Как выбить подшипник из коленвала камаз

Обновлено: 30.06.2024

Как выбить подшипник из коленвала камаз

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость — 38,0 чел. мин

42. Промыть снятые детали двигателя в установке моющими растворами типа РЭС и обдуть промытые детали сжатым воздухом. (Установка для мойки деталей мод. 196 М, пистолет мод. С-417)

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

43. Продефектовать снятые детали двигателя. Дефектовку производить согласно карты дефектов-ки № 1.3.

РАЗБОРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость — 19,0 чел. мин

44. Установить коленчатый вал в сборе на стенд для разборки. (Верстак слесарный, стенд для разборки коленвала, кран-балка, подвеска).

45. Разогнуть усики замковых шайб 23 (Рис. 12), отвернуть болты 24 крепления с шайбами, шайбы 3 носка коленчатого вала и снять с коленчатого вала 8 шайбу 3 носка коленвала. (Зубило, молоток, головка сменная 17 мм, ключ с п. к.).

46. Разогнуть усики замковых шайб 25, отвернуть болты 2 крепления с шайбами полумуфты отбора мощности и снять с коленчатого вала 8 полумуфту 1 отбора мощности. (Зубило, молоток, головка сменная 13 мм, ключ с п. к., съемник полумуфты отбора мощности).

47. Спрессовать съемником (Рис. 16) с шейки переднего конца коленчатого вала 8 (Рис. 12) одновременно передний противовес 4 коленчатого вала и ведущую шестерню 5 привода масляного насоса. (Съемник И 801.01.000).

48. Спрессовать с шейки заднего конца коленчатого вала одновременно задний противовес 12 коленчатого вала и распределительную шестерню 11 коленвала в сборе с маслоотражателем 10. (Съемник И 801.01.000).

49. Выпрессовать сегментные шпонки 21 и 9 с шеек переднего и заднего конца коленчатого вала. (Зубило, молоток).

50. Выпрессовать из отверстий шатунных шеек коленчатого вала заглушки 7 шатунных шеек. Установить в заглушку оправку с шипом и пробить отверстие в донышке, одновременно осадив заглушку вниз на 4—5 мм; захватить заглушку крючком через отверстие и выбить. (Оправка, молоток, крючок).

51. Вывернуть из масляного канала переднего конца коленчатого вала ввертыш 22. (Отвертка 10,0 мм).

52. Выпрессовать подшипник из гнезда заднего конца коленчатого вала. (Съемник).

53. Выпрессовать установочные штифты 6 из отверстий переднего и заднего конца коленчатого вала. Работу выполнять при необходимости замены установочных штифтов. (Съемник штифтов).

54. Спрессовать маслоотражатель 10 с распределительной шестерни 11 коленчатого вала. (Оправка 7853-4084, молоток).

55. Снять коленчатый вал со стенда. (Кран-балка, подвеска, стенд).

Рис. 12. Коленчатый вал:
1 — полумуфта отбора мощности; 2 — болт крепления полумуфты; 3 — шайба носка коленчатого вала; 4 — передний противовес коленчатого вала; 5 — шестерня ведущая привода масляного насоса; 6 — штифт; 7 — заглушка шатунной шейки; 8 — вал коленчатый; 9 — шпонка сегментная; 10 — задний маслоотражатель; 11 — распределительная шестерня коленчатого вала; 12 — задний противовес коленчатого вала; 13 — верхнее полукольцо упорного подшипника; 14 — нижнее полукольцо упорного подшипника; 15 — задняя крышка подшипника коленчатого вала; 16 — шайба; 17 — болт крепления крышки подшипника; 18 — верхний вкладыш подшипника; 19 — нижний вкладыш подшипника; 20 — крышка подшипника коленчатого вала; 21 — шпонка сегментная; 22 — ввертыш коленчатого вала; 23, 25 — шайба замковая; 24 — болт

Как снять подшипник с коленвала, если он отыграл свою роль?

Чтобы узнать, как снять подшипник с коленвала, копнем немного глубже и узнаем, что представляет собой коленчатый вал, и каков его принцип работы. Также узнаем и про роль самих подшипников.

Задача коленчатого вала в автомобиле

Основная задача коленвала заключается в том, чтобы преобразовывать возвратно-поступательные движения поршней в определенный крутящий момент. Во время прокручивания он принимает на себя переменные нагрузки от давления газа, а также от общей вращающейся массы. Всё устройство является одной из частей кривошипно-шатунного механизма. Это самая дорогая деталь во всей конструкции двигателя.

В автомобильном варианте коленвал имеет вид цельной, единой конструкции и является неразборным. Именно по этой причине это одна из самых дорогих деталей в двигателе, ведь если в негодность приходит какой-то элемент, приходится менять всю конструкцию целиком. К примеру, на самую обычную иномарку деталь, бывшая в употреблении, стоит примерно 2000 рублей, а вот новая от 15000 рублей.

Конечно, коленвал возможно починить с помощью балансировки или рихтовки, но если поломка серьезная, то все равно замена коленвала неизбежна.

Коренной подшипник коленвала – конструкция

Одна из главных частей коленвала, как бы это странно ни звучало, это подшипник. Он представляет собой сборочный узел, и, соответственно, является основной частью опоры. Также он выполняет одну из таких главных функций, как вращение. Подшипники воспринимают на себя всю нагрузку и передают её дальше по подвижному узлу коленвала. Они бывают разных видов, все зависит от специфики употребления подшипника. В данный момент мы разбираем автомобильный вариант, поэтому они бывают двух видов – качения и скольжения.

Как правило, автомобильный вариант имеет вид кольца, по всему периметру которого расположены желоба, или, как их называют в простонародье, дорожки качения. Именно по ним во время работы происходит качение тела. Если же разобрать принцип работы подшипника скольжения, то в нем трение происходит во время скольжения поверхностей. Внешне он выглядит как гладкий корпус с цилиндрическим отверстием.

Коренные подшипники коленчатого вала – признаки поломки

Как и любая другая деталь, подшипник может прийти в негодность. Обычно это связано с естественным износом, но также может произойти от каких-либо внешних факторов, которые воздействовали на автомобиль. Узнать, почему именно коренные подшипники коленчатого вала вышли из строя, не представит особого труда. Во-первых, это можно определить по звуку: вы сможете услышать подозрительный шорох во время работы двигателя. Также обратите внимание, с каким звуком будут переключаться передачи. Во время переключения вы можете услышать не совсем здоровое «подрыкивание».

Во-вторых, передачи могут переключаться с определенным затруднением, рывками. Конечно, данные симптомы не дают стопроцентной уверенности, что проблема заключается именно в подшипнике. Здесь уже необходимо знать специфику автомобиля, а также его подробную историю. Если с вашим двигателем недавно проводились ремонтные работы, или подшипники не так давно были заменены, то стоит обратить внимание на другие детали автомобиля.

Как снять подшипник с коленвала – способы для любого кармана

Со временем этот чудесный движущийся механизм все-таки приходит в негодность, и сразу возникает вопрос, как вытащить подшипник с коленвала? Данный процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Разберем поэтапно и рассмотрим самые главные аспекты по замене подшипника.

Самый распространенный способ, с помощью которого можно заменить коренной подшипник коленвала, он же и самый быстрый по времени, – это разбить подшипник зубилом и вытащить по кусочкам, а новый следом запрессовать на место.

Менее кровожадным считается способ с бытовыми подручными материалами. Отверстие рядом с объектом выдавливания необходимо заполнить крошеным хозяйственным мылом или скомканным черным хлебом, это давление его вытеснит наружу. Эта субстанция должна выглядеть очень густой, иначе ей не хватит сил создать должное давление. Можно не фантазировать, а пойти и просто приобрести съемник в любом автомагазине.

Как заменить подшипник коленвала

Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Выпрессовка

Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:

использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.

Установка

Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.

Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.

Как снять подшипник с коленвала своими руками?

Автовладельцы с транспортом классической серии ВАЗ, за всю жизнь эксплуатации авто так могут и не задаться вопросом о том, как же снять подшипник с коленвала. Осевой или опорный подшипник качения служит для того, чтобы коленчатый вал находился на одной оси с первичным валом КПП. Он расположен в тыльной части коленвала и скрыт за сцеплением.

Подшипник коленчатого вала имеет маленькие габариты:

шириной – 14 мм.;
внутренним диаметром обоймы – 15 мм.;
наружным диаметром – 35 мм.

Как добраться до подшипника коленвала?

Чтобы беспрепятственно добраться до опорного подшипника коленвала, нужно снят двигатель с машины, и это единственный способ. Если вы не хотите его снимать, то, чтобы добраться до подшипника, придётся изрядно потрудиться. Также нужно заменить, что замена подшипника коленчатого вала очень редко проводится в виде самостоятельной процедуры. Чаще всего, эту деталь меняют во время снятия сцепления и КПП или капитального ремонта мотора. Если авто заехало в гараж своим ходом, то для того, чтобы добраться до подшипника, нужно сделать следующее:

Поставить машину над смотровой ямой или на эстакаду;
Установить автомобиль с помощью «башмаков» или стояночного тормоза;
Демонтировать карданный вал и рабочий цилиндр на приводе сцепления;
Открутить трос спидометра;
Снять коробку передач вместе с кожухом сцепления и корзиной сцепления.

После вышеуказанных действий, появится доступ к тыльному концу коленчатого вала. Теперь разберем пошагово, как снять подшипник в коленвала своими руками.

Инструкция по снятию подшипника с коленчатого вала

В каждом автосервисе, для того, чтобы извлечь любой из нескольких десятков подшипников, которые имеются в машине, обязательно есть выпрессовка, съёмник или любое другое специальное приспособление. Но для нашего случая, когда все делается в обычном гараже своими руками, автолюбителю приходится изготавливать приспособления своими руками или использовать подручные средства. Снять шарикоподшипник из гнезда коленвала в гаражных условиях можно 2 способами.

Способ №1

Если подшипник посажен в тыльную стенку не до упора, то его из внутренней обоймы, можно снять с помощью инерционного крючка сделанного собственноручно. Для того чтобы его изготовить понадобится:

отрезок арматуры или прута (D = 6-8 мм., L = 300-400 мм.);
цилиндр из металла со сквозным отверстием, d больше, чем выбранный прут (может подойти ступица, массивная звёздочка или любой другой похожий предмет).

Изготовление приспособления:

Один из концов арматуры загибается под углом 900 , при этом длина изгиба должна быть около 10 мм.
С одной стороны стержня надевается цилиндр из металла.
С другой стороны – приваривается отрезок, и на нем изготавливается Т-образный наконечник.

Для того чтобы снять подшипник таким самодельный устройством, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и крепится изгибом. Когда груз перемещается с ускорением, то наносятся удары по Т-образному наконечнику. Для того чтобы равномерно снять, с каждым ударом стержень должен проворачиваться вокруг оси.

На видео: Как выпресовать подшипник с глухого картера за 3 минуты?

Способ № 2

Этим способом можно снять подшипник коленвала, это можно сделать с помощью металлического цилиндра или болта (с примерным диаметром 14,5 мм.), чтоб он входил в отверстие внутренней обоймы с минимальным зазором. Слишком свободное вхождение или очень тугое не подойдёт. Снятие подшипника коленвала:

Ремонт коленвала автомобиля КАМАЗ, руководство

Коленчатый вал КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.12):
1 — коленчатый вал в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 — ввертыш; 5, 19 — штифты; 6. 10 — шпонки сегментные; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка шатунной шейки; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслоотражатель задний; 15 — вкладыш подшипника верхний; 16 — полукольцо подшипника верхнее; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болты; 24 — маховик; 25 — втулка установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болты стяжные; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала

С шейки заднего конца коленчатого вала с помощью съемника И-801.01.ООО (рис. 5.16) спрессовывают задний противовес 11 (см. рис. 5.12) вместе с распределительной шестерней 13 и маслоотражателем 14, а с шейки переднего конца коленчатого вала — передний противовес 2 ведущей шестерней 3 привода маслянго насоса.

Снятие съемником И-801.01.000 шестерни заднего противовеса коленчатого вала (а), шестерни и переднего противовеса коленчатого вала (б) КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.16):
1 — захват; 2. 9 — наконечники; 3 — винт; 4 — траверса; 5 — стопор; 6 — рукоятка; 7 — шестерня; 8 - задний противовес; 10 — коленчатый вал

Из шеек переднего и заднего кoнцов коленчатого вала выпрессовывают сегментные шпонки 6 и 10. Для выпресовки из отверстий шатунных шеек заглушки 9 в нее устанавливают оправку с шипом и пробивают отверстие в донышке, одновременно осадив заглушку вниз на 4. 5 мм, затем захватывают заглушку через отверстие крючком и выбивают.
Из масляного канала переднего конца коленчатого вала выкручивают ввертыш 4. Из гнезда заднего конца коленчатого вала с помощью съемника выпрессовывают подшипник. При необходимости замены установочных штифтов их также выпрессовывают с распределительной шестерни 13 спресовывают маслоотражатель 14 и снимают коленчатый вал со стенда.
Коленчатый вал и снятые детали моют и сортируют.

Коленчатый вал бракуют при наличии обломов, трещин на шейках, торце крепления маховика и поверхности под манжету, при радиальном биении средней коренной шейки относительно общей оси крайних шеек более 0,05 мм, длине шатунных шеек более 67,42 мм, а также при износе: шейки под заднюю манжету — до диаметра менее 104,0 мм; коренных шеек — до диаметра менее 92,989 мм; шатунных шеек — до диаметра менее 77,99 мм; торцов пятой коренной шейки под упорный подшипник — до размера более 36,58 мм; отверстия под подшипник первичного вала коробки передач — до диаметра более 52,02 мм; шейки под передни противовес и шестерню привода масляного насоса — до диаметра менее 52,02 мм; шейки под задний противовес и распределительную шестерню — до диаметра менее 105,045 мм; шпоночного паза под передний противовес и шестерню масляного насоса — о ширины более 6,01 мм; шпоночного паза под задний противовес и шестерню распределительную — до ширины более 8,01 мм.

При износе коренных и шатунных шеек по наружному диаметру менее предельного их восстанавливают под ремонтные размеры (табл. 5.1). Этим же способом устраняют и радиальное биение средней коренной шейки относительно общей оси крайних шеек, добиваясь биения не более 0,05 мм

Ремонтные размеры шеек коленвала КАМАЗ (табл. 5.1).

Вид размера	Диаметр шейки коленчатого вала, мм
Вид размера	коренной	шатунной
Начальный (по рабочему чертежу завода-изготовителя)	95_-0.015	80_-0.013
I ремонтный	94,5±0,011	79,5±0,0095
II ремонтный	94,0±0,011	79,0±0,0095
III ремонтный	93,5±0,011	78,5±0,0095
IV ремонтный	93,0±0,011	78,0±0,0095

При износе торцов пятой коренной шейки под упорный подшипник до размера более 36,28 мм проводят обработку под ремонтный размер 36,5+ 0,05 мм.
Противовесы коленчатого вала (передний и задний) бракуют при наличии обломов, а также при износе отверстия под коленчатый вал до диаметра более 125,03 мм у переднего противовеса и более 105,70 мм — у заднего, ширине шпоночного паза более 6,08 мм у переднего противовеса и 8,11 — у заднего.
Распределительную шестерню коленчатого вала бракуют при наличии обломов, сколов на рабочих поверхностях зубьев, а также при износе: зубьев по толщине — до размера менее 4,35 мм; отверстия под коленчатый вал — до диаметра более 105,07 мм; шпоночного паза — до размера более 8,11 мм.
Полумуфту отбора мощности бракуют при наличии трещин или обломов, а также при износе посадочной поверхности до диаметра более 89,9 мм и шлицев по толщине (если боковой зазор в сопряжении с новым валом привода гидромуфты, измеренный щупом, превышает 0,25 мм).
После восстановления коленчатый вал устанавливают на стенд для сборки, продувают внутренние каналы и полости сжатым воздухом. Винт-заглушку 9 (см. рис. 1.2) вкручивают в масляный канал переднего конца коленчатого вала [момент затяжки 50. 60 Н*м (5. 6 кгс*м)]. Расстояние от конца вала до ввертыша должно быть не менее 56,5 мм.

Коленчатый вал в сборе КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 1.2):
1 — передний противовес; 2 — шестерня привода масляного насоса; 3 — заглушка; 4 — задний противовес; 5 - ведущая шестерня; 6 — маслоотражатель; 7— коленчатый вал; 8 — втулка; 9 — винт-заглушка.

В гнездо заднего конца коленчатого вала запрессовывают подшипник. В отверстие переднего конца коленчатого вала запрессовывают штифт (если он был снят). Выступание штифта от торца переднего конца коленчатого вала составляет 7 мм. В пазы переднего и заднего концов коленчатого вала запрессовывают сегментные шпонки 6 и 10 (см. рис. 5.12). Маслоотражатель 14 напрессовывают на распределительную шестерню 13 коленчатого вала до упора в торец шестерни. Напрессовку шестерни 3 привода масляного насоса и переднего противовеса 2 на шейку переднего конца коленчатого вала, а также распределительной шестерни 13 в сборе с маслоотражателем и заднего противовеса 11 на шейку заднего конца коленчатого вала производят с предварительным нагревом напрессовываемых деталей в масле до 105 °С. Напрессовку ведут до упора в торец вала, совместив пазы в шестернях и противовесах с сегментными шпонками.
В отверстия заднего конца коленчатого вала запрессовывают установочные штифты (если они были сняты). Выступание штифтов от торца заднего конца коленчатого вала должно быть 10 мм. В отверстия шатунных шеек запрессовывают на глубину 0,5 мм заглушки 9 и развальцовывают их.

Для выполнения этих операций используют оправки (рис. 5.17). При установке втулок 8 (см. рис. 1.2) их необходимо ориентировать так, как показано на рисунке.

Оправки для установки заглушек в шатунных шейках коленчатого вала: а — для запрессовки; б — для развальцовки (рис. 5.17)

Герметичность заглушек коленчатого вала проверяют с помощью расходомера. Закрепив хомут, обеспечивающий герметичность коренной шейки коленчатого вала, устанавливают на проверяемой шатунной шейке прижим с воздушным шлангом и поворотом крана управления открывают доступ сжатого воздуха к проверяемой шатунной шейке. При давлении сжатого воздуха 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) утечка должна быть не более 15 см /мин. Проверку повторяют три раза.
Установив на коленчатый вал полумуфту 39 (см. рис. 5.12) отбора мощности, надевают на болты 41 замковые шайбы 40, завертывают болты [момент затяжки 35 . 45 Н*м (3,5. 4,5 кгс*м) и отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов. Установив на коленчатый вал шайбу 42 носка коленчатого вала, надевают на болты замковые шайбы, закручивают болты и отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов. Коленчатый вал в сборе снимают со стенда.

Как снять подшипник с коленвала – практические советы

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

наружный диаметр – 35 мм;
диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
снять карданный вал;
снять рабочий цилиндр привода сцепления;
открутить трос спидометра;
демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.

Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
на стержень надевается металлический цилиндр;
на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Ремонт двигателя (часть первая)

До истечения гарантийного срока не разбирайте двигатель (не снимайте головки цилиндров, масляный картер, не нарушайте пломбы топливного насоса высокого давления и не разбирайте его), в противном случае утрачивается право на гарантийный ремонт двигателя. При необходимости допускается заменять топливопроводы высокого и низкого давления, шланги, фильтры очистки масла, топлива и воздуха, водяной насос, вентилятор, выключатель гидромуфты, внешние крепежные детали, впускные воздухопроводы и выпускные коллекторы, водосборные трубы, форсунки, штанги толкателей, турбокомпрессоры;

Для разборки рекомендуется использовать поворотный стенд Р-770, на котором двигатель имеет возможность поворачиваться вокруг вертикальной и горизонтальной оси.

Перед установкой двигателя на стенд снимите масляный фильтр с теплообменником, вентилятор, выпускные коллекторы, кронштейны передних опор, стартер;

трущиеся поверхности деталей, кроме оговоренных особо, при сборке смазывайте моторным маслом;

при креплении деталей посредством резьбовых соединений, кроме указанных в тексте особо, обеспечьте момент затяжки согласно приложению 9;

неметаллические прокладки для удобства сборки, при необходимости, ставьте с нанесением на одну из сопрягаемых деталей консистентной смазки. Следите, чтобы прокладки равномерно прилегали к сопрягаемым поверхностям, были плотно зажаты и не выступали за контур сопряженных поверхностей;

при установке резиновые уплотнительные кольца и заходные фаски сопрягаемых деталей смазывайте консистентной смазкой;

не подгибайте шпильки при надевании на них деталей.

Рекомендации по снятию, установке и дефектовке деталей и узлов двигателя.

Для снятия шестерни привода топливного насоса в сборе с валом:

-выверните четыре болта крепления компрессора и снимите компрессор;

-выверните три болта крепления насоса гидроусилителя руля и снимите насос;

-ослабьте затяжку стяжного болта 10 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателя 740.13-260) или 6 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателей 740.11-240 и 740.14-300).

-снимите корпус заднего подшипника в сборе с манжетой;

-снимите шестерню привода топливного насоса высокого давления в сборе с валом (рис. Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с вапом ).

При сборке совместите метки на торцах шестерни привода и шестерни распределительного вала.

Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с валом

Для снятия гильзы цилиндра съемником 801.05.000 (рис. Снятие гильзы цилиндров съемником ) сложите захват вдоль винта 1 и в таком виде вставьте его внутрь гильзы.

Зацепив захват за нижний торец гильзы 5, установите его перпендикулярно винту, после этого установите опоры 4 в отверстие на привалочной плоскости блока и, вращая рукоятку 2, выверните винт до полного снятия гильзы.

Снятие гильзы цилиндров съемником: 1 - винт; 2 - рукоятка; 3 - корпус; 4 - опора; 5 - гильза; 6 - захват.

Для снятия картера маховика:

-снимите компрессор (см. выше);

-снимите насос гидроусилителя руля (см. выше);

-выверните три болта и снимите рым задний;

-снимите скобы крепления трубки отвода топлива от форсунок;

-выверните болт крепления масляного щупа;

-выверните болты крепления маховика и монтажными болтами с резьбой М8 (рис. Снятие маховика монтажными болтами );

Снятие маховика монтажными болтами

-выверните болты крепления картера маховика, снимите картер.

При установке картера маховика, для предохранения манжеты уплотнения хвостовика коленчатого вала, используйте оправку (рис. Оправка манжеты для установки картера маховика) : при этом манжету обильно смажьте моторным маслом.

Оправка манжеты для установки картера маховика

Для ремонта коленчатого вала, блока и шатуна предусмотрено семь ремонтных размеров вкладышей (см. приложения 1 и 2). Обозначение вкладышей нанесено на его тыльной стороне.

Для снятия и разборки шатунно-поришевой группы:

-снимите головку цилиндра (см. «Механизм газораспределения»);

-удалите нагар с верхнего пояса гильзы;

-снимите крышку нижней головки шатуна съемником (рис . Снятие съемником нижн е й головки шатуна );

-извлеките поршень в сборе с шатуном из цилиндра;

-снимите поршневые кольца приспособлением (рис. Снятие поршневых колец съемником И801.08.000);

-выньте стопорные кольца из бобышек поршня щипцами И801.23.000;

-нагрейте поршень в масляной ванне до температуры 80 - 100°С;

-выньте поршневой палец.

При сборке и установке шатунно-поришевой группы:

-компрессионные кольца устанавливайте конической поверхностью (с клеймом ВЕРХ) к днищу поршня, на двигателях 740.13-260 и 740.14-300 верхнее кольцо устанавливается так, чтобы внутренняя выборка была расположена со стороны днища;

-маслосъемные кольца устанавливайте так: сначала встаньте в канавку пружинный расширитель, затем наденьте маслосъемное кольцо таким образом, чтобы стык расширителя находился диаметрально противоположно замку кольца; смежные кольца направьте замками в противоположные стороны;

Снятие съемником нижнем головки шатуна

Снятие поршневых колец съемником И801.08.000: 1 - поршень; 2 - кольцо; 3 - съемник

-поршень и шатун при сборке устанавливайте так, чтобы выточки А под клапаны в днище поршня и паз В в шатуне под замковый ус вкладыша были на одной стороне (см. рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров ):

-не запрессовывайте палец в холодный поршень;

-при установке поршня в цилиндр предварительно вставьте его в обойму И801.00.000 (см рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров );

-индекс, выбитый на днище поршня, должен быть одинаковым с индексом, выбитым на торце гильзы, если не было замены поршня. Выточки под клапаны на днище поршня смести те в сторону развала блока цилиндров. Клейма спаренности из цифр на шатуне и крышке шатуна должны быть одинаковыми.

Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров: 1 - поршень; 2 - обойма И801.00.01; 3 - гильза цилиндра

Для снятия коленчатого вала демонтируйте:

-шатунно-поршневую группу (см. выше);

-переднюю крышку блока с гидромуфтой в сборе;

-масляный насос с маслозаборником в сборе;

-крышки коренных опор;

-снимите коленчатый вал подъемником или талями, зацепив латунными крюками за первую и четвертую шатунные шейки.

При установке коленчатого вала на двигатель: совместите метки на шестернях привода агрегатов;

-обеспечьте соответствие размеров вкладышей размерам шеек вала;

-установите полукольца упорного подшипника так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала (см. рис. Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала );

-проследите за совпадением номеров крышек коренных подшипников с порядковыми номерами опор на блоке цилиндров (см. рис. Установка крышек коренных опор )

-номера начинаются от переднего торца;

-болты крепления крышек коренных подшипников и стяжные болты блока затягивайте в такой последовательности:

1 Очистите от грязи резьбу в отверстиях блока и на болтах, смажьте моторным маслом резьбу на болтах, избыток масла удалите.

2. Установите по посадочным поверхностям плотно, без перекоса крышки коренных подшипников.

3. Вверните с установкой шайб 16x3 болты M16 крепления крышек, обеспечив предварительный момент затяжки 95-120 Н.м (9,6 - 12 кгс.м).

Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала: 1 - полукольцо; А - канавка.

4. Затяните окончательно болты крепления крышек, обеспечив момент затяжки 275-295 Н.м (28 - 30 кгс.м)

5. Вверните и затяните стяжные болты блока, обеспечив момент затяжки 147-167 Н.м (15-17 кгс.м). При затяжке болтов динамометрическим ключом сопротивление должно нарастать плавно, без рывков. Момент отсчитывайте при движении ключа. По окончании затяжки коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика, осевой зазор в упорном подшипнике должен быть не менее 0,05 мм.

Установка крышек коренных опор: 1 - порядковый номер на крышке коренной опоры

Примечание: В переходный период освоения выпуска в составе двигателя может быть использован блок цилиндров с привертными направляющими толкателей, с втулками распределительного вала увеличенной размерности, без увеличенных маслоканалов, с моментами затяжки болтов крепления крышек коронных подшипников:

-предварительная затяжка - 95-120 Н.м (9,6-12 кгс.м);

-окончательная затяжка - 206-230 Н.м (21-23.5 кгс.м);

-стяжные болты затягиваются моментом 81-91 Н.м (8.2-9.2 кгс.м).

Для разборки и сборки коленчатого вала:

снимите передний и задний противовесы, а также ведущую шестерню коленчатого вала и шестерню привода масляного насоса съемником И801.01.000. Для снятия шестерни коленчатого вала и заднего противовеса лапы захватов 1 (см. рис. Сн ятне шестерни и заднего противовеса коленчатого вала съемником ) заведите за край шестерни противовеса и зафиксируйте стопорами 5. Винт 3 через наконечник 2 уприте в торец коленчатого вала и, вращая рукоятку 6, вверните винт 3 в траверсу 4 до полного снятия шестерни.

Для снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала (рис. Снятие шестерни и заднего противовеса коленвала. ) на наконечник 3 установите наконечник 2 и снимите шестерню аналогично снятию шестерни коленчатого вала;

Снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала: 1 - захват; 2 - наконечник; 3 - винт; 4 - траверса; 5 - стопор: 6 - рукоятка.

-перед сборкой очистите маслоподводящие отверстия от отложений;

-промойте вал и продуйте каналы сжатым воздухом;

Примечание: при применении нового коленчатого вала необходимо вывернуть ввертыш, промыть вал, продуть каналы сжатым воздухом.

Сборку коленчатого вала производите в обратной последовательности, перед напрессовкой на коленчатый вал передний противовес, шестерню привода масляного насоса, задний противовес и ведущую шестерню коленчатого вала нагревайте до температуры 105 °С.

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, мм

Для снятия головки цилиндра при замене, а также устранения неисправностей клапанного механизма и цилиндро-поршневой группы:

-слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя:

-выверните болты крепления выпускного коллектора и снимите коллектор;

-выверните из снимаемой головки болты крепления впускного воздухопровода и водосборной трубы,

-ослабьте крепления этих же болтов на других головках с целью получения необходимого зазора для снятия *;

* Для снятия головок цилиндров правого ряда предварительно снимите с двигателя компрессор.

-снимите соединительный патрубок впускных воздухопроводов;

-отсоедините от головки все трубопроводы и защитите их полости от попадания пыли и грязи;

-снимите форсунку, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий, крышку головки цилиндра, стойки вместе с коромыслами и штанги;

-ослабьте болты крепления головки цилиндра, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке (рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра ), затем выверните их;

-снимите головку цилиндра с двигателя.

Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра

При установке головки цилиндра обратите внимание на правильность монтажа прокладок. Болты крепления головки цилиндра затяните в три приема в последовательности, указанной на рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра . После затяжки болтов проверьте и, если необходимо, отрегулируйте тепловые зазоры между клапана ми и коромыслами.

Для разборки и сборки клапанного механизма приспособлением И801.06.000 (см. рис. Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06. 000 ):

-установите на основание головку блока цилиндров так, чтобы штифты вошли в штифтовые отверстия головки;

-вращая вороток 2, вверните винт 1 и тарелкой 3 отожмите пружины клапанов;

-снимите сухари и втулки;

-выверните винт 1 из траверсы, снимите тарелку и пружины клапанов;

-выньте впускной и выпускной клапаны.

Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06.000: 1 - винт; 2 - вороток; 3 - тарелка; 4 - штифт.

Размеры клапанов приведены в табл. «Клапаны».

При сборке клапанного механизма стержни клапанов смажьте дизельным маслом.

Размеры клапанов: А - длина направляющей; В - высота седла; Д - диаметр отверстия под седло; Д 1 | - диаметр тарелки; Д 2 - диаметр седла; Д 3 - диаметр стержня; Д 4 - внутренний диаметр направляющей; Д 5 - наружный диаметр направляющей; Д 6 - диаметр отверстия под направляющую; а - угол фаски седла; у - угол фаски клапана.

Для притирки клапанов:

-разберите клапанный механизм, как описано выше:

-приготовьте пасту из 1.5 частей (по объему) микропорошка карбида кремния зеленого, одной части дизельного масла и 0.5 части дизельного топлива. Перед применением притирочную пасту перемешайте (микропорошок способен осаждаться):

-нанесите на фаску седла клапана тонкий равномерный слой насты, смажьте стержень клапана моторным маслом. Притирку производите возвратно-вращательным движением клапана дрелью с присоской или приспособлением. Нажимая клапан, поверните его на 1/3 оборота, затем на 1/4 оборота в обратном направлении. Не притирайте клапаны круговыми движениями. Притирку продолжайте до появления на фасках клапана и седла равномерного матового пояска шириной не менее 1.5 мм (рис. Расположение матового пояска на седле клапана);

Читайте также: