Как снять заднюю балку рено 19

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Разборка задней оси

4 - поперечный стабилизатор;
5 - торсион;
6 - опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 - зацепляющиеся полуоси;
2 - стабилизатор поперечной устойчивости;
3 - амортизатор;

4 - продольный рычаг подвески;
5 - крепление продольного рычага подвески;
6 - пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения - наверху с новой самоконтрящейся гайкой - окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 - тормозной барабан;
2 - тормозной диск;
3 - подшипник колеса;
4 - упорное предохранительное кольцо;

5 - гайка ступицы колеса;
6 - крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

1. Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
2. Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
3. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
4. Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
5. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
6. Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
7. Наденьте новое упорное кольцо.
8. Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
9. Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
10. Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
11. После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
12. При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Видео про "Разборка задней оси" для Renault 19

Замена подшипников в задней балке Рено Кангу. 1часть Как заменить задний подшипник ступицы на Рено Логан в гаражных условиях самому Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Как снять заднюю балку рено 19

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Разборка задней оси Рено 19

4 — поперечный стабилизатор;
5 — торсион;
6 — опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 — зацепляющиеся полуоси;
2 — стабилизатор поперечной устойчивости;
3 — амортизатор;

4 — продольный рычаг подвески;
5 — крепление продольного рычага подвески;
6 — пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

Оба рисунка изображают элементы заднего подшипника

1 — тормозной барабан;
2 — тормозной диск;
3 — подшипник колеса;
4 — упорное предохранительное кольцо;

5 — гайка ступицы колеса;
6 — крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Renault 19 1989-1996 Разборка задней оси

4 — поперечный стабилизатор; 5 — торсион; 6 — опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 — зацепляющиеся полуоси; 2 — стабилизатор поперечной устойчивости; 3 — амортизатор;

4 — продольный рычаг подвески; 5 — крепление продольного рычага подвески; 6 — пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 — тормозной барабан; 2 — тормозной диск; 3 — подшипник колеса; 4 — упорное предохранительное кольцо;

5 — гайка ступицы колеса; 6 — крышка ступицы. На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Снятие, замена, установка балки задней подвески Renault Logan 2004-2015 Бензин

Снятие балки задней подвески лучше всего производить на подъемнике. Но если нет такой возможности, то можно поднять заднюю часть автомобиля домкратом, установленным под балку, после чего установить опоры под гнезда, предназначенные для установки домкрата (расположены на кузове автомобиля).

Полезный совет:

Выполняйте снятие балки задней подвески, заручившись помощью нескольких помощников, задачей которых будет заключаться удерживании и опускание балки.

1. Снимаем задние колеса, следуя инструкциям этой статьи.

Предупреждение:

Ослабление и затяжка колесных болтов производится исключительно на автомобиле, который установлен на земле.

2. Снимаем трубки гидропривода с патрубков тормозных механизмов задних колес и снимаем их с креплений на балке подвески.

Примечание:

Если на автомобиле установлена АБС, дополнительно нужно снять с тормозных щитов датчики скорости вращения колес.

3. Устанавливаем под балкой регулируемые упоры.

4. Снимаем пружины задней подвески, как описано здесь.

5. Выкручиваем и извлекаем болты нижних креплений амортизаторов.

6. Откручиваем по четыре болта крепления цапф с обеих сторон автомобиля, после чего снимаем цапфы вместе с тормозными механизмами, приводными тросами стояночной тормозной системы, а затем выводим демонтированные детали через зазор между балкой задней подвески и днищем автомобиля. Все эти детали размещайте на полу с максимальной аккуратностью.

7. С каждой стороны автомобиля выкручиваем и вынимаем по два болта крепления кронштейнов балки задней подвески.

8. Осторожно снимаем балку задней подвески в сборе с кронштейнами.

9. Откручиваем и снимаем гайки болтов крепления балки к кронштейна. Чтобы болты не проворачивались, их необходимо удерживать вторым гаечным ключом.

10. Снимаем кронштейны с балки задней подвески.

11. Проводим осмотр кронштейнов и балки задней подвески на наличие повреждений и дефектов. Все неисправные детали необходимо заменить.

12. Сборка и установка всех снятых узлов происходит в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:

Болты крепления балки нужно затягивать исключительно на "нагруженной" подвески. Для этого необходимо поставить автомобиль на колеса.

13. После сборки выполняем прокачку тормозной системы, следуя инструкциям этой статьи.

14. Выполняем регулировку привода стояночной тормозной системы, как описано здесь.

Замена сайлентблоков балки рено кангу

Выпрессовку проводите в следующем порядке: Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю.

Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

Снятие амортизаторов В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора. Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю.

Народный способ ремонта балки.

Ремонт задней балки Профессиональный ремонт задних балок французских авто в Минске! Мы первые в РБ начали ремонтировать задние балки французских автомобилей. За многие годы заработали авторитет и уважение у наших клиентов.

Замена сайлентблоков балки рено кангу

Обратившись к нам, Вы увидите профессионалов в работе. Почему ремонт и замену нужно доверить специалистам СТО Торсион?

Renault 19 1990, 73 л. с. — самостоятельный ремонт

Ремонт задней балки по времени на нашем сервисе занимает от 2 до 4 часов в зависимости от марки автомобиля. Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку?

Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.

На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо , ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.

Записаться на ремонт Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет.

Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.

Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите.

29 posts in this topic

Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации. Смажьте крепление амортизатора средством MoS Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.

Затяните верхнее крепление моментом 20 Н. Снятие поперечного стабилизатора Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм. Снятие подшипника колеса Оба рисунка изображают элементы заднего подшипника 1 — тормозной барабан; 2 — тормозной диск; 3 — подшипник колеса; 4 — упорное предохранительное кольцо; 5 — гайка ступицы колеса; 6 — крышка ступицы. На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса.

Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.

Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.

Ремонт задней балки

Ремонт задней балки легковых автомобилей в Минске.

Восстановление рычагов задней балки Peugeot 206

Ремонт задней балки легковых автомобилей в Минске. За многие годы работы мы полностью изучили устройство задней балки PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, SAMAND профессионально ремонтируем данную подвеску. Зная все болячки задних балок, мы решим любую проблему.

Замена втулок Peugeot 306

На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо 206, 405 ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески (торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.)

Запишитесь прямо сейчас на ремонт:

Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.

Признаки поломки задней балки.

Замена стаканов, сайлент-блоков задней балки

характерный скрип в задней подвеске;

стук в задней балке;

значительный завал задних колес (стали домиком);

на дороге носит заднюю часть автомобиля;

Ошибка многих СТО занимающихся ремонтом торсионной подвески, что они не соблюдают весь процесс восстановления балки. Многие меняют только игольчатые подшипники, а втулки не меняют не втулят рычаги задней балки (посадка под подшипники ) . Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю. Цена ремонта на таких СТО обычно на порядок ниже.

Замена сайлент-блоков задней балки

Как правильно обслуживать заднюю балку?

Выработка задней балки

СТО «РеМарк» всегда поможет решить проблемы с задней балкой, продиагностировать автомобиль при покупке. Работая с нами, Вы всегда можете быть уверены в грамотном и вежливом обслуживании, быстроте и точности исполнения заказов, высоком качестве продукции. Звоните или записывайтесь Online и мы будем рады Вам помочь.

Цены на ремонт задней балки:

Неисправности трубы задней балки

Часто задаваемые вопросы:

Цена ремонта задней балки зависит от своевременности обращение на СТО при обнаружении неисправности . Чем раньше обратитесь, тем меньше стоимость ремонта.

От своевременной замены игольчатых подшипников каждые (50 000-60 000км.) пробега.

От конструктивных особенностей задней балки. (и от модели автомобиля).

От устанавливаемых запчастей, восстановленных или новых (по желанию клиента).

От состояние вашей балки.

Симптомы неисправности задней балки:

люфт колеса в вертикальной плоскости на вывешенной машине;

стук в задней подвеске;

машина не устойчива на дороге;

если задняя часть автомобиля сильно просела;

скрип в задней подвеске;

Очень часто обладатели автомобилей Пежо, Рено, Ситроен (когда возникает проблема с задней балкой) задают себе вопрос: Купить балку бывшую в употреблении или ремонтировать? Давайте рассмотрим плюсы и минусы этого вопроса.

Минусы и плюсы балки б/у и отремонтированной:

Проверить на снятой б/у балки люфты очень сложно. Представьте себе: после установки балки на автомобиль она окажется в плохом состоянии. Продавец, конечно же, ее заберёт обратно, но за работу по установке балки придётся заплатить.

Цена балки б/у не намного меньше, чем стоимость отремонтированной.

Срок эксплуатации балки б/у намного меньше чем отремонтированной .

Renault 19 задняя балка часть 2

Дружище всё супер. Но что с торсионом делать? а что происходит с тем местом куда пружина упирается под крылом? ведь там не усилена та часть крыла как например в ваз 2109. в вазах там стоят специально стаканы. И через время у тебя начнёт рвать металл вокруг того места где упирается пружина. короче как по мне это не выход. конечно вам виднее. 6:45, 6:58 как то пружина раком стоит, может надо было саму подушку подточить. На сколько я помню в подушке дырень внутри ни хера себе. Как вы её (подушку) закрепили чтобы она не совалась туда сюда вокруг штока амортизатора? Если судить по видео то никак.

А какое расстояние от упора пружины которое на стойке до резины и какой размер резины

Хуйней занимаешся ,лепиш горбатого,способ поднятия задней оси Рено 19 ванимаеш торсион проворачиваеш на один шлиц и встовляеш и весь хуй до копейки машина становится выше,зачем изобретать хуйню когда завод изготовитель все предусмотрел.

Поставил автору спосибо)))) от Оки пружину не нашол от запарожца подошла)))) калеса если на 15. 185.на 65 пришлось дополнительно проставки на калеса ставить 2см.всеравно сэкономил процентов 70))

Скажите можно ли с какой другой машины поставить амортизаторы.

Я видел с рено невада ставят. Только перевариваются верхний крепёж. Но стаканы не розчитани на такие нагрузки. Рано или поздно их вызовет. Решайте сами,надо оно вам или нет.

Из говна и палок)))

Добрый день подкадить заднем колеса стала домиком що модна зробыты заминав почипникы исалинблокы иничо незминылось игызе рызину

Как с вами связаться? Есть вопросы

А что пизже , Опель или Рено ?

Ужас просто. как телега смотрится

А з чево пружини?с какова автомобиля ?

Хочу сделать как у вас,по прошествии года как машина себя ведёт. стоит повторять. очень жду ответ.

Зря ты туда эти стойки поставил. Задняя балка на Рено 19 - довольно классно продуманная и не дураками - это факт. Я сам владелец девятнашки и тоже страдал тем,что тёрли колеса о подкрылки. Решил проблему настройкой торсионов. Всего лишь на один шлиц провернул торсионы и все наладилось. Машина стала выше, жёсткости не добавилось, три человека сзади садится и ничего не трет и на вид стало симпатичнее, задок стал немного выше передка. Короче все прекрасно. Инженеры очень много времени потратили на разработку данной балки и не нужно придумывать велосипед. Все придумано до тебя.

Разборка задней оси

4 — поперечный стабилизатор;
5 — торсион;
6 — опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 — зацепляющиеся полуоси;
2 — стабилизатор поперечной устойчивости;
3 — амортизатор;

4 — продольный рычаг подвески;
5 — крепление продольного рычага подвески;
6 — пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

Порядок выполнения

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

Порядок выполнения

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 — тормозной барабан;
2 — тормозной диск;
3 — подшипник колеса;
4 — упорное предохранительное кольцо;

5 — гайка ступицы колеса;
6 — крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Порядок выполнения

1. Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
2. Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
3. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
4. Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
5. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
6. Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
7. Наденьте новое упорное кольцо.
8. Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
9. Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
10. Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
11. После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
12. При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган Рено вечно ломается. Ремонт задней балки. Подведение итогов. Renault Kangoo На сколько приподнимется задок если. Renault 19 задняя балка часть 2 Renault 19 задняя балка часть 1

Читайте также:

  
• Самоторможение уаз 469 причина
  
• Как открутить шкив коленвала форд фокус 3
  
• Ауди тт регламент то
  
• Плавают обороты маз евро 3
  
• Плюсы и минусы митсубиси каризма 2003