Как зафиксировать коленвал пежо 307

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Ребят подскажите как стопорить коленвал

Подскажите пожалуйста как стопориться коленвал на пежо 307 2003 год
мотор TU5JP4 1.6 16 v
смотрел как стопорят на ситроене С 5, но у себя такого не нашел отверстия.
Если кто может помогите!

Peugeot 307 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2001

Peugeot 307, 2003

Комментарии 11

6мм отверстие за масляным фильтром справа в районе моховика берешь электрод и туда его) помощник вращает коленвал за шкив руками на нейтралке конечно! он сам туда заскочит. посмотри видео принцип тот же! www.drive2.ru/l/3738235/

Видео удалено, смотрел возле масляного фильтра и не нашел отверстие для фиксации КВ. Может есть фото?

Я дюбелем стопорил как раз по диаемтру подходит

Я ее у своего авто долго искал, потом плюнул и нормально поменял грм. Все работает

У меня 03 года, дырочка есть ) Можешь посмотреть мой бортовик, предпоследняя запись.

Спасибо за подсказку, хотя когда я менял там ее не было видно

классно использовать согнутый электрод . согни конец електрода (примерно 20 мм) под углм 90 градусов

За масляным фильтром в кожухе сцепления есть отверстие, туда вставляешь шпильку или болт М5, маховик застопорится

Вот именно что там ее нет, это всё после 2005 года так стало

Да без разницы какой год, на всех tu5 так стопорится маховик. Вы же вроде-бы уже ГРМ меняли, что маховик не фиксировали вообще?

нет я не фиксировал, я метку корректором нарисовал на двигателе и потом совместил метку маховика и коленвала

Зубчатый ремень

Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения зубчатого ремня. Если при установке зубчатый ремень будет вращаться в другую сторону, это приведет к его разрушению.

Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите правое переднее колесо.

Снимите грязезащитный щиток арки правого переднего колеса.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Рис. 4.14. Установка специального приспособления (1) в отверстие, расположенное на блоке (А) коренных крышек коленчатого вала

Вставьте специальное приспособление 1 (рис. 4.14), фиксирующее коленчатый вал от проворачивания в отверстие, расположенное на блоке А коренных крышек коленчатого вала.

Снимите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.

Освободите жгут проводов и отведите его в сторону от крышки зубчатого ремня.

Снимите верхний и нижний кожухи зубчатого ремня.

Магнитная дорожка шкива B (см. рис. 4.15 ) не должна иметь следов повреждений, и к ней нельзя приближать намагниченные предметы. В противном случае замените шкив коленчатого вала.

Рис. 4.15. Расположение датчика (1) частоты вращения двигателя, болта (2) и магнитной дорожки (В) на шкиве коленчатого вала

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя 1 (рис. 4.15).

Выверните болт 2 крепления углового кронштейна ограничивающего смещение зубчатого ремня.

Установите на место болт крепления шкива привода навесных агрегатов.

Снимите приспособление 1 (см. рис. 4.14), фиксирующее коленчатый вал от проворачивания.

Рис. 4.16. Расположение правой (1) и промежуточной (3) опор двигателя и специального приспособления (2) фиксирующего распределительный вал от проворачивания

За болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке так, чтобы совместились отверстия на шкиве зубчатого ремня распределительного вала и головке блока цилиндров, и установите специальное приспособление 2 (рис. 4.16), фиксирующее распределительный вал от проворачивания.

Рис. 4.17. Использование специального приспособления (1) для фиксации шкива зубчатого ремня коленчатого вала

Зафиксируйте расположенный на коленчатом валу шкив зубчатого ремня, вставив специальное приспособление 1 (рис. 4.17) через отверстие в шкиве и картере масляного насоса.

Установите домкрат с деревянной прокладкой под масляный поддон двигателя и приподнимите двигатель для снятия правой опоры.

Снимите правую опору двигателя 1 (см. рис. 4.16) и промежуточную опору 3.

Не перекручивайте и не перегибайте зубчатый ремень. Исключите попадание на зубчатый ремень масла, охлаждающей жидкости или топлива. Если наружная поверхность зубчатого ремня значительно изношена или расслоена, проверьте состояние беговых дорожек направляющего и натяжного роликов.

При наличии любых дефектов на зубчатом ремне его необходимо заменить.

Рис. 4.18. Расположение болта (1) крепления натяжного ролика: С — метка совмещения; D — контрольная зона

Ослабьте болт 1 (рис. 4.18) крепления натяжного ролика, удерживая его от поворачивания шестигранным изогнутым ключом. Отпустите шестигранный ключ, при этом уменьшится натяжение зубчатого ремня.

Снимите зубчатый ремень.

Проверьте, что водяной насос, направляющий и натяжной ролики вращаются плавно и равномерно.

Затяните болт крепления направляющего ролика моментом 35 Н•м.

Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 25 Н•м.

Проверьте герметичность уплотнительных колец на уровне масляного насоса и распределительного вала.

Установите, одновременно натягивая зубчатый ремень на шкивы, в следующем порядке:

— топливный насос высокого давления;

Рис. 4.19. Расположение зубчатого ремня на шкивах: 1 — водяной насос; 2 — натяжной ролик динамического натяжителя; 3 — топливный насос высокого давления; 4 — шкив распределительного вала; 5 — направляющий ролик; 6 — шкив коленчатого вала

Ранее снятый ремень установите в соответствии с нанесенными метками.

Установите на место угловой кронштейн, ограничивающий смещение зубчатого ремня и закрепите болтом 2 (см. рис. 4.15), затянув его моментом 5 Н•м.

Ослабьте болт 1 (см. рис. 4.18) крепления натяжного ролика, удерживая его от поворачивания шестигранным изогнутым ключом.

Поворачивая шестигранным изогнутым ключом натяжной ролик по часовой стрелке установите метку С (см. рис. 4.18) в середину контрольной зоны D.

Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 25 Н•м.

Снимите приспособления, фиксирующие коленчатый и распределительный валы от проворачивания.

Поверните коленчатый вал двигателя на 10 оборотов.

Установите приспособления, фиксирующие коленчатый и распределительный валы от проворачивания.

Убедитесь, что метка С динамического натяжителя находится в середине контрольной зоны. В противном случае повторите операции по установке зубчатого ремня.

Снимите приспособления, фиксирующие коленчатый и распределительный валы от проворачивания.

Установите датчик частоты вращения и закрепите болтом, затянув его моментом 5 Н•м.

Рис. 4.20. Расположение болтов (1) крепления промежуточной опоры двигателя (2)

Установите промежуточную опору двигателя 2 (рис. 4.20) и закрепите ее болтами 1.

Рис. 4.21. Расположение болтов (1) крепления правого кронштейна подвески двигателя (2)

Установите правый кронштейн подвески двигателя 2 (рис. 4.21) и закрепите его болтами 1.

Установите нижний кожух зубчатого ремня.

Установите специальное приспособление, фиксирующее маховик от проворачивания.

Отверните болт крепления шкива ремня привода вспомогательных агрегатов и затем затяните его моментом 30 Н•м и доверните на угол (180±5)°.

Снимите специальное приспособление, фиксирующее маховик от проворачивания.

Ремень грм на пежо 307 NFU- замена своими руками

Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ Пежо 307 своими руками необходимо подготовить инструменты, которые нам понадобятся для этой операции на двигателе NFU.

Набор этот достаточно стандартный и цена его не слишком высока.

Так же нам понадобится отвёртка, чтобы снять клопы из пластика,
установочные ограничители для коленвала и распредвала,
стопоры,
Ещё необходим надёжный подкатной домкрат и подпорка для оси с возможностью регулировки.
Так же приготовьте толстую доску или кусок толстой резины.

Так же было бы не плохо иметь под рукой инструментальную тележку для удобства работы с автомобилем

Вначале необходимо напомнить, что если при установке ремня ГРМ Пежо 307 будет допущена ошибка, то это может привести к серьезной поломке двигателя. Поэтому, если вы не уверены в себе, то лучше доверить такую операцию специалистам, цена у которых будет соизмерима качеству. Ну, а если вам всё-таки нужна замена ремня ГРМ, и вы решили это сделать самостоятельно, то эта статья именно для вас.

Устанавливаем ручной тормоз и ставим машину на передачу.
Снимаем колесо с правой стороны.
Снимаем подкрылок.

В большинстве случаев подкрылок крепят при помощи пистонов из пластика, снять которые не сложно. Не забудьте снять «тайный» пистон, который находится возле порога. Удалив все пистоны, осторожно вытащите подкрылок, при этом старайтесь не задеть провода, которые идут к датчику АБС.

Откройте капот, открутите декоративную крышку с двигателя 1.6 и, если есть, крышку, которая закрывает расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Затем, приступаем к снятию ремня генератора.

Здесь надо обратить внимание на то, что на моторах NFU 1.6 стоят автоматические натяжители ремня генератора. В том случае, когда у вас именно такой двигатель, то вначале заведите его и пусть он у вас поработает на холостом ходу. В этом случае ремень станет эластичнее.

Автоматический натяжитель ремня генератора удобнее всего отводить снизу автомобиля.

Вытаскиваем ремень генератора.
Снимаем защиту картера двигателя.
Под капотом необходимо отвести топливные трубки.
Затем надо отщелкнуть защёлки, которыми крепится проводка от верхней крышки ГРМ Пежо 307 и отодвинуть провода в сторону.
Теперь необходимо слегка поддомкратить двигатель 1.6, используя в качестве упора поддон (предварительно подложив между домкратом и поддоном доску). Поддон металлический, поэтому опасаться, тут не стоит. Тем более поднять надо совсем немного – поджать двигатель для снятия правой опоры (подушки двигателя).

Открутите четыре болта, которыми крепятся подушки к лонжерону, а потом надо открутить три болта, которыми прикручены подушки к двигателю. После этого можно снять подушки двигателя, а затем и верхний кожух. Для этого надо открутить пять саморезов. Когда открутите их, отведите в сторону проводку и выньте крышку.

Следующим вашим этапом будет снятие крепления двигателя. Чтобы это выполнить немного ослабьте винты, которыми крепится нижняя крышка ГРМ и открутите четыре болта на 10. Затем немного выгните крышку и вытащите кронштейн.

Затем отверните все винты, удерживающие нижнюю крышку, освободите проводку от креплений и теперь можно вынуть нижнюю крышку.

Далее необходимо демонтировать все элементы, которые будут вам мешать, чтобы снять ремень ГРМ Пежо 307.

датчик для коленвала,
успокоитель ремня.

Этот успокоитель, по инструкции, обязан предохранять во время «заводки» двигателя при помощи буксировки (чтобы ремень не перескакивал по шкиву ГРМ). Датчик крепится болтом на десять, а успокоитель винтом на семь.

Перед тем как снять старый ремень ГРМ Пежо 307, необходимо провернуть двигатель до того момента, пока метки не будут совмещены. Потом установите в шкивы оправки и снимите ремень. Для этого надо отвернуть болт на 13 натяжителя ролика и отведите ролик в противоположную от ремня сторону. Демонтируйте старый ремень. Потом снимите ролик, предварительно выкрутив болт крепления.

Они имеют специальную чеку, которая надёжно удерживает ролик. Её снимать не надо. Она нам понадобиться для более удобной установки, и чтобы натянуть новый ремень ГРМ Пежо 307.

Так же выкрутите бот на 16, которым крепится обводной ролик и так же его демонтируйте, установите новый.

Цена на новый ремень не очень высока, и приобретя его, можно приступать к установке нового ремня ГРМ Пежо 307. Для этого все операции выполняем в следующем порядке:

ставим на место коленвал,
монтируем обводной ролик,
ставим распредвал,
закрепляем на место шкив ТНВД,
монтируем ролик-натяжитель,
устанавливаем помпу.

Замена ремня ГРМ Пежо 307 подразумевает его хорошее натяжение. В том случае, если ремень имеет излишний прогиб, то надо установить его повторно. Ремень необходимо размещать посередине шкивов. Это не касается положения на помпе. В этом случае ремень будет немного смещён в сторону.

Далее надо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, при помощи шестигранного ключа на шесть. До того момента, пока чека в ролике не ослабнет. Идеальным натяжением считается, когда чека легко вытаскивается вручную. Добившись такого результата – можно затянуть болт крепления.

Снимите оправки из шкивов и проверните «движок» на два полных оборота до того момента, пока не совместятся метки. Вставьте правки обратно. Это даст вам возможность проверить правильность установки ремня.

Если метки не совпадают – необходимо повторить натяжение ремня. При правильной установке – метки должны полностью совпадать. Всё надо тщательно проверить. Только убедившись, что замена произведена как надо – можно заканчивать сборку.

Как показывает практика – замена ремня Пежо 307 имеет свои сложности. Первое на что надо обратить внимание – ремень должен быть достаточно нагрет и эластичен, чтобы не повредить его во время установки. Официальные дилеры, когда требуется замена ремня Пежо 307, применяют специальную правку, которая позволяет надевать ремень на шкив коленвала. Но, чаще всего она отсутствует. Поэтому, будем пользоваться своими руками. Вначале надо надеть ремень на все шкивы, кроме коленвала. На него надеваем ремень только со стороны компрессора. Затем надо начать понемногу вращать двигатель, направляя ремень на шкив. При определённом умении у вас всё получится.

Видео по замене ремня ГРМ на Пежо 307 1,6л

Ремень ГРМ Пежо 307 2,0 бензин, технология замены

Ремень газораспределительного механизма автомобиля обеспечивает синхронизированную работу ГРМ и кривошипно-шатунного механизмов. Помимо того, он приводит в работу некоторые вспомогательные агрегаты, такие как масляный насос и помпа системы охлаждения. Ресурс ремня ГРМ Пежо 307 довольно велик как, впрочем, и на других марках легковушек. Большинство современных ремней способно гарантировано проработать до 100 тысяч километров, если им не помешают механические повреждения, пролитое масло или антифриз. В этих случаях необходима замена ремня ГРМ.

1 Загибы клапанов или зачем менять ремень ГРМ
2 Когда менять ремень ГРМ
3 Меняем ремень ГРМ своими руками
4 Ролики и ремни ГРМ: какие лучше для Пежо 307

Как и любой другой элемент, который подвергается постоянной сильной нагрузке, ремень ГРМ требует своевременной замены. Если во время работы двигателя произойдёт обрыв ремня, то с большой долей вероятности могут погнуться клапана из-за нарушения цикла работы. В этом плане всё зависит от везения водителя.

Загиб неизбежно произойдёт, если ремень порвётся в тот момент, когда клапан находится в открытом положении – поршень, двигаясь к верхней мёртвой точке, со значительным усилием ударит по клапану. Такой ремонт уже окажется значительно дороже, чем обычная замена ремня газораспределительного механизма. Кроме того, придётся менять комплект клапанов, поршневую и, скорее всего, шлифовать гильзы.

Менять старый приводной ремень на новый следует вскоре после прохождения гарантированного изготовителем ресурса. Завод говорит, что ремень меняется первый раз на пробеге 80 тысяч или раз в пять лет. Потом Пежо просит проводить замену каждых 50 000 км пробега или тех же пять лет. В преждевременной замене нет реальной пользы. Заранее его нужно менять только в следующих случаях:

При попадании на поверхность ремня жидкостей способных нарушить его структуру (бензин, антифриз, моторное масло).
При обнаружении разного рода деформаций в виде трещин и потёртостей, а также значительном износе зубцов на внутренней поверхности.
Срез зубьев ремня (это происходит из-за слабого натяжения).
Некорректная работа системы охлаждения, то есть, проблемы с приводом помпы, вызванные износом ремня.

В целом заменить ремень ГРМ сможет каждый своими руками. Это не так трудно как может показаться на первый взгляд.

Что нужно для замены:

Накидные или рожковые ключи на 16, 13.
Торцевая головка Е14.
Домкрат.
Резьбовой герметик.

Процесс замены ремня в целом довольно прост, следует лишь делать всё в строгом порядке замены.

Сначала снимаем ремень генератора. Это делается с помощью ключа на 16. Им по часовой стрелке отводим натяжной ролик и свободной рукой оттягиваем ремень с приводного колеса.

В большинстве автомобилей для демонтажа ремня газораспределительного механизма необходимо снять правое колесо, к Пежо 307 2,0 это не относится. Компоновка в подкапотном пространстве такова, что доступ вполне открыт.

После этого снимаем шкив коленчатого вала, открутив три болта ключом на 13. Затем нужно демонтируем крепление подушки двигателя. Для этого следует приподнять двигатель с помощью домкрата. После того как двигатель был приподнят, можно снять головку подушки торцевой головкой Е14.

Теперь открыт доступ для кронштейна подушки, а также самой защиты привода ГРМ. Кронштейн с защитой снимаются, и открывается доступ к ремню ГРМ. Но не спешим его демонтировать. Прежде чем это сделать, необходимо прокрутить ремень в положение, в котором коленвал и шестерни распредвалов совпадут с метками.

Метки Пежо 307 на коленвале и распределительных валах должны быть в следующем положении: метка коленвала находится строго внизу напротив центральной шпильки поддона, метки на шестернях распредвалов смотрят строго вверх.

Шестерни зафиксируем при помощи болтов вставленных в отверстия на боковине шестерёнчатого колеса. Зафиксировать коленвал несколько труднее, поэтому достаточно отметить его положение маркером. Если всё выставлено в соответствующем положении, можно начать демонтаж ремня. Для этого ослабляем натяжной ролик и ремень легко снимается.

Новый ремень устанавливаем в соответствии с зафиксированными отметками и натягивается до оптимального положения натяжным роликом. Кроме ремня крайне желательно заменить обводной и натяжной ролики. Помпу также будем менять через одну замену ремня по рекомендации производителя. Хотя многие игнорируют замену помпы.

Лучше купить ремень ГРМ аналогичный тому, который стоял ранее, но можно рассмотреть и подобный вариант от хорошо зарекомендовавшего себя изготовителя. Цены на ремень ГРМ вполне человеческие. Оптимальный вариант Dayco (артикул 94905) обойдётся в $12-15. На них не жалуются, но желательно менять через 45-50 тысяч. Если покупать комплектом (ремень и ролики), может обойтись куда дешевле. К примеру, комплект SNR каталожным номером KD 459.36 потянет на $38. Экономия налицо, да и качество SNR-овского железа очень неплохое.

Пежо, естественно, рекомендует покупать собственные расходники. Фирменный комплект с артикулом 0831R9 обойдётся в $47, нельзя сказать, что это обоснованная переплата. 16 095 258 80 — это каталожный номер родного комплекта, включающего ролики, ремень и помпу.

Одной из лучших фирм, выпускающих полные комплекты для замены ремня с помпой, считается Gates (артикул К0015528XS, цена около $70).

Самый дорогой комплект обойдётся в $110, его производят в Италии на фирме Magneti Marelli, каталожный номер 341306410000. Это один из лучших комплектов на рынке и его покупают те, кто по-настоящему любит свою машину.

Таким образом, мы заменили ремень ГРМ и сэкономили как минимум 30-40 долларов, которые пришлось бы отдать за эту работу на СТО. Длительных безаварийных пробегов и ровных дорог!

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Как говорится во всем известной поговорке: Человек предполагает, а Бог располагает, вот и я предполагал менять ГРМ во время замены масла на 250ткм, однако после того как проехал рядом с бетонной стенкой и услышал очень не приятный треск исходящий от натяжного ролика ГРМ решил что сделаю это дело раньше, а именно в прошедшие выходные. Причина моего беспокойства очень простая: если идет такой треск от натяжного ролика это может значить 2 вещи или пружина в самом ролике лопнула или он полностью расслаблен. И то и то может привести к проскоку ремня и тогда произойдет очень не приятная встреча клапанов с поршнем и блин поршень выиграет эту дуэль. А поскольку лето к нам практически пришло то мы с супругой собираемся почти каждый выходной ездить на север для того чтобы гулять по пешим маршрутам и машина мне нужна на 100% готовая.

Решил что начну с замены масла в ЭГУР, чтобы не мучатся со шприцами и так далее я купил себе электрическую помпу которая работает от 12 вольт (смотрим фото ниже), самому было интересно насколько это удобно. Как оказалось очень удобно!

Старое масло выкачал, залил 0.5 литра нового, на заведенной машине покрутил руль от упора до упора, снова все выкачал и залил уже новое масло. Очень важно чтобы уровень не был выше максимума и вот тут нужно быть аккуратным потому что между минимум и максимум примерно 100мл масла.

Цвет масла меня как бы не удивил.

Старое масло vs Новое масло

Теперь займемся ремнем ГРМ, радиатором и термостатом.

Замена ремня ГРМ достаточно подробно описана в записи Ситроен С4 моего брательника, а замена термостата достаточно подробно описана здесь, так что я в подробности по этим вопросам вдаваться не с вашего позволения не буду. Подготовка к этому делу мыла простая: у меня есть 5 старых полотенец которые я на всякий случай положил под машину, так что если ОЖ и прольётся то сразу впитается в полотенца после чего они удачно пойдут на выброс, так примерно и получилось, выкачал я 4 литра из 7 часть осталась в блоке, а часть пролилась на полотенца которые ее сразу впитали. Подставил бадейку под нижний патрубок радиатора и слил все что есть в радиаторе, получилось 4 литра остальное осталось в блоке.

Вот так выглядит ОЖ после 2х с копейками лет использования.

Далее снимаем оставшиеся шланги с радиатора, снимаем 4 клипсы и оттягиваем бампер таким образом у нас появляется доступ к 2м винтам которые держат крепеж радиатора. После чего снимаем термостат тут ничего сложного 4 винта М6 под голову на 10мм. Термостат как я и думал пропускал по большому кругу, поэтому был заменен на вариант дорестаил который состоит из алюминиевого корпуса и самого носика термостата. Так же как я уже писал ранее, чтобы не покупать латунный винт стравливания воздуха был сделан винт из нержавеющей стали.

Термостат был отфрезерован для того чтобы сделать более ровную поверхность, сняли 0.3мм.

Винты крепления термостата к ГБЦ так же были заменены, потому что пластиковый термостат шире чем алюминиевый и штатные винты слишком длинные. Поэтому их заменили винты М6 х 45мм из нержавеющей стали под шестигранник на 5мм. Посадочное место термостата было конечно же почищено от разной каки мелкозернистой наждачкой. После чего поставлены 2 прокладки намазано все это дело качественным герметиком производства Вити Рейнза и затянуто новыми винтами с усилием в 15н/м. Теперь просто до кучи ставим новый термостат на сам корпус, как бонус получаем возможность (если конечно понадобится) заменить сам модуль термостата буквально за 5 минут.

Единственная незадача была то что для всего этого дела понадобилось купить верхний патрубок от дорестайла, конечно можно было попробовать обрезать старый, но он имеет немного другой изгиб и если его обрезать то в одном месте изгибается слишком сильно, мне это не понравилось поэтому я купил новый шланг от дорестайла за 60 шмекелей (1055 рублей). Для крепления термостата к корпусу использовал новые винты М6х20 из нержавеющей стали пор шестигранник на 5мм. Кстати совсем забыл на все новые винту которые я ставил были установлены шайбы Гровера и обычные шайбы.

После того как термостат корпус термостата был установлен двинулись в сторону радиатора.

Вообще по инструкции для того чтобы снять радиатор надо снимать передний бампер, в принципе это не сложно но очень не хотелось делать лишние телодвижения, поэтому можно немного подумав я решил попробовать снять радиатор не снимая бампера. Сразу скажу это не удобно, но по времени получается намного быстрее чем снимать бампер. Дело в том что радиатор держат 2 пластиковых "уха" которые прикрученные к основной передней рамке 2 винтами (1 винт на одно "ухо") которые закрывает бампер. Но если снять верхние 4 клипсы то можно аккуратно оттянуть бампер и тогда появится доступ к этом винтам (винты кстати T30). Дальше все элементарно, после того как винты выкрутили и ужи сняли просто вытаскиваем радиатор наверх и дело с концом. Старый радиатор был в более менее нормальном состоянии и если бы не пробоина то скорее всего ходил бы дальше.

Установка радиатора в обратной последовательности, маленький совет когда дело дойдет до крепления "ушей" сначала вставьте саморез, наденьте на него ключ, а уже потом на саморез надевайте "ухо".

Ну вот мы и подошли к главному блюду )) Все как обычно, поддомкрачиваем и ставим на упор машину, снимаем, колесо, снимаем подкрыльник и получаем отличный доступ к коленчатому валу.

После чего снимаем ремень навесного оборудования для этого головой на 15 натягиваем натяжной ролик и блокируем его штифтом на 5мм.

После чего снимаем ремень привода навесного оборудования

Ремень Gates после как минимум 100ткм

После чего откручиваем сам натяжной ролик, это надо потому что если его не откручивать то нет доступа к одному из винтов который держит пластиковый кожух ремня ГРМ его так и так надо было менять.

Старый ролик конечно же скрипел и свистел, а новый который я купил не подошел поэтому пришлось взять машину брательника и сгонять к друзьям в магазин для того чтобы его заменить (благо это была пятница и они работали).

Новый ролик японской фирмы GMB в качестве продуктов которой у меня сомнений нет.

Дальше вывешиваем двигатель с помощью домкрата и снимаем подушку которая у меня просто развалилась в руках, на ее место встанет оригинальная и кронштейн крепления подушки к ГБЦ.

Для того чтобы было легче прокручивать двигатель и выставлять его по меткам выкрутил свечи, они все равно под замену. состояние свечей меня реально удивило.

Свечи лежат по порядку от 1го цилиндра до 4го с лева на право На первых 2х отсутствует Платиновая напайка на отрицательном электроде, на 3й и 4й свечи отсутствует Иридевая напайка . Свечи сборки USA.

Новые свечи такие же только производства Япония

Откручиваем с коленчатого вала шкив привода ремня навесного, там 3 винта М8 на 13мм, затем 3 винта на 10мм которые держат нижнюю крышку ремня ГРМ, после чего длинной головкой на 6мм откручиваем винты верхней передней крышки ремня ГРМ, снимаем обе крышки и получаем картину маслом. Весь ГРМ как на ладони. Первое что бросается в глаза это то что натяжной ролик не то что не натягивает ремень ГРМ, он просто в самом крайнем положении, сам ремень болтается и не о какой натяжке там и речи не идет.

ИМХО вывод тут простой может 10 лет этот ремень и живет, но 120ткм он точно не может ходить (у брательника была та же история) максимум что ему положено это 90ткм а потом замена. Как ни странно натяжной ролик был в нормальном состоянии и почти не свистел (скорее всего потому что не выполнял своего назначения), паразитный ролик был в намного более худшем состоянии и свистел как только мог. Сам ремень тоже был в отличном состоянии учитывая его пробег.

Должен сказать что на момент когда я полностью разобрал ремень ГРМ и оставалось до полной картины снять только помпу было 14:00 (работать я начал в 9:00), и я был уверен что все отлично. Как раз позвонила супруга и поинтересовалась как идут дела и вот дернуло меня вместо обычного "3й сорт не брак" сказать ей "пока все отлично идем по графику". после разговора с женой я попробовал снять помпу, она не поддалась что в принципе не удивительно попа то родная.

Я взял молоток и через деревяшку вежливыми 3мя ударами молотка попросил вылезти из своего посадочного места. если бы помпа могла показывать в ответ знаки, то это однозначно был бы очень непристойный знак на мою просьбу. Поскольку блок у меня чугунный, а помпа алюминиевая то в ход пошла перьевая отвертка с молотком. результат ниже на фотографии.

Помпа прикипела по самые не хочу и абсолютно не хотела вылазить из своего посадочного места. Время было уже 16:00, а я только смог обломать корпус помпы по периметру. Желудок тоже настаивал на перерыве, Разумеется я понимал что мне нужен рычаг с одной стороны и бить по помпе с другой стороны, но сделать это в одиночку не представлялось возможным. Брательника дома не было да и в механике он не в зуб ногой, поэтому я позвонил моему Бате поинтересоваться если у него какая идея. На что он сказал что единственное что мне может помочь это съёмник которого нет, или как я уже говорил надавить рычагом с одной стороны и бить с другой и что завтра с утра он подъедет мне помочь.

На этом первый день закончился, я собрал инструмент и пошел домой кушать. Ибо утро вечера мудренее, тем более когда рядом с тобой Инженер-механик/конструктор строительной и дорожной технике в лице твоего Бати.

Где находится датчик положения коленвала на Пежо 307

Датчик положения коленчатого вала предназначен для синхронизации работы коленвала, системы зажигания, газораспределительного механизма и системы впрыска топлива.

Особенности для Пежо 307

На автомобилях Пежо 307 установлено два датчика положения коленвала, которые определяют количество пазов шкива вала.

Где находятся эти датчики на двигателях Пежо 307, разберёмся вместе.

Где искать датчик положения коленвала

С 1996 года на двигатели, которые сейчас устанавливаются на 307-ю модель и ряда других моделей Пежо и Ситроен устанавливали два датчика коленвала:

Датчик REF, вид со снятой крышкой ГРМ.

Датчик положения коленчатого вала POS, вид сверху.

Алгоритм работы датчиков

Датчик обозначен стрелочкой.

Оба датчика не требуют питания, индуктивного типа, выполнены из сердечника, обмотки и постоянного магнита.

Суммарный сигнал от обоих датчиков поступает на блок управления двигателем и позволяет корректировать углы опережения зажигания, синхронизировать момент впрыска, а также выявлять моменты пропуска в искрообразовании.

Сборка двигателя

Установите коренные вкладыши с канавками со стороны блока цилиндров.

Смажьте рабочую поверхность коренных вкладышей тонким слоем моторного масла.

Установите на блок цилиндров коленчатый вал.

Установите упорные полукольца таким образом, чтобы сторона с канавкой располагалась со стороны коленчатого вала.

Рис. 3.63. Измерение зазора коленчатого вала: 1 - болты, М11; 2 - картер крышек коренных подшипников; 3 - индикатор часового типа

Рис. 3.64. Расположение центрирующих втулок (1) в картере крышек коренных подшипников и места фиксации их специальным приспособлением (2)

Рис. 3.62. Расположение и последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов М11 (1) и болтов М6 (3) крепления картера крышек коренных подшипников (2)

Рис. 3.65. Расположение поршневых колец и их замков на поршне: 1 - первое компрессионное поршневое кольцо; 2 - второе компрессионное поршневое кольцо; 3 - маслосъемное поршневое кольцо

Рис. 3.66. Расположение болтов (1) крепления передней крышки (2) с масляным насосом

Рис. 3.67. Расположение направляющего штифта (3) масляного поддона (2) и место прикладывания металлической линейки (1)

Рис. 3.61. Расположение болтов (1 и 3) крепления масляного поддона (2)

Рис. 3.59. Установка специального приспособления для фиксации маховика от проворачивания

Рис. 3.68. Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов (1) крепления маховика (2)

Рис. 3.69. Расположение центрирующих втулок (1) и надписи "TOP" (2) на прокладке головки блока цилиндров и жесткой трубки (3) системы охлаждения

Рис. 3.70. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

Рис. 3.71. Места нанесения уплотнительной пасты AUTOJOINT NOIR на картер крышек распределительных валов

Рис. 3.72. Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов (1) крепления картера крышек распределительных валов и место (А) измерения выступания распределительных валов

Рис. 3.73. Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления водяного насоса

Рис. 3.74. Элементы привода газораспределительного механизма: 1 - специальное приспособление для фиксации коленчатого вала двигателя от проворачивания; 2 - водяной насос; 3 - натяжной ролик; 4 - болт; 5, 6 - специальные приспособления для фиксации распределительных валов от проворачивания; 7 - зубчатый ремень; 8 - направляющий ролик; 9 - болт; 10 - фланец; 11 - центральный болт; 12 - шкив зубчатого ремня

Рис. 3.75. Установка зубчатого ремня на шкив коленчатого вала: 1 - специальное приспособление для крепления зубчатого ремня шкиве коленчатого вала; 2 - шкив зубчатого ремня; 3 - фланец; 4 - центральный болт; 5 - зубчатый ремень; А - ветвь зубчатого ремня

Рис. 3.76. Положения натяжного ролика при регулировке натяжения зубчатого ремня: 1 - натяжной ролик; 2 - указатель; 3 - шестигранная головка; V - направление поворота натяжного ролика; W - условная линия предварительного натяжения ремня; Х - выемка для окончательного натяжения ремня; Z - соединительная плоскость головки блока цилиндров

Рис. 3.60. Расположение деталей двигателя: 1 - болт крепления шкива; 2 - шкив ремня привода вспомогательных агрегатов; 3 - нижний кожух зубчатого ремня; 4 - верхний кожух зубчатого ремня; 5 - подушки подвески двигателя; 6 - натяжной ролик; 7 - центральный болт крепления шкива зубчатого ремня к коленчатому валу

Рис. 3.77. Расположение болтов (1) крепления крышек головок блока цилиндров (2), датчика текущей фазы в цилиндре (3) и болтов (4) крепления блока катушек зажигания (5)

Рис. 3.78. Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления крышек головки блока цилиндров

Рис. 3.79. Элементы крепления со стороны выпускного коллектора: 1, 2, 3 - болты; 4 - трубка системы рециркуляции отработавших газов; 5, 8 - гайки; 6 - приваренный болт; 7 - теплозащитный экран; 9 - хомут

Рис. 3.55. Узлы, которые необходимо снять в первую очередь при разборке двигателя EW10J4: 1 - нажимной диск сцепления; 2 - пластина на блоке выхода охлаждающей жидкости; 3 - топливопровод высокого давления; 4 - клапан; 5 - трубка возврата топлива; 6 - насос высокого давления подачи топлива

Рис. 3.80. Установка сцепления: 1 - центрирующая оправка; 2 - кожух сцепления; 3 - болты, 20 Н·м

Рис. 3.81. Расположение распределителя (1) воздуха вместе с распределительной рампой для впрыска топлива, гаек (2) и болтов (3) ее крепления и патрубка (4) системы охлаждения

Установите распределитель воздуха 1 (рис. 3.81) вместе с распределительной рампой для впрыска топлива и закрепите гайками 2 и болтами 3, затянув их моментом 20 Н- м.

Подсоедините патрубок системы охлаждения и закрепите его хомутом 4.

Видео про "Сборка двигателя" для Peugeot 307

Продолжаем ремонт двигателя Пежо 307 (Peugeot) Замена ремня ГРМ на Пежо 307 с двигателем 1.6i 16v

Peugeot 307 (Пежо 307) замена передних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На плановом ремонте у нас находится хорошо всем известный француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо заменить передние тормозные колодки и диски. Покажем вам наглядную инструкцию по шагам, как сделать этот ремонт своими руками.

Срываем колёсные болты и поднимаем машину, если делаете это при помощи домкрата не забывайте поставить под задние колёса противооткатные пластины или обычные кирпичи.

Рожковым ключом или головкой на 13 откручиваем болты направляющих:

Крепким металлическим предметом, обычно в этой роли выступает хорошая плоская отвёртка, отжимаем старые колодки:

Поднимаем суппорт и подвешиваем его за пружину. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Используя головку Torks T55 выкручиваем крепления скобы к поворотному кулаку:

Снимаем скобу и тщательно её чистим. Берём головку Torx T30 и выкручиваем 2 фиксирующих винта тормозного диска:

Очень часто в процессе эксплуатации тормозные диски прикипают, поэтому скорее всего вам понадобится его сбить, сделать это можно нанеся несколько хлёстких ударов молотком:

Посадочное место тормозного диска очищаем при помощи щётки с металлической щетиной, затем смазываем его медной смазкой. Ставим новый тормозной диск, прикручиваем его фиксирующие винты, устанавливаем скобу обратно. Ставим на место новые тормозные колодки, тепловые экраны на них перетаскиваем со старых.

При помощи струбцины или других подручных средств вдавливаем поршень, в отличии от задних колёс, на передних его нет необходимости вкручивать:

Ставим обратном суппорт. Собираем в обратном порядке. Перед началом движения несколько раз до упора жмём на педаль тормоза. Помните, что первые километры пробега с новыми колодками машина будет хуже тормозить, колодки будут притираться.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Peugeot 307:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Пежо 307:

Замена ремня ГРМ Пежо 307 1.6

Здесь мы поговорим о том, как можно собственными силами совершить замену ременной передачи ГРМ Пежо 307. Производитель гарантирует, что без замены ремень сможет отработать 60 000 километров. На этот показатель и следует ориентироваться, но не надо забывать и о периодическом обследовании данного узла. Не поленитесь, и проверьте состояние передачи хотя бы через 20 000 километров. Вполне может произойти так, что потребуется его преждевременная замена. Объяснить это можно несколькими причинами: непрофессиональное вождение, плохие дороги, экстремальные погодные условия и прочее. Все это может стать причиной преждевременной замены ремня ГРМ.

Никто не будет сомневаться в том, что ГРМ является очень важным узлом в автомобиле. От его работы напрямую зависит корректное функционирование всей двигательной системы, а обрыв передачи может стать причиной выполнения капитального ремонта. Давайте на минуту представим, что случится, если мы все же не уследили, и ремень оборвался. А случится в этом случае вот что: клапаны непременно столкнуться с поршнями. Клапаны в этом случае просто загнуться, но и поршням может быть нанесен серьезный вред. Цилиндры тоже, скорее всего поцарапаются. Поэтому давайте не доводить до обрыва, а менять ремень вовремя.

Признаки износа. Когда менять ремень?

А сейчас о признаках износа ременной передачи. Если во время работы двигателя слышен шум, который никак не похож на привычное шуршание, то это уже явная причина поинтересоваться состоянием передачи. Стоит его проверить и если мотор начал плохо запускаться. Конечно, причины этого могут быть и совсем другие, но и ремень ГРМ тоже нельзя исключать. Перегревание охлаждающей жидкости тоже является причиной заглянуть под капот.

Износ ременной передачи можно определить и визуально по следующим признакам:

поверхность покрылась трещинами;
резина вздулась или на ней появились впадины;
торцы разлохматились.

Если были обнаружены данные дефекты, ремень нужно менять однозначно. В этом случае нужно идти в магазин и закупать там комплект ременной передачи. Кстати, лучше сразу купить и натяжной ролик, так как он также подвержен изнашиванию. А ведь может случится так, что ролик износится тогда, когда ремень будет еще в нормальном состоянии, тогда придется снова разбирать весь механизм только из-за ролика.

Если все куплено, все необходимые инструменты подготовлены, тогда можно начинать процесс замены, для которого можно использовать стандартный набор ключей. Кроме этого, под рукой обязательно должен быть домкрат и деревянный брусок. Пожалуй, стоит предупредить неопытных автолюбителей, что если уверенность в собственных силах напрочь отсутствует, лучше и не браться за это дело, а поручить его специалистам. Неправильная установка будет иметь серьезные последствия, поэтому это так важно. Но если вы решили, что справитесь, тогда начинаем.

Процесс замены

Сначала надо проверить, что авто находится на ручнике. Затем берем домкрат, поднимаем перед машины и снимаем правое колесо. Вместе с колесом нужно снять и подкрылок. Для его крепления используются пластиковые пистоны, снять их будет нетрудно, но только не забывайте, что один пистон не видно, а расположен он возле порога.

Теперь пора открывать капот и снимать крышку с охлаждающего бочка и с двигателя. Затем очередь ремня генератора. Не все двигатели 1,6 им снабжены. Но если он все-таки есть, тогда для того, чтобы его было удобнее снимать, нужно запустить двигатель на несколько минут. Это придаст ремню эластичности.

Теперь нам нужно застопорить коленвал. Для этого нам придется подлезть под машину и просунуть металлический штырь в специальное отверстие.

Штырь должен быть подобран нужного размера. Когда он будет вставлен, нужно вращать двигатель до состояния стопора. Вращать его необходимо за болт коленвала. Теперь этот болт нужно выкрутить на несколько сантиметров и снять шкив. Этим самым мы ослабили натяжение ремня генератора, после чего его можно будет легко снять. Снимаем ремень, выворачиваем болт, которым крепится шкив, и снимаем шкив. Затем болт нужно вкрутить на место, но закручивать его до конца пока не следует. Разъединяем топливные трубки.

Во время разъединения трубок произойдет небольшой слив топлива, поэтому под них нужно предварительно подложить ветошь. Теперь проводку нужно убрать в сторону, для чего необходимо отсоединить ее от верхнего кожуха ГРМ. После этого берем второй домкрат и приподнимаем поддон двигателя. Делать это нужно через деревянную прокладку в виде бруска, например.

Откручиваем необходимые болты и снимаем верхний кожух двигателя, предварительно сняв и его подушку. Кронштейн, на котором подвешивается двигатель, тоже необходимо снять, отвернув все необходимые болты.

Теперь можно снять нижнюю крышку. Но и сейчас мы еще не сможем добраться до ремня, нам будет мешать успокоитель. Также снимается датчик, указывающий положение коленвала.

А вот теперь уже все готово, чтобы снять ремень. Но перед этим обязательно проверните двигатель, чтобы совпали метки на шкивах распределительного вала и шкиве датчика его положения.

Откручиваем ролик натяжения и снимаем ремень. Еще раз хочется сказать, что все ролики лучше заменить. Это касается как натяжного ролика и обводного. Устанавливаем новые ролики. Обводной можно сразу же натянуть до упора. А натяжной ролик фиксируется при помощи чеки. Это поможет нам установить новый ремень и совершить его натяжение.

Теперь берем новый ремень и устанавливаем его, заведя за все ролики. Натяжение ремня должно быть нормальным, в противном случае его установку придется повторить. Если все хорошо,закручиваем натяжной ролик и прокручиваем коленвал на 2 оборота, чтобы совместить метки. Теперь устанавливаем все ранее снятые детали.

Видео инструкция

Читайте также: