Как заменить гранату на тойота раум

Обновлено: 05.07.2024

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)

2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 29

7 - нагнетательный трубопровод, 8 - перепускной болт.

Насос усилителя рулевого управления. 1 - шпонка, 2 - шкив насоса,

3 - сальник, 4 - корпус насоса, 5 - штуцер нагнетательного трубопровода,

6, 9, 13, 16, 22, 25 - кольцевое уплотнение, 7 - регулятор расхода, 8 - пру

жина, 10 - вал насоса, 11 - длинный установочный штифт, 12 - штуцер воз

вратного шланга, 14 - передний диск, 15 - короткий установочный штифт,

17 - ротор, 18 - лопасть, 19 - стопорное кольцо, 20 - статорное кольцо,

21 - задний диск, 23 - волнистая шайба, 24 - крышка корпуса насоса,

26 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, н а н е с и т е :

- консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

Р у л е в о е у п р а в л е н и е

3. При снятии ремня привода насоса

см. соответствующий раздел главы

"Техническое обслуживание и общие

процедуры проверки и регулировки".

4. Установка производится в порядке,

обратном снятию.
Примечание: при подсоединении на

гнетательного трубопровода не

прикладывайте излишних усилий,

чтобы не повредить его.
5. После установки проверьте и при

необходимости отрегулируйте натя

жение ремня привода насоса.
6. Долейте рабочую жидкость в бачок.

7. Прокачайте систему усилителя ру

8. Убедитесь в отсутствии утечек в

Примечание: перед снятием рулевой

колонки отсоедините клеммы от ак

кумуляторной батареи.

1. Предварительные процедуры.

а) Руководствуясь рекомендациями

главы "Система безопасности

(SRS)" снимите накладку рулевого

колеса и спиральный провод.

Внимание: храните накладку лицевой

поверхностью вверх.

б) Руководствуясь рекомендациями

раздела "Панель приборов" главы

"Кузов" снимите следующие детали:

- Трос замка капота;
- Отделку порога правой передней

- Отделку центральной консоли;

- Нижнюю отделку панели прибо

ров со стороны водителя;
- Воздуховод №2.

2. При снятии рулевой колонки руко

водствуйтесь соответствующим сбо

рочным рисунком. Обратите внимание

на следующие процедуры:

а) При снятии рулевого колеса на

несите метки на рулевое колесо и

вал рулевой колонки. Используя

съемник, снимите рулевое колесо.

б) Перед отсоединением нанесите

метки на нижний универсальный

шарнир промежуточного вала и вал

Снятие рулевой колонки. 1 - рулевое колесо, 2 - комбинированный пере

ключатель, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - нижний кожух рулевой

колонки, 5 - рулевая колонка в сборе, 6 - трос селектора АКПП, 7 - фикса

1. Высверлите болты с конической го

ловкой и извлеките их из кронштейна.

2. Снимите кронштейн замка зажига

ния с трубы рулевой колонки.

При установке замка зажигания ис

пользуйте новые болты с конической

головкой. Затягивайте их до тех пор,

пока головки не срежутся.

1. Проверьте кронштейн замка зажи

гания. Убедитесь, что механизм бло

кировки рулевого колеса работает

2. При необходимости замените ци

линдр замка зажигания.

а( Установите ключ зажигания в по

б) Утопите стопорный штифт тонким

стержнем или отверткой и извлеките

в) Установите ключ зажигания в по

ложение "АСС" и установите новый

цилиндр замка зажигания в крон

штейн. Убедитесь, что стопорный

штифт встал на место.
г) Убедитесь, что механизм блоки

ровки рулевого колеса работает

Примечание: перед установкой убе

дитесь, что с аккумуляторной бата

реи сняты клеммы.

Установку производите в порядке, об

ратном снятию, с учетом следующих

пунктов.
1. Совместите метки, сделанные при

снятии.
2. Перед установкой рулевого колеса

правильно установите провод систе

- Убедитесь, что передние колеса

находятся в направлении движения

по прямой.
- Поворачивайте провод против ча

совой стрелки до тех пор, пока он

перестанет свободно вращаться от

Затем открутите его на 2,5 оборота

назад (по часовой стрелке) и со

вместите метки, как показано на ри

3. При установке накладки рулевого

колеса руководствуйтесь рекоменда

циями главы "Система безопасности

(SRS)".
Примечание: после установки убеди

тесь в отсутствии кодов неисправ

ностей системы SRS.

4. После установки убедитесь, что по

ложение рулевого колеса соответст

вует направлению движения.
5. Подсоедините клеммы к аккумуля

Рулевая колонка. 1 - кронштейн крепления комбинированного переключа

теля, 2 - селектор АКПП, 3 - стопорное кольцо, 4 - фиксатор направляю

щей, 5 - пластина системы пассивной безопасности, 6 - направляющая

пластины системы пассивной безопасности, 7 - опорная вставка системы

пассивной безопасности, 8 - хомут кронштейна замка зажигания, 9 - болт с

конической головкой, 10 - труба рулевой колонки, 11 - цилиндр замка за

жигания, 12 - кронштейн замка зажигания, 13 - датчик наличия ключа в

замке зажигания, 14 - контактная группа замка зажигания, 15 - нижний

кронштейн крепления рулевой колонки, 16 - стопорное кольцо, 17 - вал

рулевой колонки, 18 - втулка, 19 - промежуточный вал рулевого управле

ния с верхним универсальным шарниром, 20 - нижний универсальный

шарнир.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.

Примечание: после любых работ,

связанных с попаданием воздуха в

тормозную систему, производите ее

прокачку.
Внимание: не допускайте попадания

тормозной жидкости на окрашенные

поверхности. При попадании тор

мозной жидкости на окрашенную по

верхность смойте ее немедленно.

1. Заполните бачок тормозной жидко

Тип тормозной жидкости. SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

2. Прокачайте главный тормозной ци

линдр.
Примечание: если главный тормоз

ной цилиндр снимался или если бачок

оставался пустым, удалите воздух

из главного тормозного цилиндра.

а) Отсоедините тормозные трубки от

главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тор

моза и удерживайте ее.

в) Заткните выходные отверстия

тормозного цилиндра пальцами и

отпустите педаль тормоза.

г) Повторите операции пунктов "б" и

"в" три-четыре раза.

3. Прокачайте тормозную систему.
Примечание: прокачку системы начи

найте с самой длинной тормозной

а) Подсоедините виниловую трубку к

штуцеру прокачки колесного тор

б) Нажмите на педаль тормоза не

сколько раз, затем, удерживая пе

даль в нажатом состоянии, ослабьте

затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость пере

станет выходить, затяните штуцер,

затем отпустите педаль тормоза.

г) Повторяйте операции пунктов "б"

и "в" до тех пор, пока в выходящей

тормозной жидкости не перестанут

появляться пузырьки воздуха.

д) Повторите процедуру прокачки

для каждого колеса.

4. Проверьте уровень тормозной жид

кости в бачке и долейте жидкость в

Тип тормозной жидкости. SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Проверка и регулировка

1. Снимите напольный коврик.

2. Убедитесь, что высота педали отре

гулирована согласно рисунку.
Высота педали от

покрытия пола 162,9 - 172,9 мм

3. При необходимости отрегулируйте

а) Отсоедините разъем выключате

ля стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключате

ля стоп-сигналов и снимите выклю

в) Ослабьте контргайку штока.

г) Отрегулируйте высоту педали, по

ворачивая шток педали.

д) Затяните контргайку штока.

Момент затяжки 26 Н-м

е) Установите выключатель стоп-

сигналов и вращайте его до контак

та с ограничителем хода педали.

Регулировка педали тормоза.
1 - выключатель стоп - сигналов,

2 - контргайка штока, 3 - шток,

4 - с в о б о д н ы й ход педали, 5 - высо

ж) Отверните выключатель стоп-

сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между вы

ключателем стоп-сигналов и огра

ничителем хода педали.

Номинальное

расстояние 0,5 - 2,4 мм

и) Затяните контргайку выключателя

Момент затяжки 26 Н-м

к) Подсоедините разъем выключа

л) Убедитесь, что стоп-сигналы за

гораются, когда педаль тормоза на

жата, и гаснут, когда педаль тормо

м) После регулировки высоты педали

проверьте свободный ход педали.

Примечание: если расстояние между

выключателем стоп-сигналов и ог

раничителем хода педали тормоза

было отрегулировано правильно,

свободный ход педали будет соот

ветствовать техническим данным.

4. Проверка свободного хода педали.

а) Остановите двигатель и нажмите

на педаль несколько раз, чтобы ли

квидировать разрежение в вакуум

б) Нажмите на педаль до начала

Свободный ход педали 1 -6 мм

Если свободный ход педали не соот

ветствует указанному, то проверьте

расстояние между выключателем

стоп-сигналов и ограничителем хода

Если оно соответствует номинальному

значению, то проверьте тормозную

систему на наличие неисправностей.

5. Проверка запаса хода педали.

Опустите рычаг стояночного тормоза.

При включенном двигателе нажмите на

педаль и измерьте запас хода педали.

Запас хода педали тормоза от

покрытия пола при усилии

нажатия 490 Н не менее 70 мм

Если запас хода педали тормоза не

соответствует заданному, то найдите

неисправность тормозной системы.

Проверка и регулировка

1. Проверьте величину хода педали

стояночного тормоза. Нажмите на пе
даль стояночного тормоза до упора и
сосчитайте количество щелчков.
Перемещение педали стояночного
тормоза при усилии

нажатия 294 Н 4 - 6 щелчков

2. Убедитесь, что лампа индикатора

загорается при включении стояночно

го тормоза.
3. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечание: перед регулировкой

убедитесь, что зазор в задних ба
рабанных тормозах отрегулирован

Замена гранаты своими руками

Шрус — это один из самых важных узлов ходовой части автомобиля. От его состояния зависит безопасность движения, поэтому своевременное обнаружение неисправностей и замена деталей являются главной задачей любого автомобилиста.

Причины выхода из строя гранаты

Автомобиль – это сложный технический организм, который состоит из множества важных узлов, взаимосвязанных функциональных деталей и элементов. У каждого отдельного элемента имеется свое функциональное назначение и ограниченный эксплуатационный срок. Задача каждого автомобилиста – это своевременная замена некоторых деталей или составляющих, что дает максимальную безопасность при езде. Данный подход должен осуществляться практически ко всем составляющим транспортного средства, в том числе и элементам подвески.

Шрус или граната имеет ограниченный срок службы, поэтому время от времени его необходимо менять. Конструктивные особенности каждого автомобиля лишь в некоторых моментах отличаются, поэтому, если вы свободно самостоятельно справлялись с этой операцией на одном из них, также легко справитесь и на другом.

Как определить, что шрус на вашей подвеске пришел в негодность? В принципе, это может определить даже самый неопытный, так как о своей неисправности граната заявляет всему миру во всеуслышание страшным треском при поворотах или хрустяще-перекатной трелью даже при малом повороте руля.

Причины выхода из строя гранаты банальны. Это может быть и обычное повреждение пыльника шруса, после чего попавшая пыль и грязь в сепаратор устройства постепенно приводит к износу шаров и самого сепаратора. А также причиной выхода из строя может стать плохое качество устройства или закончившийся срок эксплуатации. К нестандартным причинам относится поломка стопорного кольца, за счет чего осуществляется частичный выход осевого вала из сепаратора при крутом повороте, сепаратор закусывается и со временем образуются повреждения, несовместимые с дальнейшей жизнью гранаты и безопасностью движения.

Замена шруса гранаты

Для замены неисправного шруса на новый необходимы торцевые головки на 30, 17 и 13, гаечный ключ (17), монтажная лопатка, балонник и вороток с приличной по длине рукояткой.

Для начала подготавливаем машину путем использования стояночного тормоза, подкладываем также под задние колеса фиксаторы, далее удаляем при помощи обычной отвертки колпак, который защищает гайку ступицы, и откручиваем ее слегка.

Затем поднимаем на домкрате или подъемнике интересующую нас сторону автомобиля и откручиваем колесо. Вытаскиваем упорную шайбу ступицы.

Следующий этап заключается в откручивании болтов крепления нижней шаровой опоры. При помощи воротка отодвигаем поворотный кулак и извлекаем палец шаровой. Оттягиваем поворотный кулак вместе со стойкой и извлекаем шлицевую часть наружной гранаты.

Следующий этап – это снятие хомутов с наружного шруса, для этого необходимо зажать вал привода в настольных тисах. Пыльник с неисправного привода выворачиваем, либо просто его срезаем. Сам шрус необходимо сбить с вала при помощи выколотки. Это мероприятие может потребовать приличных усилий, так как гранату на валу держит стопорное кольцо. Но так как, она неисправная, то стопорное кольцо можно не жалеть, другое имеется в комплекте с новой деталью.

При установке новых шруса и пыльника не следует забывать про смазку. Для этого обычно используется смазка на графитовой основе, она довольно часто идет в одном комплекте с деталью. Если же ее нет, то следует купить отдельно.

Прежде протираем от старой смазки вал, надеваем новенький пыльник и обильно смазываем. Переусердствовать тоже не стоит, так как избыток ее является причиной потери эластичности материала, из которого изготовлен пыльник. После его установки надеваем на вал новые кольца в той же последовательности, в какой и производили съем.

Далее берем новую гранату, набиваем обильно ее смазкой, здесь ее можно совсем не жалеть. Подставляем ее к шлицевой стороне вала и насаживаем при помощи деревянного молотка. Затягиваем хомутиками, и устанавливаем привод на место в обратной последовательности, закручиваем ступицу, вставляем на место шаровый палец и закручиваем все болты и гайки.

В принципе, вся процедура по замене гранаты занимает не более 30-45 минут, и вполне доступна для каждого автомобилиста, независимо от опыта.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Замена ШРУСа Тойота Королла

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) являются главными виновниками проблем связанных с приводами передних колес. При этом сами по себе они достаточно долговечны, и выходят из строя в основном из-за повреждений пыльников, которые защищают шарниры от воды и грязи.

Замена ШРУСа Тойота Королла не самое простое или дешевое занятие, поэтому важно периодически осматривать защитные чехлы и как можно скорее их менять. Если в шарниры попадет вода или грязь, они могут выйти из строя уже через несколько сотен километров, в то время как целые пыльники обеспечат им долгую эксплуатацию.

Оригинальный ШРУС (наружный правый Toyota 4346009R20, 4346009R30) идет вместе с приводом, поэтому достаточно дорогой, в районе 16000-19000 руб. А вот внутренний 4304002030 хотя и отдельно, но дешевле не значительно. Так что чаще всего владельцы данного автомобиля покупаю отдельно граны фирмы HDK, FEBEST (0110ZZE150 наружный и 111ZZE120 внутренний) или предназначенный для установки на другую Короллу или Аурис.

Неисправности связанные с ШРУСами Тойота Королла

Вибрация при движении — может быть сильный износ наружного шарнира привода колеса, деформация вала привода колеса или износ роликов внутреннего шарнира привода колес. В таком случае придется менять изношенный шарнир, ШРУС в сборе или внутренний ШРУС.

Авто ведет в сторону — повреждена или изношена обойма внутреннего ШРУСа или же износился/повредился наружный ШРУС. Предстоит замена.

Подтеки смазки на ШРУСах — тут или слабо затянуты хомуты, или порвались пыльники. Хомуты — подтянуть, пыльники — заменить.

Шум или стук в движении в районе переднего колеса — износились ролики внутреннего ШРУСа привода колеса и его пора менять.

Стуки на поворотах — предельный износ наружного ШРУСа, нужна замена.

Что понадобится для замены

съемник для стопорных колец или круглогубцы;
тонкие пассатижи;
ножовка по металлу для снятия хомутов;
бородок и молоток;
плоская отвертка.

Как поменять ШРУСы Тойота Королла

Для этого понадобится снять привод переднего колеса в сборе. Затем приступать к разбору гранат (внешней или внутренней) зажав привод в тиски. Так что для начала смотрите наглядно демонтаж приводного вала Тойоты Королла на примере авто в кузове Е110 или E120, поскольку процедура аналогична той, что и на машине Auris и Corolla E150 выпустившихся после 2006 года.

При замене что внешнего, что тем более внутреннего ШРУСа приходится вытягивать с коробки полностью весь приводной вал, поэтому первым делом не забудь слить масло с КПП Toyota Corolla (хотя бы половину).

Снимаем колесо и откручиваем ступичную гайку головкой на «30»

По инструкции нужно откручивать две гайки (на «19») крепления стойки к поворотному кулаку.

но тогда собьется сходразвал, поэтому проще будет открутить шаровую опору от нижнего рычага (там 2 гайки и болт под ключ на «17») и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (так называемую косточку).

Затем выводим привод с внешним ШРУСом из поворотного кулака и выдергиваем его полностью с коробки. Для этого поворачиваем немного руль в сторону, немного постукивая молотком (лучше киянкой) по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу, вытаскиваем ось из ступицы. На другом конце, дабы вынуть внутренний ШРУС может понадобится монтировочка.

Если собираетесь менять только внешний ШРУС или сам его пыльник, то можно также обойтись и без демонтажа внутренней гранаты вместе с валом и слива масла. Достаточно просто снять хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащить вал с триподом.

К стати перед тем как вынимать вал из внутреннего ШРУСа рекомендуется поставить метки на валу и самой гранате.
При помощи отвертки отжимаем малый хомут пыльника ШРУСа, кстати от одноразовый и повторному использованию не подлежит.
Устанавливаем специальный съёмник для снятия ШРУСов.
Закрепляем его по-надёжней.
С помощью наживлённой гайки и трещотки с головкой «выдавливаем» ШРУС из посадочного места.
Снимаем съёмник.
Двигая деталь из стороны в сторону вынимаем ШРУС.

Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала его с подшипниками. Затем продолжить разборку, промыть все хорошо от старой смазки и набить шарниры свежей.

Далее как происходит разбор приводного вала и замена ШРУСа Тойота Королла покажет эта инструкция:

Когда все поменяли, набили смазкой обе гранаты, устанавливаем все снятое в обратном порядке.

После чего собираем все обратно, заменив пыльники и хомуты. Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу.

Toyota Raum. Руководство - часть 8

б) Затяните гайку крепления шкива
масляного насоса.

Момент затяжки 36 Н-м

2. Установите зубчатый шкив распре

делительного вала (если был снят).

а) Совместите направляющий штифт

распределительного вала с углубле

нием в шкиве и установите шкив.

б) Временно затяните болт крепле

ния зубчатого шкива распредели

в) Удерживая распределительный

вал одним гаечным ключом, затяни

те установочный болт шкива другим

Момент затяжки 50 Н-м

3. Установите зубчатый шкив коленча

того вала (если был снят)

а) Совместите установочный штифт

на коленчатом валу с углублением в

б) Установите зубчатый шкив колен

чатого вала, направляющей ремня

в) Поверните коленчатый вал за

болт шкива и совместите устано

вочные метки на зубчатом шкиве

коленчатого вала и корпусе масля

ного насоса. Не проворачивайте ко

ленчатый вал на большой угол.

4. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите метки, как показано

б) Установите ремень привода ГРМ,

сохраняя натяжение в ведущей вет

Примечание: в случае повторного ис

пользования ремня совместите на

несенные ранее метки на шкивах и

ремне и учитывайте направление

вращения ремня.

в) Медленно отпустите болт крепле

ния ролика-натяжителя, пока он не

переместится под действием пру

г) Заверните болт крепления ролика

- натяжителя на 1/4-1/2 оборота.

д) Поверните шкив коленчатого ва

ла на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда проворачивайте

коленчатый по часовой стрелке.

е) Проверьте, что установочные

метки на шкивах совмещены.

Если установочные метки не со

вмещены, снимите ремень привода

ГРМ и повторно установите его.

ж) Затяните болт крепления ролика

Момент затяжки 19 Н-м

Бензиновый двигатель 5E-FE

5. Установите направляющую ремня

привода ГРМ, сориентировав ее, как

показано на рисунке.

6. Установите шкив коленчатого вала.

7. Дальнейшая установка производит

ся в порядке, обратном снятию.

8. После установки отрегулируйте на

тяжение ремней привода навесных

1. Сбросьте давление в топливной ма

2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите крышку воздушного

фильтра с впускным воздуховодом.
4. Снимите ремень привода ГРМ (см.

раздел "Ремень привода ГРМ").
5. Снимите катушки зажигания и высо

6. Снимите крышку головки блока ци

7. Снимите шкив распределительного

вала.
8. Снимите распределительные валы

впускных и выпускных клапанов.

Примечание: поскольку осевой зазор

распределительного вала очень мал,

то для предотвращения заклинива

ния и/или повреждения вала при его

демонтаже необходимо удерживать

вал в горизонтальном положении,

для этого необходимо соблюдать

изложенную ниже процедуру демон

а) Поверните распределительный

вал впускных клапанов таким обра

зом, чтобы отверстие вспомога

тельной шестерни оказалось в по

ложении, показанном на рисунке.

б) Отверните болты и снимите

крышку подшипников №1 распреде

лительных валов впускных и выпу

скных клапанов.
в) Зафиксируйте вспомогательную

шестерню распределительного вала

впускных клапанов и ведущую шес

терню установочным болтом.

Рекомендуемый установочный
болт М6х1 длиной 16-20 мм.
Примечание: при снятии распреде

лительного вала убедитесь, что в

результате данной операции ней

трализовано скручивающее усилие

пластинчатой пружины вспомога

тельной шестерни.

г) Равномерно ослабьте болты кры

шек подшипников распределитель

ного вала выпускных клапанов за

несколько проходов в последова

тельности, указанной на рисунке, и

д) Снимите крышки подшипников

распределительного вала впускных

клапанов, а затем и сам распреде

- Не прилагайте значительных

усилий и не пытайтесь использо

вать отвертку или какой-либо дру

гой предмет в качестве рычага.

- Если распределительный вал не

снимается, установите крышку

третьего подшипника, затяните

ее, а затем отпустите болты,

одновременно вытягивая вал за

е) Равномерно отпустите болты

крышек подшипников распредели

тельного вала впускных клапанов за

несколько проходов в последова

тельности, указанной на рисунке, и

ж) Снимите крышки подшипников

распределительного вала выпуск

ных клапанов, а затем и сам рас

9. Разберите распределительный вал

впускных клапанов (при необходимо

а) Зажмите распределительный вал

его шестигранной частью в тиски.

Примечание: будьте осторожны,

чтобы не повредить распредели

тельный вал.

б) Введите технологические болты

(А) и (В) в технологические отвер

стия вспомогательной шестерни

распределительного вала.
в) С помощью отвертки поверните

вспомогательную шестерню рас

пределительного вала по часовой

стрелке и удалите технологический

Внимание: не повредите распреде

лительный вал.

г) Пассатижами снимите стопорное

д) Снимите: пружинную шайбу (1),

вспомогательную шестерню рас

пределительного вала (2) и пружину

10. Отсоедините трос акселератора.

11. Отсоедините трос управления

12. Отсоедините вакуумные шланги.

13. Отсоедините шланги подачи и

14. Отсоедините разъемы и жгуты

Бензиновый двигатель 5E-FE 33

15. Отсоедините шланги радиатора и

шланги охлаждающей жидкости.
16. Снимите стойку коллектора.
17. Отсоедините приемную трубу сис

Как заменить шрус на Тойоте Королле?

Исключительно каждый автомобиль нуждается переодическом обслуживании своих основных узлов. К таковым относятся, двигатель, коробка передач, ходовая часть автомобиля и т.д. Существуют такие элементы, которые играют весьма активную роль при езде автомобиля и в опрееленный промежуток времени нуждаются в капитальном обслуивании, таковыми являются шрусы на Тойоте Королле. Данные детали обеспечивают передачу крутящего момента при различных углах, которые могут достигать 70 градусов относительно основной оси. Это своего рода шарнир, который не часто, но выходитиз строя. Он начинает хустеть из-за попавшей грязи и поэтому нуждается либо вкапитальном обслуживании, либо в полной замене. В данной статье мы поговорим и о том и о другом.

Немного подробнее о шрусах

Шарнир обеспечивающий передачу крутящего момента под различными углами. Его основным предназначением является передача момента на колеса. В автомобилестроении используется только для переднеприводных автомобилей, а именно таковыми и явояются наши Короллы. Шарниры достаточно быстро изнашиваются, особенно под влиянием окружающей среды и небрежной эксплуатацией автомобиля. Очень важно чтобы резинка плотно прикрывала сами шарниры, а также держали внутри себя всю смазку, предназначенной для увеличения срока службы детали.

Чаще всего замена необходимо именно из-за разрыва резинки. Когда такекое происходит , вся смазка очень быстро вырабатывается, внутрь попадает грязь, которая достаточно быстро изнашивает шрусы. В таких моментах деталь требует полной замены. Однако, если вы заметили что ризинка полопалась или только порвалась, следует купить ремкомплект и поменять резинку, предварительно промыв, отполеровав и смазав саму деталь.

Замена шарнира равных углов скооростей на Тойоте Королле

Перед тем как начать процедуру, мы расскажем, что нам потребовалось и сколько времени у нас это заняло. Для начала о запчастях, материалах и инструментах. Первым делом нам понадобился ремонтный комплект – резинка и металлическая вставка от фирмы 1-56 Maruichi, также потребуется специальная смазка – мы использовали NEO СМАЗКУ и Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2. Также нам потребуется гараж – важно иметь среду с полным отсутствием пыли, а также набор инструментов, которые помогут разобрать автомобиль.

Итак, давайте приступим. У нас все началось с того, что лопнула резинка шруса. Мы решили пока не поздно заменить ее, однако если же вы хотите поставить новую деталь вам эта инструкция также поможет. Смотрим фото. Именно так и выглядела наша порванная резинка шруса.

Осмотрев внутреннюю резинку, а также обе на другой стороне автомобиля, мы решали, что нужно поменять их все сразу, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. Все резинки шруса в мелких трещинах и уже достаточно сильно износились.
Первым делом нам требуется просто снять колесо, предварительно подняв на домкрате автомобиль спереди. Далее нам нужно снять шплинт и контролирующую шайбу. Сделать это не сложно, если имеется подходящий и удобный инструмент. Смотрим фото.

После того как звездочка была снята, давайте открутим гайку ступицы. Сделать это удобнее всего глубокой головкой на 30. Для удобства моно включить передачу или попросить кого-нибудь подержать педаль тормоза. Для легкого откручивания используем большой вороток, можно с дополнительным рычагом. На фотографии показана гайка, которую необходимо открутить.

Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Для того чтобы снять приводной вал достаточно всего лишь наименее безболезненно для развала схождения, отвернуть шаровую опору от нижнего рычага – там две гайки и всего лишь один болт размером на 17., а также открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (как ее в народе называют – косточка).

Для того чтобы дело пошло легче, мы обрабатываем все нужные нам болты специальной жидкостью – жидкий ключ, она поможет открутить даже самые присохшие болты и гайки. Нанеся жидкость необходимо некоторое время чтобы отмокнуть.

После того как жидкость сделала свое дело, а это 15-20 минут, мы беремся за ключи и начинаем откручивать нужные нам болты и гайки. Смотрим фото.

Сам приводной вал можно снять целиком, то есть вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть внутренний из коробки переключения передач. При этом важно не забыть слить трансмиссионное масло из самой коробки. Мы его предварительно слили.

А вот что касается того, чтоб выдернут внутреннюю гранату, то здесь у нас ничего не получилось, поэтому мы воспользовались вторым вариантом и сняли хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащили вал с триподом. При таком развитии событий масло сливать не требуется, так как внутренняя граната остается в коробке.

Далее мы немного проворачиваем руль в ту сторону, с которой мы будем менять пыльники или сам шрус. Немного постукиваем деревянной киянкой по оси внешнего шруса. Это необходимо для того чтобы не повредить резьбу. И потихоньку вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягивая стойку чуть в сторону.

Далее снимаем хомут пыльника с внутренней стороны шрус, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод. Сделать это не сложно, смотрим фото.

Рекомендуется, конечно, сделать пометки, какой подшипник, в лунку какой гранаты должен попасть при обратной сборке. Итак, наш приводной вал снят.

Далее снимаем стопорные кольца и сбиваем с вала кольцо, удерживающее трипод с подшипниками.

Далее снимаем внутренний пыльник, затем внешний.

После чего все чистим, смазываем и устанавливаем в обратном порядке, обратно заменив при этом пыльники на новые. Давайте просмотрим весь процесс на фотографиях. Чистим исключительно бензином, вытираем любой тряпкой без ворса, при чистке используем кисточку.

На этом процесс чистки и замены пыльников шрусов заканчивается. Как мы видим все очень легко и просто, то же самое мы сделали и на другой стороне. Если по каким либо причинам вы хотите поменять шрус полностью, покупайте все в сборе и устанавливайте его после этапа снятия приводного вала.

Читайте также: