Как снять впускной коллектор на рено меган 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора Рено Меган

1. Коллекторы крепятся одними и теми же гайками.
2. Чтобы облегчить доступ, отверните болты крепления и снимите усиливающий стержень, где имеется, между куполами стоек передней подвески. Также поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Где имеется, снимите нижний щиток двигателя.
3. Заметьте местоположение скоб крепления электропроводки или шлангов на коллекторах, и снимите их.
4. Ослабьте крепежную скобу и отсоедините впускной воздуховод от впускного трубопровода.
5. Где применяется, отсоедините шланги от маслоотделителя, установленного на впускном трубопроводе. Если требуется, маслоотделитель можно отвернуть от кронштейна.
6. Где применяется, отсоедините шланги сапуна от впускного трубопровода.
7. На моделях, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов, снимите клапан и трубку как описано в Части С текущей Главы.
8. Отделите приемную трубу от выпускного коллектора, обратитесь к Разделу Общее описание и замена компонентов выпускной системы.
9. Постепенно отверните гайки, крепящие впускной и выпускной коллекторы, и отделите коллекторы от головки блока цилиндров. Уберите прокладку коллектора.

1. Производите установку в обратной последовательности, уделяя внимание следующему.
a) Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и коллектора чистые, и используйте новую прокладку. Затяните все крепежные детали приведенным в Спецификациях усилием.
b) Подсоедините переднюю часть выпускной системы к коллектору, обратитесь к Разделу Общее описание и замена компонентов выпускной системы.
с) Где применяется, установите клапан рециркуляции отработавших газов в трубку как описано в Системы снижения токсичности отработавших газов текущей Главы.
d) Разместите все скобы крепления электропроводки или шлангов так, как было отмечено перед снятием.

МОДЕЛИ С ТУРБОКОМПРЕССОРОМ

1. Коллекторы хотя и раздельные, но крепятся одними и теми же гайками.
2. Чтобы облегчить доступ, отверните усиливающий стержень между куполами стоек передней подвески. Также поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Где имеется, снимите нижний щиток двигателя.
3. Заметьте местоположение скоб крепления электропроводки или шлангов, прикрепленных к коллекторам, и снимите их.
4. Отсоедините шланги сапуна от впускного трубопровода, запомнив их расположение, чтобы упростить установку.
5. Снимите турбокомпрессор как описано в Разделе Снятие и установка турбокомпрессора.
6. На моделях, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов, снимите клапан и трубку как описано в Системы снижения токсичности отработавших газов.
7. Отверните кабель массы двигателя от монтажной проушины на правом конце впускного трубопровода, затем отверните кронштейн от трубопровода.

8. Постепенно отверните гайки, крепящие впускной и выпускной коллекторы, и отделите коллекторы от головки блока цилиндров. Уберите прокладку коллектора (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Производите установку в обратной последовательности, уделяя внимание следующему.
a) Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и коллектора чистые, и используйте новую прокладку. Затяните все крепежные детали приведенным в Спецификациях усилием.
b) Где применяется, установите клапан рециркуляции отработавших газов и трубку, как описано в Системы снижения токсичности отработавших газов.
с) Установите турбокомпрессор как описано в Разделе Снятие и установка турбокомпрессора.
d) Убедитесь, что шланги сапуна правильно подключены, как было отмечено перед снятием.
e) Разместите все скобы крепления электропроводки или шлангов так, как было отмечено перед снятием.

Как снять впускной коллектор на рено меган 3

Снятие и установка впускного коллектора (двигатель K4J)

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Снимите блок дроссельной заслонки.

Схема впускного тракта (двигатель К4М рис. 1, двигатель F4R – рис. 2).

Снимаем дроссельный узел

Сжимаем фиксатор наконечника шланга топливной рампы

Отсоединяем шланг от топливной рампы

Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов топливных форсунок

Разъедините колодки и отсоедините колодку А от кронштейна

Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов датчика давления в ресивере

Отсоедините колодку от датчика

Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры воздуха в ресивере

Отсоедините колодку от датчика

Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания

Выверните болты крепления ресивера

Подденьте отверткой уплотнительные кольца

Снимите уплотнительные кольца. При установке замените уплотнительные кольца.

Снимаем топливную рампу

Выворачиваем десять болтов крепления впускной трубы

Снимаем впускную трубу

Снимите уплотнительную прокладку впускной трубы

Устанавливаем впускную трубу и все детали в обратном порядке

Установка

Все уплотнительные прокладки подлежат обязательной замене. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 5. Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора

Затяните в показанном на рисунке 5 порядке требуемым моментом (9 Нм) болты крепления впускного коллектора (рис. 5).

Затяните требуемым моментом:

– болты крепления блока дроссельной заслонки (13 Нм);

– болты крепления корпуса воздушного фильтра (9 Нм).

Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

Снятие и установка впускного коллектора (двигатели K4М, F4R)

Снятие

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки, вакуумный шланг усилителя тормозов – от впускного коллектора.

Не повредите патрубок отбора разрежения на впускном распределительном коллекторе. Если патрубок обломан, замените коллектор.

Отсоедините трубопровод системы улавливания топливных паров от блока дроссельной заслонки.

Отсоедините жгут проводов и отодвиньте его в сторону.

Отсоедините подающий топливопровод от топливораспределительной рампы.

Отсоедините трубопровод системы управления топливных паров от впускного коллектора.

Рис. 6. Снятие впускного коллектора

Отверните болты крепления впускного коллектора (рис. 6).

Снимите блок дроссельной заслонки.

Установка

Все уплотнительные прокладки подлежат обязательной замене.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 7. Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора

Затяните требуемым моментом (9 Н·м) в показанном на рисунке 7 порядке болты крепления впускного коллектора.

3атяните требуемым моментом (13 Н·м) болты крепления блока дроссельной заслонки с сервоприводом равномерно и поочередно.

Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

Снятие и установка выпускного коллектора (двигатели K4J, K4M)

Снятие

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите корпус воздушного фильтра (K4J).

Снимите впускной коллектор (К4М).

Отсоедините колодку проводов от нижнего кислородного датчика (рис. 8).

Открутите гайки крепления фланца приемной трубы выпускного трубопровода и снимите подкос выпускного коллектора (рис. 9).

Отметьте маркером положение кронштейнов подушек подвески выпускного трубопровода на кузове.

Отверните болт крепления кронштейна подушки подвески выпускного трубопровода к кузову (рис. 10).

Рис. 11. Отворачивание болта крепления кронштейна подушки подвески основного глушителя: 1 – болт

Отверните болт крепления кронштейна подушки подвески основного глушителя к кузову (рис. 11).

Сдвиньте выпускной трубопровод назад.

Снимите кислородный датчик с помощью приспособления (Mot. 1495-01).

Снимите верхний теплозащитный экран выпускного коллектора (рис. 12).

Открутите девять гаек шпилек крепления и снимите выпускной коллектор (рис. 13).

Рис. 14. Снятие теплозащитного экрана

Снимите нижний теплозащитный экран (рис. 14).

Установка

Подлежат обязательной замене: – прокладки коллектора;

– прокладки фланца выпускного трубопровода;

– гайки шпилек крепления выпускного коллектора.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 15. Порядок затягивания гаек крепления выпускного коллектора

Затяните в показанном на рисунке 15 порядке требуемым моментом (23±3 Нм) гайки шпилек крепления выпускного коллектора. Затяните:

– болт крепления теплового экрана (10 Нм);

– кислородные датчики (45 Нм);

– болты крепления кронштейнов подушек подвески выпускного трубопровода к кузову (21 Нм);

– болт крепления подкоса на выпускном коллекторе (8 Нм);

– гайки крепления фланца выпускного трубопровода (20 Нм).

Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

Снятие и установка выпускного коллектора (двигатель F4R)

Снятие

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы. Снимите силовой агрегат и турбокомпрессор.

Рис. 16. Снятие выпускного коллектора

Открутите гайки шпилек крепления и снимите выпускной коллектор (рис. 16).

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 17. Порядок затягивания гаек крепления выпускного коллектора

Затяните в показанном на рисунке 17 порядке требуемым моментом (20 Нм) гайки шпилек крепления выпускного коллектора. Установите турбокомпрессор и силовой агрегат.

При снятии и установке турбокомпрессора необходимо строго соблюдать методику ремонта, чтобы обеспечить герметичность системы. Несоблюдение этих указаний может повлечь снижение безопасности водителя.

Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора

Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора Renault Megane

Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ E7J)

1. Снимите корпус дросселя как описано в Разделе Снятие и установка корпуса дросселя.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание, затем отсоедините шланги системы охлаждения от впускного трубопровода.
3. Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормоза и разъем электропроводки от отопителя в нижней части впускного трубопровода.
4. Постепенно отверните гайки, затем снимите впускной трубопровод со шпилек в головке блока цилиндров. Снимите прокладку.

5. Если необходимо, с основания впускного трубопровода можно снять нагреватель (2), удалив стопорное кольцо (1). Заметьте местоположение уплотнения (3)(обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Производите установку в обратной последовательности. Используйте новую прокладку и затяните крепежные гайки приведенным в Спецификациях усилием. Заполните систему охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание.

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ К7М)

1. Снимите сборку топливной магистрали и форсунок как описано в Разделе Снятие и установка компонентов системы распределенного впрыска. Также отсоедините шланг регулятора давления топлива от правого конца впускного трубопровода (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Снимите впускной воздуховод как описано в Разделе Снятие и установка - сборка воздушного фильтра и впускные воздуховоды. Для улучшения доступа, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть и установите на осевых подпорках. Где применяется, снимите нижний щиток двигателя.
3. Снимите корпус дросселя как описано в Разделе Снятие и установка корпуса дросселя. Сместите подающие и возвратные топливные шланги в сторону и закупорьте их, чтобы предотвратить потерю топлива.
4. Где применяется, отключите проводку от клапана рециркуляции отработавших газов, затем отверните болты и снимите клапан. Выпустите скобу, затем отверните стальной патрубок от клапана рециркуляции отработавших газов.
5. Отключите болты, крепящие кронштейн жгута проводов к обратной стороне впускного трубопровода.
6. Отсоедините вакуумный шланг абсолютного давления в трубопроводе и вакуумный шланг усилителя тормоза.
7. Отсоедините шланги электромагнитного клапана рециркуляции паров топлива.

8a. Отверните гайки нижнего крепления.

8b. Отверните болты верхнего крепления.

8c. Затем аккуратно снимите впускной трубопровод со шпилек и уберите прокладку (обратитесь к иллюстрациям).

1. Производите установку в обратной последовательности, используйте новую прокладку и затяните крепежные гайки и болты приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и трубопровода чистые.

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ F3R )

1. Снимите сборку топливной магистрали и форсунок как описано в Разделе Снятие и установка компонентов системы распределенного впрыска.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Где применяется, снимите нижний щиток двигателя.
3. Отсоедините выхлопную систему от коллектора как описано в Разделе Снятие и установка выпускной системы.
4. Отверните болты крепления и снимите теплоизоляционный щит над стартером.
5. Ослабьте и снимите все нижние крепежные гайки трубопровода.
6. Сверху отсоедините вакуумный шланг усилителя тормоза, шланг датчика давления в трубопроводе, вакуумный шланг и шланг сапуна от трубопровода.
7. Ослабьте и снимите верхние крепежные гайки трубопровода, затем отделите впускной трубопровод от двигателя.
8. Снимите выпускной коллектор и уберите прокладку, запомнив ее расположение.

1. Производите установку в обратной последовательности. Используйте новую прокладку и затяните крепежные гайки и болты приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и коллектора чистые.

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ F7R )

1. Снимите корпус дросселя как описано в Разделе Снятие и установка корпуса дросселя.
2. Снимите сборку топливной магистрали и форсунок как описано в Разделе Снятие и установка компонентов системы распределенного впрыска.
3. Отсоедините стальную трубу под клапаном рециркуляции отработавших газов и выпустите из креплений электропроводку под трубопроводом.
4. Освободите из крепления резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и переместите его в сторону.
5. Отверните опорные стойки ниже трубопровода и отверните болт, крепящий трубку щупа измерения уровня масла к опорной стойке.
6. Отсоедините вакуумные шланги усилителя тормоза, электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и датчика давления в трубопроводе.
7. Снимите кронштейн генератора с трубопровода.
8. Отверните девять крепежных гаек и снимите трубопровод с двигателя.

На моделях с двигателем F3R снятие выпускного коллектора является частью процедуры снятия впускного трубопровода, описанной ранее в этом Разделе.

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Где применяется, снимите нижний щиток двигателя.
2. На двигателе E7J, отсоедините шланг теплого воздуха от кожуха на выпускном коллекторе.

3. Отверните гайки/болты и снимите камеру подогрева воздуха и, где применяются, теплоизоляционные щиты с коллектора (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4. Где необходимо, поддержите приемную трубу (не повредите Лямбда-датчик), затем отверните гайки/болты, крепящие приемную трубу глушителя/преобразователя к выпускному коллектору. Снимите прокладку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

5. Где применяется, отверните гайку и выпустите скобы, крепящие стальную трубу клапана рециркуляции отработавших газов к коллектору.

6a. Отверните крепежные гайки.

6b. Cнимите выпускной коллектор со шпилек на головке блока цилиндров (обратитесь к иллюстрациям.

7. Снимите прокладку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Производите установку в обратной последовательности. Затяните гайки приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и коллектора чистые, и используйте новую прокладку.

Видео про "Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора" для Renault Megane

Замена прокладок впускного коллектора на Рено Меган2 Megane II снятие впускного коллектора и чистка дросселя.

Двигатель Renault H4M (HR16DE) для Vesta, Logan, Duster, Arkana. Алюминиевая замена K4M?

В настоящее время в новых моделях Renault, Nissan и Lada стал широко применяться двигатель с обозначением Renault H4M.
Его принято позиционировать, как "усовершенствованный" и "пришедший на смену" старому-доброму и давно известному 16-клапаннику K4M c чугунным блоком цилиндров.

Действительно, перечень моделей, на которые устанавливается силовой агрегат H4M , весьма широк:

Lada: Vesta и Lada Xray
Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Duster, Arkana (а также Fluence, Megane и т. д.)
Nissan: Qashqai, Terrano (а также Tiida, Juke, Sentra и т.д.)

Но, в целом, позиционировать этот двигатель, как улучшенный K4M — неправильно. H4M имеет такое же отношение у K4M , как ёж к ужу.

Двигатель H4M является версией исходного двигателя HR16DE собственной разработки Nissan, который стал доступен в линейке Renault после слияния концернов. У Nissan двигатель HR16DE пришел на замену еще более старому QG16DE, который в середине 2000-ных ставили на Примеру, Альмеру, Альмеру Классик.

От Nissan HR16DE двигатель Renault H4M , собираемый на АвтоВАЗе, имеет следующие отличия:

электронный блок управления двигателм Renault (Siemens), вместо исходного от Nissan
по одной форсунке впрыска топлива на цилиндр, вместо исходных двух
установлены датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха, вместо исходного MAF-сенсора

Если рассматривать H4M как "эволюцию" K4M, то можно отметить:

двигатель стал полностью алюминиевым
приобрел цепной привод ГРМ вместо ременного
приобрел новые распределительные валы
появился механизм изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу
лишился гидрокомпенсаторов.

Технические характеристики

Объем двигателя — 1,6 л
Материал блока цилиндров — алюминий, масса двигателя — 105 кг
Количество цилиндров — 4, клапанов — 16
Ход поршня — 83,6 мм, диаметр цилиндра — 78 мм
Топливо — 95, cтепень сжатия — 10.7
Мощность двигателя — 113—117 л.с. (6000 об. мин.)
Крутящий момент — 156—158 Нм (4000 об. мин.)
Расход масла — до 500 гр. на 1000 км
Средний ресурс — 250 тыс. км. (напомню, K4M легко бегал до 400 тыс. км и более).
Производство — АвтоВАЗ (с марта 2015)

В современных реалиях и в своем классе мотор вполне обыкновенный — не хуже, но и не лучше аналогов. Он не самый сложный, к бензину не требовательный, при рекомендованном заводом 95-м, можно лить и 92-й (детонации, как на вазовском 21129, при работе на 92-м не будет).
По конструктиву — алюминиевый блок цилиндров. В блок установлены цельнолитые чугунные гильзы. Литой алюминиевый масляный картер. Алюминиевый блок, по сравнению со старым чугунным, лучше прогревается, но быстрее остывает, легче по массе, но хуже держит нагрузку и перегрев. Вот вам и две стороны одной медали.
Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка.
В системе ГРМ используется тонкая цепь, растяжение которой можно ожидать примерно к 120 тыс. км. пробега. Привод масляного насоса также цепной.
Двигатель явно не предназначен для установки ГБО. Нужно регулировать зазоры клапанов, а гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно раз в 80 — 100 тыс. км. пробега (а на газу — раза в 3 чаще). Шум и стук двигателя — основной признак скорой поездки на регулировку.
Регулировка клапанов делается методом подбора и замены толкателей (процедура долгая и дорогая, разбирается вся головка блока цилиндров). К слову, существует 26 типоразмеров толкателей со значениями от 3 до 3,5 мм с шагом 0,02 мм. И подбирать эти 26 размеров к 16 клапанам несколько сложновато (и дороговато), да и соответствующее оборудование не везде есть.
Кроме того, есть отзывы, что мотор H4M может плохо заводиться и глохнет в сильный мороз (от -15 С). Но, как показывает практика, это информация зачастую исходит от лиц, перепечатывающих друг у друга, и никогда не эксплуатировавших сей агрегат. Я заводил Logan с H4M в минус 22 градуса без всяких вопросов практически с "полтыка".

Расход масла

Многие жалуются, что Н4М подъедает масло. У кого-то 100 грамм на 1000 км, у кого-то и поллитра. Особенно при кривой сборке автомобиля в пятницу вечером или в понедельник утром :).
А если серьезно, то: интенсивное наваливание, езда без всякого прогрева, городская езда на короткие дистанции, "пенсионерский" стиль вождения (движение на низких оборотах на всех передачах) — грозит залеганием колец.
Некорректная обкатка авто (производитель рекомендует первые 3000 км движение со скоростью не более 100км/ч и оборотов коленчатого вала в минуту не более 3000), и контрафактное масло ведут к масложору.

Причин на то достаточно, самая значимая из них — облегчённая поршневая группа с "короткими" поршнями и тоненькими колечками. Трение и потери энергии при скольжении таких поршней, конечно, меньше, но зато больше масла начинает просачиваться в камеру сгорания.

Также в некоторых случаях расход масла возникает из-за утечки по поддону картера, либо по крышке цепи ГРМ. Сервисмены смотрят на это сквозь пальцы, так как ремонт по гарантии не провести, а владелец за свой счёт делать отказывается.

В общем, за маслом в этом двигателе нужно "бдить".
Если просмотрите уровень, тотальные разрушения неизбежны (при этом лампа давления не загорится, даже если масла останется 800мл). Детали настолько нежные, что задиры появляются сразу, двигатель начнет плохо заводиться, падает компрессия, начнет постукивать коленчатый вал и т.д.

Трудности при замене свечей

Простейшая для рядового автолюбителя процедура — замена свечей зажигания — на данном двигателе сильно осложнена расположением и конструкцией впускного коллектора, полностью перекрывающего доступ к свечам и катушкам.

Кратко опишу, в чем заключается эта увлекательная процедура, ведь по статистике, подготовительные действия занимают от 15 минут. и до часа, а стоимость замены колеблется в пределах от 1500 до 5000 рублей:

Чистка ДЗ и устранение подсоса воздуха на K4M (фотоотчет)

Здравствуйте, все!
Решил поделиться некоторыми результатами своей любительской практики.

Расскажу как устранял подсос воздуха и чистил Дроссельную Заслонку (ДЗ) на своем Мегане-I Grandtour 2001г.в. (K4M700).
Мне сразу, как купил, немного не понравилось как он трогался. Вроде как с какой-то задержкой. И как бы скачет сразу до 1500-2000 оборотов. Небольшой такой провал. Мелочь, а неприятно. Много про что думал, был в ПАЦ, там сказали, что с мотором все ОК. Это им. А мне то не очень. Хотел было форсунки почистить, да все некогда. А тут вдруг из под капота свист пошел. Высокий такой. И если ДЗ пооттягивать, то и тон меняется. Можно как на терменвоксе или пиле играть .

Вобщем решил все, что над мотором разобрать, прочистить, проклеить, замерить и пр.
Убью, думаю, сразу 3-х зайцев:
- ДЗ почищу
- подсос устраню
- потенциометр протестирую, вдруг стерся рядом с ХХ.

Все, что над К4M находится состоит по большому счету из 3-х узлов:
1. странной балалайки между мотором и стенкой салона через которую отфильтрованный воздух поступает на ДЗ:

2. самой ДЗ:

3. впускного коллектора:

2. и 3. снимаются без каких-либо проблем, а вот 1. .
Как я ее только не поворачивал, чтобы вытащить, но без потерь так и не смог.

Есть там на двигателе (примерно над вакуумником) такой острый бессмысленный выступ, который больше всего и мешает. Думаю, специально для нас халявщиков сделан, чтоб лишний раз не лазали. Как я двигатель ни оттягивал, а балалайку эту пластмассовую маненько проломил. Не страшно, только трещина (см. на верхнем фото металлический скотч и герметик).

Заслонку я конечно почистил. Ничего особенного. Заодно и этот клапан Magnetti Marelli.

Потенциометр протестировал стрелочным тестером. Долго и плавно крутил, но никаких скачков или рывков не заметил. А ведь чуть уже было со 100$ сдуру не расстался.

Датчики сильно болтались, так я их прозрачным герметиком зафиксировал.

Теперь о борьбе с подсосом.
Покупать новые 5 резинок для впускного коллектора и еще 2 для ДЗ задушила жаба. Недешевые они. Оставлять как есть уже нельзя – все, что было круглым в сечении стало за 200т.к. плоским и практически не выступало над плоскостью.

Решение:
- взял двусторонний скотч, темно-серый пористый такой с зеленой прокладкой (молдинги им еще приклеивают). Толщина его около 1мм
- сделал оттиск, прижав к дырке в коллекторе
- вырезал по форме канавки
- подложил под резиновое кольцо
И так все 5 штук. В результате резинки поднялись над плоскостью на 1-1,5мм. Что и надо.

Аналогично поступил и с теми, что ДЗ уплотняли. Здесь похоже и свистело.

Только сплошную ленту сделать уже невозможно, поэтому вырезал с косыми остроугольными хвостами. Резинки в итоге оттопырило так, что в коллектор и балалайку они входили только будучи смазанными маслом.

Итог:
- свистеть все перестало
- не плавное троганье, как было, так и осталось, но …….
- душа то уже не болит из-за того, что “там наверно все грязно”, “потенциометр наверно сточен”, “кругом щели” …

Замена прокладок коллектора (выпускного и впускного) Рено Меган 1, 2

Впускная система Рено Меган предназначена для равномерного распределения воздушного потока между рабочими камерами ДВС. Внешне входной ресивер состоит из нескольких труб, соединяющихся в одной точке. Воздушная смесь, прошедшая очистку в воздушном фильтре, подается к впускным клапанам. Повреждения прокладок впускного коллектора проявляют себя брызгающим маслом, создающим пленку во всем подкапотном пространстве. Если течь вовремя не устранить, масло лужицами осаживается в пазухах между трубопроводами ресивера.

Замена уплотняющих элементов впускной системы

Разборка впускной системы Рено Меган – не самый сложный процесс. Однако при расстыковке пластмассовых электрических разъемов и кронштейнов, фиксирующих отдельные узлы и приборы, необходима осторожность.

Снимают патрубок между воздушным фильтром и дроссельной воздушной заслонкой. Для этого выкручивают винты двух хомутов с двух концов шланга.
Выворачивают четыре болта, крепящих корпус дроссельной заслонки. Чтобы окончательно отсоединить деталь, с нее стягивают наконечник шланга вентиляции картерного пространства.
Отжимая пластмассовую защелку, отсоединяют разъем блока управления. Если на заслонке есть следы нагара, его осторожно смывают растворителем.
Отсоединяют электрический жгут, подающий питание на свечи, клапан регулятора фаз двигателя и датчики: температуры, давления.
Снимают шланг вакуумного насоса.
Освобождают из крепежных проушин, расположенных между двигателем и передней панелью кузова, шланг адсорбера топливного бака и основной жгут проводов.
Выкручивают восемь болтов впускного коллектора.

Замене подлежат: прокладки отверстия сапуна, прокладки входных каналов двигателя Рено, а так же уплотнитель клапана фазовращателя.

Замена уплотняющих элементов системы газоотведения

Большинство операций по разборке выпускной системы Рено Меган выполняются снизу автомобиля, поэтому перед началом работ машину необходимо поднять на домкрате.
Отсоединяют разъем нижнего кислородного датчика.
Снимают подкос выпускного коллектора: для этого откручивают три крепежные гайки.
Последовательно снимают кронштейны подушек подвески: основного выпускного трубопровода и основного глушителя.
Отсоединяют нижний кислородный датчик.
Снимают верхнюю теплозащитную панель – для этого откручивают три винта.
Отсоединяют девять винтов выпускного коллектора. Операции по сборке выполняются в обратной последовательности.

После разборки, независимо от состояния, необходимо заменить: прокладки непосредственно коллектора Рено и прокладки фланца выпускного трубопровода.

Перечисленные работы, как правило, не требуют выполнения дополнительных настроек и регулировок электронной системы управления. Исключение – операция очистки дроссельной заслонки: ее подстройка выполняется на специальном оборудовании.

Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора Рено Меган

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ К7М)

8a. Отверните гайки нижнего крепления.

8b. Отверните болты верхнего крепления.

8c. Затем аккуратно снимите впускной трубопровод со шпилек и уберите прокладку (обратитесь к иллюстрациям).

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ F3R)

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ F7R)

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

6a. Отверните крепежные гайки.

6b. Cнимите выпускной коллектор со шпилек на головке блока цилиндров (обратитесь к иллюстрациям.

7. Снимите прокладку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

Замена прокладки коллектора Рено Меган 3

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Рено Меган 3 необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Рено Меган 3 пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Рено Меган 3 в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Renault Megane 3 производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Рено Меган 3 как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Читайте также: