Рено симбол не реагирует на педаль газа

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Рено симбол не реагирует на педаль газа

Получается педаль газа зависла - ? так бывает, а почему двигатель троит и спиралька и машинка на дисплее за что отвечают или что обозначают, в какой теме он писал двиг или электрооборудование подскажите кто помнит.:help::help:

Добавлено через 22 минуты 12 секунд
Почитал отчет Смаленского он не пишет чтобы двигатель троил и обороты скакали - может пропустил - кто подскажет?:help:

У меня случилось сегодня тоже самое :help:
А что означает горящая "спиралька"?

P.s. может ли мотор войти в АР при развалившемся катализаторе?

У меня случилось сегодня тоже самое :help:
А что означает горящая "спиралька"?

P.s. может ли мотор войти в АР при развалившемся катализаторе?

кмк, нет. катализатор сдесь непричем. Некоторые вообще его вырезают и ставят пламягаситель. Такая ерунда может быть не только из-за педали газа. Причиной может быть и дроссель, помогает его очистка. Но для начала проверить надёжность крепления разъёма к нему, мне это помогло.
Кароче надо читать тему про АР, там всё подробно расписано.

Если можно по-подробнее, что за разъем?

информации куча, будем разбираться,
Спасибо :drinks:

У меня случилось сегодня тоже самое :help:
А что означает горящая "спиралька"?
.

Может быть как при неисправности педали газа (насколько я понимаю, тогда должен держать ровно 2000 оборотов на ХХ, при нажатии на тормоз должно проседать до 1000 об - мозг может управлять двигателем, но потерял связь с педалью газа или "не верит" сигналу с нее), так и при неисправности дроссельной заслонки (тогда обороты должны плавать - мозг может управлять только впрыском, а без управления воздухом управлять двигателем хреновастенько).
100% может показать только компдиагностика.
У меня такое было. Как глюк. Подключил комп, сбросил ошибки - и все.
Кстати, как вариант - клемму "+" попробуй скинь.

Клуб автолюбителей Рено Логан

Купил коврики "For Logan". Уложил по месту как положено, водительский упирается позади в подъем пола перед сиденьем, впереди под педалями все закрыл. Красиво, чисто.
Радостно нажимаю на педали - вот те на! Цепляет педаль сцепления и заедает педаль газа.
Педаль газа снял, кронштейн ее крепления перевернул на 180 град. и привернул на место, в результате поднялась ось крепления педали около 1 см вверх. Гайки крепления кронштейна посадил на герметик для предовращения самооткручивания.
При снятии педали желательно подложить развернутую тряпку так, чтобы шайбы-гайки-пружинные клипсы не упали вниз под заводской коврик салона и не улетели в хитросплетения печки справа (мне дошло уже после. ) .
Саму педаль подрезал ножовкой снизу на 1 см от края и напильником закруглил все грани и углы (пластмасса). Смазал тросик силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке, ось педали - литолом.
Кстати, когда дунул из баллончика силиконом под оболочку тросика под капотом, то брызги выскочили из-под оплетки в салоне. Подкладываем тряпку или меньше дуем.
В кронштейне крепления педали газа был продольный (относительно оси крепления) люфт. Подогнул (сблизил) стороны кронштейна, педаль вошла с натягом (на литоле вращается без сопротивления), люфт исчез.
Собрал. Ничего не заедает, заслонка открывается полностью при лежащем коврике.
При этом педаль газа в конце хода останавливается не за счет предельного натяжения тросика и тяги, а как положено, упирается приливом, расположенным вверху педали в кронштейн крепления (в котором ось педали закреплена). Этот момент важен и регулируется расположением скобы на тросике газа под правой стороной воздушного фильтра. Оно влияет на высоту педали над полом салона, при этом меняется и взаимное положение по высоте педали газа и тормоза - будьте внимательны хозяева крупной обуви, педаль газа должна оставаться ниже педали тормоза.
У меня регулировки остались заводские, хотя пробовал разные положения.
Педаль сцепления цеплялась острым краем нижней грани, расположенной на обратной стороне педали. Закруглил напильником не снимая педали. Цепляние пропало, просто упирается округлой гранью в коврик.

Все. А перед этим порезал универсальные коврики (водительский) из-за этого же, и он быстро порвался.
Спасибо всем, кто свои решения написал.

5.4.14 Привод педали акселератора

Если педаль просто «заедает», смажьте и «расходите» ее. После каждой мойки двигателя обязательно смажьте шток педали и привод. Регулировку управления подачей топлива и установку регулирования давления для моделей с автоматической коробкой передач проводите на СТО.

Регулировка привода педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Откройте капот. Проверьте ход привода датчика на свободный ход. В случае плохого срабатывания замените соответствующие детали (рис. 4.82).

Рис. 4.82. Привод акселератора: 1 - привод педали; 2 - регулировочная гайка; 3 - опорное гнездо; 4 - фиксирующая скоба; 5 - возвратная пружина; 6 - ограничитель коромысла рычага датчика; 7 - рычаг датчика задаваемых значений; 8 - датчик задаваемых значений; 9 - шаровый шарнир поворота датчика

2. Поворотный рычаг датчика должен свободно прилегать к ограничителю, и вместе с тем не должно быть люфта со стороны педали акселератора.

3. Нажмите педаль до момента, пока поворотный рычаг не достигнет ограничителя.

4. Поверните ограничитель в обратном направлении до фиксации.

5. На автомобилях с АКП: нажмите на педаль акселератора до упора.

6. Регулировочной гайкой установите рычаг так, чтобы он свободно прилегал к ограничителю.

7. Отпустите педаль. Отрегулируйте гайку сзади педали так, чтобы рычаг лег на ограничитель.

Регулировка полного газа на педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Вращением влево распустите упор полного газа 1 (рис. 4.83) под педалью акселератора и немного высвободите болт ограничителя 2.

Рис. 4.83. Упор педали акселератора: 1 - упор; 2 - ограничитель

2. Медленно нажимайте на педаль акселератора, пока в моторном отсеке поворотный рычаг датчика не ляжет на ограничитель.

3. В этом положении вращайте упор полного газа вправо до фиксации его с педалью.

Замена привода акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снимите головку шарового шарнира с рычага датчика задаваемых значений (рис. 4.84).

Рис. 4.84. Детали педали акселератора: 1 - резиновый наконечник, 2 - рычаг педали, 3 - регулировочная гайка, 4 - замок, 5 - педаль, 6 - ограничитель полного газа (при автоматической КПП — выключатель kick-down)

2. Освободите держатели троса управления.

3. Снимите обшивку в районе педалей.

4. Снимите трос управления с педали акселератора.

5. Вытащите трос снаружи из салона. При этом резиновую манжету на корпусе не вытаскивайте.

6. Выньте трос из моторного отсека.

7. Перед установкой троса проверьте резиновые детали и при необходимости замените их.

8. Смажьте трос и детали рычага.

9. Поставьте трос на место.

Возможные неисправности системы питания дизельного двигателя, их причины и способы устранения

Неисправность

Причина

Способ устранения

1. Неисправен датчик температуры воздуха системы всасывания

2. Неисправен датчик температуры топлива

3. Неисправен датчик хода иглы

4. После окончания топлива в баке

Долейте топливо в бак

5. Неисправен клапан момента впрыска

6. Дефект измерителя массы воздуха

7. Неисправна система отвода отработавших газов

8. Негерметичность системы всасывания

9. Слишком высокое давление нагнетания воздуха

Проверьте турбокомпрессор и систему регулировки давления

10. Система остановки двигателя негерметична или заклинена

11. Неисправен датчик уровня

12. Неправильный момент начала впрыска

13. Засорен топливный фильтр

14. Неисправен датчик числа оборотов двигателя

15. Неисправна система выпуска отработавших газов

Замените соответствующие хомуты или поврежденные части

16. Слишком короткий ход педали акселератора

Двигатель не запускается или останавливается

1. Несоответствие или отсутствие напряжения на блоке управления

Проверьте на «пробой» реле и предохранители

2. Неисправен датчик хода рейки

3. Неисправен регулятор количества топлива

Двигатель не набирает обороты или набирает с перебоями

1. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости

2. Неисправна система предварительного подогрева

Проверьте систему предварительного подогрева

3. Одна или несколько форсунок загрязнены или имеют неправильный факел

Проверьте форсунку, при необходимости замените

4. После особенно сильных холодов: заледеневает топливный фильтр

Поставьте автомобиль на несколько часов в теплый бокс. Проверьте исправность системы подогрева

5. Недостаточная подача топлива (убедитесь, что форсунки соответствуют данной модели)

Проверьте узлы и детали системы подачи топлива

6. После окончания топлива в баке в топливной системе остался воздух

Прокрутите двигатель стартером, пока система не выгонит воздух

7. Неисправна система холостого хода или EDS

8. Низкая компрессия двигателя

9. Неисправен ТНВД

Ненормальный шум двигателя или стуки в нем

1. Привод педали акселератора стоит неправильно или перегнут

Проверьте, при необходимости замените

2. Неплотная установка или дефект подшипников

Проверьте правильную установку подшипников, дефектные замените

3. Негерметичность топливопроводов или системы отвода излишков топлива (запах!)

при включении нейтралки не сбрасываются обороты рено симбол

Друзья, проблема есть. Подскажите что делать, куда копать, в каком направлении двигаться? Несколько дней назад при подъезде к перекрестку включении нейтралки обороты остались на уровне 1. 5 - 2 тыс. При этом удалось тронуться с трудом. Доехал до дома и решил, мол утро вечера мудренее. Утром, как ни странно, но не осталось и следа от вчерашнего недоразумения. Но не тут-то было. Только я выехал на работу, как заглох на первом же перекрестке. Дотолкав коня к обочине попробовал завестись. Ага, щазззз. Не хочет и все. Постоял минут 15, позвонил товарищу, мол выручай. Но пока тот ехал машина завелась. Доехал до дома и оставил отдыхать. На следующий день поехал в сервис. Первая мысль была, мол возможно залил паленый бензин. Залей попробуй на BP и посмотрим. Залил. Проездил два дня без тени подозрения на проблему. Но вчера вечером окончательно встал на каширке. Минут через 40 машина все же завелась и с большим трудом смог доехать до дома. Суть проблемы. Машина держит повышенные обороты на нейтралке.

При попытке тронутся, обороты резко падают и машина глохнет. Как я сумел заметить, обороты начинают падать когда нажимаешь на педаль газа. Сначала движок на это нажатие вообще не реагирует. Жмешь в пустоту да и только. Затем они падают, и если это происходит не до критического минимума, то снова начинают расти и нажатием педали регулируются. Что еще? Если все же удалось тронутся и поехать, то при каждом включении следующей передачи происходит как бы торможение движком. Идут рывки и т. д. В общем, в сервисе говорят, мол езжай на диагностику инжектора куда-нибудь, кто занимается рено. А это либо к официалам, либо в реноультру, что совсем на другом конце находится от меня. Тащить на тросе до реноультры мою машину охотников найдется мало. Эвакуатор? И так проблемы с деньгами. Куда думать не знаю. Еще есть проблема. Сильно растет температура двигателя в пробках. Но, как я понимаю, это связано с банальным не включением вентилятора. Значит дело в каком-то датчике. И это отдельная проблема, не относящаяся к делу.

Посоветуйте плз как быть? Тащить ли в какой-то сервис специализированный на диагностику или же проблема может быть проще. Типа засорился бензонасос и т. д. Заранее благодарен за ответы. P. S Сам не бельмес в автомобилях.
Ну как полет? Все нормально? Чистка РХХ помогла? Спрашиваю потому что тоже имею сей опыт чистки заслонки и РХХ. А начиналось все так: Купил машинку у друга примерно 3000 км назад. Сейчас пробег уже 140000 км. Чувствую что то не тянет, полез чистить заслонку, благо на Логане батином до этого натренировался (почти все идентично), заодно почистил и РХХ. При этом обратил внимание что сам дроссельный узел никак вообще не крепится к впускному коллектору, а только лишь прижимается корпусом воздушного фильтра. На логане он прижимался привинчивающейся к коллектору винтом торкс пластинкой. Чистка помогла, машина стала поприемистее, холостые обороты перестали падать до нуля при сбросе газа с выжатым сцеплением. Но радость моя длилась недолго, дня 2.

Рено логан дёргается и тупит, душится.

Через день еду на работу, вдруг на ходу машина сама стала ускоряться, я даже растерялся, выжал сцепление - обороты положили стрелку тахометра, пытался приподнять педаль ногой (думал за коврик зацепилась) - без толку. Заглушил, завел все стало нормально. Затем сия картина стала повторяться с частотой примерно 1-2 раза в день при суточном пробеге примерно в 50 км и выключение зажигания не всегда помогало, нужно было топнуть ногой по педали. В выходные решил разобраться с этой проблемой, обнаружил под капотом что тросик газа разлохматился. Обрадовался что обнаружил причину. Купил новый. Заменил. Но не тут то было. Непроизвольные наборы оборотов продолжались. Именно это меня и сподвигло полезть в интернет за поиском решения данной проблемы. Почитал много тем в различных клубах и на различных форумах. Имея в прошлом опыт работы автослесарем + высшее автомобильное образование пришел к выводу, что скорее всего дело в одном из двух. Методом исключения (не трос газа, не возвратная пружина заслонки ни тем более зацеп педали за коврик) самым логичным думаю могут быть версии: 1) Подсос воздуха между дроссельным узлом и коллектором.

Дроссельный узел болтался в коллекторе как оно в прорубе скорее всего по причине усадки резиновой прокладки в виде кольца в месте прилегания дроссельного узла к коллектору. На Логане тот же самый дроссель и тот же самый коллектор и тот же самый трос газа, но такой болезни не замечено. Возможно именно пластина на винте прижимающая дроссельный узел к коллектору намертво играет роль. 2) Подсос воздуха между корпусом воздушного фильтра и дроссельным узлом. Страшен не сам подсос воздуха, а то что летит вместе с воздухом в обход фильтра. Прокладка - кольцо на корпусе фильтра снизу со временем дубеет. Есть подозрения что из-за песка закусывает заслонку. Многие замечают, что при замене воздушного фильтра во внутреннем радиусе корпуса есть песок, который там ну никак не должен быть (для этого фильтр и нужен). 3) В мозгах управления двигателем зашита такая программа которая допускает подобный сбой в виде повышения оборотов на нестандартные показания датчиков.

Например на показания датчика расхода воздуха при подсосе воздуха из вне. Хотя маловероятно конечно. При подсосе логичнее было бы наоборот наверное понижать обороты. вообщем это только пока мысль. На мой взгляд первая версия более вероятная, начал с нее. Методы устранения: Заменил прокладку - кольцо дроссельного узла в месте прилегания к коллектору. С новой прокладкой даже неполучилось по началу вставить дроссельный узел на место, пришлось немного смазать прокладочку маслом. При установке корпуса воздушного фильтра подложил по 2 шайбы под головки болтов крепления корпуса. До этого фильтр прям болтался вместе с дроссельным узлом, потому что болты из-за усадки резиновых втулок не прижимали корпус фильтра вместе с дроссельным узлом к коллектору. Сделал все это 2 дня назад. Пока полет нормальный, дальше посмотрим. Отпишу если скачки оборотов возобновятся. June 8, 2012 пользователем Zaslanec

Тема: Рено трафик не реагирует на педаль газа

Ответ: Рено трафик не реагирует на педаль газа

" Чтобы эта поломка не сжирала время на ожидания когда-же авто поедет делают просто. Когда авто горячий заводите авто быстро одним движением\ т.е. не ждите чтобы гасла лампа свечей накала. Если будете заводить когда лампа горит то авто заведётся и педаль акселератора будет адекватной. Просто ваш Эбу впрыска глючит вот и всё. Обманите систему. Возможно перепрошивка решает такую проблему.
Многих людей нужно учить правильному обращению с авто. Простой пример. В эл.системах есть алгоритм (последовательность операций). Когда человек пересаживается с бензина на дизель он машинально может стартовать не дожидаясь погашения лампы накала. Эбу это видит. Когда это делать достаточно регулярно эбу схватит глюка. Эл. системы нежные они требуют неспешности. Иммо ещё не погас, ответа от свечей нет а уже сигнал с 50 провода и сигнал от коробки 1 скорость врублена. Ничего кроме глюка в ПО не останется. Система адаптируется к водителю. Если я с прибамбасами то и авто с прибамбасами. У мерсов -спринтов есть интересная ошибка. Если заводишься с толкача выползает Чек - неверный старт.
Теперь когда глюк уже схвачен ничего не остаётся как говорить с ним на его языке. Эбу алгоритм нормальный не понимает. Я сам хотел бы поискать нормальную прошивку на такие машины. В ин-те пока ничего не нашёл. Клип вроде бы перепрошивает эти Эбу. Клип есть а проши нету. У меня три машины таких было. У всех один и тот-же набор ошибок. Как правило это
1 свечи накала
2 дозирующие клапаны
3 клапан рециркуляции
4 реле питания эбу - опоздание питания до или после замка

естественно се эти косяки перепроверяешь, удаляешь.
всё больше прихожу к выводу - перепроша - решение проблемы, потому что в проблеме не видно логической цепочки. А где нет логики - там глюк .
Кстати ещё была мысля . что при этом ошибка по контрольной сумме не вылазит. Т.е. в проше нет слёта символов . Происходит проблема при передаче команд \\ недозаряд что-ли . Я не спец по прошиванию .Вот думаю можно ли сделать так? - считать её и опять её же с хорошим напряжением залить. Кто бы подсказал здесь. чтобы не напартачиться.

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Клуб автолюбителей Рено Логан

Дилемма для автовладельца: все системы работают, но авто не заводится

Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина в целом работает нормально, двигатель не троит, компрессия в норме. Но иногда бывает такое, что не заводится. Стартер крутит долго, но не схватывает, при этом АКБ заряжен, а если поддать газу, то может завестись. Где искать корень проблемы? Прошу, помогите! Машина Рено Симбол. (Илья)

Добрый день, Илья. Более точный ответ сможет дать только диагностика вашего транспортного средства по факту. Но мы попробуем некоторыми рекомендациями помочь вам.

Почему Рено Симбол не заводится?

Лично я сталкивался с похожей проблемой на автомобиле Рено. Вроде бы все системы работают правильно, двигатель не детонирует и в целом все хорошо, а вот с зажиганием проблемы. В нашем случае помогла диагностика машины у электрика. Специалист быстро выявил проблему и сказал, что она актуально для многих транспортных средств французского производства. Причина трудного старта двигателя заключалась в реле топливного насоса.

Это реле находится не в блоке предохранителей, расположенном в торпеде, под рулевым колесом, а в подкапотном отсеке. Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Снимете с него крышку и увидите блок с реле и несколькими предохранителями. Ниже расположена фотография, нужный нам элемент отмечен номером 5. На фото эти компоненты красного цвета, но обычно они черные, разницы это никакой не имеет.

Извлеките деталь, попробуйте прочистить контакты, затем опять установите ее и заведите двигатель. Если машинка завелась нормально, то дело заключается именно в предохранителе. Специалисты рекомендуют использовать реле корейского производства, они ничем не хуже оригинальных, зато на порядок дешевле. Меняете деталь и без проблем катаетесь дальше.

Видео «Замена предохранителей на Рено Меган»

Антифриз для автомобиля Рено Меган 3: что выбрать?
Замена магнитолы на современный магнитофон в Рено Симбол
Горят лампы неисправности габаритов на Ладе 111: почему?

Использование ГБО на Renault Symbol 2 поколение

Стоимость установки и оборудования ГБО 4 на пропане (среднего качества) рассчитанного для Symbol (2 поколение), учитывая конструкцию системы впрыска топлива и другие кузовные характеристики составляет от 21000 до 25000 руб. В эту сумму не входят дополнительные установоки, такие как: обтяжка баллона карпетом, установка фильтра тонкой очистки газа, установка система принудительной смазки клапанов, установка редуктора повышенной мощности, установка внешнего заправочного устройства под лючок бензобака и другие полезные опций. Для модификаций с более мощным мотором стоимость будет чуть дороже.

Для нашей Renault Symbol, в стремлении сделать систему на газу удобной в использовании, некоторые из указанных ранее опций станут обязательными, это добавит к стоимости от 5000 до 10000 руб. Также придется получить новую диагностическую карту ТО взамен действующей, так как после установки ГБО изменяется масса автомобиля и вид топлива, снова затраты в размере 2000 руб.

Перед установкой положено регистрировать ГБО в ГИБДД. Обычно компания установщик предоставляет услуги помогающие в короткие сроки, без ошибок и беготни составить и получить все необходимые документы, стоимость такой помощи в пределах 5000 руб. В услугу не входит оплата госпошлин: 800 руб. — свидетельство о соответствии ГБО, 500 руб. — получение свидетельства о регистрации, 350 руб. — за внесение изменённых данных в техпаспорт авто.

В итоге рассматривая вариант установки на Renault Symbol (2 поколение) оборудования ГБО 4 поколения среднего класса (2-3 года гарантии) работающего на пропане, реальная сумма всех затрат составит от 35000 до 44000 руб. Плюс ежегодно по 1500 руб и более при прохождении обязательного ТО для установленного ГБО, которое выполняется раз в год или каждые 10 тыс. км.

Да можно, но ставят намного реже чем на пропане. Помимо заметного понижения в мощности мотора (до 25%) высокооктановым метаном, есть ряд весомых недостатков такой системы.

Показатель	ГБО пропан	ГБО метан
Стоимость оборудования	низкая	высокая
Цена топлива	дороже	дешевле
Расход относительно бензина	больше	меньше
Вес ГБО	легче	тяжелее
Сложность монтажа	проще	сложнее
Запас топлива	больше	меньше
Давление газа в баллонах	12-15 атмосфер	200-250 атмосфер
Вредные выбросы	есть	нет
Октановое число	105	120
Падение мощности	нет	есть
Доступность пунктов заправок	на уровне бензиновых заправок	не более 2-3 на город
Контроль безопасности	ниже	выше
Регулярное тех. обслуживание	чаще	реже
Окупаемость	быстрее	медленнее

После установки

Все двигатели Renault Symbol (2 поколение) используя в работе газ пропан, стабильно теряют в мощности до 15%. Высокооктановый газ в ДВС сгорает медленнее бензина, добавляя температурные нагрузки на выпускной тракт. В случае с пропаном такие нагрузки нивелируются регулировкой угла зажигания, поэтому пропан более интересен водителям для установки.

При правильных настройках ГБО для данного ДВС его ресурс остается прежним. Другими словами, заниматься установкой и настройкой должен квалифицированный специалист, иначе возрастет риск значительного влияния на состояние ЦПГ, клапанов и других элементов ДВС. После установки двигатель должен работать ровнее и тише как в автомобилях работающих на бензине марки АИ-100. Количество газов из выхлопной трубы становится заметно меньше.

Устанавливаемое на Renault Symbol ГБО требует обязательного ежегодного (или каждые 10 тыс. км) технического обслуживания по четкому регламенту. Данные об этом вносятся в диагностическую карту при прохождении общего ТО.

В процессе каждого обслуживания обязательно необходимо: заменить фильтры газа, слить конденсат с газового редуктора, скорректировать работу газовых форсунок, проверить баллон и шланги на утечку газа. Стоит понимать, что все составные части ГБО имеют свой срок службы, по истечению которого требуется их замена.

Нет не нужно, это маркетинговая уловка производителей масла, основанная на том что реально происходит.

Срок службы масла в Symbol (2 поколение) при работе двигателя на газе повышается, потому что газ чище бензина в нем отсутствует сера, которая является катализатором образования высокотемпературных отложений и нагара. При этом в моменты сгорания пропана или метана образуется больше воды. На непрогретом двигателе, а также при неисправной системе вентиляции картера она конденсируется, обводняет масло, тем самым снижая его характеристики.

В результате получаем компенсацию обводненного масла повышением его срока службы. Препятствовать обводнению масла и повысить нейтрализацию кислот в нем, не сможет не одна присадка. На помощь в данной ситуации может прийти только регулярная замена масла. Наиболее беспокойным водителям стоит просто чаще его менять.

Расчет окупаемости ГБО для Renault Symbol (2 поколение)

Мы заполнили поля, используя для расчета вариант установки оборудования 4го поколения на пропане и средние эксплуатационные значения модели Renault Symbol в 2021 году, учитывая возраст и особенности кузова (2 поколение). Вы можете изменить данные в этих полях, настроив расчет индивидуально.

Другие поколения Renault Symbol

Общие рекомендации

Читайте также: