Как снять привод на тойота карина улыбка
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.
Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Установка и снятие ШРУСа
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Способы замены
Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.
С отсоединением рычагов
Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.
Операция выполняется так:
- Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
- Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля
На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.
В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.
По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.
Любимая "Улыбка" для народа Дальнего Востока, или надёжность за 150 тысяч?
Всем привет! Совсем недавно я писал о Тойоте Карине Т170 и многим очень понравилась та статья, поэтому я решил не медлить, а сразу же написать о следующей модели Карины. Эта модель стала более популярной, чем предыдущая и её реально можно назвать "народной" машиной и за это ей дали даже название "Улыбка".
Не забывайте, подписавшись на мой канал и поставив лайк, Вы мотивируете меня писать больше новых и интересных статьей.
Toyota Carina ST-190
Этот автомобиль пришёл на смену модели предыдущего поколения - Toyota Carina T170, о которой я уже писал в прошлой статье . Эта Тойота с женским именем начала выпускаться в 1992 году, а последний автомобиль сошёл с конвейера в 1996 году.
- Дизайнеры этого автомобиля постарались на славу. Даже в 2020 году этот автомобиль выглядит если не современно, то явно не хуже первого Соляриса.
- А почему её называют улыбкой - мне найти не удалось, хотя возможно из-за её "улыбающегося" передка?
Тщательно рассмотрев несколько десятков объявлений, можно смело сказать, что Улыбку можно купить и за 70 тысяч рублей, но за эти деньги от автомобиля уже ничего не останется. А вот хорошие автомобили уже начинаются от 150 тысяч и выше, но вложить в них хоть какие-то средства - всё-таки придётся.
Двигатель
Как и у большинства Тойот тех лет - у них стояло большое количество двигателей, на любой вкус и цвет. Были бензиновые и дизельные, все они были достаточно надёжными и на них особо никто не жаловался.
Ну, а я, предлагаю вам ознакомиться с характеристиками самого популярного движка, который всем известен по своей надёжности.
- На фото запечатлён всем давно известный - 4А-FE. Это 4-цилиндровый бензиновый двигатель, с четырьмя клапанами на цилиндр. Объём сего аппарата составляет 1.6-литров.
- Мощность этого двигателя, который ставился на Карине - 105 л.с.
- Максимальная скорость около 185 км/ч, что является не плохим показателем.
- Расход. По данным из глобальной паутины, смешанный расход около 8 литров.
Салон
Салон для 1992 года просто супер. Материал пластика и обшивки сидений очень приятный, я даже не знаю, сможет ли какой-нибудь российский автомобиль конкурировать по качеству материалов с этой машиной?
Комплектации у Улыбки были очень разные, автомобиль мог комплектоваться такими вещами как: ЭСП, электрические регулировки зеркал, кондиционер, АКПП, регулировками руля, а так же полным приводом, что было немаловажным аспектом для выбора авто на Дальнем Востоке ещё усилитель руля был абсолютно на всех Каринах
Компания " АКБ-Мастер " желает Вам ни гвоздя, ни жезла! Есть вопросы или вы другого мнения - пишите комментарии, я обязательно отвечу.
TCM-Club
Остановился на том, что когда тянул вал, вышло как у tenian в его отчете. Внутр граната в коробке, а вал в руках.
tenian решил проблему так: "в общем ни руками, ни пасатижами выдернуть не получалось, тогда взяли обычный ключ на 30 с чем то , вставили его между коробкой и гранатой и снизу по ключу пару раз молотком в противоположном направлении сниманию и вуаля выскочила.(хоть идея и была моя, но реализовать смог Kesha)"
zizo еще советовал вот так: "Как вытаскивать/устанавливать внутреннюю гранату - на корпусе гранаты есть "технологические выступы", за них можно зацепится, точнее в них упереться. Берётся длинный пробойник/арматура, упирается в гранатку (естественно в направлении выбивания) и лёгким постукиванием кувалды - граната сходит со стопорного кольца. Ну пары ударов молотком достаточно, главное сорвать. Обратная процедура - аналогична. Разрез стопорного кольца при установке должен смотреть вниз (желательно) или вбок, но не вверх (возможно его закусывание в корпусе дифференциала, оно "првисает"). При этом способе останется незамятым пыльник сальника, это там металлическая "юбка" на гранате."
мануал ваще рекомендует вот так:
Ключа на 30 к сожалению у меня не было.
Граната встала так, что "технологические выступы" находятся "под углом", т.е очень не удобно чем то в них упираться и постукивать, постоянно соскальзывает (см фото).
Встала вот этой "плоской" частью, без техн выступа, вниз.
Кочерги, как в мануале, под рукой тоже не оказалось.
И в общем как я не пытался, подлезть подбить нифига не выходило. Хотя мм 2-3 туда сюда граната гуляет, и встает на стопорном кольце.
Пробовал даже обматывать тросом гранату и дергать, но ни фига не прокатило.
Проблема в том, что неправильный угол удара, но к сожалению там хрен как подлезешь. Места мало ппц.
Кто что посоветует?
Пока думаю сходить в магаз купить кочергу как в мануале нарисована да ей попробовать.
Замена привода тойота калдина
Изображая дрифт на льду услышал я неприятный хруст. Хруст был при повороте налево.иногда пропадал, но всегда возвращался. Я лишь терпеливо ждал, когда начнет хрустеть на асфальте.Ан нет. Начало стучать. Все сильнее и сильнее. Все же не вытерпел, поднял морду машины.подергал и…правый привод стучит в районе внутренней гранаты. Начал искать привод в сборе от своего кузова, но, как обычно, (в силу редкости) ничего не нашел.
Покурил каталоги, посмотрел фото привода и в итоге нашел. От Карины (инфа по объявлению). По каталогам на мою машину привод в сборе подходит от:
1) Caldina ST198
2) Corolla Ae115, AE109
3) Corolla Spacio Ae115
4) Sprinter 109
5) Sprinter Carib Ae 114, 115
А правильнее было искать тупо по внутренней гранате, учитывая, что внешняя граната была с АБС + привод от машины с автоматом.
Замена, в принципе, не сложная. Проблему создала ступичная гайка (она покорилась рычагу из двух труб + ключ) и болты стойки — пришлось суппорт скинуть. Кол-во шлицов — 23.
Остальное на фото.
Теперь хруста нет, стука нет. Наслаждаемся тишиной.
Осталось разобрать старый привод и посмотреть, что с ним в итоге
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Калдина такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена левого привода | от 1500 руб. |
| Замена правого привода | от 1750 руб. |
Где поменять привод Тойота Калдина в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Калдина.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Калдина обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Caldina производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6
Приводы передних колес Тойота Королла: А — привод правого переднего колеса; Б — привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 — шлицевой наконечник; 2,22 — внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 — хомут; 4,9,16,20 — чехол; 6 — динамический демпфер; 7,18 — вал привода; 11,14 — наружный шарнир
Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.
3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.
Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 30», ключ для гаек колес, отвертки с плоским и крестообразным лезвием и пассатижи.
1. Снимите брызговики двигателя
2. Выверните сливную пробку коробки передач.
3. Слейте масло из коробки передач.
4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры
5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.
6. Снимите переднее колесо.
7. Отверните гайку ступицы колеса.
8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу
9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора
10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.
11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.
13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач
15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно
17. Затяните гайки крепления колеса.
18. Установите декоративный колпак колеса.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Срежьте хомуты бокорезами
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.
4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира
5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами
7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.
8. и снимите с вала защитный чехол.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки
Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.
11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.
12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
Как снять привод на тойота карина улыбка
Демонтаж и монтаж коробки передач в сборе
1. Перед демонтажем коробки передач автомобиля Тойота Карина, применяя специальное приспособление, вывесите двигатель, как изображено на рисунке.
- не разбирайте рычаг переключения передач.
- при монтаже тросов соедините риски и поставьте тросы, закрепив их фиксаторами
Демонтаж коробки передач автомобиля Toyota Carina. 1 - шплинт, 2 - колпачок контргайки приводного вала, 3 - датчик частоты вращения колеса (abs), 4 - приводной вал, 5 - упорное кольцо, 6 - воздушный фильтрующий элемент в сборе, 7 - заливная пробка, 8 - прокладка, 9 - сливная пробка, 10 - задняя подушка силового агрегата, 11 - рулевой устройство в сборе, 12 - поперечная и продольная балки передней подвески в сборе, 13 - нижний кожух ограждения двигателя, 14 - заглушка, 15 « буксировочный крюк, 16 - прокладка, 17 - выхлопная труба, 18 - датчик температуры отработавших газов, 19 - заглушка.
Демонтаж коробки передач автомобиля Тойота Карина (кроме С160) (продолжение).
1 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
2 - стартер в сборе,
3 - трос переключения передач,
4 - фиксатор,
5 - трос выбора передач,
6 - шплинт,
7 - шайба,
8 - кронштейн,
9 - передняя подушка силового агрегата автомобиля Тойота Карина,
10 - кронштейн передней опоры силового агрегата,
11 - кронштейн левой опоры силового агрегата,
12 - коробка передач в сборе,
13 - кронштейн задней опоры силового агрегата.
Демонтаж коробки передач автомобиля Toyota Carina (с160) (продолжение).
1 - стартер,
2 - трос переключения передач,
3 - фиксатор,
4 - шайба,
5 - трос выбора передач,
6 - шайба,
7 - шплинт,
8 - кронштейн задней опоры силового агрегата,
9 - кронштейн устройства переключения передач,
10 - кронштейн,
11 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
12 - передняя подушка силового агрегата,
13 - коробка передач автомобиля Тойота Карина в сборе,
14 - кронштейн левой опоры силового агрегата.
Замена передней гранаты на toyota carina. Блог, отзывы, фото
У меня вроде была.. Remove the cap, loosen the nuts We trumpet the car, put a few shanks for more safety, remove the wheel. Рассказ владельца Toyota Carina 5th generation — самостоятельный ремонт.
А где биение привода на мм? When we got there, we were told that just in three places saw and this crap would fall apart. Дальше ищу, цены пляшут
Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой WD и даем им полчасика отмокнуть. Toyota Carina замена Видео! RU-Видео сёрфинг Сегодня я постараюсь рассказать как я боролся с пыльником наружной гранаты!
Тойота Королла замена внутреннего левого ШРУСа. *Avtoservis Nikitin*
Или точнее с его заменой… и к чему же это привело: Значит так при замене масло я обнаружил что прохудился пыльник: Надо менять сказал я себе! Заехал в магазин и всё купил: Пыльник в комплекте с металлическими хомутами.
Побрызгал WD контргайку ступицы.
Старой отверткой или кусачками разгибаем шплинт. Накручиваем гайку обратно на гранату ровно, небольшими ударами молотка бьём по гайке. Когда шлицы сдвинулись с мёртвой точки, нужно открутить гайку полностью и отсоединить гранату от ступицы… Всё ступица в вашем распоряжении, можете ею крутить: Далее залезаем под машину с монтажкой и находим внутреннею гранату привода!
А где биение привода на мм? Менял на СТО, сам бы точно не смог, хотя изучал инет месяц чуть мозги не сломал: Хрустели гранаты по зиме, потом тише стали.
So actually they did it. This applies to Toyota, of course Actually, due to the fact that we tried to shoot down a grenade, there were serifs on the slots. Plus, when the saw was cut by a Bulgarian, a couple of slots were cut.
I had to file a file, so that the new grenade got up as it should. Actually, the assembly process took about 2 hours, I added the lubricant to the one that was bundled with the grenade, and from the extra bought can.
Как снять панель тойота карина улыбка видео
Замена лампачек на подсветку переключателей печки.Тойота Карина Е.
замена лампочки Н4, тойота карина, улыбка
Как снять щиток приборов toyota caldina 196 кузов 1996 год
Замена лампочки подсветки АКПп Toyota Corolla 00-04 (120)
как снять торпедо на Тойоте Карина АТ211
Светодиодная подсветка Карина Е.
Яркость приборной панели Toyota Carina e 1.8
Снятие торпедо тойота карина е
Замена лампочек в центральной кансоли
Замена лампачек на подсветку переключателей печки.Тойота Карина Е.
Снятие радиатора печки на Toyota Carina E
Ремонт Тойота Карина
Снятие торпеди на toyota corona st 190 1993 4sfe снятие торпеды
Как снять нижнюю секцию центральной части отделки панели приборов (накладку приборной панели)
Снятие и установка бардачка SV40
Снятие передней панели тойота королла 140/150
Начиная тюнинг Тойота Карина, многие владельцы автомобиля допускают определенные ошибки. Японскую модель нельзя назвать новой, поэтому для ее улучшения не подойдут все те методы, которые можно использовать с современными авто. Рассмотрим самые простые и доступные способы изменения седана.
1 Способ улучшения двигателя авто
Модель Карина, или, как ее прозвали в народе, "Улыбка", способна похвастаться неплохими показателями мощности, стабильно высоким крутящим моментом и сравнительно скромным расходом топлива. Благодаря грамотно продуманной подвеске, машина довольно маневренная и отлично поддается управлению на любом типе дорожного покрытия. Единственными минусами автомобиля можно назвать довольно скромную комплектацию и простоватый дизайн. К счастью, эти недостатки очень легко устранить, а начинать работу мы будем с улучшения мотора Тойота.
Тойота Карина занимает одно из лидирующих мест среди авто своей ценовой категории. Не в последнюю очередь это связано с надежным и мощным двигателем седана.
Несмотря на это, многие владельцы этих автомобилей желают сесть за руль чего-нибудь более мощного, испытать новые ощущения. В таком случае можно выполнить тюнинг мотора Тойота, который прибавит авто 40–50 л. с.
Улучшение двигателя более старых моделей Тойота, к которым относится и Карина, чаще всего выполняется методом форсирования. Для этого мы должны облегчить "дыхание" мотора Тойота. С этой целью можно применить фильтр нулевого сопротивления. Для его установки потребуется снять дроссельную заслонку автомобиля и отключить провода от аккумулятора. Далее выкручиваем крепежи и снимаем старый фильтр, после чего ставим на его место новый. Важно помнить, что если вы заменили старый фильтр на нулевик, то потребуется сделать тюнинг выхлопа авто. Только так вы получите желаемый результат от модернизации машины.
2 Модернизация оптики – лучшее решение для небольшого бюджета
Для улучшения фар японского седана лучше всего подойдет светодиодная подсветка в виде "ангельских глазок". Такой тюнинг отлично подчеркнет форму оптики Тойота и сделает ее более выразительной. Для начала нужно запастись необходимыми деталями. Нам понадобится:
- упаковка прозрачного герметика;
- банка суперклея;
- 1 м светодиодной ленты типа RGB;
- кисточка, сухие салфетки;
- банка спирта для обезжиривания.
Для начала берем металлическую часть фары и по краю ее поверхности аккуратно наносим герметик. После этого прикладываем к обработанной поверхности половину светодиодной ленты и немного удерживаем фару в таком положении. После этого склеенные детали нужно положить диодами вниз и поставить сверху предмет весом не более 1 кг. В таком положении фара должна простоять около суток. Во время этого нужно следить за потеками клея, если они появляются, то вовремя их ликвидировать. После высыхания клея просто устанавливаете фары на место.
3 Что добавить в салон Тойота Карина
Многие отечественные водители, привыкшие к комфорту современных авто, часто недолюбливают более старые машины, к которым относится и Тойота Карина. Действительно, японский седан не отличается богатой комплектацией, что толкает его владельца выполнять тюнинг салона этой модели.
Чтобы существенно преобразить салон автомобиля при минимальном бюджете, можно полностью перекрасить панель приборов. Первое, что стоит сделать при этом – полностью разобрать щиток в салоне Карина. В этом нам поможет инструкция, которая прилагается к техническому паспорту машины. Далее снимаем консоль, которая установлена в передней части. Для этого нужно просто отщелкнуть пластиковые фиксаторы сначала в нижней, а потом и в верхней части. После этого необходимо разобрать саму консоль. Детали, которые не нужно красить демонтируем и откладываем в сторону.
Далее снимаем заслонки из воздуховодов, а также ободки, крепящие их. Сами заслонки можно не красить, а вот цвет ободков стоит изменить. Далее готовим грунтовку для работы с пластиком, прозрачный акриловый лак, ацетон для обезжиривания элементов. Нам также понадобится краска – для покраски пластиковых деталей салона подойдет любой акриловый состав.
Для обезжиривания щитка необходимо нанести немного ацетона на ткань и протереть пластик. После того, как он высох, необходимо нанести на панель грунтовку. Делать это лучше всего в 2 слоя и только в теплом и сухом помещении. После полного высыхания грунтовки можно наносить краску. Для этого нужно воспользоваться распылителем. Красить поверхности щитка приборов стоит только в полном соответствии с инструкцией на банке состава. Если вас не удовлетворил результат тюнинга после нанесения первого слоя, то можно повторить покраску. После этого можно собирать панель приборов.
не нада покупать другие на замену, просто сними эти и езди на сиденьях без чехлов. Так же сними погловнички кружевные.
А вообще наверно тут ничего уже не сделать.
да и. откуда пятый поршень?
Читайте также: