Как снять мкпп тойота калдина

Обновлено: 05.07.2024

Снятие коробки передач С50 и С52

Снятие и установки коробки передач С50 и С52: 1 - воздушный фильтр, 2 - кронштейн трубки гидропривода сцепления, 3 - держатель, 4 - шплинт, 5 - шайба, 6 - трос управления, 7 - кронштейн левой опоры двигателя, 8 - левая опора двигателя, 9 - аккумуляторная батарея, 10 - защитный кожух картера коробки передач, 11 - рабочий цилиндр сцепления, 12 - стартер

Снятие и установка коробки передач С50 и С52 (продолжение): 1 - правый приводной вал, 2 - кронштейн задней опоры двигателя, 3 - левый приводной вал, 4 - задняя опора двигателя, 5 - кожух защиты двигателя (левая сторона), 6 - защите балки центральной опоры крепления двигателя, 7 - балка центральной опоры крепления двигателя, 8 - трубка кондиционера, 9 - кожух защиты двигателя (правая сторона), 10 - приемная труба глушителя, 11 - кронштейн, 12 - кронштейн передней опоры двигателя, 13 - передняя опора двигателя

При снятии и установке коробки передач руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка коробки передач".

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Отсоедините положительную клемму, снимите аккумулятор и-блок предохранителей №2.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Отсоедините разъем выключателя фонарей заднего хода.

6. Снимите хомут трубки и рабочий цилиндр сцепления.

а) Отверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления.
б) Снимите хомут трубки гидропривода сцепления.

б) Снимите держатели с тросов.
в) Отсоедините тросы управления от картера коробки передач.

9. Отверните верхний болт крепления стартера. Отверните два верхних болте крепления коробки передач.

10. Поддомкратьте автомобиль, установите его на подставки и снимите передние колеса.

11. Снимите кожух защиты двигателя.

12. Слейте масло из коробки передач.

а) Отсоедините разъем кислородного датчика.
б) Отверните два болта крепления приемной трубы.
в) Отверните четыре болта, гайки и снимите приемную трубу.

а) Поддомкратьте коробку передач и двигатель.

б) Отверните два болта и снимите защиту балки центральной опоры крепления двигателя.
а) Снимите две заглушки и отверните три болта.

г) Снимите заглушку и отверните болт задней опоры двигателя.
д) Отверните болт и отсоедините хомут трубки кондиционера.
е) Отверните четыре болта и снимите балку центральной опоры крепления двигателя.

а) Отсоедините разъем и провод от стартера.
б) Отверните нижний болт крепления и снимите стартер.

а) Отверните болт задней опоры.
б) Снимите две заглушки, отверните гайки и болт.

а) Снимите кронштейн левой опоры двигателя.
б) Отверните два болта, гайки и отсоедините левую опору двигателя.

20. Снимите кронштейн задней опоры двигателя. Опустите левую сторону двигателя и отверните три болта кронштейна.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость в его вскрытии (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист.

27. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора. Снимите капот (см. главу 11).

29. Отпустите гайки крепления ступиц/ приводных валов (см. главу 8) и гайки крепления колес. Снимите колеса.

30. Отсоедините тросы механизма переключения передач от КПП (см. параграф 2).

31. Поднимите автомобиль подъемником.

32. Снимите нижние защитные кожухи двигателя.

33. Снимите карданный вал и приводные валы (см. главу 8).

34. Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите насос гидроусилителя рулевого управления и подвесьте его таким образом, чтобы он не мешал снятию КПП (см. главу 10).

35. Снимите приемную трубу выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).

36. Снимите поперечину передней подвески и «лыжу».

38. Снимите правую и левую опоры двигателя с узла КПП/двигатель (см. соответствующую часть главы 2).

40. Поднимите автомобиль подъемником и удалите узел КПП/двигатель из-под автомобиля.

41. Снимите стартер.

42. Промаркируйте и отсоедините разъемы проводки от КПП.

43. Промаркируйте и отсоедините вакуумные шланги от вакуумного привода раздаточной коробки, затем отверните болты крепления и снимите его.

44. В моделях до 2000 года выпуска отверните болты крепления и снимите все три ребра жесткости с КПП и раздаточной коробки. В моделях выпуска с 2001 года снимите единственное ребро жесткости.

45. Отверните болты крепления КПП к двигателю (см. рис. 5.45,а,б).

Примечание. Запишите местонахождение болтов разных типов, для того чтобы установить их на свои места при сборке.

46. Отделите КПП от двигателя. В моделях до 2000 года выпуска раздвиньте КПП и двигатель на 5-8 см, покачайте КПП, взявшись за ее край, как показано на рис. 5.46,6, и продолжайте стягивать КПП с двигателя (см. рис. 5.46,а-в).

Рис. 5.46,а. После снятия узла КПП/двигатель в полноприводных моделях (4WD) отделите КПП

Рис. 5.46,в. затем продолжайте отделять КПП от двигателя

47. Установка КПП производится в порядке, обратном ее снятию. Примите к сведению информацию п. 26 этого параграфа.

Снятие и установка АКПП Тойота

Все готово, можно ставить бублик и приступать к установке автомата на двигатель. При установке бублика следует помнить важный момент: он должен сесть на валы до упора. Для этого его нужно взять с двух сторон и покручивая влево-вправо вокруг оси осадить в три приема. В первый прием он просто одевается на валы, ориентируясь по двум боковым вырезам, потом он должен «провалиться» еще два раза. Покачивая и толкая насаживаем его сначала на входной вал АКПП (проваливается и упирается первый раз), потом точно также насаживаем на вал насоса (проваливается еще глубже и упирается второй раз). После этого стоит убедиться в правильности установки. С этой целью надо измерить расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика, которое в моем случае составляет 31 мм (место измерения – плоскость одной из шести крепежных площадок бублика к маховику).
Итак, бублик сидит на месте, начинаем установку автомата (при всех манипуляциях с коробкой внимательно следим за бубликом, чтобы не выпал). Ставим на яму под кузов две поперечины, чтобы положить коробку. Затем прикладываем немеряное усилие и закидываем автомат себе на плечи, поднимаем и ставим на поперечины. Это очень тяжелый момент в работе. Затем ставим под автомат два домкрата: один – под колокол, второй – под хвостовик. Поднимаем автомат домкратами и выравниваем по горизонтали, придвигаем к двигателю, совмещаем отверстия на колоколе и движке, смотрим, чтобы колокол попал на шпильку (расположена слева по ходу движения). Убеждаемся, что бублик не упирается в маховик. Продергиваем трос от БДЗ наверх. Если все ровно, начинаем методично закручивать все болты в обратной последовательности, начиная с нижних. Потом прикручиваем лыжу, линии охлаждения и так далее, до полной сборки.
Когда прикручен последний болт поздравляем себя с успешно проделанной работой! :-)
В завершение меняем АТФ методом вытеснения

Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.

Как снять мкпп тойота калдина

Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы, которе я обсуждал с вами в соседних темах вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.

Начну с того, что коробку я снимал без ямы и без подъемника, что немного усложнило задачу, но я справился успешно.

Описано все для моей комплектации, и вообще возможны варианты для разных коробок и движков, но принцип однотипный.

И так, что нам необходимо:

яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
плоская отвертка.
емкость для старой трансмиссионки.
прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
WD-40

Поехали.

I этап. Снимаем подрамник.

1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.

2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.

4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.

5. Откручмваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со сшплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.

8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить SHAPE * MERGEFORMAT Так что откинул от втулок и готово.

9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть SHAPE * MERGEFORMAT ). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.

10. Снимаем продольную балку.

II этап. Навесное оборудование.

1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цинилдра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Открчиваем патрубки турбины.

III этап. КПП.

1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддвевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило SHAPE * MERGEFORMAT Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.

Далее производим необходимый ремнот. Попутно можно лекго заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.

TCM-Club

День добрый!
Мой двигатель 4а-фе (автомат) с осени начал увеличивать свои аппетиты:
кушать масло (около 3-4 литров на 10 тыс), жрать бензин (трасса-9
город около 13-15). Сделал раскоксовку - вроде масла кушать стала
немного меньше (может это из-за потепления на улице?). но еще ко
всему этому добавилось низкое давление масла - сначала лампа моргала
на холостых(на светофорах на D), затем стала уже гореть, а потом и
вовсе стала гореть при 1000 об. на P. Решил снять двигатель, все как
следует отмыть-очистить,поменять все сальники-прокладки (купил набор)
Но снимается он не так просто,как на жигулях (два раза на своей тройке
снимал). В итоге вчера весь день разбирал и отсоединял сверху под
капотом все что можно было: снял радиаторы,навесное, головку с коллекторами,
бачки и прочее. Были проблемы с откручиванием шпилек (к ним крышка
клапанная прикручивается) решили с помощью двух подходящих гаек.
Еще понадобилась головка специальная на 10 - не знаю как называется,
но ее нашел у знакомого,головку снял. На внешний вид распреды в норме
Судя по всему - до меня там никто не был, что уже радует (пробег 230)
Забыл застопорить болтом разрезную шестерню, теперь надо будет
ее как то на место возвращать,как - пока не знаю.
К вечеру остался блок и автомат, последний уж больно снимать не
хочется. Болт шкива колена открутился очень легко (даже слишком),
такое ощущение что он был вообще не затянут. Но вот сам шкив свое
место покидать не хочет - видимо надо раздобыть съемник.
Теперь остро стоит вопрос - что делать дальше? Можно ли снять двигатель
без автомата (выглядит он внушительно, поэтому думаю весит не мало)?
Если да то как?Я так понимаю для этого надо все шкивы снять сначала?
Чтобы двигатель можно было подать в бок. И как его вытаскивать
удобнее: снимать капот и через верх, или можно лыжину открутить
и вниз его уронить?
А снимать его видимо придется - без снятие вроде нельзя заменить
вкладыши коренные, а раз уж полез, то лучше поменять, да и задний
сальник вроде подтекает-есть масло между стыком коробки и блока.

Если кто поможет советом дельным, буду очень признателен. Уже сижу
и думаю - куда я полез, не имея ни навыка ни опыта, уж лучше было
бы в мастерскую угнать. С другой стороны моему другу на 4S-FE
меняли мск и кольца - отдал за работу 8. Но ему нагар соскребли только
с клапанов, все остальное не трогали, хотя почему бы и сальники
попутно не поменять (он тоже набор брал)?Вот и озадачил я себя
перебрать все самостоятельно. Валы, цилиндры,зазоры позову
специалиста посмотреть-померить, есть дядька знакомый, а все остальное
надо делать как то самому. В общем дурная голова рукам покоя не дает.

Ремонт коробки передач (МКПП) Тойота Калдина

Ремонт коробки передач (КПП) Тойота Калдина может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Toyota Caldina необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Тойота Калдина - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Тойота Калдина - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Замена привода тойота калдина

Изображая дрифт на льду услышал я неприятный хруст. Хруст был при повороте налево.иногда пропадал, но всегда возвращался. Я лишь терпеливо ждал, когда начнет хрустеть на асфальте.Ан нет. Начало стучать. Все сильнее и сильнее. Все же не вытерпел, поднял морду машины.подергал и…правый привод стучит в районе внутренней гранаты. Начал искать привод в сборе от своего кузова, но, как обычно, (в силу редкости) ничего не нашел.
Покурил каталоги, посмотрел фото привода и в итоге нашел. От Карины (инфа по объявлению). По каталогам на мою машину привод в сборе подходит от:
1) Caldina ST198
2) Corolla Ae115, AE109
3) Corolla Spacio Ae115
4) Sprinter 109
5) Sprinter Carib Ae 114, 115
А правильнее было искать тупо по внутренней гранате, учитывая, что внешняя граната была с АБС + привод от машины с автоматом.
Замена, в принципе, не сложная. Проблему создала ступичная гайка (она покорилась рычагу из двух труб + ключ) и болты стойки — пришлось суппорт скинуть. Кол-во шлицов — 23.
Остальное на фото.
Теперь хруста нет, стука нет. Наслаждаемся тишиной.
Осталось разобрать старый привод и посмотреть, что с ним в итоге

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Калдина такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Тойота Калдина в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Калдина.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Калдина обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Caldina производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6

Приводы передних колес Тойота Королла: А — привод правого переднего колеса; Б — привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 — шлицевой наконечник; 2,22 — внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 — хомут; 4,9,16,20 — чехол; 6 — динамический демпфер; 7,18 — вал привода; 11,14 — наружный шарнир

Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.

3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 30», ключ для гаек колес, отвертки с плоским и крестообразным лезвием и пассатижи.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Срежьте хомуты бокорезами

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.

4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира

5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами

7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

8. и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

Как снять мкпп тойота калдина

Демонтаж и монтаж коробки передач в сборе
1. Перед демонтажем коробки передач автомобиля Тойота Карина, применяя специальное приспособление, вывесите двигатель, как изображено на рисунке.
- не разбирайте рычаг переключения передач.

- при монтаже тросов соедините риски и поставьте тросы, закрепив их фиксаторами

Демонтаж коробки передач автомобиля Toyota Carina. 1 - шплинт, 2 - колпачок контргайки приводного вала, 3 - датчик частоты вращения колеса (abs), 4 - приводной вал, 5 - упорное кольцо, 6 - воздушный фильтрующий элемент в сборе, 7 - заливная пробка, 8 - прокладка, 9 - сливная пробка, 10 - задняя подушка силового агрегата, 11 - рулевой устройство в сборе, 12 - поперечная и продольная балки передней подвески в сборе, 13 - нижний кожух ограждения двигателя, 14 - заглушка, 15 « буксировочный крюк, 16 - прокладка, 17 - выхлопная труба, 18 - датчик температуры отработавших газов, 19 - заглушка.

Демонтаж коробки передач автомобиля Тойота Карина (кроме С160) (продолжение).
1 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
2 - стартер в сборе,
3 - трос переключения передач,
4 - фиксатор,
5 - трос выбора передач,
6 - шплинт,
7 - шайба,
8 - кронштейн,
9 - передняя подушка силового агрегата автомобиля Тойота Карина,
10 - кронштейн передней опоры силового агрегата,
11 - кронштейн левой опоры силового агрегата,
12 - коробка передач в сборе,
13 - кронштейн задней опоры силового агрегата.

Демонтаж коробки передач автомобиля Toyota Carina (с160) (продолжение).
1 - стартер,
2 - трос переключения передач,
3 - фиксатор,
4 - шайба,
5 - трос выбора передач,
6 - шайба,
7 - шплинт,
8 - кронштейн задней опоры силового агрегата,
9 - кронштейн устройства переключения передач,
10 - кронштейн,
11 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
12 - передняя подушка силового агрегата,
13 - коробка передач автомобиля Тойота Карина в сборе,
14 - кронштейн левой опоры силового агрегата.

Замена задней ступицы Toyota Corona/Caldina

Инструкция подскажет, как самостоятельно заменить заднюю ступицу на вашем автомобиле.

Сразу хочется сказать, что данная деталь является очень важной деталью в автомобиле. Выходит из строя чаще всего она по причине износа. Чем больше вы предпочитаете экстремального вождение, чем больше деталь эксплуатируется, тем быстрее она пострадает.

Признаки, по которым можно определить повреждение ступицы это:

-Шум, который будет доноситься с одной из стороны колеса, шум будет нарастать при увеличении скорости.
-Образовавшийся люфт в колесе.
Это наиболее частые и самые главные причины поломки ступицы.

Конечно не заметить этот шум не получится и будет доставлять оределённый дискомфорт.

После того, как вы услышали эти признаки неисправности, не бросайтесь сразу менять деталь, мы рекомендуем провести дигностику детали более подробную.
Здесь два варианта: можете прибегнуть к помощи специалистов, а можете оценить серьёзность ситуции самостоятельно.

После обнаружения проблемы,ступица демонтируется и разбирается. ВОзможно все неудобства исходят не от неё, а проблема кроется в подшипнике. Если дело в нём, тогда денег вы потратите гораздо меньше.

Стоимость ступицы варьируется от 20 до 40 долларов. Зависимо от того какого производителя вы предпочли и в каком она состоянии деталь б/у.
Какую деталь выбрать, напрямую выбор лежит на плечах владельца.
Только нужно конечно осознавать точно, что экономя, вы не оберегаете себя от поломки через короткое время.

О том, как заменить заднюю ступицу, после как разобрать и как достать до самого подшипника, расскажет инструкция предоставленная ниже. В ней вы увидите точный алгорит выполнения действий, и даже иллюстрации.
Так же вы прочтёте рекомендации:

Читайте также: