Как снять поддон газ 2410

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Как снять поддон газ 2410

Снимать с машины двигатель как правило приходится в двух случаях - при переборке двигателя и при его замене. Дело это хоть и трудное, но вполне реальное в гаражных условиях. Правда с существенной оговоркой. Для того, чтобы снять двигатель с Волги ГАЗ-24 необходим гараж со смотровой ямой и лебедкой. Все остальное, если вы решились на такое мероприятие, у Вас уже есть.

Итак, у Вас есть гараж со смотровой ямой. Если в этом гараже есть еще и балка, к которой можно подвесить лебедку, а саму лебедку Вы купили, или попросили на время у соседа, можно начинать. Ставим машину на яму таким образом, чтобы лебедка оказалась над двигателем, а машуну можно было бы окатывать назад метра на полтора. То есть скорее всего надо будет заехать в гараж передними колесами, чтобы когда Вы поднимите двигатель, машину можно было бы выкатить назад беспрепятственно.

Начнем с того, что нужно слить тосол и масло из двигателя и коробки передач. Для слива тосола надо открыть краник в нижнем левом (по ходу машины) углу радиатора, краник слива тосола из блока и краник печки. Для слива масла из двигателя отвинчиваем пробку слива на картере двигателя. Для слива масла из коробки - аналогичную пробку в нижней части коробки. Для отворачивания обеих пробок потребуется четырехгранный ключ-квадрат.

Теперь надо снять с двигателя все, что помешает его извлечению. Снимаем капот, кожух вентилятора и вентилятор. Отсоединяем патрубки подачи тосола в радиатор от водяной помпы и трубку расширительного бачка с радиатора. Снимаем радиатор.

Отсоединяем шланги масляного радиатора, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги вентиляции картера. Снимаем воздушный фильтр. Отсоединяем трубки подачи бензина от карбюратора, привод дроссельной заслонки, тросик подсоса. Отсоединяем шланги печки. Отсоединяем провода от генератора, стартера и трамблера.

Следующий этап - снимаем приемную трубу глушителя. Эта операция бывает сложнее всех предыдущих, особенно если много лет приемная труба не снималась. Приемная труба крепится к выпускному коллектору посредством двух шпилек и гаек. Резьба на шпильках может быть разъедена ржавчиной, поэтому лучше перед отворачиванием гаек попрыскать на нее жидкостью WD. Еще, для того чтобы успешно снять приемную трубу, потребуются хорошие накидные и торцевые ключи.

Теперь нам ничто не мешает снять двигатель. Первый шаг - отвинчиваем третью опору двигателя и снимаем коробку передач. В принципе двигатель можно снять и в сборе с коробкой, но для этого лебедку нужно подвестить слишком высоко, а высоты Вашего гаража наверняка не хватит.

Следующий шаг - прицепляем крюк лебедки в проушину, которая закреплена на первой шпильке двигателя, и натягиваем трос, чтобы наклон двигателя несколько выровнялся.

Залезаем в смотровую яму и отвинчиваем два болта крепления кронштейнов двигателя к резиновым амортизационным подушкам. Сделать это не очень просто из-за неудобного доступа, но вполне реально.

Теперь работаем вдвоем. Один человек плавно подтягивает трос лебедки, а другой направляет двигатель, чтобы он не задевал за кузовные детали. Сначала можно направлять двигатель, находясь в смотровой яме. Затем, когда двигатель слегка приподнимается над подушками, слегка откатываем машину назад, чтобы картер сцепления вышел в подкапотное пространство. Далее двигатель легко выходит вверх, и его только слегка нужно подправлять.

Когда двигатель поднимется на такую высоту, что нижняя часть картера окажется выше поперечины, на которой установлен замок капота, откатываем машину назад из-под двигателя.

Было бы неплохо, если у Вас была бы подставка под двигатель с колесиками. Если таковая имеется, подкатывайте ее под двигатель и осторожно опускайте двигатель на подставку. С подставкой на колесиках вы легко справитесь транспортировкой двигателя по гаражу вдвоем. Если же такой подставки нет, то для переноски двигателя потребуется человека четыре.

Итак, двигатель снят с машины. Теперь можно приступить к переборке двигателя.

В заключении можно отметить, что точно так же снимается двигатель ЗМЗ-402 с Волги ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110.

При установке двигателя необходимо в обратном порядке выполнить все процедуры, которые были произведены при снятии.

Особую сложность при установке двигателя, в отличие от снятия, будет представлять привинчивание кронштейнов крепления двигателя к амортизационным резиновым подушкам.

Готовясь к установке двигателя оцените состояние амортизационных подушек, и при необходимости (отслаивание металлической пластины крепления от резины) дефектную подушку надо заменить.

Перед установкой отверните на несколько оборотов болты крепления амортизационных подушек к кронштейну переднего моста, чтобы подушки в некоторых пределах можно было бы перемещать.

Опустите двигатель на лебедке в подкапотное пространство на такую высоту, чтобы между кронштейнами двигателя и подушками был зазор 1-2 сантиметра. Теперь попросите Вашего помощника сверху направлять двигатель, а сами из смотровой ямы, несколько двигая подушку, попадите болтом крепления кронштейна двигателя к подушке в резьбу на подушке. После того, как болт вошел в резьбу, не составит больших проблем завернуть его до когнца. Таким же образом наверните на резьбу болт во вторую подушку. После этого опустиите двигатель на подушки и окончательно затяните болты крепления двигателя к подушке и подушки к мосту.

Остальные операции по установке двигателя не должны вызвать больших сложностей.

После установки двигателя, нужно произвести установку коробки передач и карданного вала, поставить радиатор, подсоединить шланги и провода.

Теперь осталось залить в картер двигателя и коробки масло, а в систему охлажления тосол. Рекомендуется сначала заполнить систему охлаждения тосолом, а затем, открыв сливную пробку картера, убедиться в отсутствии протекания тосола в картер через прокладку головки или уплотнительные медные кольца гильз. Если течь тосола отсутствует, можно заливать в картер масло.

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя ГАЗ-24.

FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle

Снять поддон Газ 24

Всем доброго времени суток.
Интересует вопрос.
Можно ли снять поддон не снимая двигло?
Визуально посмотрел. Рулевые тяги все снял. Мешает вроде только балка. Или все таки можно снять?

Comments 20

всегда снимал ничего не откручивая кроме самого поддона, только коробку чуть домкратом приподымал, но каждый раз после сей процедуры думал что в следующий раз лучше с подушек откручу, чем так париться…

Зачем откручивать подушки, что вы говорите. Смотри бж
www.drive2.ru/l/1766696/

только что проделывал такое со своей. Откручиваешь только маятник, опускаешь тяги.
откручиваешь подушки, подкладываешь под поддондосточку ии домкрат. Поднимаешь на величину бруска, и на подушки ложишь брусочки. Кстати подушки есть повод заменить)) Все, убираешь домкрат и тебе не мешает балка.

я приподнимал и снимал

Slawa1980, правильно. Только сначало слить ОЖ иснять патрубки с радиатора. Поднимать высоко надо.

Да было, вроде не высоко поднял, а нижний патрубок радиотора вырвало. Пришлось паять радиатор… Правда на Буханке было…

Ого, я вроде без крови обошёлся)))

Slawa1980, правильно. Только сначало слить ОЖ иснять патрубки с радиатора. Поднимать высоко надо.

на волге ненада ничего отсоединять и сливать))

Знаю, но на Буханке расстояние до моста больше чем до балки на Волге… С тех пор и отсоединяю.

Подвесить двиг
открутить балку
выкатить балку из-под авто
Снять поддон не снимая двиг)

С подушек откручиваешь двиг, я не совсем откручивал и приподнимаешь, я использовал домкрат и упёр его в шкиф колена, и снимаешь поддон, а по поводу трапеции можно было с одной части снять, с маятника и всё, этого достаточно

Да трапеции под замену просто.

Ну тогда норм)))Действуй.Нечего сложного нету

Чето я со стороны маятника открутил трапецию, отпустил, но все равно поддон упирается в нее, надо и вторую сторону отпускать.

3.10 Снятие и установка поддона картера

Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера. На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был изображен на иллюстрации. На инжекторном двигателе поддон картера состоит из двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В соответствии с этим различаются снятия и установка.

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Работы по снятию поддона картера на инжекторных двигателях немного сложнее. На иллюстрации ниже изображены детали поддона.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

Как снять поддон газ 2410

Здравствуйте Друзья! Долго я думал, о чем бы написать, что бы была польза от моего поста. И что бы хоть кому то помог. Если конечно возникнет такая проблема, что попала вода в поддон двигателя.

Сначала нам с Вами нужно определить саму причину как и почему может попасть вода в поддон. Причин несколько давайте по порядку и не спеша:

В первую очередь конечно же если двигатель сильно перегреть, да еще если ГБЦ (Головка блока цилиндров) дюралюминиевые, то не избежать попадания воды в поддон. Попросту говоря ГБЦ от высокой температуры может покоробиться, деформироваться и не будет плотно прилегать к блоку цилиндров.

В результате вода или тосол (охлаждающая жидкость) попадет в камеру сгорания то есть внутрь цилиндра ну и в последствий потихоньку стечет в поддон.

Как показано на картинке можно проверить ровная головка или гнутая. Приложите, заранее очищенной головке, специальную линейку, если нет линейки можно воспользоваться строительным уровнем. А на второй руке как я думаю Вы догадались щуп для регулировки клапанов.

Хочу дать Вам один совет. Если у Вас так получилось что перегрели двигатель и Вам нужно срочно залить воду или тосол, не в коем случае, перед тем как залить охлаждающую жидкость, не глушите двигатель. Заливайте тихонько не спеша и на работающем двигателе. Ну и конечно при открытие крышки радиатора будьте предельно осторожны. Можно ошпарится паром.

Второе я бы отметил такой момент. Бывает такое что двигатель перегрет и заглох или заглушить пришлось, может такое случится всякое бывает. Вот в таком случае, как я уже излагал выше, не в коем случае не лейте сразу воду, после того как заглушили двигатель, лучше подождите пока двигатель остынет. Сами думаю догадываетесь если на сильно перегретый двигатель залить воду или тосол, да еще если холодную воду, то легко может треснуть даже гильза блока цилиндров также и ГБЦ.

Если взять гильзу, то все гильзы сделаны из чугуна ну или сплав чугунный (других, из другого металла я имею ввиду, за все время я не встречал).

Вот подумайте сами сильно перегретая гильза или ГБЦ, а мы налили на нее воду да еще если холодную, что может случится?
Правильно может образоваться трещина вернее сказать микротрещина. Простым взглядом можно ее и не заметить, а вот чтоб попала вода в поддон этого будет вполне достаточно.(ГБЦ тоже на некоторых двигателях из чугуна, вот на пример головка ЯМЗ-236 на картинке, чугунная),

А как нам с Вами определить откуда попадает вода в поддон. Сначала нужно узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ. Если будет микротрещина в гильзе или в ГБЦ, то сжатие из камеры сгорания начнет попадать в водяную рубашку всего двигателя(обычно говорят: "гонит сжатие"). Что вызовет выброс охлаждающей жидкости из радиатора или из расширительного бочка.

И так способ как узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ очень прост: нужно просто отключить помпу, то есть снять ремни. Для чего спросите Вы, а для того чтобы не было циркуляции.

Когда снимете ремни привода помпы (то есть отключили помпу), откройте крышку радиатора или расширительного бочка, залейте воду или тосол, не важно, что бы было видно в радиаторе или бочке. Заведите двигатель и смотрите если в двигателе нарушены гильзы, ГБЦ или прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, то есть по простому говоря "гонит сжатие", то обязательно будут пузырьки, ну, а если же нет пузырьков, то все норм.

Если же причина попадания воды в поддон из-за плиты, то тут, что бы проверить, нужно будет вскрыть поддон двигателя. После того как вскроете поддон нужно будет заполнить систему охлаждения водой. Хорошо будет если машина будет стоять где то в смотровой яме. И так спускаемся в яму и смотрим, при снятом поддоне, визуально откуда появляются капли.

Если капли появляются где в районе распредвала то - это говорит о том что нарушена герметичность плиты или плита кривая. А если где то стекает с гильзы, какой нибудь, то это проблемы либо в прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ перегрета и деформировалась, может даже быть и такое что микротрещина в гильзе или ГБЦ.

Хочу дать Вам один совет. Если Вы делаете кап ремонт или частичный ремонт двигателя не в коем случае не покупайте прокладки в комплекте.

Комплект прокладок "ГАВНО"

Не которые, когда делают ремонт двигателя, покупают вот такое "гавно" как на картинке. Я понимаю удобно все в одной упаковке да еще выходит "дешевле" в начале, а потом выйдет дороже я Вас уверяю.

Вот с такого комплекта прокладка для ГБЦ прослужит в лучшем случае пол года не больше, а в худшем даже не берусь сказать.

И так если Вы хотите по настоящему нормально собрать свой двигатель и чтоб долго прослужил Вам, то покупайте прокладки по отдельности. И не верьте всему что Вам говорят продавцы и тому что написано на упаковке.

Я не берусь сказать откуда это "гавно" попадает на прилавки магазинов автозапчастей скорее всего оттуда, сами думаю догадываетесь откуда. А упаковать можно и у нас. Так что лучше по отдельности в наше время, в продаже, все запчасти и прокладки есть.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Замена прокладки масляного картера Волга 31105 2004-2009

Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтягиванием болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована, и ее необходимо заменить.

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

Для облегчения снятия масляного картера рекомендуем отсоединить рулевую трапецию от сошки рулевого механизма и маятникового рычага.

Вам потребуются: ключи " на 12 " , " на 14 " (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

3. Отсоедините рулевую трапецию от сошки рулевого механизма и маятникового рычага (см. разд. 7 " Рулевое управление " , подразд. " Рулевая трапеция " ). Сместите трапецию вниз насколько возможно.

4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон.

5. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю, выньте болты и снимите усилитель.

6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

7. Отсоедините подушки передних опор силового агрегата от кронштейнов двигателя, приподнимите двигатель домкратом (см. " Замена опор силового агрегата " ) и вставьте в зазоры между подушками и кронштейнами деревянные проставки. Уберите домкрат.

8. Отверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров.

9. . и снимите масляный картер.

10. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

11. Смажьте тонким слоем герметика новую прокладку и установите ее на шпильки блока цилиндров, приклеив герметиком к разъему блока.

12. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления равномерно крест-накрест.

13. Установите двигатель на подушки опор и смонтируйте все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Кто снимал масляный поддон, не снимая двигателя? Оценка:

Я помню в детстве он у нас с папой не снялся

Но сейчас думаю, может можно блок приподнять на 5-10см и он вытащится?

Кто-нибудь проделывал такую процедуру?

Из конфы "авторетро":

Инструмент: домкрат ромбический или гидро и деревяные бруски

1. Отсоединить приемную трубу от коллектора
2. Отсоединить шланги от печки и шланги радиатора от помпы и термостата
3. Открутить правую петлю тяги газа
4. Снять кожух печки (иначе он будет помят)
5. Вынуть масляный щуп и снять трубку, в которую он вставлен
6. Снять кожух сцепления.
7. Снять щиток под радиатором для доступа к передним шпилькам поддона.
8. Открутить заднюю опору от поперечины, поддомкратить коробку до упора барабана ручника в кузов, насовать под заднюю опору деревяшек.
9. Поставить домкрат под картер (через доску), открутить подушки и поднять мотор до упора.
10. Подложить между лапками двигла и подушками дощечки и убрать домкрат. Фиксировать двиг надо надежно, ибо если он с дощечек съедет, то при снятом картере поднять его обратно будет крайне трудно.
11. Открутить картер (для 2х шпилек нужен ключ с карданчиком) и он легко снимется назад.

Я так вкладыши менял (и коренные тоже), а маслонасос - тут вообще делать нечего

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Все почти пооткручено .Осталось сняв капот мотор вынуть.

А уж для замены вкладышей, я даже и не задумывался о том что мотор придется снять. Поперечина сильно мешает орудовать.

С уважением
Александр.

При чем там противовесы?
Поддон упирается в маховик, а переднюю часть не дает вынуть балка.
Да и даже если открутите все равно ничего под машиной с мотором сделать не сможете.

Я вон мотор менял, открутил его, лебедочкой вместе с коробкой вынул и рядом поставил. И делай с ним что хочеш.

Дедушка мой мотора почти в одно лицо снимал, я ему помогал только капот снять и заднюю опору отвинтить.

А я домркрачу уже через толстую резинку, помоему ничего не портица.

Поддон, пасконка такая, упираецца в маховик, сантиметров 5-6 не хватает.
Т.е. 5-6 см вверх маховик, и сниметсы, но домкрачу по коробку, и она упераецца в пол тормозным барабаном ручника.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

История и особенности двигателей ЗМЗ

двигатель

Двигатель ГАЗ-24

Заволжский двигатель для «Волги» выпускался в двух вариантах – ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-24Д. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) между собой имели одно отличие – мотор ЗМЗ-2401 эксплуатировался на бензине А-76, а движок ЗМЗ-24Д предназначался для работы на высокооктановом 93-м бензине.

Двигатели моделей «24» и «21» очень похожи между собой конструктивно, у обоих 4-цилиндровых силовых агрегатов имеется:

алюминиевый блок и головка блока цилиндров;
восемь клапанов;
нижнее расположение распредвала;
«холодная» посадка гильз цилиндров;
ось коромысел и восемь алюминиевых штанг;
шестеренчатый газораспределительный механизм.

Но двигатель ГАЗ-24 имеет уже более совершенную конструкцию:

гильзы цилиндров сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21 – они легче запрессовываются и выпрессовываются, лучше охлаждаются в водяной рубашке блока цилиндров;
привод масляного насоса – не «перо», а шестигранник, и гораздо легче устанавливается;
плоскость поддона двигателя, прилегающего к блоку, прямая, за счет этого масло подтекает с картера двигателя значительно меньше.

За счет увеличенных размеров тарелок клапанов ДВС ГАЗ-24 более мощный, чем ГАЗ-21. Моторы 24Д и 2401 имеют почти абсолютно одинаковую конструкцию, разница заключается в следующем:

головка блока цилиндров у ДВС 2401 выше на 4 мм, движок дефорсирован за счет увеличенных камер сгорания в цилиндрах;
мотор 2401 имеет штанги на 4 мм длиннее.

Выносливость моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 Волга отличается завидной выносливостью – несмотря на все конструктивные недоработки, мотор может терпеть многие «издевательства» со стороны водителей. В 70-80-е годы прошлого столетия «двадцать четверками» оснащались таксопарки, и многие таксисты своих машин не жалели, стараясь выжать из «железного коня» все, чтобы заработать деньги. А издевались таксисты над движком, как только могли:

заливали в картер первое попавшееся масло (М-8, «камазовское», автол), часто смешивая различные сорта;
забывали проверять уровень масло в двигателе;
перегревали мотор, лишь бы только доехать;
гоняли на предельных скоростях.

Можно привести примеры необычайной выносливости ЗМЗ-24:

Характерные болезни двигателя ГАЗ 24

При всей своей выносливости мотор ЗМЗ-24 периодически требует ремонта, есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. В «двадцать четвертом» моторе наблюдаются конструктивные недоработки, и даже если автомобиль эксплуатировать бережно и соблюдать регламент ТО, эти недостатки будут выплывать. Чаще всего можно наблюдать:

течь масла с заднего сальника, она бывает даже на новом ДВС. Сзади на коленчатом валу в качестве сальника устанавливается сальниковая набивка, и масло течет на ее стыках (набивка состоит из двух половинок). Если стыки промазать качественным маслостойким герметиком, течь исчезнет;
повышенный расход масла, даже если оно нигде не течет, и двигатель при этом не дымит. Если мотор совершенно новый, разбирать его торопиться не следует – расход масла может уменьшиться после обкатки, через 10-15 тысяч километров пробега. Есть случаи, когда ДВС прекращал расходовать масло через 50 тыс. км и после этого еще прослужил 200 тыс. км.

Беда случилась, если в головке блока цилиндров ГАЗ-24 из-под клапана выпадало седло. Безусловно, двигатель перегревать нельзя, но этот дефект происходил не из-за перегрева – на заводе слабо запрессовывали седла. При возникновении такой неисправности седло клапаном дробилось на кусочки, и осколки разлетелись по всему мотору. После этого приходилось менять поршневую группу, головку блока, тщательно прочищать коллектор и карбюратор.

К сожалению, на Заволжском моторном заводе допускалось много брака, от качества сборки и самих деталей зависел ресурс ДВС. Если мотор попадался качественный, а хозяин машины следил за состоянием двигателя, силовой агрегат мог прослужить без ремонта 250-280 тыс. км, известны случаи пробега без капремонта ЗМЗ-24 до 380 тыс. км.

Ремонт двигателя ГАЗ-24

Двигатель ЗМЗ-24 нуждается в капитальном ремонте, если:

увеличился расход масла через поршневые кольца;
уменьшилось давление масла в масляной системе;
появился стук в кривошипно-шатунном механизме;
мотор стал регулярно перегреваться.

Во время капитального ремонта замене подлежат следующие детали:

все прокладки и сальники;
поршневая группа (гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы/кольца);
вкладыши (коренные /шатунные);
масляный насос;
маслосъемные колпачки;
распредшестерни коленвала и распредвала.

Во время капитального ремонта шлифуется коленвал, если его невозможно отшлифовать по каким-либо причинам, он подлежит замене. Клапана в ГБЦ меняются при необходимости и по мере износа деталей, в любом случае их необходимо притереть к седлам головки блока. Замена двигателя ГАЗ-24 производится в том случае, если мотор отремонтировать невозможно, или его ремонт обходится слишком дорого.

Двигатель ЗМЗ-402

402-й двигатель является модифицированным вариантом ЗМЗ-24, имеет видоизмененный блок и головку блока цилиндров – у моторов 402 и 24 эти детали внешне похожи, но не взаимозаменяемы. Впервые ДВС 402 был установлен на автомобиль ГАЗ-24М в 1985 году, a c 1986 года ставился на ГАЗ-2410.

В моторе ЗМЗ-402, помимо обновления БЦ и ГБЦ, применены другие детали:

масляный насос повышенной производительности;
шкив коленвала, он стал более массивным;
водяной насос, теперь крепится не на головке, а на самом блоке цилиндров;
корпус термостата.

Без изменения остались такие детали как:

поршневая группа;
коленвал;
распредшестерни;
толкатели;
штанги;
поддон двигателя.

В 402-ом двигателе стал устанавливаться чугунный распредвал, на ЗМЗ-24 он был стальным. Валы между собой взаимозаменяемы, но у распределительного вала 402 больше ресурс. Ремонт ЗМЗ-402 принципиально ничем не отличается от ремонта ЗМЗ-24.

Замена прокладки масляного картера

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Вам потребуются: ключи "на 12", "на 14" (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

1. Снимите брызговик двигателя (см. "Снятие и установка брызговика двигателя").

2. Слейте масло (см. "Замена масла в двигателе").

3. Отсоедините рулевую трапецию от сошки рулевого механизма и маятникового рычага (см. разд. 7 "Рулевое управление", подразд. "Рулевая трапеция"). Сместите трапецию вниз насколько возможно.

4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон.

5. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю, выньте болты и снимите усилитель.

6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

7. Отсоедините подушки передних опор силового агрегата от кронштейнов двигателя, приподнимите двигатель домкратом (см. "Замена опор силового агрегата") и вставьте в зазоры между подушками и кронштейнами деревянные проставки. Уберите домкрат.

8. Отверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров.

9. . и снимите масляный картер.

10. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

12. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления равномерно крест-накрест.

13. Установите двигатель на подушки опор и смонтируйте все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

14. Не забудьте залить масло.

Видео про "Замена прокладки масляного картера" для ГАЗ 31105

снятие поддона змз 405 406 409 замена прокладки поддона картера на газель -крайслер своими руками Волга Газ-31105 (замена масла и прокладки крышки клапанов ЗМЗ-406)

Читайте также: