигнала (фото 9) и второго сигнала (фото 10).

9. Контакты звукового сигнала

10. Отсоединяем контакты звук. сигнала

Откручиваем гайку шестигранником (фото 11). Откручиваем ее при положении колес влево до упора (фото 12).

11. Рулевая гайка

12. Откручиваем до упора

На гайке есть смазка «Фиксатор резьбы». При сборке надо нанести такую же, синего цвета. (фото 13). Теперь рулевое колесо можно снять, протянув проводку сквозь отверстие (фото 14).

Производим обратную сборку. При закручивании гайки руль надо вывернуть до упора вправо.

Как снять замок зажигания Мерседес W202

Замок зажигания является достаточно сложным узлом в любом автомобиле. В принципе, снятие замка зажигания Mercedes W202 достаточно несложная процедура. Нужно открутить кольцо, на котором он держится, снять пластиковую обшивку, шлейф, разъёмы, тросик кулисы и вытащить замок из пазов.

Однако в этом вопросе возникает множество нюансов, касающихся того, как снять замок зажигания Мерседес W202. Бывает, что люди забывают открутить кольцо, пытаются при этом вытащить замок и половинят его на две части, повреждая плату. Почти тоже самое происходит при установке, когда замок пытаются вставить не той стороной, его забивают в посадочное место, закручивают кольцо и потом он уже не вынимается.

Особенности снятия и замены замка W202

Для снятия замка зажигания Мерседес W202, при замене, не стоит прилагать больших усилий, так как он состоит из достаточно хрупких частей, которые легко ломаются. Например, ни в коем случае нельзя тянуть за корпус и зажимать его, так как внутри его располагаются далеко не новые электронные компоненты и плата. Проще всего, если он не вынимается, вытолкнуть из салона внутрь за отверстие, в которое вставляется ключ.

Рекомендуется также снимать клемму с аккумулятора, потому что при демонтаже замка можно повредить какие-нибудь провода и вызвать замыкание. Для того, чтобы снять замок зажигания в идеале используется специальный ключ – он представляет из себя цилиндрический кусок трубы, которое сделано под специальный диаметр кольца. В трубке прорезаны пазы под выемки на кольце.

На фото: Замок W202 Mercedes, демонтированный с автомобиля.

Устанавливая инструмент для снятия на кольцо, оно легко поворачивается против часовой стрелки. Как правило, такого инструмента не бывает под рукой и его роль выполняет пара отверток, либо пинцет.

При установке замка на место также важно его закрутить по резьбе. Многие непрофессиональные сервисы, либо выездные мастера, у которых стоит задача – лишь бы завести, стараются быстрее собрать и отдать машину. Они могут закрутить данное кольцо не по резьбе и затянуть его, тогда замена замка превращается в большую проблему. Были также ситуации, когда для защиты от угона данных автомобилей, резьба смазывалась клеем и замок попросту приклеивался к панели, что затрудняло его демонтаж для замены или для того, чтобы перепрошить замок. В таком случае открутить деталь будет ещё более проблематично. Как правило, в таком варианте разъемы тоже приклеивались к замку и их сложно было вытащить. Если вы столкнулись с такой ситуацией, остается только долго, осторожно и кропотливо разбирать запчасть. При снятии замка зажигания происходит отключение разъема, состоящего из двух контактов. Это цифровая шина CAN, её разъем очень хрупкий и часто ломается. Нередко при его демонтаже часть разъема остается внутри. Найти такой разъем на замену очень проблематично, так как они часто ломаются. Если вы не присоедините этот разъем, либо перепутаете полярность в схеме распиновки, ключ будет поворачиваться, но машина не заведется. Обращайте внимание на установку данного разъема.

Открыть Mercedes W202 — без повреждений

Открытие Мерседеса W202 в Москве и Московской области

Mercedes C-класса – одна из первых машин с расположением АКБ в багажнике, поэтому вопрос, как открыть Мерседес W202, если сел аккумулятор, поначалу вызывал большие трудности с решением у отечественных автовладельцев. Однако, водители довольно быстро разобрались, как действовать в таких ситуациях, равно как и с целым списком схожих проблем:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Что делать, если авто не открывается

1. Если сел аккумулятор

Это основная проблема, которая приводит к вскрытию авто, когда W202 не открывается с пульта. Компания Mercedes специально для таких случаев вывела под капоты машин С-класса коробку, где есть три плюсовые клеммы (минус – это любая часть корпуса), посредством которых можно осуществить подзарядку АКБ или подключить резервный источник питания. Кроме того, нужно периодически проводить профилактику личинок. Когда W203 не открывается с ключами, в 90% случаев это связано с закисанием запорного устройства.

2. Как открыть капот Мерседес 190

Отжимают левую часть крышки, крюком нашаривают трос и дергают за него. Также зацепить тросик можно, демонтировав левый поворотник. Делать это нужно очень аккуратно, велика вероятность его сломать или сколоть лакокрасочное покрытие на видном месте.

Когда необходимо открыть капот W203, слева рядом с бачком омывателя находится искомая коробка, с помощью которой подзаряжается аккумулятор. Если есть домкрат, подключить запасной источник питания получится из-под машины на плюсовую клемму, закрытую заглушкой, возле педали газа или на генераторе (предварительно сняв защиту двигателя). Поднять переднюю крышку можно штатно, из салона, но для этого нужно в Мерседес W202 открыть дверь. Сделать это удастся, разбив окно, либо, снимая уплотнительную резинку стекла, цеплять тягу замка. Отжать дверь очень сложно за счет геометрии кузова.

3. Если в Мерседес W202 не открывается багажник

В таком случае демонтируется крышка аптечки, расположенной на задней полке. Это предоставляет доступ к гидравлическим трубкам, ищется и разрезается нужная (желтого цвета). В нее нужно дунуть насосом, тогда пневматика позволит открыть багажник Мерседес W202.

Варварский вариант аварийного вскрытия грузового отсека связан с механическими повреждениями кузова. В задней крышке возле личинки замка сверлится отверстие в левом верхнем секторе описанной вокруг запора окружности. После этого в дыру нужно засунуть проволоку и подцепить тягу. Оба описанных варианта решают проблему, как открыть багажник Мерседес W203, но ни один из них не проходит без повреждения автомобиля.

Самостоятельное вскрытие автомобиля

Все советы по самостоятельному вскрытию Мерседесов негуманны. Как правило, там присутствуют слова «просверлить», «отжать», «разрезать». Любое нарушение целостности кузова негативно влияет на автомобиль в целом, а большие поломки начинаются с малого. Чтобы не приобрести лишние дорогостоящие проблемы, взлом автомобиля, тем более немецкого, лучше доверить профессионалам. Компания LOCKSERVICE поможет разблокировать любой замок. Опытные слесари, оснащенные специальным инструментом, оперативно решат любую проблему.

Не получается открыть автомобиль? Звоните нам – ни один запор не устоит перед мастерством наших специалистов!

Mercedes CLK-Klasse W208 с пробегом: скрытая коррозия идеального кузова

CLK первого поколения – один из самых доступных вариантов качественного немецкого купе бизнес-класса. Конструкция в целом довольно долговечная, не как у современных Мерседесов. Дизайн не «ретро», так что на роль «стильной штучки» сгодится. Правда, как выясняется при детальном осмотре, полностью целых кузовов у этих машин почти не осталось. Разбираемся, насколько все плохо.

Предтечи

Д вухдверные версии Е-класса и кабриолеты на их базе рекордов продаж не били, но работали на имидж. Правда, после замены седанов W124 на W210 кузов купе C210 не появился. Вместо него в 1997 году появился кузов W208, который был таким же глазастым, как и W210, довольно большим и немного спортивным. Вот только внутри скрывались агрегаты и структура кузова от W202, «маленького» С-класса.

Нельзя сказать, что покупатели этой машины в чем-то сильно проиграли, разве что рулевой редуктор вместо рейки в теории снижает «чувство руля», но так ли оно было нужно водителям такой машины? Ведь в остальном все получилось просто отлично: новый «глазастый лук», моторы мощные, вплоть до нового 4,3 литра М113 (не считая AMG -версии с 5,4)…

Новая машина получила свое собственное имя CLK -Klasse и стала родоначальником для всех будущих «укрупненных» серий «настоящих купе» (мы же не будем вспоминать тот момент, когда обычный хэтчбек на базе кузова W 203 получил название Coupe ), занимающих промежуточное положение между Е- и С-классом.

Идея оказалась настолько удачной, что и поныне все среднеразмерные купе в линейке сделаны на базе «Цешки». Правда, когда спустя два поколения пошли слухи о подобном «кровосмешении», компания отдельно подчеркнула, что у E-Klasse Coupé C 207 60% деталей от Е-класса. При этом умолчав, что собственно W 204 и W 212 вообще разработаны на унифицированной платформе, а сколько у них в результате общих деталей, никто и не считал… Но ничего страшного в этом милом фокусе с платформами нет: покупатели все равно получают настоящий Mercedes , а производитель избегает расходов на уменьшение платформы, что обычно сложнее, чем обратная операция.

Как бы там ни было, W 208 – плоть от плоти С-класс с кузовом W 202, о котором я уже писал. Основа надежная и крепкая. Появились новые на тот момент CLK в 1997 году, успев вобрать в себя все «рестайлинговые» изменения платформы и новые серии двигателей. А с учетом того, что купе в этом кузове выпускали до 2002 года, получается, что W 208 – это последние машины на «классической» механике Mercedes , которая славилась очень невысокими расходами в эксплуатации и высочайшей надежностью.

В общем, именно W 208 сейчас – это один из самых практичных вариантов недорогого, но при этом премиального купе на рынке. «Недорогой» – не значит «бесплатный». Все же цена менее 200 тысяч соответствует скорее сильно убитому экземпляру, а машины дороже 400 заслуживают внимания, хотя составляют малую часть предложения и обычно не востребованы.

Да, возраст берет свое, и стиль обслуживания старых машин Mercedes обычно оставляет желать лучшего – их покупают как недорогой «понт» и относятся соответственно. Поэтому «классиков» надо беречь, а выбирать очень тщательно.

Если вы все же подумываете прикупить пятнадцатилетнее купе, то читайте внимательно. Слабые места в конструкции имеются.

Кузов

Как и многие Мерседесы, CLK совсем не безупречен с точки зрения коррозийной стойкости. Но вместе с тем сделан когда-то он был тщательно. Наружные панели кузова неплохо держатся и поныне, многие машины по большей части щеголяют в «родной краске». Но, к сожалению, машины из Петербурга и Москвы обычно в таком возрасте могут оказаться в совсем печальном состоянии. Да и жители южных регионов не застрахованы от серьезных вложений как минимум по одному-двум проблемным местам.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 '1997–2002

Гнилые пороги, передние крылья – это лишь индикатор идущих в глубине процессов разрушения. Пыльник моторного отсека и верхний передний лонжерон со стороны колеса обычно имеют обширные, но поверхностные повреждения. А порог сгнивает не просто так. За задней частью крыла находится «карман», в котором скапливаются грязь и влага, и очаг коррозии начинает разрушать машину вокруг себя.

В первую очередь страдает стык между крылом и порогом – это видимые повреждения. Но влага идет дальше, и вот уже корродирует нижняя часть стойки кузова на стыке с моторным щитом. В запущенных случаях ржавчину можно увидеть уже у нижних петель двери.

А влага тем временем проникает дальше, в порог, разрушая швы усилителя, где хватает чисто конструктивных проблем. Конструкция с трубчатыми поддомкратниками всем хороша, но во влажном климате разрушение порога идет от них. В результате порог имеет как минимум три основных очага коррозии, которые приводят к серьезным повреждениям в его передней верхней части и в двух боковых. Затем следует полное его разрушение по нижней кромке, где накапливается мусор, и вблизи основных очагов.

Решили купить гнилой вариант под восстановление? Не ждите легкой прогулки. Конструкция с внутренними усилителями не так проста в ремонте, как какая-нибудь жигулевская, да и качество китайских ремонтных элементов оставляет желать лучшего. Например, часть комплектующих китайских производителей может быть на 1,5-2 см короче оригинальных, а общее количество деталей, помимо внешней панели, приближается к десятку. Качество материала тоже плавает: можно получить как детали из оцинкованной или высококачественной и почти не ржавеющей стали, а может попасться что-то из дешевого металла, корродирующее прямо на глазах. Оригинальные детали доступны, но полный комплект стоит недешево, так что обычно в ход идут донорские детали или все же «Китай».

Внешне неплохое состояние порога и крыла не гарантирует ничего. Вполне возможно, процесс идет уже давно, и швы под крылом давно нарушены. Выяснить правду можно лишь после частичной разборки машины и полной ревизии этого гордиева узла. Как минимум придется снять пластиковую накладку порога и крыло. У вас есть эндоскоп? Поздравляю, но и он не спасет. Им часто не разглядеть суть повреждений, ибо толстый слой герметика может быть «как живой».

К сожалению, это не единственное место типичных повреждений. В зоне риска полы в ногах водителя, под педалью газа. Там, где стоит коммутационный узел бортовой сети питания, а с обратной стороны проходят трубки тормозной системы и топливопровод. Почему именно там? Электрохимия!

Скорее всего, сказываются токи утечки от плюсового провода и сочетание разных металлов. Если машина у вас уже есть, то следите за исправностью коммутационной панели, держите ковер в сухости – возможно, это поможет. Но точно известно, что если ковры в этой зоне мокрые, то вскрытие лишь покажет, насколько сильно прокорродировали панели – сам факт коррозии почти стопроцентный. При быстром осмотре машины это может сэкономить немало сил и средств.

На фото: Mercedes-Benz CLK 200 '1997–2002

Общая коррозия швов чашек и моторного щита, типичная для машин марки более чем десятилетнего возраста, тоже никуда не делась. Чашки приходится переваривать на многих машинах с запущенными повреждениями. Причем из моторного отсека идущие процессы плохо заметны, разве что внимательный осмотр швов с простукиванием покажет, что скоро потребуются серьезные кузовные работы. Чашки доступны оригинальные (номера по каталогу A2026260119 и A2026260219), цена невелика, меньше 1 000 рублей за штуку, и даже работа будет не слишком сложной. Жаль, что обычно чашкой дело не ограничивается – это лишь последствия наступления коррозии изнутри колесной арки – пыльника и верхнего лонжерона.

Коррозия в нише лобового стекла встречается нечасто, но лечится тяжелее, чем чашки с арками. Ну а рамка стекла – совершенно «классическое» место во всех смыслах: нужно следить, вовремя ремонтировать и не допускать течей.

Кузов над топливным баком и в районе крепления заднего подрамника, полы багажника и крышка багажного отсека тоже ржавеют, как и капот. Ремонт зоны над подрамником и топливным баком часто осложняется тем, что при снятии этих узлов со своего места почти наверняка придется менять комплект тормозных трубок и топливную магистраль – они к такому возрасту обычно тоже сильно корродируют.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 '1997–2002

Балка переднего бампера может попросту отсутствовать, она буквально рассыпается в лоскуты и держится на пенопласте и пластике бамперов, и лучше бы ее менять заранее, а не выяснить, что она отсутствует после ДТП. Передний подрамник тоже может рассыпаться, его обычно не антикорят и полагают, что эта здоровая железяка все выдержит. Но, как и у рам внедорожников, все предельно – в какой-то момент может отломать ухо крепления к кузову, подвеске или мотору, и последствия будут самые неприятные.

Не забудьте осмотреть и кузов из салона. Оцените зону центрального усилителя, на котором стоят передние сиденья, боковые карманы у арки заднего колеса изнутри кузова, задние арки изнутри кузова и снаружи, нишу аккумулятора, все точки крепления молдингов… Везде может быть проклятая ржа.

Просто перечисление точек, где коррозия встречается, часто может вызвать уныние и мысль «ну нафиг классические Мерсы». Но не все так плохо! Машина не гниет, как Жигули времен Перестройки. Просто у нее есть уязвимые зоны, о которых нужно просто знать.

На фото: Mercedes-Benz CLK-Klasse '1997–2002

Хорошее качество окраски кузова сыграло дурную роль. Видя снаружи «полный ажур», об антикоре все эти годы обычно никто не заботился. Да еще и салон склонен к накоплению влаги из-за плохой конструкции дренажа кондиционера, слабых уплотнений безрамочных дверей и толстых напольных ковров, которые сложно просушить. В результате проблемы вылезают наружу уже будучи весьма серьезными.

А внешне машина смотрится еще «хоть куда». Если не присматриваться, то вполне годна, чтобы пустить пыль в глаза. Учитывая невысокую цену машины с видимыми слегка повреждениями кузова, еще пара владельцев спокойно игнорируют и эти симптомы или ремонтируют только перед продажей, в стиле «продать и забыть». И вот, к пятнадцати-восемнадцати годам кузов может оказаться в откровенно плохом состоянии. Радует лишь то, что машины эти не выбрасывают сразу, часто восстанавливают из руин. Сказывается магия трехлучевой звезды.

В общем, при покупке предстоит серьезная проверка. А если машина стоит больше 200-250 тысяч рублей, то лучше поискать экземпляр без наружных следов ржавчины и с минимальными внутренними повреждениями. А они почти наверняка будут – не надейтесь на то, что у дорогих экземпляров все в идеале, просто снаружи пока не видно, или, наоборот, уже не видно.

Не меньшее внимание – документам и номеру кузова. Машина была в числе криминальных до середины двухтысячных, да и ввозили их часто по «схемам». Так что перебитые номера, конструкторы и левые документы имеют место быть.

Если вы нацелились на кабриолет A 208, то надо учесть некоторые серьезные отличия в конструкции кузова и стиле эксплуатации. По большому счету машины с летней эксплуатацией находятся в лучшем состоянии и ожидаемо больше стоят.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 Cabrio (A208) '1998–2002

Сложности с коррозией ниши за аркой переднего колеса такие же, но у кабриолета существенно толще металл порогов, усилителя порогов, полов, переднего лонжерона пола и центрального тоннеля. Даже при появлении коррозии в этой зоне сквозные повреждения должны встречаться реже.

На фото: Mercedes-Benz CLK-Klasse Cabrio (A208) '1998–2002

К сожалению, статистики по понятным причинам маловато. Но повреждения полов в задней части, напротив, вполне типичны – сказывается иной характер нагрузок на конструкцию. В целом кузов кабриолета недостаточно жесткий, при большом пробеге ощутимо «разбалтывается» из-за ослабления швов и коррозии. Покупать такую машину стоит только хорошо понимая, что «сезонная» машина должна храниться в очень комфортных условиях, а при хранении в обычном гараже может иметь очень серьезные проблемы из-за слабой вентиляции салона и скрытых полостей.

Салон и оснащение кузова

Оснащение особых сюрпризов не преподносит. Все ожидаемо крепко сделано, пластиковая обечайка порога крепится на 18 пистонов, пластиковые детали прочны и поддаются ремонту. Фары затираются лишь после полутора сотен тысяч пробега, да и ремонт их освоен. Установка линз внутрь галогеновой или рефлекторной ксеноновой оптики – широко распространенная практика, стекла продаются. Лишь повреждение корпуса влечет за собой однозначную замену фары в сборе. Правда цена оригинальных ксеноновых с линзой откровенно «кусается», но это для коллекционеров.

Сложноватая конструкция «однорукого» дворника в ремонте тоже освоена, и ломается он совсем не так уж часто. Подводит в первую очередь климатическая система – ее клапаны, дренаж и заслонки. Стеклоподъемники, которые тут дополнительно нагружены, могут подвести. Еще есть шансы износа петель тяжелых безрамочных дверей. На этом, пожалуй, все.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 '1997–2002

Перечислять все, что можно сломать в салоне машины со средним возрастом в 16 лет, – сложно, да и не нужно. Никаких особенно серьезных проблем не будет, особенно в сравнении с коррозией кузова. Немного облезают обшивки, требуют перетяжки рули, рвется обшивка центральной консоли. Но машин с вполне «живым» салоном много больше, чем с убитым, и откровенно слабых мест нет.

Читайте также: