Как убрать колдун на газели

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как убрать колдун на газели

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Замена регулятора

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора.

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки

Снимаем кронштейн с регулятора.

Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор.

Вынимаем нагрузочную пружину

Вынимаем ось рычага

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4x2); 36–40 мм (для автобусов типа 4x4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Как убрать колдун на газели

st krot » 19 май 2009 21:22

n.o.s. » 19 май 2009 21:29

. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.

Example626 » 19 май 2009 21:35

Многие тут уже навырезали. И хвалят.
Я же эту "деталь" лишней отнюдь не считаю.
Торможение бывает разным - с разной степенью замедления. Машина может быть как пустая, так и с грузом.
Колдун это всё учитывает (причём, без электроники) и отключает задние тормоза, когда они могут заблокироваться. Эдакая механическая АБС для задка.
Минус у него есть - он не учитывает проседание задка из-за износа рессор. По мере проседания рессор его бы надо регулировть, а то он будет "думать", что машина нагружена.

Если же его совсем убрать, задние тормоза не будут отключаться. Соответственно, задок может при резком торможении пойти в занос. Причём, чем резче торможение, тем больше эта вероятность.
На машинах с передними дисковыми тормозами это не так заметно - передок просто тормозит гораздо эффективнее, и задку уже мало достаётся. Но на скорости и при резком торможении тоже не факт, что не занесёт. Лучше всё же постараться оотрегулировать этот колдун. Или заменить, если неисправен.

E≠mC²

Absolution » 19 май 2009 21:40

Maxi-M » 23 май 2009 23:40

МИША » 26 май 2009 17:17

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Example626 » 27 май 2009 01:58

А зачем ездить без колдуна, если можно ездить с колдуном?

Корму не заносит - это хорошо, что не заносит. Но ситуации разные бывают. Колдун - он не для повседневной работы, а как раз для редких экстренных случаев, которые бывают нечасто. Можно всю жизнь отъездить и ни разу в такую ситуацию не попасть. У "Волги" корма всё-таки тяжеловата, чтобы быть склонной к юзу при торможении. Тем более на сухом асфальте. Тем более с передними дисковыми тормозами.

На мой взгляд, если уж убираешь колдун, то лучше совсем задние тормоза отключить. Во избежание.

Как убрать колдун на газели

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Колдун - регулятор тормоза

Что делает колдун в машине и почему за ним надо ухаживать? Колдуном в народе называют регулятор тормозного усилия. Это механизм, повышающий эффективность тормозной системы автомобиля. Он прикручен к днищу кузова. В зависимости от крена машины, он решает, с какой силой тормозить задним колесам.

Регулятор тормозного усилия водители прозвали колдуном за непонятный принцип его работы. Он «оживает» в одном случае, когда при резком торможении машина клюет носом, а ее задняя часть вздирается кверху. При торможении увеличивается расстояние между задним мостом и днищем, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам и они продолжают крутиться, не блокируются. Значит машину не занесет. Во всех остальных случаях колдун отдыхает.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

Этот бред писал какойто спившийся журналист, неимеющий ни техничесского образования, и бьюсь об заклад по физике у него тройка была

Далее каждый решает сам, нужен он или нет! (я про журналиста) (ну и про его труды)

Мало того с нашими колдунами каждый решает что ему лучше, ездить только с передним контуром, или с обоими.

И почему 24ка с цилиндрами 32 ззади неперетормаживала? а 2410 с темиже параметрами но ззади цилиндры 28 вдруг там возникла опасность перетормоза?

Еще раз повторяю для тех кто в танке. на Вольво НЕТ колдунов. НЕТ. А у шведов вроде как гололед ОООЧЕНЬ часто. и за безопасность они ой как пиклуються. и именно из сооброжений безопасности, обезопасили своих клиентов неставя никакой херни типа колдуноф.

А дальше пусть каждый решает сам за себя

komandr , Остынь. и не нарушай правила стирая посты.

Катайся на колдуне радибога. яже незапрещаю.

только вот себе я ставлю полностью вольвовскую схему с АБС. и без колдуна она слава яйцам. померяемся путями? (тормозными)?

Регулировка колдуна на газели видео: Регулировка колдуна газель видео — Все о Лада Гранта – Как заменить и отрегулировать регулятор тормозных сил автомобиля Газель

Как проверить работу регулятора

Для тестирования работы потребуется не менее двух человек (водитель и наблюдающий). Водителю необходимо разогнаться на не нагруженном автомобиле по ровному участку автодороги до 60 километров в час, после чего, резко затормозить. В это время наблюдающий должен проконтролировать работу задних колес (блокируются ли они вместе с передними или продолжают крутиться в момент нажатия на тормоз). Если задние колеса блокируются сразу или продолжают крутиться, не реагируя на выжимание педали тормоза, колдун неисправен.

Регулировка регулятора

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

2. Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

3. Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

4. Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

Замена колдуна на ваз 2114

Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе. Для производства работ вам понадобится:

плоская отвертка;
ключ на 13;
головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

Последовательность замены такова:

Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
Снимаем скобу серьги.
Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Статья в тему: Устройство и принцип работы глушителя автомобиля

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Самостоятельная развальцовка трубок

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Замена колдуна на тройник ваз 2114

Среди некоторых автолюбителей популярна такая техническая процедура как замена стандартного регулятора тормозных усилий на так называемый тройник. Причинами такой замены, являются постоянные жалобы автовладельцев на проблемы с колдуном, к примеру: — На изначально неправильную работу нового изделия; — На закисание элемента. В результате отказ или неправильная работа системы торможения; — Другие проблемы.

Иными словами, езда с неисправным колдуном чревата последствиями в виде заносов, что во время высокой скорости движения может привести к серьезным авариям и опрокидыванию автомобиля. И наоборот, езда без регулятора тормозных усилий, более безопасна (по сравнению с неисправным регулятором) за счет того, что в торможении участвуют только два передних колеса, задние не блокируются вовсе.

Некоторые автовладельцы просто избавляются от колдуна. В этом случае используются только передние колеса для торможения. Другие автолюбители устанавливают тройник вместо колдуна ваз 2114. Тройник обеспечивает одновременное блокирование, и соответственно равномерное распределение тормозных усилий между четырьмя колесами. У такого подхода есть свои плюсы и минусы.

Минусы использования тройника: — Не комфортное и опасное торможение в условиях зимы (гололеда); — Возможность заноса (в случаях опережения блокировки задних колес по сравнению с передними).

Плюсы: — Более резкие и отзывчивые тормоза; — Меньшая себестоимость детали; — Увеличенный срок службы.

Внимание! Автопроизводитель не рекомендует самостоятельное модифицирование элементов тормозной системы. При неисправности регулятора, стоит произвести его замену и (или) настройку у профессионалов.

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен «колдун»?!

Специалист автосервиса Анатолий ВАЙСМАН продолжает анализировать некоторые конструкторские решения в отечественных автомобилях с точки зрения потребителя. На этот раз объектом критики стал малопонятный большинству автомобилистов узел тормозной системы – регулятор давления (он же «Колдун»).

Начнем с истории. В далеком 1970 году на наших дорогах появились первые «жигули», оборудованные доселе неизвестным у нас устройством – регулятором давления задних тормозов (далее РД). Лицензионная новинка, позволяющая избежать блокирования задних колес при торможении, а значит, повысить активную безопасность автомобиля, вызвала живейший интерес конструкторов на других заводах и небезуспешные попытки подражания. Два года спустя АЗЛК внедряет РД по лицензии «Гирлинг», а спустя еще десять лет точно такой же появляется на «волгах». На сегодняшний день РД оборудованы все отечественные легковые автомобили, исключая «Таврию». Кроме привычного названия этого устройства, на АЗЛК и ГАЗе иногда применяют и такие: «редукционный гидроклапан», «регулятор тормозных сил» и даже «регулятор тормозного момента гидравлических систем»… В народе же РД заслужил название «колдун», как нельзя более точно выражающее отношение автомобилистов к непонятному для них прибору. И все же попробуем разобраться в этом «колдовстве», рассмотрев устройство РД на примере простейшего – модели 2101–3512010, которым и по сей день оборудованы все классические автомобили ВАЗ (рис. 1).

Рис. 1. Регулятор давления задних тормозов 2101-3512010: 1 – корпус; 2 – пробка; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – пружина поршня; 6 – поршень; 7 – торсион.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий?

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза.

Регулировка регулятора

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Как убрать колдун на газели

Может была тема, но поиском не нашел.
В общем на горной дороге остался без тормозов, отломалась трубка на входе в эту мудреную приспособу! Вот и думаю, исключить её из системы или нет, и вообще нужен ли сей девайс ?

Нужен для техосмотра.

Троиник - тоже деталь конвейерная. И тоже ТО пройдёт. У меня первая машина была с тройником, нынешняя - с "колдуном". Правда он давно закис, и буду менять на тройник. Разницы в торможении при переходе с одной машины на другую не заметил.

Нужен для техосмотра.

Вот как раз на ТО мне и сказали, раздвинь колодки, а то у тебя зад не тормозит! Попытался объяснить что это именно из за колдуна, бесполезно.

Им пофигу работает он или нет -изменение тормозной системы. На КАМАЗах снят реглятор тормозных сил ТО не пройдёш.

Скажите мне кто умеет правильно регулировать колдун? В одном сервисе передо мной мужика посылали в другой сервис (практически нах), где есть барабаны, на которых регулируют этот самый колдун. И как узнать не закис ли он суровой зимой? А то закиснет и задних тормозов вообще не будет. Я это все к тому что чем проще тем лучше, особенно для УАЗа!

На уазе я до него не добирался а на жигулях разбирал и внутри пускал всё напрямую Тормоза всегда хорошо работали И на техосмотре нет проблем потому что визуально смотрят-всё стоит на месте:razz:

С ВАЗовским Колдуном полегче. Действительно и отключить можно и он на месте останется. Мой на Хантере пока работает но после каждой разборки задней подвески приходится регулировать и не с первого раза получается. Напрягает и чисто УАЗовский прикол-текущая заглушка на Колдуне,индикатор износа узла. Как под машину лезу-ищу потёки тормозухи.

У меня эта заглушка резиновая тоже сопливит А ты разбирал колдун? Что никак его внутри не переделать?

Напрягает и чисто УАЗовский прикол-текущая заглушка на Колдуне.

Во! А я думал что у меня одного сопливит! Еще один аргумент против. А может установить от какой нибудь иномарки?

. у мну ГАЗик 69! ГТЦ старого образца(то есть с 2 стаканами он по определению в с\т не имел колдуна,потому что сам гтц на пол ставки выполняет эту работу) плюс дисковые тормоза по кругу и 33 резина! Лето отъездил,хотя на асфальте зад.колеса блокировались(если резко тормозить)а передние так и катились. вот думаю поставить этот колдун от ГАЗельки(все уже приготовлено,нада тока поставить и прокачать тормоза). а то зимой точно развернет.

ПО МНЕ,КОЛДУН НУЖЕН ОДНОЗНАЧНО!

П/С имею в распоряжении 2 служебные машины:это ГАЗель и Волгу 02;. так ниразу за 8 лет работы не видел чтоб ихний колдун подтекал.

У меня эта заглушка резиновая тоже сопливит А ты разбирал колдун? Что никак его внутри не переделать?

Не разбирал,нечего разбирать-Машина всё время нужна. У меня не течёт уже 75 тыров пробега но у знакомых течёт и заглушку выдавливает. Потому и за своим слежу. Если течёт чуть то можно немного поездить а если давит заглушку то Всё. менять Колдун-Ремкомплектов не продают. Регулировка не сложна но трудно сразу попасть. У меня при лифтовке машины отсоединяли трубки на ГТЦ(зачем не знаю в Распутице делали) и ПЕРЕПУТАЛИ Контуры. В Зиму. вот меня покрутило-то. (:(:( Я как Мудак Колдун регулировал раз 50 а оказалось что трубки надо поменять местами и всё заработало и пока искал причину-задние колодки сгорели в ноль.

Вот читаю и понимаю, что читал это все и не один раз. Снесли что ли старую тему про колдуны.

За 10 лет существования Уазбуки, все темы повторяются.Что делать, дежавю!:)

В распоряжении 2 уазика один с колдуном второй с завода без него , ни зимой ни летом разницы не замечал (а гололед у нас бывает настоящий:D)
ИМХО Колдун он как апендицит не болит и хорошо , болит вырезал и забыл про его существование.

. потому что на первом ГТЦ стоит как на волгах + колдун,а на втором ГТЦ с 2 стаканами и нет колдуна,так как сам ГТЦ + работает как колдун! и потом совсем недавно на уазках колдуны то и пошли. наверное тока на хантерах начали их ставить.

По моему , их начали ставить с 2005г.И не только на Хантеры, на все модели.

Вот здесь написано все правильно, какой ГТЦ- от этого и зависит есть регулятор или нет. У кого нет ГТЦ только с двумя бочками.

Фииигушки 2стакана на ГТЦ колдун стоит зараза.

с завода ,по умолчанию,так не может быть. самопал(точнее сам поставил колдун или внутренности другие)

Ты бы сам стал ставить эту приблуду?

Ну два стакана один какая нафиг разница ? Убирали колдун и при ГТЦ с одним стаканом разницы нет.Тем более у большинства людей у которых колдун стоит он не работает и ничего , все нормально.

Про разницу не к нам, а то что так завод ставит это верняк.

Я довно убрал бы но у нас тех. осмотр не пройти.Только не пишите что у вас не смотрят а у нас не пройти.

Ты бы сам стал ставить эту приблуду?

я ДА! я щас на днях и буду ставить от ГАЗельки колдун! чот не охота мне циркулем вращаться на льду.

вот,чтоб не казалось,что пустословлю. книжка из серии"Своими силами" Ремонтируем УАЗ! издание ЗаРулем! для мну авторитетная книжка)))

я ДА! я щас на днях и буду ставить от ГАЗельки колдун! чот не охота мне циркулем вращаться на льду.

Вот это аргумент 10.

[QUOTE=AlexEFF;1323704]я ДА! я щас на днях и буду ставить от ГАЗельки колдун! чот не охота мне циркулем вращаться на льду.
Да УАЗик и с колдуном вращаться будет на хорошем гололеде

у мну ГАЗик 69. lol::lol. а ГАЗик не будет))))(шутка) ну если серьезно! он у мну и на асфальте вращается(то есть зад тормозит первее чем перед(повторюсь:воен.мосты,дисковые тормоза по кругу,33 колеса) быть может блокирется из-за того что на зад. оси веса маловато(газик же все равно легче чем уазик).

Поверь мне что кроме убранного колдуна на машинах здесь присутствующих людей очень много и других вещей с которыми на ГТО даже не пускают.:D:D:D

Нехочу мздоизев кормить.

Причем тоже мало у кого нормально работает.:p

:D:D:D. А"ага))) я заглушил! тормозуха сочилась((((

[QUOTE=AlexEFF;1323725]
Тему по поводу дисковых тормозов разводить не буду , но вывод сам напрашивается: все колхозные изминения - зло.

:D:D:D ждешь пока с завода дисковые по кругу на военных пойдут серийно. D:D

только я не понял смысла приведенных рисунков. на одном\втором\схема тормозов с колдуном.а на первом обычный волговский делитель контуров.ни какого отношения к процессу ограничения тормозного усилия в зависимости от нагрузки на заднюю ось не имеет.он только перекрывает разгерметизированную магистраль.да еще лампочку зажигает

На рисунке очень хорошо видно, как работает ГТЦ. После нажатия на педаль тормоза шток толкает задний поршень (если смотреть с лица автомобиля), а тот через ПРУЖИНУ толкает уже передний. Задний поршень- передние тормоза, передний поршень - задние. Пружина между ними - эмулятор колдуна,т.е. давление в контуре задних колёс всегда будет несколько меньше, чем в передних. Это означает, что при правильно отрегулированных колодках перед будет хватать раньше, чем зад. Что, собственно, и требуется.

вообщето это возвратные пружины.работают активно только в случае разгерметезации контура,в котором установлены.а передний поршень толкается тормозной жидкостью которую давит задний .жидкость как известно не сжимается поэтому никаких задержек в срабатывании привода не дает.понимаю желание получить дешево,но это не тот случай.маленькое дополнение.если поменять местами трубки контуров НИЧЕГО не изменится-проверено не единожды

Не изменится. o:o:o У меня на Ханте поменяли. Задние колодки в дым износило сразу а про торможение зимой я уже писал. D:D:D

А разве Колдун не на Нагруженной Багажом(или кирпичами:D:D:D) машине работать начинает.

если второй поршень толкается тормозухой первым поршнем, то задние тормоза не шевельнуться пока полность не наполнится жидкостью контур передних (т.е. передние колодки упруться в барабан). Ведь тормозуха будет пихать 4 колёсных цилиндра и второй поршень. В результате задние тормоза работать практически не будут. Так?
В случае одновременного начала движения поршней зад будет срабатывать намного раньше переда: ведь объём двух задних цилиндров меньше объёма четырёх передних и, соответственно, они заполнятся тормозухой гораздо раньше.
В случае если второй поршень первому будет толкать легче, чем поршня колёсных цилиндров, передние тормоза будут срабатывать после задних.
Если внимательно взглянуть на рисунок то можно заметить, что шток, вкрученный в поршень поз. 13, при движении этого поршня вперёд совсем не сразу начнёт толкать второй поршень. Всё это наводит на мысль о неодновременном движении поршней ГТЦ.

P.S. Да, чего-то с пружинкой я размахнулся. Скорее всего регулятором в ГТЦ будет шток первого поршня. Пойду искать умную книгу.

У меня эта заглушка резиновая тоже сопливит А ты разбирал колдун? Что никак его внутри не переделать?

Думаю можно переделать на "пустышку" для ГТО. Мысль такая что нужно изготовить ввертыш с каналами вместо поршня с манжетами и Колдун будет работать тройником. Но на ГТО могут проверить ход штока при нажатии на педаль тормоза.

Нужно подумать как. Дисковые в любом случае раньше берут.

Это ты какой шток имееш в виду?

На Колдуне,там шток двигается.

вчера вечером жена со всех сил тормозила много раз а я пытался понять почему поршень не вылазеит и не выбирает мой установленный кем-то до меня зазор до рычага(около4мм).я долго смотрел и уловил только малюсенькие движения поршня-менее мм. так-что их врядли кто усмотреть то сможет-движения поршня.

Вот именно Этот шток ходит не от нажатия на тормоз а от загрузки - разгрузки авто Чем больше жопа проседает тем больше поршень открывает отверстие для прохода тормозухи

на ГТО могут проверить ход штока при нажатии на педаль тормоза.

Это вряд ли:razz:

При прохождении ТО проверяется в основном разница тормозных усилий левого и правого колеса, по ГОСТ до 20%. Колдун на это не влияет. А вот развернуть без него на льду влет. Я в свое время на девятине выкинул, подтекал, подъезжаю полегоньку к сфетофору (гололед), загорается красный, я слегка притормаживаю. и меня обгоняет моя попа. В этот же день нашел новый и поставил. С тех пор если подтекает, меняю.

Я на своей 093на спуске остался почти без тормозов.Допилил до дому и двое суток вокруг мафынки ползал.Качаем-воздуха нет а тормоза не работают.Колдун не тёк.Выкинул я его к. Десять лет езжу круглый год каждый день.Тормоза в норме.В девятках они вообще диагональю тормозят.Езжу гружонный и с прицепом1000-1200кг.Нигде не крутит.Нах он ненужен.И не я один такой,знакомые так-же делали.

Нынешним летом я тоже заинтересовался работоспособностью сего устройства, ибо был озабочен тщательностью прокачки тормозов. Когда попросил понажимать тормоз, немало был озадачен тем фактом, что ничего там не двигалось. Вернее, именно на миллиметры. Как следствие нервное расстройство и плохой сон и мерзкий аппетит из-за предчувствия выхода из строя агрегата. Однако когда то же самое сделали при заведенном двигателе, то уж извините.. Эту штуку так вставляло и выставляло, что прут, тянущийся от него к мосту выгибало и готово было выкрутить. Так что не во всех еще и режимах познается эта штука. :)

Знаю что с вакумником торможение сильнее,но не думал что до такой степени,тк могу тормозить автой не заведенной.могу проверить на заведенной как шток ходит.Отпишусь.

Непутай разводку контура и торможение колёс переда и зада, при наличии колдуна сначала оба перед потом с небольшой задержкой зад.

Я енто и имел ввиду,что контура.Поэтому когда исправны оба контура мафынку не должно крутить.Но колдун как-то отрубил у меня задние колёса(заклинил или ещё чего) не знаю,тем самым создав опасную ситуёвину.Без него всё нормально работает.

На Волге тоже было так, что колдун нафиг заклинило, там завелись мыши, батя так и ездил. Поскольку он ездит 60 км\ч, он особо этого не замечал. А я езжу 120, и когда я стал делать ревизию тормозов, то обнаружил, что задние барабаны покрылись ржавчиной :shock: батя, оказывается, ездил без задних тормозов. Выкинул нафиг колдун и провёл трубку напрямую. Всё нормально уже два года. Передок юзит, зад нет. Цилиндры Ф28 сзади, думаю поменять на 25, а то ход педали большой. На УАЗке тоже колдуна нет и передок хватает раньше задка, сзади стоят цилиндры Ф25, что я делаю не так? :razz::razz::razz:

Передок юзит, зад нет. Цилиндры Ф28 сзади, думаю поменять на 25, а то ход педали большой. :razz::razz::razz:

Ход педали действительно уменьшится. Но тормозить задние колеса станут намного слабее, будет еще больше разница с передними.

Регулировка колдуна газель видео

Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной площадке.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку оси стойки регулятора и отсоединяем нижний конец стойки от кронштейна балки заднего моста.

Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», ключом «на 14» отворачиваем контргайку болта.

Нажимая рукой на витки нагрузочной пружины, утапливаем поршень регулятора и, удерживая его в этом положении.
. ключом «на 10» вращаем регулировочный болт.
. устанавливая расстояние между осью верхнего конца стойки и осью отверстия кронштейна балки заднего моста в пределах 26-36 мм (для автобуса) или 52-60 мм (для других модификаций автомобиля).

Удерживая регулировочный болт, затягиваем его контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне балки заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 30-40 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен, стоя сбоку, наблюдать за торможением колес. При исправном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Газель Соболь. Замена регулятора тормозов

Для удобства вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем заднее левое колесо (см. «Снятие колес», с. 91).

Сливаем тормозную жидкость из обоих контуров (см. «Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости», с. 122).

Вынимаем болты из отверстий и снимаем регулятор с кронштейна.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности, заменив уплотнительную шайбу шланга прокачки на новую, после чего прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы, замена томозной жидкости», с. 122).

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

При выходе из строя регулятор заменяется.

Замена регулятора (простонародное "колдун")

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора

Регулятор давления тормозов газель

Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», ключом «на 14» отворачиваем контргайку болта.

Удерживая регулировочный болт, затягиваем его контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне балки заднего моста.

Газель Соболь. Замена регулятора тормозов

Для удобства вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем заднее левое колесо (см. «Снятие колес», с. 91).

Вынимаем болты из отверстий и снимаем регулятор с кронштейна.

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:

— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1

2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:

— полный: 150
— свободный: 3-5

5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

пожалуйста объясните зачем этот регулятор под номером 8 нужен?
из беглых объяснений мастера я понял, что почему то не нужно его задействовать. что что то там в тормозах будет хуже. и что из за этого регулятора можно вовремя не оттормозиться.
как все работает на практике и нужно ли его восстановить?

Comments 44

Вот тут видео всё про колдун интересно посмотреть 😉

в плане безопастности он нужен.поскольку при резком торможении зад закидывает.при груженном авто тормозят все 4 .а когда ты один в машине то зад на 50%.и эт норм

тут все правильно сказали.нет смысла повторяться

ВЫ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭТОГО ДИВАЙСА?
на моей машине первый владелец его отключил.

подкладывал гайку под регулировочный болт чтобы всегда было максимальное открытие. техосмотр на роликах проверяли все нормально тормозит. колодок хватает на 100 тыс

№8 — это регулятор давления тормозных сил. Грубо говоря, нужен для того, чтоб задние тормоза срабатывали позже, чем передние. Если простыми словами — это чтоб при торможении попа боком не пошла. Особенно важно, чтоб он работал, когда снег или гололёд. Выкидывать категорически не рекомендую. Лучше его правильно настроить. Если мастер сказал, что эта деталь лишняя, значит этот мастер тоже лишний среди твоих знакомых.

Лишнего в тормозах ничего не бывает. Колдун однозначно нужен. Другой вопрос, что его нужно регулировать и следить за его исправностью. Такая вот у нас жизнь, есть, правда, и лучшая жизнь, но ведь это уже совсем и не жизнь, а просто др. история… Конечно, лучше и не знать устройства тормозной системы, а просто менять колодки, барабаны, диски, но мы ведь ездим на Волгах…

Тоже была токая проблема. Выкинул это №8, и поменял трубки на гтц местами Белую с белой с красными точками. Как на тормозных схемах жигулей и иномарок. И все стало нормально.Только задние колодки стали изнашиваться одинаково с передними.

у меня 3 волга и ни на одной его не было, тормоза лучше, правда на последнюю пришлось поставить, но не колдун а регулятор тормозов от CHEVROLET Артикул:3488967 так как задние дисковые и жопа пыталась обогнать перед .вот ссылочка почитай www.drive2.ru/l/4048900/

у меня колдун заклинил в открытом положении, но жопа не перетормаживает. Хотя при экстренном положении жопа стремиться уйти вправо.

Прообраз по своей функции современной ABS, т.е. регулирует тормозное усилие, правда только на задней оси. При торможении центр массы стремится к передней оси, а задняя разгружается. Т.к. давление на педали к примеру постоянно, то разгружаемые колеса начинают перетормаживать, стремясь к срыву на юз.

На большинстве волг данная система неисправна, т.к. из-за неудачного расположения регулятор постоянно закидывает грязью, что приводит к его поломке в виде закисания в каком-либо положении. В итоге или задние колеса постоянно перетормадивают (при этом зад ведет или задних тормозов нет вообще или же они слабые.

У меня 2 Волги в одной из них он есть и тормоза не очень в другой его нет тормоза нормальные. При том что его нет, машину не заносит, не приятных явлений нет.

По сути это постоянно приоткрытый клапан, который открывается больше по мере загрузки на заднюю ось или же при проседании рессор.регулируется (если годен к регулировке) каждый год или 40-50тыщ. пробега.регулируется только на стенде.на тормозную силу правой и левой стороны не плияет в отличии от ВАЗовских собратьев.если удалить, срашного ничего не будет летом, но зимой перетормаживает зад слегка когда тормозишь на снегу и в повороте

При резком торможении правое заднее колесо перетормаживает и машину будет заносить.По теории колдун должен препятствовать этому.На деле он не работает и еще является источником проблем с тормозами.Так обстоят дела на волге.На классике жигулей все нормально работает и удалять его не надо.

Если колдун есть, а прав.зад.колесо хватает юзом, получается колдун не работает?

Сведи колодки немного.А колдун ничего не решает.Его можно анулировать без последствий.Волговские барабанные тормоза всегда с проблемой либо сальник полуоси течет, либо цилиндры, либо закисшие эксцентрики еще там и ручник.
Барабаны вечно кривые и бьющие, а попробуй сними.
За всем следить просто некогда в каждодневной эксплуатации.Поэтому главным становится хоть какое то торможение, а колдун это по идеи точная регулировка.т.е. выкидывай не глядя.
Эксцентриками подведешь как надо и все.
Если перед на дисковых по любому он будет сильнее тормозить.

Замочи маслом или солярой, на недельку, до начала работ.
И удачи!

Интересно, почему правое?)

Не знаю.Я имею ввиду бросок задницы вправо.На жигулях четко было.А на волге ничего подобного.Колдуны разные, я помню что интересовался этим вопросом, но уже не помню в чем.На волге он лишняя деталь, как эпхх.

Интересно, почему правое?)

Видимо потому что правая сторона вообще по статистике с ходовкой более проблемная, наверное дерьма больше летит с обочины и видно ее хуже, особливо начинающим

Задняя ось разгружена, и задние колёса очень легко блокируются, при блокировке задние колёса побегут вперёд передних, при загруженном багажнике, усилие нужно больше, так как ось загружена задняя.
Тем кто это не понимает, рекомендую попробовать на велосипеде с хорошими тормозами попробовать по легкому снежку проехаться, ну или по мокрому асфальту и попробовать тормозить задом и передом, при этом стоя и сидя на седле, сразу почувствуете разницу. Зимой лучше, в сугробы падать мягче.

Чтобы при резком торможении жопа автомобиля не обгоняла перед, как у меня на тазу, где этот "колдун" удалили.

Когда гружённый, тормоза эффективней с колдуном, его нужно правильно отрегулировать. Некоторые его отключают когда он течёт или ещё по разным причинам, я не советую ты правильно написал, можно вовремя не оттормозиться. Не дураки его придумали тормоза на машине это наше всё)))

в 80 процентах он не работает а ценник на него 2750 руб хочеш тормоза тогда есть много решений а колдун только мозг парит

Интересно сколько стоит ремонт машины, которая едет впереди или сбоку (явно не 2750р.), если нет денег на поддержание машины в рабочем состояние, то тогда, для Вашего спокойствия общественный транспорт (и деньги целее будут)…

я с 2000 года езжу на волге и без колдуна и ни кого не стукнул просто соблюдай пдд и тормози с головой а если гонять как угарелый то и с рабочей машиной стукнешь

регулирует силу торможения заднего моста в зависимости от нагрузки на него

Ну это очевидно из вопроса :)))

Вопрос был такой: Пожалуйста объясните зачем этот регулятор под номером 8 нужен?
Я ответил, что не так? )))

Да всё так !
Элементарных вещей не знают
А вопрос и ответ отличаются на одно слово практически 🙂
Но мы то знаем зачем он нужен!

и это радует, что хоть кто-то знает )

регулятор усилия, чтоб зад не перетормаживал, вещь полезная пока работает, или если ставишь на жопу тормоза, равные или превосходящие по эффективности передние

Служит для того чтобы зад не тормозил раньше переда. Если задние колеса заблокируются раньше передних, то будет разворот авто

Я точно не помню, регулирует усилие от нагрузки. Я отрегулировал его и все более чем отлично

по информации интернета он отключает задние тормоза когда машина резко тормозит и клюёт носом, а задний мост как бы становится выше переднего. но он точно также может отключить задок при тюнинге рессор. у меня возник вопрос сколько листов и какие серьги использовать чтобы колдун работал правильно?

У меня родные серьги и шесть листов, каждый лист простукивал чтоб приподнять машину, перестал растормаживаться зад вообще, отрегулировал колдун, что удивительно рабочий за 20 лет, и все замечательно.

сделаешь тюнинг, а потом займёшся регулировкой этого колдуна, если он у тебя замёрз. то можешь сразу идти и брать новый, как помню должно на него давить т.е. затягиваешь клапан, когда начинает тормазить мост. то этот регулятор отходит от клапана и тот начинает меньше выдавливать супорта и как это отрегулируешь так и будешь ездить, у меня без него вообще клинило колесо заднее

Читайте также: