Как вытащить заглушки коленвала камаз
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт коленвала автомобиля КАМАЗ, руководство
Коленчатый вал КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.12):
1 — коленчатый вал в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 — ввертыш; 5, 19 — штифты; 6. 10 — шпонки сегментные; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка шатунной шейки; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслоотражатель задний; 15 — вкладыш подшипника верхний; 16 — полукольцо подшипника верхнее; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болты; 24 — маховик; 25 — втулка установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болты стяжные; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала
С шейки заднего конца коленчатого вала с помощью съемника И-801.01.ООО (рис. 5.16) спрессовывают задний противовес 11 (см. рис. 5.12) вместе с распределительной шестерней 13 и маслоотражателем 14, а с шейки переднего конца коленчатого вала — передний противовес 2 ведущей шестерней 3 привода маслянго насоса.
Снятие съемником И-801.01.000 шестерни заднего противовеса коленчатого вала (а), шестерни и переднего противовеса коленчатого вала (б) КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.16):
1 — захват; 2. 9 — наконечники; 3 — винт; 4 — траверса; 5 — стопор; 6 — рукоятка; 7 — шестерня; 8 - задний противовес; 10 — коленчатый вал
Из шеек переднего и заднего кoнцов коленчатого вала выпрессовывают сегментные шпонки 6 и 10. Для выпресовки из отверстий шатунных шеек заглушки 9 в нее устанавливают оправку с шипом и пробивают отверстие в донышке, одновременно осадив заглушку вниз на 4. 5 мм, затем захватывают заглушку через отверстие крючком и выбивают.
Из масляного канала переднего конца коленчатого вала выкручивают ввертыш 4. Из гнезда заднего конца коленчатого вала с помощью съемника выпрессовывают подшипник. При необходимости замены установочных штифтов их также выпрессовывают с распределительной шестерни 13 спресовывают маслоотражатель 14 и снимают коленчатый вал со стенда.
Коленчатый вал и снятые детали моют и сортируют.
Коленчатый вал бракуют при наличии обломов, трещин на шейках, торце крепления маховика и поверхности под манжету, при радиальном биении средней коренной шейки относительно общей оси крайних шеек более 0,05 мм, длине шатунных шеек более 67,42 мм, а также при износе: шейки под заднюю манжету — до диаметра менее 104,0 мм; коренных шеек — до диаметра менее 92,989 мм; шатунных шеек — до диаметра менее 77,99 мм; торцов пятой коренной шейки под упорный подшипник — до размера более 36,58 мм; отверстия под подшипник первичного вала коробки передач — до диаметра более 52,02 мм; шейки под передни противовес и шестерню привода масляного насоса — до диаметра менее 52,02 мм; шейки под задний противовес и распределительную шестерню — до диаметра менее 105,045 мм; шпоночного паза под передний противовес и шестерню масляного насоса — о ширины более 6,01 мм; шпоночного паза под задний противовес и шестерню распределительную — до ширины более 8,01 мм.
При износе коренных и шатунных шеек по наружному диаметру менее предельного их восстанавливают под ремонтные размеры (табл. 5.1). Этим же способом устраняют и радиальное биение средней коренной шейки относительно общей оси крайних шеек, добиваясь биения не более 0,05 мм
Ремонтные размеры шеек коленвала КАМАЗ (табл. 5.1).
| Вид размера | Диаметр шейки коленчатого вала, мм | ||
| коренной | шатунной | ||
| Начальный (по рабочему чертежу завода-изготовителя) | 95-0.015 | 80-0.013 | |
| I ремонтный | 94,5±0,011 | 79,5±0,0095 | |
| II ремонтный | 94,0±0,011 | 79,0±0,0095 | |
| III ремонтный | 93,5±0,011 | 78,5±0,0095 | |
| IV ремонтный | 93,0±0,011 | 78,0±0,0095 | |
При износе торцов пятой коренной шейки под упорный подшипник до размера более 36,28 мм проводят обработку под ремонтный размер 36,5+ 0,05 мм.
Противовесы коленчатого вала (передний и задний) бракуют при наличии обломов, а также при износе отверстия под коленчатый вал до диаметра более 125,03 мм у переднего противовеса и более 105,70 мм — у заднего, ширине шпоночного паза более 6,08 мм у переднего противовеса и 8,11 — у заднего.
Распределительную шестерню коленчатого вала бракуют при наличии обломов, сколов на рабочих поверхностях зубьев, а также при износе: зубьев по толщине — до размера менее 4,35 мм; отверстия под коленчатый вал — до диаметра более 105,07 мм; шпоночного паза — до размера более 8,11 мм.
Полумуфту отбора мощности бракуют при наличии трещин или обломов, а также при износе посадочной поверхности до диаметра более 89,9 мм и шлицев по толщине (если боковой зазор в сопряжении с новым валом привода гидромуфты, измеренный щупом, превышает 0,25 мм).
После восстановления коленчатый вал устанавливают на стенд для сборки, продувают внутренние каналы и полости сжатым воздухом. Винт-заглушку 9 (см. рис. 1.2) вкручивают в масляный канал переднего конца коленчатого вала [момент затяжки 50. 60 Н*м (5. 6 кгс*м)]. Расстояние от конца вала до ввертыша должно быть не менее 56,5 мм.
Коленчатый вал в сборе КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 1.2):
1 — передний противовес; 2 — шестерня привода масляного насоса; 3 — заглушка; 4 — задний противовес; 5 - ведущая шестерня; 6 — маслоотражатель; 7— коленчатый вал; 8 — втулка; 9 — винт-заглушка.
В гнездо заднего конца коленчатого вала запрессовывают подшипник. В отверстие переднего конца коленчатого вала запрессовывают штифт (если он был снят). Выступание штифта от торца переднего конца коленчатого вала составляет 7 мм. В пазы переднего и заднего концов коленчатого вала запрессовывают сегментные шпонки 6 и 10 (см. рис. 5.12). Маслоотражатель 14 напрессовывают на распределительную шестерню 13 коленчатого вала до упора в торец шестерни. Напрессовку шестерни 3 привода масляного насоса и переднего противовеса 2 на шейку переднего конца коленчатого вала, а также распределительной шестерни 13 в сборе с маслоотражателем и заднего противовеса 11 на шейку заднего конца коленчатого вала производят с предварительным нагревом напрессовываемых деталей в масле до 105 °С. Напрессовку ведут до упора в торец вала, совместив пазы в шестернях и противовесах с сегментными шпонками.
В отверстия заднего конца коленчатого вала запрессовывают установочные штифты (если они были сняты). Выступание штифтов от торца заднего конца коленчатого вала должно быть 10 мм. В отверстия шатунных шеек запрессовывают на глубину 0,5 мм заглушки 9 и развальцовывают их.
Для выполнения этих операций используют оправки (рис. 5.17). При установке втулок 8 (см. рис. 1.2) их необходимо ориентировать так, как показано на рисунке.
Оправки для установки заглушек в шатунных шейках коленчатого вала: а — для запрессовки; б — для развальцовки (рис. 5.17)
Герметичность заглушек коленчатого вала проверяют с помощью расходомера. Закрепив хомут, обеспечивающий герметичность коренной шейки коленчатого вала, устанавливают на проверяемой шатунной шейке прижим с воздушным шлангом и поворотом крана управления открывают доступ сжатого воздуха к проверяемой шатунной шейке. При давлении сжатого воздуха 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) утечка должна быть не более 15 см /мин. Проверку повторяют три раза.
Установив на коленчатый вал полумуфту 39 (см. рис. 5.12) отбора мощности, надевают на болты 41 замковые шайбы 40, завертывают болты [момент затяжки 35 . 45 Н*м (3,5. 4,5 кгс*м) и отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов. Установив на коленчатый вал шайбу 42 носка коленчатого вала, надевают на болты замковые шайбы, закручивают болты и отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов. Коленчатый вал в сборе снимают со стенда.
Замена заглушки блока двигателя
Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.
Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.
Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками
Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.
Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.
Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:
- молоток;
- зубило;
- отвертку;
- пассатижи;
- наждачную бумагу;
- герметик;
В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.
Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.
Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.
После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.
Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.
Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.
Как самому изготовить заглушку блока
Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.
Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.
Подведем итоги
Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить утечку антифриза или тосола из двигателя, а также как устранить течь тосола. Из этой статьи вы узнаете о способах определения утечки охлаждающей жидкости.
При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.
Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Разборка двигателя КАМАЗ 740
- Установите двигатель на стенд для сборки/разборки;
- Выверните рым-болт 16 (Рис. 1) передний, снимите регулировочные шайбы 15;
![Блок цилиндров с передней крышкой, гильза цилиндра]()
Рис. 1. Блок цилиндров с передней крышкой, гильза цилиндра:
1, 45 — шпилька; 2 — сальник передней крышки; 3, 29, 31, 37, 40, 41, 49, 50 — болт; 4, 30, 48 — шайба пружинная; 5, 38, 46, 47 — шайба плоская; 6 — крышка блока передняя; 7, 8, 11, 32 — пробка; 9, 10, 35 — штифт установочный; 12 — заглушка отверстия распределительного вала; 13 — кольцо уплотнительное; 14 — втулка распределительного вала; 15 — шайба регулировочная рым-болта; 16 — рым-болт; 17 — втулка с уплотнительными кольцами в сборе; 18 — уплотнительное кольцо втулки; 19 — заглушка чашечная; 20 — блок цилиндров; 21 — цилиндрический установочный штифт; 22 — штифт направляющий; 23 — заглушка чашечная; 24 — гильза цилиндра; 25 — верхнее уплотнительное кольцо гильзы; 26 — уплотнительное кольцо гильзы; 27 — прокладка; 28 — трубка! сливная; 33 — заглушка водяной полости; 34 — прокладка заглушки; 36 — задняя крышка; коренного подшипника; 39 — крышка коренного подшипника; 42 — заглушка водяной полости; 43 — штифт цилиндрический; 44 — прокладка передней крышки блока 30. - Отверните болты 3 (Рис. 2) с шайбами 4 крепления корпуса 6 заднего подшипника в сборе с манжетой 5, снять корпус 6 и прокладку 7 корпуса заднего подшипника привода ТНВД;
![шестерни привода агрегатов]()
Рис. 2. Шестерни привода агрегатов:1 — болт крепления роликоподшипника; 2 — шестерня промежуточная привода распределительного вала; 3, 18 — болт; 4, 17 — шайба; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 — шпонка; 11, 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 — распределительный вал в сборе с шестерней; 14 — упорная шайба; 16 — ось ведущей шестерни; 19 — конический двухрядный роликоподшипник; 20 — шпонка; 21 — шестерня ведущая привода распределительного вала; 22 — упорное кольцо; 23 — стопорное кольцо; 24 — ведущая шестерня коленчатого вала; 25 — замковая шайба; 26 — упорная шайба; 27 — шестерня распределительного вала.![снятие шестерни]()
Рис. 3. Снятие шестерни привода топливного
насоса высокого давления в сборе с валом:
Рис. 5. Выключатель гидромуфты:
1 — выключатель гидромуфты; 2 — шайба плоская; 3, 13 — шайба пружинная; 4, 5, 12 — болт; 6 — пружина; 7, 15 — шарик; 8 — седло термосилового клапана; 9 — корпус термосилового клапана; 10 — термосиловой датчик с поршнем; 11 — кольцо уплотнительное; 14 — крышка; 16 — пробка; 17 — рычаг пробки; 18 — корпус выключателя гидромуфты; 19 — прокладка
Рис. 6. Вал коленчатый и маховик:
1— вал коленчатый в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 ввертыш: 5, 19 — штифт; 6 — шпонка сегментная; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка.
шатунной шейки; 10 — шпонка сегментная; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслостражатель задний; 15 — верхний вкладыш подшипника; 16 не полукольцо подшипника; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болт; 24 — маховик; 25 — втулка
установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болт стяжной; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала.
Установка ГБЦ Камаз- момент затяжки
Снятие установка ГБЦ на автомобиле Камаз происходит довольно часто. По причинам связанным с неисправностями двигателя. Причины могут быть самые разные. Прорыв газов через уплотнительное кольцо. Прогорание клапанов. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения в гильзах. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения между ГБЦ и блоком двигателя. Замена вкладышей. Их рекомендуют менять через каждые 125000 км. И так далее.
Снятие ГБЦ Камаз
Снятие гбц начинается стого что необходимо снизить уровень охлаждающей жидкости в системе. Для этого достаточно слить 10- 15 литов жидкости. Затем откручиваются коллектора впускной, водяной выпускной.
Выпускной коллектор
Выпускной коллектор на двигателе евро прикручен непосредственно к головкам через прокладки. Трудность его снятия заключается в том что иногда не удаётся открутить болты. Для этого необходимо применять усилие. А сами болты легко обламываются. Если резьба прикипела. И понять когда болт начинает ломаться очень тяжело. Поэтому необходимо при возникновении усилия постоянно проверять, что болт откручивается а не заламывается. При откручивании и возникновении усилия провернуть болт в обратную сторону. Это делать необходимо постоянно потому что болты обламываются практически не заметно. Впускной коллектор полностью снимать не нужно достаточно того что он отойдет немного от головок. Потом просто необходимо будет подставить прокладки между ним и головками
Водяной и впускной коллектора
Прежде чем снимать водяной и впускной коллектор необходимо открутить трубки высокого давления от ТНВД и форсунок. Трубки потом следует устанавливать на свои места . Путать их не желательно потов очень тяжело будет их подобрать по местам где они стояли. Лучше всего их положить в отдельное место по порядку. Сложность снятия коллекторов заключается в неудобстве раскручивания крепёжных болтов. Проще снять компрессор. Он не очень сложно устанавливается а заодно поменять на нем уплотнительные резинки. Но если очень постараться, то компрессор можно и не трогать.
После того как коллектора удалены откручиваются клапанные крышки. Снимать их желательно. Потому что прежде чем вытаскивать головки требуется вынуть штанги толкателей. Если снимать головки со штангами, они могут упасть внутрь двигателя и достать будет тяжело. Сняв клапанные крышки следует раскрутить крепление коромысел. Они прикручены двумя гайками на шпильках. Предварительно необходимо разогнуть концы стопорной пластины. Коромысла снимаются со шпилек и вынимаются штанги толкателей клапанов.
Болты головки блока цилиндров
Болты крепления головки блока цилиндров необходимо раскручивать поочередно согласно схемы затяжки ГБЦ. Поэтапно в несколько приёмом. Если сразу ослабить один из болтов то это может вызвать перепад натяжения болтов такт остальные будут находиться в напряжение. Это может привести в дальнейшем к обрыву головки крепежного болта. На камазах это болезнь. Незначительный перекос приводит к обрыву болта. Поэтому и нужно раскручивать болты в несколько приёмов. Собственно говоря также как их затягивали. После того как болты раскручены головки можно снимать.
Осмотр головки
Прежде чем произвести установку ГБЦ Камаз на место после проведенного ремонта их обязательно необходимо осмотреть. По следующим причинам.
Состояние компрессионного кольца
Газовое компрессионное кольцо может просесть. Или появится люфт и кольцо будет двигаться на своем месте. В результате того что разбито посадочное место. На это обязательно необходимо обратить внимание. Кольцо должно выступать выше уровня головки 0,122-0,230 мм и разность показаний замеров по длине кольца не должна превышать 0,08 мм. В противном случае кольцо необходимо поменять. Для его снятия предусмотрены пазы с помощью которых кольцо можно вынуть с посадочного места.
Седла клапанов
Второе на что обязательно необходимо обратить внимание это состояние седел клапанов. на седлах может образоваться трещина. Или седло может просесть в своем посадочном месте и разболтаться. Для того чтобы в это убедиться необходимо распрячь клапана. Также возможно образование выработки в направляющих втулках клапанов. С этим разобраться сложнее. Замена направляющих на головках автомобиля камаз сложная задача. Они очень тяжело выпрессовываются. Делать это самостоятельно не советую. Специалисты не охотно берутся за ремонт камазовских головок. Именно по этой причине. И назначают цену немного менее, чем стоит новая головка. Поэтому здесь горячиться не нужно. Если люфт небольшой, то направляющие лучше не трогать. Попробовать установить новые клапана . Если люфт все равно большой попробовать найти другие головки. Это будет дешевле и надёжнее.
Притирка клапанов
Клапана желательно очистить от нагара и притереть. Клапана притирают при помощи дрели. Соединение дрели с клапаном не должно быть жестким. Желательно использовать резиновый шланг. Он быстро выходит из строя и его приходится менять но это того стоит. При жестком соединение возможна не правильная посадка клапана в седло. В момент соединение клапана с седлом должен происходить удар клапана и его одновременное проворачивание.
Правильная притирка клапанов считается при помощи коловорота со стороны шляпки клапана. При этом с обратной стороны необходимо установить слабую пружину что бы клапан отрывался от седла. Это самый надёжный способ притирки, но очень неудобный. Потому что приходится придумывать какой то паз чтобы коловорот смог проворачивать клапан. Самый простой способ это вырезать резиновый пятак с прорезью под коловорот. Для этого хорошо подходит транспортерная лента. И приклеить её к клапана при помощи расплавленной смолы. Это самый простой и доступный способ.
Посте притирки необходимо тщательно очистить клапана и седла от абразива который применялся при притирке. Бывали случаи когда забывали это сделать, в результате клапана с седлами приходили в негодность. Головку после притирки необходимо промыть и тщательно продуть воздухом. После этого клапана можно устанавливать на место. Предварительно требуется установить новые масло съёмные колпачки. И запрячь их в пружины при помощи съёмника клапанов.
Когда клапана установлены на место устанавливаются коромысла. После того как притянуться гайки необходимо их застопорить. Если гайки расслабятся то кронштейн вала коромысел начнет двигаться. В результате будут обламываться шпильки с определенной периодичностью.
Установка ГБЦ Камаз
Собранную головку устанавливают на двигатель.
Установка прокладок ГБЦ
Предварительно требуется установить прокладки. Ранее каналы системы охлаждения уплотнялись так называемыми присосками. Они вставлялись в три водяных канала головки а плоская х часть была обращена к блоку двигателя. И также ставилась резиновая прокладка. По всей плоскости прилегания головки. Она выполняла роль пыльника. Что бы грязь и пыль не попадали под головки не вызывали коррозию.
На современных двигателях устанавливается плоска резиновая прокладка с металлическим каркасом. Она выполняет общую роль как прокладки охлаждающей жидкости так и пыльника.Единственно что осталось неизменным это резиновое колечко которое ставится в выступ масленого канала. О этом колечке не в коем случае забывать нельзя. Какие прокладки лучше старого или нового образца трудно сказать. Скорее всего дело в аккуратности при сборке. И дальнейшей эксплуатации двигателя.
Установка фторопластового кольца
На двигателях оснащенных турбокомпрессорами дополнительно устанавливается фторопластовое колечко. Его необходимо аккуратно установить внутрь компрессионного (газового) кольца. Так чтобы при переворачивании головки оно не смогло выпасть. Это кольцо служит дополнительным уплотнением. Что бы предостеречь прорыв газов. из под газового кольца. Потому что турбины закачивают больший объём воздуха. Это приводит к более полному сгоранию топлива. И как следствие повышает температуру горения в камере сгорания. Дополнительное фторопластовое кольцо уплотняет соединение между головкой и гильзой.
После того как установлены прокладки необходимо вставить на свои места штанги толкателей. Делать это нужно аккуратно если штанга не попадет в своё посадочное место внутри двигателя может провалиться в в поддон и достать его без снятия поддона будет очень тяжело. Штангу необходимо вставить и после этого немного приподнять и опустить на свое место. Как бы убедиться что она стоит правильно.
Теперь необходимо одеть головку , так чтобы штанги вошли в свои каналы и уперлись в регулировочные винты коромысел. Также выступ масленого канала с надетой на нем резиновым колечком должен попасть в отверстие головки блока. Головка должна сесть на свое место без особого усилия. Если кулачки распредвала будут направлены на открытие впускного или выпускного клапана. Штанги упрутся в коромысла. И не дадут сразу плотно прижаться головке . ничего страшного. После того как вставятся болты крепления головки и будут закручиваться пружины клапанов сожмутся. Клапана станут в открытое положение . Это не помешает притягиванию головки.
Можно. прокрутить коленчатый вал. Штанги опустятся вниз и головка плотно прижмется к гильзе. Самое важное на начальном этапе притягивания головки равномерно её выставить по плоскости гильзы. Если какой то болт сильнее будет притянут. То получится рычаг. И после того как будет притягиваться противоположный болт возникнет большое усилие которое может привести к отрыву головки болта. По этому первоначально нужно добиться при помощи притягивания болтов равномерного расположения головки относительно гильзы. Протяжку болтов необходимо провести с помощью динамометрического ключа.
Затяжка ГБЦ Камаз
Схеме протяжки выглядит следующим образом
Крест на крест протягиваются противоположные болты.
Момент затяжки ГБЦ Камаз
Затяжка производится при помощи динамометрического ключа
Первый момент затяжки гбц составляет 40 Н-м. протяжка производится согласно показанной выше схемы
Момент второй затяжки гбц составляет 120-150 Н-м
Третья окончательная затяжка производится моментом 190-210 Н-м
Чтобы более равномерно установить головку ГБЦ , коромысла на них можно сразу не устанавливать. Сначала притянуть головки. Потом аккуратно установить штанги и после этого установить и притянуть коромысла. И застопорить крепёжные гайки.
Регулировка клапанов
Остаётся поставить на свое место коллектора. Установка ГБЦ требует последующей регулировки клапанов. Страшна она тем . что нужно хорошо понимать как работает двигатель. Так же необходимо знать метод регулировки который предлагают конструктора. Разные двигатели имеют свою методику регулировки. Связано это с конструктивными особенностями. Всегда предлагается самый простой и удобный способ регулировки для конкретного двигателя. Способ регулировки клапанов автомобиля подробно описан в этой статье. Он подходит для всех V-образных моделей двигателей.
Как вытащить заглушки коленвала камаз
Жигуль
Добрый день форумчане, капиталю двиг и после расточки достал из коленвала заглушки на маслянных каналах. Заглушки новые я купил, но вот как запрессовать их так, чтобы давлением не выдавило. (так или иначе давление + центрифуга = не хилая нагрузка). Уже понимаю что зря достал. Но грязи там была уйма. Специальной оправки найти не могу по магазинам, но есть допуск к токарному станку (только по субботам, т.е. ближайшее - завтра). В принципе оправку могу сам выточить - благо опыт есть.
Расскажите кто и как запрессовывал данные заглушки, уж очень за них боюсь (
В Инете же нашел:
После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером.
Что это за оправки такие и как понять: "затем прогоняют гнезда заглушек"? Т.е. нужно разверткой пройти ту бронзовую втулку в которой держится заглушка?
abcorpse Просмотр профиляМатерый ЖигулистЪ
у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.
точно не помню.
какаето самодельная хреновина, конусная, бьюшь её и расплёскиваешь заглушку.
Loger
Жигуль
Дак все же клапаном или "конусной хреновиной"? Или клапан под конус точил. Или эту "херню" на клапан надевал?
Нужен ли герметик? Подойдет ли красный Gesket market?
jeniok Просмотр профиляОтпетый ЖигулистЪ
Жигуль
Отпетый ЖигулистЪ
В принципе можно и так. Если уверен, что не испортишь. Только зачеканить нужно все-равно. Открутится, давление в ноль упадет.
За герметик не парься. Он нигде не продается, потому-что книга по ремонту писалась 40 лет назад, никто и не мажет его. Но силиконовый красный герметик ни в коем случае.
Жигуль
Отпетый ЖигулистЪ
Жигуль
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигуленышь
Жигуль
Сегодня заехал в сервисный центр, специализирующийся именно на двигателях. Работают мужики уже все в возрасте, там же и работает мой бывший технаря по сопромату - очень толковый мужик. Со своим вопросом я угадал на перекур и вокруг меня все собрались дабы поржать, окрестив "еще одним дурачком, ничитавшимся интернета". [b]А суть проста - оказывается клапаном на 8 (которым большинство забивает и считает это идеально удобным) - в корне не верно,[/b] ибо 8 мм, это диаметр дна заглушки. Забивание заглушки должно происходить так, чтоб ударная нагрузка была на стенки заглушки, а не на её крышку. Забивать можно с помошью трубочки подходящего диаметра. Я, если не ошибаюсь, использовал торцевую головку под болты М6.
Забили, закернили и никуда заглушка не денется.
Способ проверенный годами
Клей никакой не применял, просте негде взять высокотемпературный клей, который не выгорит при температуре около 200 градусов. Никакие высокотемпературные герметики для этой цели не годятся. Они низкодисперсионные и не могут растекаться очень тонким слоем в несколько соток.
Вот и всего-то, господа )
Отъявленный ЖигулистЪ
Вот размеры оправки:
slavok
Жигуль
Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:
"Т.к. в месте где расположена заглушка находится центробежный грязеуловитель, там скапливается грязь.
Когда весь грязеуловитель заполнен грязь идет прямиком во вкладыши, поэтому при капиталке нужно чистить каналы полностью, механическим образом. Тем более при шлифовке в канал попадают абразивные частицы.
(* кто не уверен что сможет вскрыть заглушки лучше просто промыть бензином, только в грязеуловителе все также останется)
Я чистил каналы так:
1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру
2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю
5) Фото со снятой заглушкой
6) Нужно купить анаэробный герметик резьбы.
я приобрел "термоядерный".
Высокотемпературный (230гр), с особо сильным скреплением.
цена - 170р.
7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом.
10) Керном закерниваю в 3х точках
11) готово
Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные.
[/quote]
Как вытащить заглушки коленвала камаз
Устанавливаем блок цилиндров на стенд для сборки двигателя
Собираем и подготавливаем поршневую группу
Подготавливаем коленчатый вал для сборки.
Сборка двигателя 470.63
Для начала нужно уложить коленчатый вал.
Для этого откручиваем боковые болты крепления бугелей (крышек коренных подшипников) (рис. 1).
Откручиваем нижние болты крепления бугелей (крышек коренных подшипников) (рис. 2).
Вынимаем бугеля и укладываем их по порядку (рис. 3).
Протираем посадочные места коренных подшипников.
Укладываем верхние коренные вкладыши с проточкой посередине (рис. 4).
Смазываем моторным маслом и устанавливаем толкатели в гнезда блока (рис. 5).
Смазываем тонким слоем моторного масла верхние коренные вкладыши (рис. 6).
Укладываем коленчатый вал в блок цилиндров.
Коленчатый вал нужно укладывать так, чтобы противовес первого цилиндра смотрел вниз относительно поддона двигателя (тогда он лучше садится на место) (рис. 7).
Вставляем нижние коренные вкладыши в бугеля (крышки коренных подшипников), смазываем вкладыши и устанавливаем бугеля, чтобы замки вкладышей совпадали (рис. 8).
Наживляем нижние болты бугелей.
В проточки задней коренной опоры вставляем сталеалюминиевые полукольца так, чтобы сторона с канавками прилегала к упорным торцам вала, а ус входил в паз на крышке заднего коренного подшипника.
Предварительно затягиваем болты коренных подшипников моментом 94,2÷117,7 Нм (9,6÷12кгс.м).
Затяжку начинаем со среднего коренного подшипника (рис. 10), в порядке 3-4-5-2-1.
Окончательно затягиваем болты крышек коренных подшипников моментом 206÷230,5 Нм (21÷23,5).
Вворачиваем и затягиваем стяжные болты М12 блока, обеспечив момент затяжки 80,4÷90,2 Нм (8,2÷9,2 кгс.м).
При затяжке динамометрическим ключом сопротивление должно нарастать плавно, без рывков. Момент отсчитывайте при движении ключа.
По окончании затяжки коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика, осевой зазор в упорном подшипнике должен быть не менее 0,05 мм.
Для удобства установки поршневой группы, поворачиваем блок на стенде в вертикальное положение.
Установку начинаем с восьмого цилиндра.
Вставляем верхний вкладыш шатуна, смазываем его тонким слоем моторного масла (рис. 11), и смазываем тонким слоем моторного масла цилиндр.
С помощью приспособления для установки поршневой группы вставляем шатун с поршнем в блок цилиндров, обеспечив разное расположение замков колец, чтобы замки не совпадали на одной оси с поршневым пальцем.
Деревянной стороной молотка аккуратно подбиваем поршень, следя за правильным положением болтов и вкладыша шатуна.
Вставляем вкладыш в крышку шатуна, смазываем шатун и устанавливаем его таким образом, чтобы замки вкладышей совпадали (рис. 13). Наживляем гайки крепления крышки шатуна.
Момент затяжки болтов крышек шатуна с резьбой М12 до удлинения на 0,25÷0,27 мм.
Болтов усиленной конструкции с резьбой М13 – 117,7÷127,4 Нм (12÷13 кгс.м).
После этого вставляем шатун с поршнем в четвертый цилиндр.
Прокручиваем коленчатый вал и вставляем поршень с шатуном в 7 и 3 цилиндр.
Таким же образом вставляем остальные поршня с шатунами и затягиваем динамометрическим ключом (рис. 14), моментом указанным выше.
Как снять шкив коленвала
При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.
Почему трудно снять шкив
По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
- обычные;
- демпферные.
У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.
Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).
№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.
Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.
Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.
№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.
Как открутить шкив коленвала
Как открутить гайку шкива:
- Поставить авто на яму или эстакаду.
- Поднять ручной стояночный тормоз.
- Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
- Не сильно постучать по граням гайки.
- Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Если гайка шкива не откручивается:
Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
- Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
- Снять колесо.
- Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
- Снять защитный кожух.
- Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
- Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
- Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.
Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.
Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.
Снятие шкива
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.
Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.
Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Установка шкива на коленвал
Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.
Видео
В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.
Читайте также: