Как снять верхний рычаг на ниссан атлас

Обновлено: 05.07.2024

Кто нибудь менял сайлентблоки,на верхних и нижних рычагах на ОФБ.?

Свои это всмысле опелевские?Чёт цены космос. Исузьи тоже подойдут?

разные. верх пара - свои. низ перед и зад -отдельно.
на элкатсе уже посмотрел бы. там же все расписано в картинках

Что скажешь про полиуретан? Саленты

Там три размера сайлентов: два одинаковых верхних и два разных нижних.

/>
Guests

Что скажешь про полиуретан? Саленты

Не стОит,поставь оригинал.Проделав один раз работу по замене.второй раз тебе не захочется,поверь на слово

Ясно. . а,что-то уазоводы хвалят полиуретан.

Не стОит,поставь оригинал.Проделав один раз работу по замене.второй раз тебе не захочется,поверь на слово

/>
Guests

Ясно. . а,что-то уазоводы хвалят полиуретан.

Уазоводы хвалят весь УАЗ,это по своему больные люди.И ещё. замена салентов на УАЗе-это развлекуха под пиво с девчонками,замена наших салентов-это тяжкий,изнурительный труд,а без необходимых приспособлений-это ещё и очень опасное занятие.Так что не валяй дурака,покупай настоящий оригинал и вперёд на мины.Удачи тебе. Поверь-она тебе очень пригодится если ты будешь делать это впервые

Благодарю за напутствие. Будем бороться.

Не стОит,поставь оригинал.Проделав один раз работу по замене.второй раз тебе не захочется,поверь на слово

Поддерживаю коллегу! От добра добра не ищут. Ставь оригинал. Главное - правильно затянуть после установки - на стоящей на ровной площадке машине и 70 кг в салоне.

Вытаскивать старые - с помощью огненного меча (выжигания резины и внутренней втулки) и аккуратным разрезанием обоймы ножовкой вдоль с последующим сбиванием и выталкиванием обоймы наружу.

И никакого тяжкого труда

Изудзовский сайлент стоит 647,94р. будем брать.

И никакого тяжкого труда

Это которые шпильки ?

ему сначала нужно болты торсиона не сломать)))
а вот если с ним жопа - вот тут и начнется тяжкий труд)))
быват прикисают уж очень сильно.

/>
Guests

И никакого тяжкого труда

Друг мой Юрий,после того как я первый раз ввязался в эту авантюру,после окончательной протяжки болтов салентов на стоячей машине,я неделю пил беспробудно и кричал во сне.Конечно когда делаешь это в десятый раз-всё просто.

Да пусть ломает,ничего страшного в этом нет,перепилит потом и усё.

Вытаскивать старые - с помощью огненного меча (выжигания резины и внутренней втулки) и аккуратным разрезанием обоймы ножовкой вдоль с последующим сбиванием

Вытащить их это задача для младенца,ты их запрессовать обратно попробуй

Ребятки,запугиваать начинають. Я уже сегодня откручивал одну гайку салентов до второй добраться не смог которая у аморта.головки закончились а шаровые непроблема..уже был опыт.

Да пусть ломает,ничего страшного в этом нет,перепилит потом и усё.

/>
Guests

А при чём тут шаровые. Откручиваешь их от рычагов и снимаешь весь кулак в сборе.По поводу гаек ты рано радуешься,там жопа в том что болт закисает внутри обоймы сайлента и всё. приплыли.Самый весёлый в этой компании болт торсиона,по нему и не ёбнуть толком и он самый длинный

А что верхний рычаг отдельно нельзя снять?

/>
Guests

А что верхний рычаг отдельно нельзя снять?

Да обснимайся пластины только не растеряй развальные,и желательно вынуть пакет весь чтоб ни одна пластина не выпала.Как раз в верхнем проблемм нет,кроме одной. это тормозная трубка,прикисает и ломается на Ура Замена сайлентов верхнего рычага аналогична тазовазовской

Вытащить их это задача для младенца,ты их запрессовать обратно попробуй

Это тебе так понравился процесс ? Так проникся ?

На нижнем рычаге запрессовал передний - 5 минут в тисках. Элементарно Ватсон.

А для заднего нижнего - есть могучий рукопашный прессователь.

С верхними да - там надо аккуратно. без подпорок не обойтись, иначе погнуть можно.

Как снять верхний рычаг на ниссан атлас

frvr, Для тех кто не выдергивал, и фотоотчеты не смотрит -

Это видимо камень в мой огород.

Мне когда меняли, ничего не разъединяли. Просто оттягивали рулевой вал - было больно смотреть. Разъединить не смогли.

Ты когда разъединял, маркировал как-то рулевой вал или нет?

Я нынче купил 4 болта 01125-S213E, по размерам 14х1.5х80, визуально разницы нет, но радует цена - по 40 руб. за штуку (почувствуй разницу. ).

Может те, которые длиной 72 и 70 вылазят более безболезненно?

Я теперь буду болгарить. Ну и, разумеется, разворачивать болты при сборке.

Запиши в копилку.

Добавлено через 20 минут
Кстати. Те три оригинальных болта (которые, видимо, длиной 72 и по 300 руб. за штуку) готов отдать за две банки старопрамен за штуку, итого - маленькая упаковка из 6-ти банок.

Мне когда меняли, ничего не разъединяли. Просто оттягивали рулевой вал - было больно смотреть. Разъединить не смогли.

Ты когда разъединял, маркировал как-то рулевой вал или нет?

Вчера меняли шаровую, как раз на переднем верхнем левом рычаге
Действительно болт одного из сайлентов упирается в вал.
Вал гнуть/оттягивать не понравилось. Вал сильно напрягать придется.
Пыльник распрягать и разъединять вал с предварительной маркировкой тоже не стали.

Там выше пыльника по валу в сторону руля есть соединение на одном болте и гайке, вал там четырехгранный и по другому соединить затруднительно т.е. метить маркировать ничего не надо.
Выкрутили болт, разъединили вал, после чего болт рычага нормально удалось вынуть
После установки рычага с перепресованой шаровой, обратно соединили рулевой вал, немножко помудохавшись с болтом там он какой-то не совсем круглый поэтому в отверстие входит не в любом положении.

Кстати да, sana дело говорит. Я ща фотки cмотрел, так при замене верхней левой шаровой пыльник с рулевой не снимали, а делали в точности так, т.е. вал то разъединяли, но без съема пыльника.

Там соединени по типу "вилки".
Вот оно что

Почему мне думалось что вал в месте , где пыльник разъединяли х3. Да и давно это уже было.

Вот вот.
Дабы ничего не разъединять, лучше заранее запастись болтом и резать.
При сборке, болт разворачивать.

Добавлено через 12 минут
Я конечно понимаю, что при сборке на конвеере ставят болты, которые были.
Поэтому в кодах есть болты 14х1.5 длиной 70, 72, 80 и даже 90 мм.
Вопрос.
Длиной 70 мм (самый короткий) также упирается в рулевой вал?

Добавлено через 4 минуты
Я запасся 4-мя болтами 01125-S213E (14х1.5х80мм), в Экзисте по 40 руб.
При установке SPC UCAS проблемный болт отбалгарю и заменю все четыре.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Меняем рычаги передней подвески на X-trail T-30

Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.

При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.

Замена передних рычагов

Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:

Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.

Передний Рычаг, выпрессовка и запрессовка шаровых и сайлентблоков

Пришло время менять переднюю подвеску,решил менять все. Собственно сейчас снял рычаги, линьки, наконечник, позже буду снимать втулки стабилизаторов. На рычагах шаровые выпрессовываются без проблем, снятием стопорного кольца и ударом молотка. С передним сайлентблоком думаю проблем тоже не возникнет(еще не трогал). А вот задний большой сайлентблок меня смутил. Как я понял при установке он сначала запрессовывается в саму алюминиевую(латунную) обойму, а затем напрессовывается на рычаг. А вот как его выпрессовать( снять), съемником я скорее всего оторву саму резинку с обоймой а втулка останется на рычаге (вечером буду пробовать так, а потом снимать втулку). Собственно вопросы:
1. Правильно ли я понял как его запрессовывать?
2. Кто сам менял сайлентблоки, расскажите как запрессовывали и выпрессовывали, какие нюансы учесть?

Что ни кто сайленты не прессовал что ли? или это на столько просто, что не заслуживает внимания?

В СТО перепресовывал сайленты передних рычагов. Один нюанс: сайленты задние передних рычагов были гидрозаполненны. Давай их пресом давить - масло как давануло во все стороны! Я то успел отскочить, а вот мастер чхххорный весь стал))) Новые сайленты (которые запресовали) уже были просто куском резины, при езде разница очень ощутима. Пожалел, что рычаги не поменял целеком, цена с работой получилась бы чуть-чуть дороже, а конструкнивно подвеска была бы ближе к заводской.
В целом посмотрел сколько мороки с этими сайлентами (парни часа 3 возились в двоем) - сам делать не стал бы, даже если пресс был путевый.

Ну я вчера большой сайлент снял.Ну как снял, втулка на рычаге осталась а крепление с остальной резиной у меня в руках.Сегодня подберу трубки и сделаю съемники.В принципе если есть все инструменты и съемники, я думаю там делов на 1 день, на оба рычага.У меня прост еще запчасти не пришли я и не тороплюсь.

Мне меняли все сайленты на переде и шаровые.Все заменилось на ура.Покупал большие сайленты сразу с алюминиевой обоймой.Отходили почти 20тыс без проблем. с ними и продал.правда у меня Теана была полноприводная

подвеску трусил 2 раза в основном шаровые. в том году полез менять полностью все сайленты шаровые и пару подушек переднюю и правою бокавую. короче рычаги снял шаровые поменял а вот задний сайлентблок проблема была долгая во первых долго снимал ,во вторых я так и не смог запресовать их подручными средствами. тиски мощные дома стоят станочные но не то поехал к другу на гидравлический прес там все и сделали. +точил специальный стаканчик для запресовки.

В СТО перепресовывал сайленты передних рычагов. Один нюанс: сайленты задние передних рычагов были гидрозаполненны. Давай их пресом давить - масло как давануло во все стороны! Я то успел отскочить, а вот мастер чхххорный весь стал))) Новые сайленты (которые запресовали) уже были просто куском резины, при езде разница очень ощутима. Пожалел, что рычаги не поменял целеком, цена с работой получилась бы чуть-чуть дороже, а конструкнивно подвеска была бы ближе к заводской.
В целом посмотрел сколько мороки с этими сайлентами (парни часа 3 возились в двоем) - сам делать не стал бы, даже если пресс был путевый.

на сто мне парень разубедил покупать рычаги ,только оригинал а он один рычаг в раене от7 рублей на эмексе на экзисте еще дороже. поясню почему не стоит менять дубликатные рычаги.заехал я на диагностику ходовки выявили менять все и тут я думаю либо менять рычаг дубликат от 2200 или салйленты шаровые все в кучи на 2 рычага 2600 .мастер сказал меняй комлектующие на рычак потому что дубликатные запчасти делают под оригинал а вот если установить дубликатный рычаг вот туда уже может не стать не шаровая не сайлентблок говорит практика уже была на теана.

Верхний рычаг и шаровая опора -снятие и установка

Верхний рычаг и шаровая опора -снятие и установка Nissan Terrano II

1. Поднимете передок автомобиля.

2. Снимите колесо.

3. Отверните верхнюю гайку амортизатора и сожмите амортизатор.

4. Слегка приподнимите домкратом нижний рычаг.

5. Отпустите гайку верхнего шарнира. Выпрессуйте съемником палец опоры из проушины кулака (фото). Отверните гайку.

6. Отверните болты крепления оси рычага к раме и снимите рычаг в сборе с опорой и регулировочными шайбами. Обратите внимание на количество и порядок расположения регулировочных шайб (фото).

7. Отверните гайки и снимите опору. Опора неразборная и в случае износа заменяется целиком.

7.5б Простейшее приспособление для выпрессовки опоры, изготовленное из болта, гайки и торцовой головки

7.5а Выпрессовка пальца верхней опоры с помощью приспособления

8. Затвердевшие или поврежденные втулки рычага замените. Для этого отверните гайки оси и выпрессуйте ось из рычага (понадобится пресс).

9. Перед запрессовкой новых втулок смочите их мыльным раствором. Втулки запрессовываются на гидравлическом прессе так, чтобы буртик на втулке уперся в ответное углубление в гильзе рычага.

10. Вставьте ось и оденьте внутренние шайбы так, чтобы их скругленные стороны были обращены внутрь.

11. Запрессуйте наружные втулки.

12. Заверните гайки оси.

13. Установите на рычаг опору.

14. Установите рычаг, проследив за сохранностью регулировочных шайб. Затяните болты с заданным моментом.

7.6 Болты крепления оси верхнего рычага подвески

7.15 Проверьте центровку рычага, измерив размеры А и В

8.8 Гайка оси нижнего рычага

9.3 Детали задней подвески 1. Поперечная штанга 2. Продольная штанга 3. Верхняя штанга 4. Тяга стабилизатора 5. Стабилизатор 6. При заворачивании болтов и гаек правильно их сориентируйте. Болты и гайки должны соответствовать установленным изготовителем.

15. Проверьте размеры А и В (фото). Сравните их с указанными в Технических данных, при необходимости отрегулируйте.

16. Остальные операции выполняются в обратном порядке. Болты и гайки окончательно затяните после опускания автомобиля на колеса. Проверьте и отрегулируйте углы установки колес.

Видео про "Верхний рычаг и шаровая опора -снятие и установка" для Nissan Terrano II

различия между верхней и нижней шаровых опор ваз 2107 Тест проставок под шаровые Pajero Sport (30мм) Как устранить скрип в подвеске

Ниссан Ларго теже проблемы,АКПП полный привод, так когда контрактник ставил, с низу на всё пооткручивали, и поснимали а потом подняли микрик подложили под него мотор и опустили а потом целую неделю собирал и прикручивал всё что раньше пооткручивал, но вся беда в том что контрактник проездил чуть больше полу года и уже перестал завадиться, ну и вся конитель повторилась, только уже ДВС выковыривал через верх, да и к томуже по частям, и сейчас уже решил капиталить, да толькко движок там чуть другой,ЛД 20т

МАN 17.372,КрАЗ 6на6, ГАЗ 6615 4 совсем везде )))ДТ-75 ВАПЧЕ, ну просто сапсем ВЕЗДЕ))))

Васёк на Мазике

да ничё так. тяжёлый тока зараза

MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 ПРОДАН
(надеюсь в хорошие руки)
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII -> NA20S), 5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)

Владельцы не откидной кабины, подскажите как снять двигатель? 2вд двигатель ка20

Я таким ключом ни разу не пользовался,не подскажу. 😉

Хотим посмотреть под предохнители что там у нас сплавлился помогите . вот два типа болта не отпускают на фото видно

Всем добрый день! Не можем снять КПП, на 2-3см вытянули и всё, дальше что то держит. В чем может быть причина?

Вилку сцепления вытянуть надо на пару см

как снять двигатель тойота тойоайс двухкабинник?

подскажите пожалуйста как снимается распредвал

Подскажите пожалуйста как снять распредвал на двигателе 8060 Фиат 6ти цилиндров на Ивеко

Mazda RX-8 Fatbull › Logbook › Фантомас разбушевался: снятие двигателя с АКПП без подъемника

Было забросил машину на два месяца, но теперь неумолимо продвигаюсь к цели. В прошлой записи я грозился снять мотор. Ну так самое время это сделать, чего тянуть кота за хвост.

Надо отметить, что АКПП несколько больше МКПП и по этой причине снимать двигатель вместе с коробкой «через верх» немного сложнее. Немного.

Итак, все патрубки и фишки рассоединены, двигатель откручен от подушек, коробка расстыкована с валом. Можно вынимать? Ну почти.

В прошлый раз не открутил тягу переключения передач от коробки (уже надоело возиться тогда), сделаю это сегодня. На всякий случай отсоединил селектор КПП от кузова (если понадобится вывести тягу вверх, чтобы случайно не погнуть). Можно этого и не делать, но там всего четыре гайки, а Фантомас разбушевался.

Затем снизу откручиваем болт, крепящий тягу переключения передач на КПП от тяги селектора.

Далее закрепляем цепь за смонтированные на двигателе заводские проушины и подвешиваем ДВС на стрелу крана (но не вынимаем, просто подвешиваем внатяг, сняв нагрузку с подушек).

После возвращаемся в яму и выставляем оставленную в прошлый раз под КПП трансмиссионную стойку так, чтобы двигатель с коробкой держались уже на кране и стойке.

Повторюсь, поскольку АКПП крупнее, задняя часть подрамника помешает ей «выйти». Поэтому откручиваем и его (четыре болта на 17 к кузову и два на 19 к кузову сквозь основную часть подрамника). Задняя часть подрамника прикручена через шайбы — надо не потерять их!

После снятия задней части подрамника вкручиваю два болта на 19, крепящие основной подрамник к кузову на место — просто ради спокойствия.

Все, теперь можно спокойно поднимать двигатель краном, в то время как товарищ понемногу опускает трансмиссионную стойку: ДВС с КПП встанет под углом.

Теперь «лапы» двигателя легкодоступны и их можно спокойно открутить: три болта на 17 на левой «лапе» и один болт и две гайки (одна также на 17, а верхняя на 14) на второй. Снять их нужно обязательно, поскольку левая «лапа» помешает двигателю «выйти» упираясь в блок АБС (а снимать его сложнее — три болта на 12 крепят его снизу), а правая будет упираться в кузов.

Все, избавившись от мешающих снятию деталей можно продолжать поднимать мотор при этом опуская трансмиссионную стойку. Где-то посередине процесса можно отвести в сторону компрессор кондиционера, хотя если вы «стравите» и снимете его заранее этого можно не делать (но я, как Вы помните, поступил иначе).

В конце концов, ДВС вывешивается под максимальным углом и «уходит» с трансмиссионной стойки. Далее просто поднимаем двигатель с коробкой выше кузова и спокойно откатываем машину назад, оставляя агрегаты подвешенными.

Далее я уложил ДВС с КПП на паллет, на который застелил полиэтиленовую пленку (хоть все жидкости и слиты, с ДВС продолжает понемного капать то масло, то антифриз).

Снятые агрегаты занимают место рядом с «новыми» — мне нужно переставить выпускной коллектор со «старого» мотора. Я почти десять лет ездил с этим коллектором, не «перематывая» его. Как Вы думаете, стоит ли это сделать сейчас?

На весь процесс с паузами для отдыха ушло порядка трех часов. Далее по плану снятие электрорейки и радиаторов, а затем… мойка деталей с «нового» ДВС, сборка перед установкой, очень длительная мойка подкапотки, днища и всех скрытых полостей, а также капитальная уборка гаража. Ведь дальше «грязных» работ больше не будет, а работать в чистоте куда приятнее.

Nissan Atlas замена двигатель

Здравствуйте.
Машина Nissan Atlas 2003г. двухкабинник, мкпп, дв.4JG2, рама № АНS69Е.
Вопрос:) родной двигатель мертвый, хочу заменить на TD27 или QD32 Возможна данная замена? и родную коробку стоит менять?

У Вас от Атласа одно название,судя по модели рамы и двигателя.А вообще это Эльф,выпущенный под маркой Ниссан..Так что только 4JG2.Ну,если конечно преодоление трудностей не является главной целью.

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ), 4вд.

Полный привод подключаемый с межосевой блокировкой. Грузоподьемность 2 тонны. Грузовой фургон ( мебельная будка из нержавейки. Внутри обшита фанерой). 2 двери сзади и дополнительная сдвижная дверь справа. Это очень удобно для погрузки и выгрузки товара, который лежит в будке ближе к кабине.

Передняя подвеска – рычаги с торсионами. Спереди стоит редуктор и привода. Механики называют его «полумост» или «полудурок» на своем сленге. Механические замки на ступицах подключают переднюю ось. Еще их называют локи или хабы.

Задняя подвеска рессорная. Задние серьги расположены над пакетом рессор. Это особенность грузовиков Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Задний мост классический неразрезной.

Топливный фильтр с помпочкой механической ( ручная подкачка ) и датчиком воды в топливе.

Электрика 24В. 2 аккумулятора по 12 В.

Кабина не поднимается целиком, как на других грузовиках Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Здесь доступ к мотору сделан через люк под сиденьем пассажира, как на большинстве японских микроавтобусов. Для обслуживания и ремонта не очень удобно.

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) 4вд. Видео обзор. Автосервис «Первый» Владивосток

Двигатель дизельный, рядный, 4-х цилиндровый — TD27 или 4HG1. Надежный и неприхотливый мотор с простым ТВНД и топливными форсунками.

Салон суперовый. Электрические стеклоподьемники. Кондиционер.

Есть вопросы по ремонту грузовиков Ниссан Атлас ( Nissan Atlas )? Задавайте их нам ниже в комментариях!

Удачи на дорогах!

P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти запчасти, обращайтесь к нам.

Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.

Грузовой автосервис «Первый»работает с 9:00 до 18:00 без выходных.

Вы можете заполнить заявку на поиск запчастей здесь.

Вы можете заполнить заявку на ремонт грузовика здесь.

Посмотрите еще отзывы о нашей работе здесь.

Диагностика и ремонт грузовиков без выходных.

Поиск запчастей. Отправка в регионы.

Грузовой автосервис «Первый». Владивосток.

Проспект 100 лет Владивостоку 152а.

Ниссани, Ханох

Ханох Ниссани, Тель-Авив) — израильский автогонщик и бизнесмен, живущий в Будапеште. Тест-пилот команды Формулы-1 Minardi в 2005 году. Ниссани — первый израильтянин, севший за руль болида «Формулы-1».

Диалектологический атлас

Диалектологический атлас — систематизированное собрание диалектологических карт, показывающих распространение диалектов данного языка на территории, занятой его носителями. Материалы для диалектологического атласа собираются по специальной програ .

Снятиново

Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.

Ниссория

Ниссория — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Энна. Население составляет 3015 человек, плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 61 км². Почтовый индекс — 94010. Телефонный к .

М-107 (двигатель)

М-107 — советский авиационный поршневой двигатель конструкции В. Я. Климова. Являлся дальнейшим развитием двигателя М-105 с форсированием по оборотам. Разрабатывался с марта 1940 года. Серийное производство началось в 1942 году. В ряде модификаци .

Разнос двигателя

Разнос двигателя — нештатный режим работы электродвигателя или дизеля, а также в некоторых случаях газотурбинного двигателя, при котором происходит неуправляемое повышение частоты вращения выше допустимой. Такой режим у дизеля обычно наблюдается .

Пользователи также искали:

как снять двигатель с хундай портер, замена двигателя ниссан атлас, замена двигателя, примера р10, примера р12, мурано, с хундай портер, снятие двигателя, мазда бонго, замена двигателя ниссан атлас, как снять двигатель ниссан примера р10, как снять двигатель ниссан примера р12, как снять двигатель ниссан мурано, как снять двигатель с хундай портер, снятие двигателя ниссан санни, как снять двигатель мазда бонго, снять двигатель nissan atlas, как снять, nissan atlas, как снять двигатель, двигателя, nissan, двигатель, ниссан атлас, двигателя ниссан атлас, двигатель nissan, двигателя nissan atlas, как снять двигатель ниссан атлас, atlas, ниссан, двигатель ниссан, ниссана атлас,

Pino — логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

Замена рычагов подвески Nissan Teana

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Nissan Teana, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Nissan Teana, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Nissan Teana. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Nissan Teana конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Nissan Teana сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Nissan Teana выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Nissan Teana.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Nissan Teana на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Nissan Teana вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Nissan Teana со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Nissan Teana, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Nissan Teana

Дефектовка и замена рычага подвески Nissan Teana, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Nissan Teana на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Nissan Teana используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Nissan Teana.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Читайте также: