Как вставить палец в поршень ваз
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Разборка и сборка
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя.
Рис. 2.41. Поршневой палец должен устанавливаться нажатием большого пальца руки
Рис. 2.42. Проверка посадки поршневого пальца
Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень с пальцем.
Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Поэтому поместите шатуны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С. Для лучшего прогрева положите шатуны верхними головками внутрь печи.
Рис. 2.43. Установка поршневого пальца на приспособление А.60325 для запрессовки: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая; 4 – упорный винт; 5 – дистанционное кольцо
Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик 1 (рис. 2.43) приспособления А.60325 с установленным дистанционным кольцом 5. Кольцо должно иметь толщину 4 мм, наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм. На конце приспособления устанавливается направляющая 3 и закрепляется винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.
Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте палец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения нельзя будет изменить положение пальца.
Рис. 2.44. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна. Поршень должен опираться на головку шатуна в направлении, указанном стрелкой
Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и в верхнюю головку шатуна (рис. 2.44) до упора заплечика приспособления в поршень.
Если на нижней головке шатуна имеется отверстие для выхода масла, то поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна
Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2.44). Тогда палец займет правильное положение.
После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца и установите кольца на поршень. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 30–45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца — под углом 30–45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец.
Рис. 2.38. Основные размеры шатунно-поршневой группы
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. 2.38). Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Сборка низа. Сборка и установка поршневой.
К каждому этапу сборки я подходил очень основательно: приобретал необходимый инструмент (предварительно долго изучая информацию и выбирая), изучал как тянуть болты и гайки (каким моментом, во сколько приёмов, нужен ли анаэробный герметик) и старался выбирать самые качественные запчасти.
Поршневые кольца я приобрёл от Весты 1,8л, можно сказать из-под полы…
Они отличаются от обычных грантовских тем, что маслосъёмное кольцо покрыто хромом в том месте, которым оно трётся о цилиндр. Обычное же, просто чугунное, без какого либо напыления.
Для установки поршневых колец я приобрёл съёмник Kolbenschmidt — арт. 50009815. Поскольку, устанавливая кольца руками, можно было их повредить.
Но, перед установкой поршневых колец, собрал поршни с шатунами.
Острые края стопорных колец поршневых пальцев, немного подточил, дабы при установки в поршень они не царапали его.
Должен сказать, что без опыта, установка этих стопорных колец задача не из лёгких. Первый раз попробовал это сделать и без малого не поцарапал поршень. Поискал информацию, надеясь найти оправку для этого. Нашёл запись RedTaz 'а, но его оправка была изготовлена для кованых поршней и не подходила под заводские поршни. Потратив время и не найдя решения, пошёл пробовать установить стопорные кольца ещё раз.
Помучавшись какое-то время, пробуя разные варианты, всё же получилось это сделать).
Для установки использовал маленькую плоскую отвёртку. Сначала заводил один край кольца в районе оглубления под дополнительную смазку пальца, и далее, маленькой отверткой с узким жалом, утапливал кольцо в паз, постепенно двигаясь от этого углубления ко второму концу стопорного кольца… Надеюсь понятно написал).
После этого проверил микрометр
и промерил все поршни.
Делал это для того, чтобы более точно распределить поршни по цилиндрам, поскольку при промерке цилиндров выявился разброс в 0,5-1 сотку.
После этого проверил тепловые зазоры всех колец, поочерёдно вставляя их в цилиндры. Не обошлось без косяка. Одно из вторых компрессионных колец имело завышенный зазор — 0,5 мм, вместо максимальных 0,45.
Но поскольку этот набор колец был в единственном экземпляре, то пришлось ставить как есть.
Что касается зазоров между стенками канавок поршней и поршневыми кольцами, то они были в допуске.
Для установки поршневой в блок цилиндров была приобретена оправка для стяжки поршневых колец Jonnesway — арт. AI020034B.
Перед установкой поршней, мазал поршни с кольцами и цилиндры смазкой для сборки двигателя. Затем разводил кольца как указано в "мурзилке", но с поправкой на то, что при стяжке оправкой колец, они немного проворачиваются. Фото с оправкой за поршне не делал, поскольку руки были в масле для сборки.
Ну, и собственно поочерёдно установленная поршневая.
ПОМОГИТЕ С ЗАПРЕСОВКОЙ ПАЛЬЦА
Тема такая,когда разбирал палец извлекал следующим путем: нагрел горелкой поршень,в палец пшыкнул огнетушителем(температура -70 примерно) и палец вылез от руки.
Седня пытался поставить тем же путем,но ничего не получилось.
На холодную палец ваще никак не лезет в поршень,если нагреть поршень залазит на милиметр и все а если нагреть поршень и охладить палец то успеваю до середины запихать и прихват. как быть.
в мануале написано не в коем случае не забивать. вот я и парюсь
" запресовка пальца ударами недопустима,и,если палец прихватило ,его необходимо выпресовать и операцию повторить"
crazyBeaver , длинный болт с резьбой возьми и закручивай палец в нагретый поршень.
true biker , тоже думал об этом,наверно так и сделаю
кипятить надо поршень в масле .
НИКАКИХ КИЯОК И МОЛОТКОВ.
делается все очень просто. берется палеци кладется в масло,желательно в то которое в моторе будет(так приятней) :) , затем берется поршень и налевается в него бенз по первое маслосЪмное колцо и поджигается и ждешь пока бенз полностью выгорит,затем все в варежку и вс одевается РУКАМИ очень легко (заранее в поршень можно поставить стопорное колечко пальуа,дабы избежать его переход) из минусов: придется потом вымыть внутри поршень от нагара. это лично я так делаю.
В поршень нагретый до 70 градусов, палец должен залазить от усилия большого пальца руки. Но это в теории, на практике без кувалды сложно обойтись :) Самому сейчас предстоит поршни новые поставить, хочется качественно. Не знаю как избежать соблазна воспользоваться кувалдой.
crazyBeaver , Палец не лезет, потому что диаметр у него больше чем нужно, подбирай пальцы. Сейчас по памяти точные цифры не назову, но зазор между пальцем и отверстием должен быть строго определенным, иначе поршень деформируется. Для определения нужного зазора микрометр не потребуется, просто нужно нагревать поршень до 70 градусов и вставлять палец руками.
а я думал горелкой нагреть и не париться:((
Psyh , я горелкой нагревал явно больше 70 градусов,БОЛТ. попробую завтра бензина налить и поджечь..ну а если не получится буду болтом с длинной резьбой пресовать
crazyBeaver , грел поршень в масле, ВГШ нагревал паяльной лампой, а смоченный маслом палец ложил на полчаса в морозилку. Заходит от пальца руки. Ну у меня руки крепкие, у некоторых может не получиться. А с болтом самый реальный вариант.
Не надо ничего затягивать болтом.
Поршень в гараже разогревается горелкой или феном, палец смазывается маслом и вставляется. Обычного технического фена вполне достаточно.
ВасяПЗ , я хз как оно до этого было но не заходит. я палец до хз какой температуры остужал,а от раскаленного поршня и тряпка не спасала. чтож делать,буду пробовать. поршни и пальцы я не менял,значит должно.
Пальцы толстые, меняй их.
С пальцами-поршнями вроде понятно. А вот какая посадка пальца должна быть в шатуне. хотя глупый вопрос, потрепстись только )) Котова открою завтра и гляну.
С шатуном все просто: если установить поршень на шатун, то если взять за шатун, поршень мне своим весом двигаться не должен, а если взять за поршень, шатун должен медленно опускаться!
crazyBeaver , тогда подбирай пальцы. Молотком или болтом не надо, испортишь поршень и всё.
mr1dr2 , Это как? Имеется ввиду вдоль оси? А как узнать это до запрессовки пальца?
mr1dr2 , это как - колено распрессовывать предлагаешь. )))))))))
по теме - имхо, измерительные приборы рулят
mr1dr2, это как - колено распрессовывать предлагаешь. )))))))))
Да у него днепр скорей всего
Короче палец в шатун должен с небольшим усилием на холодную входить, и никаких люфтов
mr1dr2 , во,у меня так и входит,от руки но с усилием,люфты отсутствуют
crazyBeaver ,
на поршнях какие метки? какова диаметра палец мерил?
Pan , на поршне буква В и цифра 1, пальцы не мерял,еслиб новые ставил то да,а эти родные ,че их расперло за 2 дня чтоли.
Короче поставл седня наконец. из всех предложенных нашел один верный способ: палец обмазанный маслом и длинный болт.
Как ни грел все бесполезно,и грелкой и бензин лил.
Спасибо всем.
Скорее всего поршень и отверстия в нём под палец повело после первого нагрева горелкой, а тут ещё и огнетушителем в палец, считай в поршень, хренакнули. crazyBeaver , лучше б ты болтом палец выпресовывал, а не запресовывал теперь. ИМХО, поршню кирдык, под замену его.
да!! до чего народ дошел! нафига ты их снимал то если не менял?
попробуй шабером дернуть канал под поршень в начале захода - обычно когда палец работает его посадка чуть прослабляется , а в ту зону где пальца нет нагоняет алюминия - там какието сотки но гемара могут наделать - часто бывает что стояший на мести палец проворвчивается пальцем и в поршне и в шатуне, а снять его можно только выпресовыванием
grom1589 , я хотел,но передумал в виду отсутствия финансов,зато кольца поменял..
ну не знаю не знаю лично сначало запы беру, а патом снимаю чего то и не на оборот
Судя по книге- пальцы подбираются под поршни (цветом маркированы группы) а судя по размерам- посадка с НАТЯГОМ, так что на холодную туго идти должно
Скорее всего, неправильно подобраны поршень и палец. Я поршневой палец вгонял в поршень голыми руками, а поршень тупо 20 минут лежал на обогревателе перед этой процедурой.
Winchester
Ну я думаю так и должно быть:)
В нагретый до 100 градусов поршень палец должен влезть под усилием руки(или от легких постукиваний молотком).
Я грел поршни на газовой плитке (без фанатизма), далее, пальцы предварительно были положены в морозилку (за сутки до операции). Еще потребовалась киянка деревянная, круглая деревянная палочка диаметром меньше диаметра пальца, и деревянная чурка. Двигатель ложился на переднюю крышку, снимался с газа поршень, вставлялся в шатун, под поршень ставилась чурка, чтобы он не играл. Да, предварительно в нижний паз обязательно надо стопорное кольцо вставить, иначе палец перескочит дальше чем надо. Далее вытаскивался из морозилки палец, смазывался маслом (в бобышку поршня тоже можно капнуть, тока если поршень перегрет, то оно быстро стечет), вставлялся в поршень и быстро забивался деревянной киянкой, потом догонялся до упора той же киянкой про помощи палочки. Ничего не повреждено, на операцию с двумя поршнями ушло около получаса, включая нагрев и подготовительные операции.
Нифига се. =-0
Да тут где то подымалось это уже, даже видео было как при сборке без всяких усилий винтовой приспособой запресовывали.
p.s. сам как то заколачивал при помощи чурки и киянки, но на холдную(довольно быстро вошол). правда поршни и пальцы не новые были.
лично я ниразу маркированных пальцев не видел(((( поршни маркированные иногда еще встречаются.
если палец не заходит от руки в нагретый сожжением налитого в поршень бензина, то силой загонять палец не стоит, иначе крутиться он будет только в головке шатуна, что приведет к быстрому её износу.
чтоб палец входил в нагретый поршень от руки, в холодный поршень он должен входить под усилием хотя бы на 2-3мм. если такого не происходит нужно менять палец. в крайнем случае( а в настоящее время возможно это и единственный способ) можно шлифануть палец( я делал это самой мелкой шкуркой,а в конце войлоком, палец при этом крутился, зажатый в дрели на примитивном приспособлении) это позволило мне подогнать палец к поршню.
после такого "кощунства" мотоцикл прошел 2000км, проблем с поршневой не возникло.
это личный мой опыт, делать так не обязательно.
Запрессовка пальцев в шатуны на ВАЗ
Неправильная установка пальца в головке шатуна может привести к опасной аварии двигателя, которая закончится либо расточкой под возможность ремонта, либо заменой блока цилиндров.
Ошибка при подборе размера пальца или неправильная установка могут не только свести на нет все ваши усилия по ремонту, но и привести к еще более крупным повреждениям, для устранения которых придется проводить масштабный ремонт с расточкой поршневой группы или заменой блока цилиндров.
Установка пальцев в шатуны производится при определенных температурах. Не в условиях автомобильного производства проводить такой ремонт лучше с использованием печи с датчиком температуры, так как при недостаточном нагреве палец на становится на место, а при перегреве могут измениться свойства металла, что приведет к потере прочности подвижных деталей, а это непременно закончится аварией двигателя.
Этот ремонт относится к операциям, которые требуют серьезных навыков и использования устройств для разогрева металла, поэтому проводить его в первый раз без подсказок и наблюдения более опытного мастера рискованно. Перед началом ремонта следует очень внимательно ознакомиться с инструкциями и подсказками, которые можно найти в технических описаниях процесса ремонта, или просмотреть инструкции, которые предоставляются в формате доступного видео с подробными объяснениями.
Хочу поделиться опытом по запрессовке поршневых пальцев в шатуны. Шатуны зажимаем в маленькие тисочки и помещаем по одному в термичку (термопечь с автоматическим термометром).Выставляем на термометре 350 градусов и держим тисочки, с зажатым в них шатуном, в печи 15 минут и ни минутой меньше. По истечении 15 минут достаём тиски и зажимаем их в другие тиски, одеваем поршень на шатун, правильно сориентировав, быстро вставляем оправку с пальцем. Один раз я продержал шатун в печке 10 минут, думал, зайдёт—но нет, быстро выбил и грел 15 минут—зашёл как в масло. «За рулём» писали, что запрессовывать надо при 280 градусах, но т.к. в не заводских условиях это сложно осуществить, то можно греть до 350.
Сборка шатунно-поршневой группы
Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, нагрейте шатун до 240°С для расширения его головки. Для этого шатуны поместите в электропечь, направляя верхние головки шатунов внутрь печи.
В печь, уже нагретую до 240°С, шатуны помещают на 15 мин.
Для правильного соединения пальца с шатуном, запрессовывайте палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения нельзя будет изменить положение пальца.
Рис. 3–31. Установка поршневого пальца на приспособление А.60325 для запрессовки его в поршень и головку шатуна: 1 - валик приспособления; 2 - поршневой палец; 3 - направляющая; 4 - упорный винт
Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик 1 (
Рис. 3–32. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна: 1 - приспособление A.60325; 2 - поршневой палец. Поршень должен опираться на головку шатуна в направлении, указанном стрелкой
Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Приспособлением А.60325, закрепленный поршневой палец протолкните в отверстие поршня и в верхнюю головку шатуна (
Рис. 3–25. Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. 3–25). Если на кольце нанесена метка "Верх" или "TOP", то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому крышки шатунов не взаимозаменяемы. Чтобы их не перепутать при сборке, на шатуне и соответствующей ему крышке клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.
Видео про "Сборка шатунно-поршневой группы" для ВАЗ 2107
Сборка поршня с шатуном Ваз - самый быстрый и эффективный способ! Установка поршней на шатуны в классике. ваз 2101-2121-2109 Часть 7 Lada Капитальный ремонт ВАЗ 2107 (1600) Установка поршневой в блок цилиндровУстановка плавающего поршневого пальца
Для обеспечения необходимого зазора (натяга) в соединении с пальцем, поршни в зависимости от диаметра отверстия под поршневой палец и пальцы в зависимости от наружного диаметра обычно делятся на несколько размерных групп (классов). Группа поршня и пальца обычно отмечаются цветной меткой на внутренней стороне днища или на бобышке поршня. На поршневом пальце цветовая метка обычно наносится на торцевую поверхность.
Если поршневой палец устанавливается в отверстие поршня с натягом. Сначала проверяется зазор в соединении поршневого пальца и шатуна. При комнатной температуре (20º С) смазанный моторным маслом палец должен входить во втулку верхней головки шатуны под усилием большого пальца.
Проверив цветовые метки на поршне и пальце, нагреваем поршень в ванне с горячей водой, в которой поддерживается температура 60º ÷ 85º С. Смазанный моторным маслом палец должен легко входить в отверстие поршня. После остывания палец должен быть неподвижным или вращаться с усилием в бобышке поршня, но легко вращаться во втулке верхней головки шатуна.
Некоторые производители рекомендуют снимать и устанавливать поршневой палец при помощи специального приспособления.
Иногда поршневой палец устанавливается с установленным зазором и во втулку верхней головки шатуна и в отверстия бобышек поршня. В этом случае нагревать поршень нет необходимости, и палец легко вращается при комнатной температуре и в верхней головке шатуна и в бобышках поршня.
В любом случае перед установкой поршневого пальца внимательно ознакомьтесь с руководством по ремонту ремонтируемого автомобиля.
Смазка поршневого пальца
Работающий под большой механической и термической нагрузкой поршневой палец должен получать необходимую смазку. Плавающий поршневой палец в соединении с поршневой головкой шатуна смазывается через отверстие в головке шатуна и бронзовой втулке. Масло в это отверстие поступает из внутренней полости поршня, куда оно вбрызгивается масляной форсункой или поступает через отверстия в поршне от маслосъёмных колец.
Шатунные подшипники, так же как и коренные, имеют вид толсто- или тонкостенных вкладышей с баббитовой или свинцовисто-бронзовой заливкой, а также сталеалюминиевых вкладышей. От проворачивания и смещения в осевом направлении вкладыши подшипника фиксируются штифтами или выступами, которые входят в соответствующие пазы в крышке.
Шатунные болты для крепления разъемных кривошипных головок шатуна испытывают переменные нагрузки. Основной нагрузкой являются сила инерции поступательно движущихся частей и центробежная сила инерции массы вращающейся части шатуна за вычетом массы крышки. Сила предварительной затяжки болтов должна обеспечивать плотность стыка и значительно превосходить по величине силу, стремящуюся раскрыть стык. При недостаточной жесткости шатунной головки и неточности ее изготовления опорные поверхности головки и гайки шатунного болта перекашиваются, что вызывает дополнительные напряжения от изгиба болта. Обрыв шатунного болта на работающем двигателе обычно вызывает разрушение деталей кривошипно-шатунного механизма и корпуса.
Детали четырехтактного газораспределительного механизма (Распределительный вал, клапана, прочие детали
ГРМ)Распределительный вал предназначен для своевременного открытия клапана и подачи топливной смеси или выпуска отработавшей смеси. Основная деталь газораспределительного механизма (ГРМ), служащего для синхронизации впуска или выпуска и тактов работы двигателя.
В современных автомобильных двигателях, как правило, расположен в верхней части головки блокацилиндров и соединён со шкивом или зубчатой звёздочкой коленвала ремнём или цепью ГРМ соответственно и вращается с вдвое меньшей частотой, чем последний (на 4-тактных двигателях). В прошлом была широко распространена схема с нижним расположением распределительного вала. Составной частью распредвала являются его кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Таким образом, каждому клапану соответствует индивидуальный кулачок, который и открывает клапан, набегая на рычаг толкателя клапана. Когда кулачок «сбегает» с рычага, клапан закрывается под действием мощной возвратной пружины.
Газораспределительный механизм (ГРМ) — механизм управления фазами газораспределения двигателя внутреннего сгорания.
Состоит из распределительного вала — или нескольких валов — и механизмов привода к ним, клапанов, открывающих и закрывающих впускные и выпускные отверстия в камерах сгорания, и передаточных звеньев — толкателей, штанг, коромысел и некоторых вспомогательных деталей (регулировочных элементов, клапанных пружин, системы поворота клапанов и проч.)
Система привода распределительного вала в любом случае обеспечивает его вращение с угловой скоростью, равной 1/2 угловой скорости коленвала.
Клапанный механизм
Механизм газораспределения предназначен для впуска в цилиндры двигателя свежей горючей смеси (в бензиновых) или воздуха ( в дизелях) и для выпуска отработавших газов.
Клапанный механизм должен обеспечивать четкое открытие и закрытие клапанов в соответствии с тактами работы двигателя, при этом должно быть выполнено обязательное условие герметичности камеры сгорания и длительное сопротивление износу и высоким температурным нагрузкам.
В современных автомобильных и тракторных двигателях применяют, клапанные механизмы газораспределения, характеризующиеся простотой конструкцией, малой стоимостью изготовления и ремонта, совершенством уплотнения и главное надежностью работы. Все детали клапанного механизма могут быть либо отремонтированы ( седла клапанов, клапана) , либо заменены на новые детали ( распредвал, втулки клапанов, толкатели, пружины и т.д.).
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания — совокупность устройств, обеспечивающих подвод охлаждающей среды к нагретым деталямдвигателя и отвод от них в атмосферу лишней теплоты, которая должна обеспечивать наивыгоднейшую степень охлаждения и возможность поддержания в требуемых пределах теплового состояния двигателя при различных режимах и условиях работы.
В период сгорания рабочей смеси температура в цилиндре достигает 2000 °C и более. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового состояния двигателя в пределах 80-90°C. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормальных рабочих зазоров и, как следствие, усиленный износ, заклинивание и поломку деталей, а также снижение мощности двигателя, за счёт ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью, самовоспламенения и детонации. Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо охлаждать детали, соприкасающиеся с горячими газами, отводя от них тепло в атмосферу непосредственно, либо при помощи промежуточного тела (воды, низкозамерзающей жидкости). При чрезмерно сильном охлаждении рабочая смесь, попадая на холодные стенки цилиндра конденсируется и стекает в картер двигателя, где разжижает моторное масло. Как следствие этого мощность двигателя уменьшается, а износ увеличивается. При понижении температуры масло густеет. Это является причиной того, что масло хуже подается в цилиндры и увеличивается расход топлива, уменьшается мощность. Поэтому система охлаждения должна ограничивать температурные пределы, обеспечивая наилучшие условия работы двигателя.
(другое наименование -смазочная система) предназначена для снижения трения между сопряженными деталями двигателя. Кроме выполнения основной функции система смазки обеспечивает охлаждение деталей двигателя, удаление продуктов нагара и износа, защиту деталей двигателя от коррозии.
Система смазки двигателя включает поддон картера двигателя с маслозаборником, масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор, которые соединены между собой магистралями и каналами.
В современных двигателях применяется комбинированная система смазки, в которой часть деталей смазывается под давлением, а другая часть – разбрызгиванием или самотеком.
Смазка двигателя осуществляется циклически. При работе двигателя масляный насос закачивает масло в систему. Под давлением масло подается в масляный фильтр, где очищается от механических примесей. Затем по каналам масло поступает к коренным и шатунным шейкам (подшипникам) коленчатого вала, опорам распределительного вала, верхней опоре шатуна для смазки поршневого пальца.
На рабочую поверхность цилиндра масло подается через отверстия в нижней опоре шатуна или с помощью специальных форсунок.
Остальные части двигателя смазываются разбрызгиванием. Масло, которое вытекает через зазоры в соединениях, разбрызгивается движущимися частями кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. При этом образуется масляный туман, который оседает на другие детали двигателя и смазывает их.
Под действием сил тяжести масло стекает в поддон и цикл смазки повторяется.
На некоторых спортивных автомобилях применяется система смазки с сухим картером. В данной конструкции масло храниться в специальном масляном баке, куда закачивается из картера двигателя насосом. Картер двигателя всегда остается без масла – «сухой картер». Применение данной конструкции обеспечивает стабильную работу системы смазки во всех режимах, независимо от положения маслозаборника и уровня масла в картере.
Система питания топливом бензинового двигателя предназначена
для размещения и очистки топлива, а также приготовления горючей смеси определенного состава и подачи ее в цилиндры в необходимом количестве в соответствии с режимом работы двигателя (за исключением двигателей с непосредственным впрыском, система питания которых обеспечивает поступление бензина в камеру сгорания в необходимом количестве и под достаточным давлением).
Система питания карбюраторного двигателя включает в себя следующие элементы:
1) топливный бак;
2) топливопроводы;
3) топливные фильтры;
4) топливный насос;
5) карбюратор;
6) воздушный фильтр;
7) выпускной коллектор:
8) впускной коллектор;
9) глушитель шума выпуска отработанных газов.
На современных автомобилях вместо карбюраторных систем питания все чаще применяют инжекторные системы впрыска топлива. На двигателях легковых автомобилей может быть установлена система распределительного впрыска топлива или система центрального одноточечного впрыска топлива.
Инжекторные системы впрыска топлива имеют ряд преимуществ перед карбюраторными системами питания:
1) отсутствие добавочного сопротивления потоку воздуха в виде диффузора карбюратора, что способствует лучшему наполнению камер сгорания цилиндров и получению более высокой мощности;
2) улучшение продувки цилиндров за счет использования возможности более длительного периода перекрытия клапанов (при одновременно открытых впускных и выпускных клапанах);
3) улучшение качества приготовления рабочей смеси за счет продувки камер сгорания чистым воздухом без примеси паров топлива;
4) более точное распределение топлива по цилиндрам, что дает возможность использования бензина с более низким октановым числом;
5) более точный подбор состава рабочей смеси на всех стадиях работы двигателя с учетом его технического состояния.
Кроме достоинств инжекторная система имеет один существенный недостаток. Инжекторная система впрыска топлива имеет более высокую степень сложности изготовления деталей, а также эта система включает в себя множество электронных компонентов, что приводит к удорожанию автомобиля и к сложности его обслуживания.
Система распределительного впрыска топлива является наиболее современной и совершенной. Основным функциональным элементом этой системы является электронный блок управления (ЭБУ). ЭБУ по существу представляет собой бортовой компьютер автомобиля. ЭБУ осуществляет оптимальное управление механизмами и системами двигателя, обеспечивает наиболее экономичную и эффективную работу двигателя с максимальной защитой окружающей среды на всех режимах.
Система распределительного впрыска топлива состоит из:
1) подсистемы подачи воздуха с дроссельной заслонкой;
2) подсистемы подачи топлива с форсунками по одной на каждый цилиндр;
3) системы дожигания доработанных газов;
4) системы улавливания и сжижения паров бензина.
Система питания дизельного
двигателяВоспламенение смеси в таких моторах происходит не от искры, а от температур в цилиндре. Система питания воздухом дизельного двигателя подает в цилиндры очищенный воздух, который впоследствии сильно сжимается, а затем нагревается до 900 градусов. Топливо под высоким давлением при помощи системы впрыска подпадает в камеры сгорания в тот момент, когда поршень подходит к своей верхней мертвой точке. Воздух уже достаточно горячий, а когда горючее смешивается с воздухом, происходит воспламенение. Смесь воспламеняется, создавая при этом рост давления. Это влечет за собой шум и жесткость работы таких моторов. Так, можно применять более дешевые горючие вещества, а мотор может работать даже на очень бедных смесях. Отсюда и более высокая экономичность. Такая схема система питания дизельного двигателя отличается более высоким КПД и, соответственно, крутящим моментом. Недостатками считается шум, вибрации, уменьшенная мощность на литр и некоторые трудности при попытке холодного запуска, а также возможные неисправности
Устройство топливных систем Система питания дизельного двигателя является особенно важной частью. Она должна обеспечить подачу необходимого количества горючего непосредственно в камеры сгорания. Система питания дизельного двигателя: устройство Процесс подачи топлива начинается с насоса высокого давления. Он принимает солярку из бака, которая подается при помощи насоса для низкого давления. Затем необходимые порции солярки нагнетаются в топливную магистраль форсунок гидромеханического типа для каждого из цилиндров. Эти форсунки под воздействием высокого давления в магистралях открываются, а закрываются, когда давление снижается. Виды ТНВД В природе существуют всего лишь два вида насосов высоко давления. Это рядный насос с многоплунжерной системой и распределительный насос. Рядный насос Данный ТНВД представлен в виде нескольких секций по количеству цилиндров. Каждая секция имеет отдельную гильзу и плунжер. Привод плунжера – кулачковый вал, который вращается от силового агрегата. Такие механизмы располагаются в ряд, поэтому и имеют соответствующее название. Их на сегодняшний день фактически не используют в конструкциях. Эти устройства не справляются с современными требованиями по уровню шума и экологичности. Также уровень давления, которое могут создавать такие насосы, зависит от количества оборотов коленчатого вала. Система питания дизельного двигателя «Камаз» имеет насос именно такого типа. Устройство распределительного типа Более современная система питания дизельного двигателя и ТНВД распределительного типа позволяет создавать более высокие показатели давления для системы впрыска. Кроме этого, такие насосы полностью соответствуют всем современным нормативам по токсичности и шуму. Эта система питания дизельного двигателя способна поддерживать необходимое давление в магистралях и системах питания при разных режимах работы мотора. Распределительный насос высокого давления оснащен одним плунжером, который совершает поступательные движения для нагнетания топливной смеси, а также вращается для того, чтобы улучшить распределение горючего по форсункам. Эти устройства отличаются компактностью, равномерностью подачи, отличными рабочими показателями. Однако для того, чтобы эти устройства могли работать более эффективно, нужно следить за чистотой дизтоплива. Солярка работает в качестве смазки, а зазоры в узлах деталей очень маленькие. Форсунки Главное предназначение форсунок – это распыление смеси в камеру сгорания. Сколько горючей смеси будет распылено, оценивается по тонкости и однородности распыления, равномерности, отсечке, поддержке необходимого давления. Форсунки разделяют на две группы по особенностям конструкции. Различают открытые и закрытые детали. Самый ответственный элемент этого узла – распылитель. Эта деталь выбирается в зависимости от типа камеры сгорания и того, как создается смесь дизеля и воздуха
Газобаллонная установка автомобиля состоит из баллона 1 для хранения сжиженного газа; испарителя газа 16; двухступенчатого газового редуктора 14 с дозирующе-экономайзерным устройством; смесителя 10, в котором газ смешивается с воздухом в пропорции 1 : 1 и образует газовоздушную горючую смесь; магистрального вентиля 20, открывающего поступление газа в испаритель; манометра 21 высокого давления, показывающего давление газа в баллоне, манометра 6 низкого давления, показывающего давление газа в камере первой ступени газового редуктора; фильтра 15 для очистки газа; трубопровода 24 высокого давления, подводящего газ из баллона в газовый редуктор; трубопровода низкого давления 12 для подвода газа из камеры второй ступени газового редуктора в смеситель; трубопровода 11 вакуумного разгружателя и трубопровода 7 для подвода в смеситель газа при работе двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу.
Рис.73. Газобаллонная установка для питания двигателя сжиженным газом.
На баллоне установлены заправочный вентиль 3 для наполнения баллона жидким газом, контрольный вентиль 2 для отвода паровой фазы газа в момент наполнения баллона, предохранительный клапан 22, открывающий выход газа в атмосферу в случае чрезмерного повышения его давления в баллоне, указатель 4 уровня газа в баллоне, расходные вентили 5 жидкой и 23 парообразной фаз газа. На испарители установлен трубопровод 17 для подвода горячей охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя и 18 – для отвода этой жидкости в систему охлаждения, кран 19 для слива отстоя или воды в холодное время года. Для питания двигателя 8 жидким топливом (бензином) имеется топливный бачок 13 емкостью 10 л и карбюратор 9, соединенные между собой топливопроводом.
сборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленвал в блок цилиндров.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.
5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…
6.… металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) — с другой стороны постели.
7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, как и на второй, нанесены две метки. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленвал — коленвал должен вращаться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» прокладку масляного насоса к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (см. «Передний сальник коленвала»), (см. «Задний сальник коленвала»).
16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.
Рис. 4.10. Приспособление для запрессовки поршневого пальца:
1 — валик; 2 — поршневой палец;
3 — направляющая втулка; 4 — винт;
5 — дистанционное кольцо
17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии приспособления для запрессовки поршневого пальца можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний -15 мм, толщина — 4 мм.
18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. Внимание: кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
21, Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
23. Порядок установки поршневых колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное кольцо.
24. Обратите внимание: на поршневых кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «ТОР». Этой надписью поршневые кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись на поршневых кольцах отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.
25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь, что поршневые кольца вращаются легко. Если какое-либо поршневое кольцо не проворачивается или заедает, кольцо необходимо заменить.
27. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы замки поршневых колец располагались под углом 120° друг к другу.
28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленвал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распредвала).
32. Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленвала.
34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша шатуна вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36. Заверните гайки крепления крышки шатуна и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вставить датчик уровня масла. Затем заверните болт крепления датчика уровня масла.
38. Установите маслоприемник и заверните три болта крепления маслоприемника.
39. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
40. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
41. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. прил. 1). Далее двигатель автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 собирается в обратном порядке. Установку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), ремня привода распредвала — (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).
Читайте также: