Как улучшить систему охлаждения на москвиче
Обновлено: 02.07.2024
Циркуляция жидкости в системе охлаждения Москвич 412.
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией, создаваемой центробежным насосом. К системе подключен обогреватель кузова автомобиля. Полная емкость системы 9,3 литов.
Жидкость, охлажденная в радиаторе 2, по патрубкам и шлангам 24 и 17 всасывается в насос через его входной патрубок . Из насоса жидкость по соединительному каналу , отлитому в теле нижней крышки привода газораспределительного механизма, подается на правую сторону двигателя в продольный распределительный капал блока цилиндров и далее вверх - в рубашку охлаждения головки цилиндров .
Из рубашки охлаждения головки цилиндров жидкость выходит в выходной патрубок, являющийся одновременно и корпусом термостата 6 , а затем по отводящему шлангу 4 направляется в верхний бак радиатора. Кроме того, часть жидкости из рубашки охлаждения головки цилиндров поступает в рубашку подогрева впускного трубопровода двигателя , имеющуюся в его средней части, из которой п о шлангу 15 направляется в патрубок термостата и далее в радиатор .
Головка цилиндров интенсивно нагревается, поэтому в ее рубашке охлаждения создана принудительная циркуляция жидкости от насоса. В рубашке же охлаждения блока цилиндров циркуляция свободная - нагретая стенками цилиндров жидкость поднимается вверх и, пройдя в рубашку головки цилиндров, увлекается основным потоком; одновременно часть охлажденной в радиаторе жидкости, поступающей в головку цилиндров, отделяется от основного потока и перетекает в рубашку охлаждения блока цилиндров.
Тепловой режим двигателя автоматически поддерживается в требуемых пределах термостатом, а также при помощи жалюзи. Термостат снабжен основным и перепускным клапанами . В зависимости от температуры жидкости термостат или отключает радиатор от системы и направляет жидкость из головки цилиндров по перепускному шлангу 5 непосредственно в насос и далее снова в рубашку охлаждения, или отключает перепускной шланг и направляет жидкость для охлаждения в радиатор.
Обогреватель кузова подключен к системе охлаждения двигателя шлангами. П одводящий шланг 10 обогревателя присоединен к крану 9, ввернутому с помощью угольника 8 в стенку рубашки впускного трубопровода. Управление краном осуществляется тросом, связанным с ручкой И управления, размещенной на панели внутри кузова. Отводящий шланг 13 обогревателя присоединен к угольнику 18 промежуточного патрубка 21.
Сливают жидкость из системы охлаждения при открытой пробке радиатора и открытом кране обогревателя кузова через два краника: один из них установлен в промежуточном патрубке 21. а второй ввернут в стенку нижней части рубашки охлаждения блока цилиндров с правой стороны двигателя. Для более удобного управления кранами от них вверх выведены тяги 19 с рукоятками.
Ниже представлена схема шлангов и патрубков. Большими цифрами указаны шлангни из схемы 1 .
УЛУЧШАЕМ ОХЛАЖДЕНИЕ "ВЕТЕРАНА"
Эксплуатировать автомобиль-ветеран, сошедший с конвейера лет 30 назад или больше, отнюдь не просто. И все же этих машин или чуть более позднего выпуска на дорогах еще очень много, да и в ближайшие годы останется немало. Конструкция отдельных узлов, а то и систем этих "старичков" часто столь же устаревшая. О том, как усовершенствовать систему охлаждения старого автомобиля, рассказывает Росс ТВЕГ.
Рис. 1. Установка расширительного бачка от "Жигулей":
1 – бачок; 2 – шланг; 3 – пароотводная трубка; 4 –
пробка радиатора; 5 – радиатор; а – вставка из
подходящего куска шланга; б – металлический переходник.
В системах охлаждения старых автомобилей часто предусматривалось использование обычной воды. Но в холодное время года применение ее – крайне хлопотное дело: перед поездкой нужно залить в систему горячую воду, а сразу по окончании ее – слить. Нельзя заливать недостаточно нагретую воду, иначе, соприкоснувшись с "промороженными" трубками радиатора, она может тотчас замерзнуть, что, во-первых, разрушает радиатор, а во-вторых, препятствует успешной "проливке" всей системы. Сливают воду тоже горячей, чтобы ее не "схватило" морозцем. Еще одна проблема – тщательное удаление остатков воды из некоторых мест системы. Известны случаи, когда вода, например, замерзала в сливном кранике (если он есть на машине) и. разрывала его. Опасные с этой точки зрения остатки воды могут быть в лежащем горизонтально радиаторе отопителя, как, например, на "Жигулях" (особенно в его трубках).
Рис. 2. Самодельный бачок из полиэтиленовой банки:
1 – банка; 2 – пробка банки; 3 - шланг; 4 – пароотводная
трубка; а – вариант патрубка из металла.
Нужно ли доказывать, насколько удобнее в эксплуатации антифризы – хотя бы всем известный "Тосол"? Но здесь есть проблемы. Одна из них связана с большим коэффициентом объемного расширения "Тосола" в сравнении с водой. Если на автомобиле, не имеющем расширительного бачка ("Москвич-412", 2140, "Волга" ГАЗ-21, некоторые "пожилые" иномарки), применить "Тосол", систему нельзя заполнять больше чем на 93– 95%, иначе при выходе ее на рабочий режим излишек жидкости будет выброшен наружу. Но и перестраховка здесь не лучше: при недостатке жидкости в верхнем шланге системы охлаждения появляется воздушно- паровая пробка. Из-за нее нарушается циркуляция жидкости через радиатор, двигатель быстро перегревается, особенно при большой нагрузке. Например, двигатель, температура которого, казалось бы, лишь немного выше нормы на холостом ходу, буквально на глазах перегревается, едва вы станете разгонять машину. Надежда на то, что поможет обдув встречным потоком воздуха, совершенно напрасна: коль скоро жидкость в радиаторе неподвижна, обдув не спасет.
Итак, в системе охлаждения – даже рассчитанной когда-то на воду – лучше иметь расширительный бачок. Во-первых, вода тоже расширяется при нагреве; во-вторых, благодаря ее запасу в бачке систему можно довольно долго не пополнять (в летнее время). При закипании воды в радиаторе ее излишек выбрасывается в бачок, где он охлаждается, а пары конденсируются (часть улетучивается). При остывании машины после поездки в систему засасывается не воздух, а жидкость из бачка. Чтобы оборудовать своего "старичка" расширительным бачком, можно купить готовый от автомобилей ВАЗ-2101. 2107 (рис. 1). Наружный диаметр патрубка у бачка часто оказывается больше, чем у пароотводной трубки 3 радиатора 5. Шланг обычно подбирают по бачку – тогда на трубку 3 можно надеть подходящий кусок шланга меньшего диаметра, чтобы на него плотно насадить основной шланг (а). Другой вариант – с металлическим переходником между двумя участками разных шлангов (б). Наконец, если использовать пластиковый шланг, то, нагрев его, удается (до известных пределов) увеличить или уменьшить диаметр одного из концов – смотря что вам удобнее. (При уменьшении диаметра обязательно поставьте стягивающий хомут!)
Если "жигулевский" бачок вас чем-то не устраивает, можно изготовить собственный, используя, например, полиэтиленовую банку из-под моторного масла (рис. 2). В пробке банки вырезают отверстие с таким расчетом, чтобы шланг плотно сидел в ней – тогда вы сможете отрегулировать расстояние от его конца до дна банки (5–10 мм). А чтобы бачок мог вентилироваться, в пробке достаточно проколоть отверстие диаметром около 1 мм. Некоторые умельцы вместо этого вделывают в дно банки патрубок, состоящий из корпуса, гайки, шайб и прокладок (а), а то и "вваривают" с помощью паяльника патрубок из полиэтилена (здесь нужную деталь часто удается найти среди старых детских игрушек).
Бачок постарайтесь расположить как можно выше, закрепив его на брызговике или на самом радиаторе. В этом случае для подсоса воды при остывании двигателя не потребуется большого разрежения, что снижает возможность проникновения в систему воздуха, а главное – опасность "сплющивания" тонкостенных трубок радиатора внешним давлением.
Теперь обратим внимание на пробку радиатора – узел весьма важный. На автомобилях-ветеранах, например ГАЗ-21, пробка устроена так, как показано на рис. 3. Здесь два предохранительных (дренажных) клапана. Один из них – "паровой" или выпускной 5 открывается при повышении давления в системе на 0,45 – 0,6 кгс/см2 (например, при высокой мощности, развиваемой двигателем). Другой клапан – воздушный или впускной 8. Он открывается, когда система остывает (после поездки) и давление в ней становится ниже атмосферного на 0,01–0,1 кгс/см2. Усилия пружин клапанов специально подобраны. Клапаны предотвращают разрушение радиатора.
Если система работает на "Тосоле" и включает расширительный бачок, как "Жигули" например, то пробка устроена иначе: взгляните на рис. 4. Во-первых, здесь есть резиновый уплотнитель 5 горловины радиатора, обеспечивающий герметичность. Во-вторых, клапан, который мы недавно назвали выпускным, здесь не имеет пружины, а свободно висит на своем стерженьке, образуя между прокладкой и седлом зазор около 1 мм. Этот клапан вентиляционный: при умеренном режиме работы двигателя "Тосол" свободно перетекает из радиатора в расширительный бачок или обратно.
При резком "форсировании" двигателя, а значит, быстром повышении температуры дополнительно увеличивается объем жидкости и давление в системе – тарелка клапана с прокладкой поднимается и ложится на седло. Теперь радиатор разобщен с расширительным бачком, давление в системе увеличивается, исключая закипание охлаждающей жидкости при более высокой температуре. Это улучшает теплоотдачу радиатора. Если температура станет еще выше, то по достижении давления 0,5 кгс/см2 откроется выпускной клапан 1 и выпустит часть кипящего "Тосола" в расширительный бачок, предотвращая повреждение радиатора.
Рис. 7. Установка термостата (ВАЗ-2101. 2107) на ГАЗ-21:
1 – нижний бачок радиатора; 2 – верхний бачок радиатора;
3 – помпа; 4 – термостат.
Кстати, здесь не вредно напомнить: если двигатель перегрелся – не следует, остановившись, спешно выключать его. На холостом ходу он выделяет гораздо меньше тепла, чем на мощностном режиме, циркуляция же "Тосола" в системе охлаждения продолжается. В целом ряде случаев бывает даже полезно для охлаждения увеличить число оборотов на холостом ходу, чтобы ускорить циркуляцию жидкости. Внезапная же остановка перегретого двигателя может обернуться бедой – например, короблением деталей.
В системах охлаждения автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 1111, ЗАЗ-1102, 1105 пробка системы перекочевала с радиатора на расширительный бачок. У нее снова появились два клапана – впускной и выпускной с пружинами (рис. 5), но параметры работы клапанов более жесткие: выпускной открывается при давлении 1,2 кгс/см2, а впускной – 0,03–0,13 кгс/см2.
Для тех, кто пытается усовершенствовать системы охлаждения "Москвича-412", 2140, проблема пробки не существует – достаточно купить пробку от "Жигулей", которая в точности подходит. А вот пробку "Волги" ГАЗ-21 желательно переделать, как показано на рис. 6. Под дисковую пружину 3 ставим резиновую прокладку 5, а пружину впускного клапана 6 удаляем, превратив его в вентиляционный. Обратите внимание: часто развальцовка центрального стержня в пробке негерметична, отчего здесь возможен подсос воздуха вместо жидкости из расширительного бачка. В этом случае самое простое – герметизировать это место пайкой 4, лучше – латунью (более прочно).
На автомобилях-ветеранах, как показал опыт, хорошо работает термостат от "Жигулей". Благодаря большим проходным сечениям он обеспечивает быстрый прогрев двигателя после пуска и не допускает чрезмерного охлаждения в холодную погоду, что очень кстати для вас, если вы включаете отопитель. Поэтому старый сильфонный термостат лучше заменить вазовским (или ему подобным) с твердым наполнителем. Установка такого термостата в систему охлаждения "Волги" ГАЗ-21 показана на рис. 7.
Как улучшить систему охлаждения на москвиче
После прочтения этой статьи, а также этой решился на доработку. Заморачиваться с пайкой штуцера не стал, нашел информацию по термостату от Шевроле-Нива. У него есть штатный штуцер на печку.
Было куплено:
- термостат от ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива) 80 град.
- кран от 2108
- шланги на печку
- патрубок охлаждения от 2141 нижний (или другой похожий по форме "?")
- радиатор медный родной
- вентилятор системы охлаждения от ГАЗ 3110
- электропомпа от Газели
- блок сопротивлений (вариатор) от Волги с 402 двигателем
- реле на 70 А с колодкой от Волги
- штуцер резьбовой на 90 град.
- хомуты
- герметик.
Схема родной системы охлаждения
Схема системы охлаждения, которая получилась
Примечание:
1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка, 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости, 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка: 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора: 9 - термостат; 10 - насос охлаждающей жидкости; 11 - двигатель; 12 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 - пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 14 - впускная труба; 15 - кран отопителя
Отличия системы
- выход ОЖ с блока (в районе 4-го цилиндра)
- термостат от ВАЗ 2123
- шланг из печки идет через электропомпу (на схеме не показана) и входит в термостат
- заглушен штуцер на помпе от подогрева впускного коллектора
- шланг из впускного коллектора входит в термостат
- шланг, выходящий из блока, входит в помпу.
Электропомпа от Газели 
Заменены саморезы на винты с гайками, промазана герметиком. Вставлена последовательно в шланг выходящий из печки. Подключил временно к двигателю отопителя. 
Вентилятор системы охлаждения 
Блок ступенчатого пуска делал по этой статье
Также сделал крепления вентилятора к радиатору (3 точки крепления: 2 сверху, 1 снизу) 
Термостат 
Сначала надел шланги от печки и впускного коллектора, потому что насаживаются с натягом, потом надел нижний патрубок, так чтобы штуцер был перпендикулярно двигателю. Затем надел средний патрубок (вместо родного короткого) в виде "?". И в самом конце - верхний.
Штуцер на помпе для подогрева коллектора выкручивается, вместо него вставляется заглушка.
Выход ОЖ из блока 
Откручиваем штатную заглушку, далее промазываем герметиком штуцер, вкручиваем его в блок. Затем надеваем шланг, затягиваем хомутом. Этот шланг надеваем на штуцер помпы (куда раньше шланг с печки входил). Есть вариант, прицепить этот шланг через тройник к термостату.
Кран от 2108 
Ставим вместо родного.
Итог
В мороз (-25) машина прогревается до рабочей температуры (80 град) без картонок перед радиатором, при включенной печке.
При температуре 40 градусов при включении печки идет теплый воздух (до доработки такой же воздух этой же температуры шел при 60).
Вентилятор системы охлаждения двигателя плавно включается, его почти не слышно из салона.
Улучшена циркуляция ОЖ у 4-го цилиндра.
Более постоянная температура двигателя в зимние месяцы.
Резервная помпа на случай поломки основной.
Взломать систему: как отучить современные моторы перегреваться
Совсем недавно мы рассказывали, почему многие современные двигатели практически обречены на перегрев. С одной стороны, может показаться, что никуда от этого не деться, с этой мыслью надо свыкнуться и жить дальше. Как-никак, это – конструктивная особенность современных моторов.
Кто виноват, и что делать?
Несомненно, причины массового появления «нормального перегрева» обусловлены конструктивными особенностями работы систем охлаждения новых автомобилей. Попытка обеспечить высокую паспортную экономичность на малой нагрузке заставляет производителей использовать заведомо вредные и опасные для здоровья мотора терморежимы. Ситуацию усугубляет перенастройка средств аварийной индикации на очень поздние пороги срабатывания.
В итоге доли процента экономии топлива и снижения выбросов оборачиваются быстрым старением автомобиля, возрастанием расхода топлива, масла и дорогостоящими ремонтами. Ради сохранения здоровья автомобиля и снижения расходов на ремонты логично предпринять шаги по поддержанию нормального температурного режима мотора на протяжении большей части времени эксплуатации. Очень многим машинам хватит даже обычных профилактических мер, а для «запущенных» случаев есть меры конструктивные. Да, не боги горшки обжигают: современные машины тоже не венец творения, и доработки порой просто необходимы.
Что можно сделать на дороге?
Было бы неплохо научиться избегать пробок: для машины полезнее проехать в два раза большее расстояние, но зато не стоять подолгу в заторах. На первый взгляд, пробки — неизбежная реальность, но если задуматься, то, скорректировав свой распорядок дня, можно сэкономить для себя кучу времени. И заодно сэкономить на ремонте машины. При исправной системе охлаждения это весьма эффективный способ продлить жизнь мотору.
Не отключайте системы старт-стоп, как бы они ни мешали комфортному движению, если вы застряли в пробке. Это крайне эффективный способ избежать «неудачных» для мотора режимов работы.
Постарайтесь держать включённым кондиционер. У большинства автомобилей при этом рабочая температура двигателя падает за счет более частого включения вентиляторов радиатора или подключения дополнительного. К тому же для подогрева воздуха после испарителя кондиционера используется радиатор печки. Небольшая нагрузка от кондиционера не сильно ухудшит ситуацию и почти не скажется на расходе топлива.
Пытайтесь обойтись без бесполезных ускорений и торможений. И избегайте резких разгонов после работы двигателя на холостых оборотах после полного прогрева.
Изучите особенности работы различных режимов шасси, двигателя и трансмиссии, если они есть у вашей машины. Часто в режимах « Eco » температуры установлены максимально высокие, а в различных режимах « Sport » температура снижается до оптимальной рабочей. Особенно это актуально для самых «продвинутых» европейских авто.
Что можно сделать с машиной?
В первую очередь стоит начать проверять рабочую температуру двигателя, мониторя ее через OBD - II разъем простейшими средствами. Например, передавая данные на смартфон OBD - II - Bluetooth адаптером.
Вам предстоят удивительные открытия, особенно если у вас мощный бензиновый двигатель без турбонаддува от европейского производителя. Двигатели с наддувом имеют более низкие рабочие температуры, но, тем не менее, еще более чувствительны к перегреву. К тому же имеют одно слабое звено – интеркулер наддувочного воздуха. Этот элемент, как и основной радиатор машины, склонен к загрязнению. А слишком высокая температура на впуске вредит мотору не меньше, чем обычный «нормальный перегрев».
Разумеется, один-два раза в сезон нужно мыть радиаторы. В случае сильного загрязнения промывка без снятия обычно малоэффективна, так что придется проехать в сервис.
На многих машинах, в основном, произведенных на Востоке, радиаторы стоит проверить на предмет целостности сот в нижней части. Коррозия алюминиевых элементов от нашего «дорожного коктейля» бывает настолько значительной, что в возрасте пяти и более лет радиатор лишается доброй четверти площади охлаждения.
Обязательно следите за исправностью термостата, особенно его нагревательного элемента. Часто диагностика этого важнейшего узла практически отсутствует, а сам нагреватель может быть отключен или заменен на балластное сопротивление. При замене износившихся элементов ставьте штатные узлы в исполнении «для жаркого климата» и пакетов «для движения с прицепом». Конечно, если найдёте такие в продаже.
Также в сервисе стоит считать все ошибки в работе системы управления: там можно найти те, что объяснят изменение температурного режима. Например, к таким последствиям могут привести неисправности в смесеобразовании. Кроме того, сканером нужно проверить работоспособность и режимы включения всех вентиляторов автомобиля. Разумеется, при необходимости их придётся починить.
Не забывайте регулярно менять антифриз и проверять работоспособность датчика аварийного уровня охлаждающей жидкости. Иногда эффективны промывочные жидкости для систем охлаждения, особенно если машина «совершеннолетняя», возрастом более 15-16 лет.
Следите за рабочим напряжением бортовой сети автомобиля и состоянием проводки. Снижение напряжения на вентиляторах радиатора приводит к резкому падению их производительности.
Не используйте помпы системы охлаждения с пластиковыми крыльчатками, используйте только керамические или металлические изделия от хорошего производителя. Меняйте помпу регулярно, каждые 60-100 тысяч пробега, проверяйте состояние компонентов ее привода. Если в системе предусмотрена дополнительная электропомпа, следите за ее исправностью. В случае применения в системе охлаждения только электрической помпы, как на новейших моторах BMW , уделите внимание целостности ее проводки и состоянию, а также возможным ошибкам в системе её управления.
Проверяйте шланги, трубки и бачки каждый год. Помутнения пластика, трещины и набухание резины – верные признаки того, что система охлаждения работает с перегрузкой и может вскоре не выдержать нагрузки. Такие элементы меняйте без сожаления.
Как мотору не попасть в «группу риска»?
Легкий тюнинг мотора зачастую начинается именно с системы охлаждения. Грамотный чип-тюнинг почти всегда уменьшает рабочую температуру мотора за счет более раннего включения догревателя термостата и раннего включения вентиляторов радиатора. Особенно эффективен этот метод на моторах с электроприводом золотников и регулируемой электропомпой в системе охлаждения.
Замена термостата на более низкотемпературный позволит значительно уменьшить нагрузку на систему охлаждения на трассе. Зачастую термостат можно поставить от турбированного или более форсированного варианта двигателя. Вопреки распространенному мнению, снижение рабочей температуры до 80-85 градусов не повышает расход топлива, он даже снизится за счет лучшей эффективности работы двигателя под нагрузкой.
Установку дополнительной помпы можно рекомендовать обладателям больших моторов для улучшения циркуляции жидкости в блоке цилиндров или в ходе хорошего тюнинга. Температуру в целом это не снизит, зато можно избежать перегрева дальних цилиндров или проблемных зон.
Усиленные радиаторы и системы их орошения – тоже скорее принадлежность высокофорсированных моторов, но это неплохая мера и там, где тепловой пакет двигателя явно не соответствует возможностям системы охлаждения. Порой штатные системы в угоду снижения массы и удобства сборки излишне облегчены. Система орошения, в свою очередь, помогает, когда не справляются вентиляторы. Например, в глухих московских пробках. Особенно эффективна она для интеркулеров, но и обычным радиаторам тоже будет полезна.
Установка более низкотемпературных датчиков включения вентиляторов на недорогих машинах с простой системой управления – это тоже очень эффективный шаг. Особенно если установлен термостат с температурой срабатывания менее сотни градусов.
Замена штатных шлангов системы охлаждения на силиконовые заметно улучшает стойкость к высоким температурам и давлению. Да и выглядят они порой эстетичнее резиновых. Вот только стоят значительно больше.
Установка термоэкранов между блоком или головками блока и такими элементами как турбина или катализаторы — тоже штука полезная. Есть целый ряд двигателей, у которых наблюдаются локальные перегревы в зоне установки этих элементов со всеми вытекающими для мотора последствиями.
Что в итоге?
Как видите, несколько несложных лайфхаков помогут продлить жизнь автомобилю, и особенно они актуальны для премиальных машин старше 7 лет. Главное — не прятать голову в песок и не делать вид, что всё в порядке, пока не загорится лампа аварийно высокой температуры. Как вы уже знаете из первой части этой статьи, контрольные лампы на современных машинах загораются, когда что-либо предпринимать уже поздно.
Как протопить «Москвич»
Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?
Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?
И. Смоляр, Черниговская область
Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.
Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.
Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.
Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.
Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.
Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.
Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.
Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.
Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.
Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.
Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.
Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.
Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.
Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).
Промывка системы охлаждения Москвич 412
Чуть ли не с первого дня, Мы заглянули в радиатор, посмотреть, есть ли там водичка или машина закипит от любого тест-драйва. Открутив пробку, Мы увидели какое-то зеленое болото. Видно, что воду, тосол или антифриз, неизвестно, что там было залито, не меняли очень давно. Сегодня именно тот день, когда Мы добрались до системы охлаждения Москвича 412 и решили его хорошенько промыть.
Защита картера двигателя
Чтобы было удобно откручивать сливную пробку, первым делом нужно было снять защиту. Что Мы и сделали.
Чем промыть систему охлаждения Москвич 412?
Пообщавшись с "дедами" из гаражей и продавцом в магазине, приняли решение, что на промывку системы охлаждения хватит Radiator Flush K2. Стоит он недорого, всего 45 гривен, а результат более чем приемлемый. Опять же, все по заверению третьих лиц. Время проверять.
Как промыть систему охлаждения двигателя и печку Москвича 412 ИЖ?
По инструкции указано, что жидкость Radiator Flush K2 нужно залить в холодный радиатор, после запустить двигатель и покрутить его на средних оборотах минут 15. Это нужно сделать для того, чтобы открылся большой контур и химия промыла всю систему.
Чтобы промыть и радиатор печки, саму печку нужно включить, чтобы вода с химией попала и туда.
Помаслав машину как указано в инструкции, Мы слили всю " бурду " и залили дистиллированную воду.
И после аналогичного процесса в течении 15 - 20 минут, Мы слили и дистиллированную воду. Посмотрев на то, какого цвета вода, было принято решение больше не промывать и заливать уже антифриз. Так как цвет жидкости уже приближался к прозрачному, печка дула отлично — залили зеленый антифриз G11.
Брали с запасом, по этому 10 литров, в систему влезло примерно половина.
После заливки, снова запустили двигатель и выгнали воздушные пробки, понажимав на рабочем двигателе на патрубки.
В принципе, вот и весь процесс промывки системы охлаждения. Ничего сложно. Главное время и внимательно следить за тем, чтобы не оставить воздушных пробок в системе.
Замена охлаждающей жидкости Москвич 2141
Для тех, кто сам не менял ОЖ на Москвиче 2141, сделать это будет не просто (особенно касается автомобилей с уфимским движком 412). Наверняка хотелось бы наглядно увидеть где и как нужно сливать жидкость, а так же, как не нужно менять тосол на автомобиле Москвич, поскольку придется столкнутся с трудностями при замене охлаждающей жидкости, при выгоне воздуха из системы охлаждения. Поэтому постараемся немного помочь, дав несколько полезных подсказок.
В систему охлаждения двигателя АЗЛК 2141 заливается охлаждающая жидкость марки ТОСОЛ-А40 или антифриз G11, хотя многие для обслуживания москвича сильно не тратятся и могут лить даже обычную дистиллированную воду. Объем СО (вместе с печкой) составляет 10 литров, но поскольку всю жидкость слить не удастся, то свежей потребуется около семи литров. Сливать воду с блока двигателя и радиатора Москвича 2141 будет не сложно (если не возникнет проблем с откручиванием сливных пробок), гораздо сложнее будет правильно её залить, так, чтобы не образовалось воздушной пробки. Как это правильно сделать смотрите видео, а мы дадим дополнительное пояснение основанное на рекомендациях из мануала и личном опыте владельцев данного авто и 5 различных способов, которыми они пользуются. Инструкция будет одинаково полезна для авто с двигателем УЗАМ-331.10 (1,5 л) так и УЗАМ-3317 (1,7 литра).
Как слить?
Вода либо тосол в Москвиче 2141 должна сливаться как с блока двигателя так и с радиатора охлаждения. На ВАЗовском блоке пробка для слива жидкости под головку на «19», расположена на левой задней части, стоит между 3 и 4 цилиндрами, А вот на двигателях 331, 3317 нужно снять патрубок, на правой задней части за выпускным коллектором, что идет из блока в печку и слить охлаждайку с него. На некоторых модификациях в нижней части блока со стороны переднего правого колеса также можно найти заглушку для слива. Для слива с радиатора, на всех модификациях, требуется отвернуть краник внизу радиатора и открыть пробку расширительного бочка. Но и краник не всем поддается, так что будет наверное проще снять нижний отводящий шланг.
Как правильно залить жидкость
А чтобы залить охлаждающую жидкость придется немного помучатся, поскольку нет одной пробки которую можно было бы просто открутить и залить требуемый объем тосола или антифриза чтобы при этом не завоздушить систему. Поэтому рассмотрим ТОП 5 способов которые используют владельцы Москвича 2141.
1-й способ
Заливку тосола на уфимском моторе 2141 рекомендуется производить через отводящий шланг отопителя, а после залива, дабы устранить завоздушивание, выкрутить датчик температуры двигателя — это верхняя точка системы охлаждения данного автомобиля.
2-й способ
Также некоторые Москвичеводы при заливке отсоединяют патрубок от термостата пока не покажется жидкость, так говорят точно выгонять воздух не придется, а если еще и лить тонкой струйкой с паузами, так тем более.
3-й способ
Есть владельцы которые для ускорения процесса работают легкими… Сняв пароотводящий шланг с бачка и заглушив штуцер, заливают бачёк до полна, а далее дуют туда пока из снятого шланга не потечёт ОЖ.
4-й способ
Снять шланг с коллектора. Выкрутить датчик температуры, вставить туда лейку и лить жидкость, пока она не потечет из штуцера коллектора.
5-й способ
Заполняют бачок до верху, отсоединяю патрубок подачи ОЖ к впускному коллектору, когда жидкость заполнит систему опять доливают. Затем ждут пока с патрубка пойдет антифриз и закрывают патрубок пальцем. Далее доливают жидкость пока она не польется с коллектора, а как только потекла, одевают патрубок. Потом помощник запускает двигатель и дает 1,5-2 тыс. об., в это время аккуратно разъединяется патрубок обратки печки в месте соединителя дабы выпустить воздух из малого круга. Все готово!
В общем заливать охлаждающую жидкость в Москвиче 2141 можно как угодно, лишь бы в систему охлаждения. Главный враг, — это воздушные пробки.
Закрутив крышку расширительного бачка и датчик температуры двигателя (отворачиваемый для выпуска воздуха), запустить двигатель и прогреть его до температуры 85–90°С. Если уровень жидкости после остывания опустился ниже требуемого, то еще долить охлаждающей жидкости.
Как улучшить систему охлаждения на москвиче
Система охлаждения автомобилей АЗЛК-2141В системе охлаждения автомобилей АЗЛК -2141 и -21412 радиатор, расширительный бачок, электровентилятор, их крепления и шланги, соединяющие радиатор и бачок, одинаковы. Термостат имеет только другое взаимное расположение боковых патрубков на корпусе.
Отличие системы охлаждения автомобиля АЗЛК -21412 заключается в конструкции водяного насоса, а также в конструкции литых патрубков, размерах шлангов, форме и длинах рукавов, соединяющих двигатель с радиатором. Кроме того, в системе охлаждения АЗЛК -21412 отсутствует пробка для выпуска воздуха из системы в процессе заправки охлаждающей жидкости.
Некоторое отличие в циркуляции жидкости в рубашке двигателя заключается в том, что жидкость попадает из насоса по поперечному каналу в нижней крышке распределительных звездочек, закрытому съемной крышкой, в продольный канал на блоке цилиндров, закрытый штампованной крышкой, откуда направляется в рубашку головки цилиндров и омывает вначале выпускные газовые каналы, охлаждая седла выпускных клапанов. Затем жидкость распространяется по рубашке головки цилиндров. В рубашке же блока цилиндров циркуляция жидкости естественная, ее обмен происходит через отверстия в прокладке головки за счет разности температур жидкости по высоте рубашки блока. Этим обеспечивается более равномерное охлаждение цилиндров.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Малый контур циркуляции жидкости в процессе прогрева двигателя: через перепускной шланг термостата, термостат и подводящий шланг насоса, а также параллельно через отводящий шланг подогрева впускной трубы и подводящий и отводящий шланги отопителя. Основной контур циркуляции — через радиатор.
Водяной насос крепится с левой стороны двигателя к специальным приливам на нижней крышке распределительных звездочек и на блоке цилиндров. Прилив образует полость нагнетания, выполненную в форме улитки. К задней части прилива крепится через прокладку подводящий патрубок насоса, с которым соединяются, кроме шлангов термостата, отводящие шланги подогрева впускной трубы и отопителя салона.
Корпус насоса отливается из алюминиевого сплава, в гнездо для подшипников запрессована стальная втулка. Валик насоса устанавливается в корпусе на двух шариковых подшипниках, внутренние обоймы которых через распорную втулку запрессовываются на вал до упора в стопорное разрезное кольцо, а с переднего конца вала обоймы прижимаются запрессованной на вал ступицей шкива. Наружное кольцо внутреннего подшипника фиксируется стопорным винтом с контргайкой. При установке стопорный винт заворачивается только до касания конусной частью наружной обоймы подшипника. При приложении к винту большего усилия наружная обойма подшипника может деформироваться, что выведет подшипник из строя. На заднем конце валика крепится болтом с шайбами крыльчатка насоса. Уплотнение насоса осуществляется самоподжимным сальником, состоящим из уплотнительной шайбы, резиновой манжеты, обоймы пружины, обоймы манжеты и пружины. Упло.тнительная шайба, изготовленная из свинцово-графитовой композиции, прижимается к стальной неподвижной втулке, запрессованной в корпус насоса. На собранной с деталями сальника крыльчатке, до установки ее на вал насоса, уплотнительная шайба фиксируется стопорным кольцом. Подшипники насоса закрытого типа смазываются при сборке на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации замены или добавления смазки не требуют. Для предохранения подшипников от проникновения охлаждающей жидкости (в случае повреждения сальника) в корпусе насоса имеется дренажное отверстие, через которое жидкость может выходить из корпуса насоса.
Рис. 1. Схема системы охлаждения:
1 — радиатор отопителя; 2 — пробка расширительного бачка; 3 — шов соединения верхней и нижней половин бачка; 4 — расширительный бачок; 5 — пароотводящий шланг; 6—радиатор; 7— электровентилятор; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — термостат; 10 — перепускной шланг термостата; 11 — подводящий шланг насоса; 12—насос охлаждающей жидкости; 13 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 — двигатель; 15 — шланг от впускной трубы к насосу; 16 — впускная труба; 17 — шланг подвода жидкости от отопителя кузова к насосу; 18 — угольник отбора жидкости в радиатор отопителя
Рис. 2. Водяной насос:
1 — стопорное кольцо; 2 — уплотнительная шайба сальника; 3— обойма пружины; 4 — упорная пружина сальника; 5 — обойма манжеты; 6 — крыльчатка насоса; 7 — болт крепления крыльчатки; 8— манжета сальника; 9 — подшипник; 10 — контргайка; 11 — стопорный винт; 12 — распорная втулка; 13 — валик насоса; 14 — ступица шкива
К ступице шкива насоса крепится на четырех болтах с шайбами штампованный шкив. Привод насоса осуществляется клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала. Этим же ремнем приводится во вращение и якорь генератора. Натяжение ремня привода осуществляется путем смещения генератора в сторону от двигателя. Для регулировки отпустить болт натяжной планки генератора, натянуть ремень, отжимая корпус генератора с помощью какого-либо рычага от двигателя так, чтобы ветвь между шкивом водяного насоса и шкивом генератора прогибалась под усилием 39 Н (4 кгс) на 8 ± 1 мм, и закрепить болт регулировочной планки.
Объем и периодичность технического обслуживания системы охлаждения указаны в разд. «Техническое обслуживание автомобиля».
Рекомендации по уходу в эксплуатации, выявлению возможных неисправностей системы охлаждения и устранению причин их возникновения, приведенные в соответствующем разделе для двигателя ВАЗ -2106-70, распространяются и на систему охлаждения двигателя 331.10.
Рис. 3. Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора
Некоторые отличия в способе слива охлаждающей жидкости и заполнения ею системы охлаждения заключаются в следующем.
Следует учитывать, что по окончании слива некоторое количество жидкости (около 0,5 л) остается в перепускном шланге термостата, так как клапан термостата на холодном двигателе закрыт, и в шланге, соединяющем термостат с нижним патрубком радиатора. Полный слив жидкости возможен при отсоединении этих шлангов от термостата.
Замена охлаждающей жидкости Москвич 2141
Мы расскажем вам как можно слить жидкость, о месторасположении и выгоне воздуха из системы охлаждения. Расскажем пару нью ансов и секретов.
В систему двигатель рекомендуется заливать жидкость от производителя ТОСОЛ-А40, также подойдёт анфтифриз Джи11. Некоторые даже заливают воду дистиллированную, в целях экономии.
Нам нужно будет коло семи литров, аккуратно слейте воду с блока двигателя, это легко. Заливать конечно сложнее.
В Видео мы покажем процесс более подробно.
Повторять замену жидкости нам нужно каждые 60 тысяч километров пробега, есть ещё один срок - 2 года.
Начинаем сливать жидкость:
Любая жидкость легко сливается с блока радиатора.
На автомобиле ВАЗ имеется пробка для слива жидкости, пробку можете выкрутить с помощью ключа на "девятндцать".
Если говорить об автомобилях ВАЗ 331, 3317, то на для них нам нужно убрать патрубок, который располагается сзади выпускного коллектора.
Для того, чтобы жидкость слить, нам нужно выкрутить кран, который располагается снизу радиатора, после пробку выкрутите. Если вам будет сложно, то тогда можете демонтировать шланг отводящий.
Как жидкость залить?
ДЛя этого нужно будет чуть-чуть потрудиться, потому что пробка отсутствует. Мы расскажем вам несколько способов как можно залить жидкость.
Первый:
Для автомобиля ВАЗ 2141 нам нужно заливать жидкость через шланг отводящий. После того, как вы зальёте, вам нужно удалить воздух, выкрутить температурный датчикю
Второй:
Некоторые владельцы автомобилей, когда заливают жидкость отсоединяют патрубок, который тянется к термостату, это нужно делать до того момента, пока не увидите жидкость. Если вы будете лить тонкой стрёй, немного прерываясь, то воздух не попадёт.
Третий:
Для тех, кто имеет отличные лёгкие. Нам нужно убрать шланг пароотводящий, он идёт к бачку. Бак нам нужно долить по максимуму, начинаем дуть в него до тех пор, пока не увидите, что из шланга потекла жидкость охлаждающая.
Четвёртый:
Шланг с коллектора убираем. Датчик температуры выкручиваем, теперь устанавливаем на то место лейку и начинаем жидкость заливать, ждём пока она не начнёт течь из штуцера.
Пятый:
Бак залейте по максимуму. Можете патрубок, который отвечает за подачу жидксти к коллектору впускному нам нужно отсоединить. Когда вы увидите, что жидкость заполнила систему, вам нужно долеть.
Подождите, пока с патрубка потечет жидкость, а после. можете патрубок прикрыть пальцем.
Далее жидксть долейте по максимуму, пока не увидите, что жидкость выходит с патрубка, увидели? Тогда наденьте патрубок обратно.
Будет лучше, если на следующем этапе у вас будет помощник, которй двигатель запустит и подождёт пока он не наберет около полтора тысяч оборотов. Патрубок отсоедините.
Тут не важно как вы будете жидкость заливать, главное, чтобы она попала только в систему. Не забывайте избавляться от пробок воздушных.
Крышку бачка расширительно закручиваем, также подсединяем датчик температуры двигателя, аккуратно прокрутите кранчик для выпуска воздуха.
Далее можете двигатель запустите, прогрейте его до восьмидесяти градусов.
Читайте также: