Какую раздатку поставить на ниву вместо штатной

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Японские агрегаты в Ниву ваз 2121

Этот небольшой пост я пишу для тех у кого руки растут откуда и должны расти, а не как у большинства. Тема про агрегаты с внутреннего японского рынка, сокращенно JDM (Japan Domestic Market), для свапа в Ниву. Не секрет, что свои передовые технологии японцы не пускают за внешние границы своих островов. все что называется японской машиной, выпущенной на заводах за пределами страны, это не настоящие японцы-это всего лишь продукт носящий имя японского брэнда, соответственно и качество этих недояпов. Люксовые брэнды выпускаемые за пределами страны-это другое пальто. Не делаю рекламу японцам, это проверено временем, всем дальним востоком и сибирью.
3S-FE от Ноахов в 40м и 50м кузове идеальный вариант. Можно использовать двс и от переднеприводных авто таких как Калдины, Короны, Карины, Ипсумы, Гайи и Нади. Разница в том, что поперечнорасположенные двс, отклонены назад, вследствие чего если выставлять его ровно, впускной коллектор сильно выступает сверху, а выпускной коллектор у них другой, так как стартер у них крепится со стороны мкпп. механика или акпп в данном случае ставится от ноахов или грузиков с такими моторами или старых басиков. Cтартер у басиков стоит под выпускным коллектором со стороны мотора, у легковых он ставится со стороны мкпп/акпп и они абсолютно разные и не взаимозаменяемы. Поддон также кривой, но это решается с помощью турбинки и сварки. Задняя пластина нужна от дизеля с сишными моторами, либо от SRов или sx80-90 (маркообразные, c 4s) В блоках есть небольшая разница, но не мешающая ничему, это касается креплений. В ГБЦ также, различаются клапанные крышки и коллекторы, но все взаимозаменяемо. Речь идет о катушечных двс с 96 года! их было две модели, с 96го до 98го и после, разница в датчике на гбц, до 98го года его не было, он для акпп без тросика. Далее если вы решите ставить акпп, то лучше ставить автомат первой модели, он тросиковый, меньше электроники, легче шьется. Если ставить мкпп ставьте от CR52 она такая же, как на KR52, разница лишь в колоколе, который легко перекручивается. Эта механика, которую тойота ставила на дизеля и бензинки. Первичный вал у этих коробок толстый, дизельный. Диск сцепления подходит от 2с, 3с. Так как у дизеля маховик толще и тяжелее, ставить нужно бензиновый маховик с корзиной. Маховики заднеприводных машин отличаются от переднеприводных 3s-fe, если поставить переднеприводный то стартер упрется в венец и нужно изготовлять проставку между стартером и задней пластиной. диск сцепления дизельный, под толстый вал.

Ход выжимного подшипника становится проблемой, это решаемо. На CR30 выжимной подшипник напрессовывался на выжимную втулку.

Останется изготовить переходную втулку на нее, чтобы удлинить. смотрите фото, вы все поймете (это в варианте с маховиком от переднеприводных). Раздатка-безусловно, без нее никак. Выкинуть фуллтаймовскую, и заменить ее раздаткой с понижайкой нет проблем, вкручивается пися в писю, разница лишь в том, что у ноахов задний кардан вставляется на шлицевую, а у старых раздаток он садился на 4 болта.

И еще один момент-у акпп и мкпп раздатки разные, внешне одинаковые, разница внутри, у мкппшной писюн длинный, у акппшной короткий. смотрите фоты.

Сердце и остальное моей Ниваляшки — это блок от калдины, головка с коллекторами от ноаха, мкпп от KR52, колокол от 2с, раздатка от CR30, кардан передний cr30 переделка, задний от Прадо J78, вся электрика от донора Тойота Гайя. Всем удачи, всем единомышленникам, у кого руки растут оттуда откуда должны расти! Дополнения попозже…

Полный привод от Toyota

Коллеги, добрый день. Кто в теме, подскажет!
Тема следующая, планирую заменить на ниве передний и задний привод, а именно заменить передний редуктор с минимальными переделками. поставить передний редуктор от Toyota. Задний мост заменить полость, в сборе. Зачем мне это нужно?
В последующем планирую ставить двигатель Toyota 3SGE или 3S FE, и тот и другой мотор на много мощнее ВАЗ, велик шанс что родные приводы не выдержат.
В качестве альтернативы заднему мосту рассматриваю задний мост от Mazda Bongo Friendee 1998 года.

Ширина колеи у Нивы и Бонго практический идентичны(зависит от вылета дисков) в крайнем случае можно будет компенсировать за счет простаков на диски. Разница в разболтовки тоже решается.
расположение креплений тяг, визуально, очень схожи с Нивовскими

У моста Бонго дисковые тормоза!

И имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

Передаточное число у моста Бонго 41/10, у нивы отличается, сейчас точно не скажу.
Как пример коллега buptyo3 отстроил Ниву 210 лошадок.Грамотно решил все вопроса, видно подходил с умом к решению задач.

Я же хочу пойти другим путем, минимизировать вмешательства и не заменяемые узлы.
А именно:
— установить редуктор(к примеру от Toyota)
— внутренние гранаты поставить родные (от Toyota)
— внешние шрус оставить родные(от Нивы) — что бы все это было ремонтопригодно и заменяемо
— внешний(Нива) и внутренние шрусы(Toyota) соединить между собой валом привода колес.

Примечание, вал привода практический на всех авто соединяет шрусы по одному принципу, вставляется в обойму шарнира, фиксируется стопорным кольцом.

Эти шарниры отличаются друг от друга только внутренним диаметром, размером и количеством шлицов.
Такой "универсальный" вал может сделать токарь, изнашиваются очень редко.

Во всей этой истории есть ЗАТЫК!
Дело в том, что у нивы большей ход передней подвески за счет длины внутренних гранат(со стороны редуктора)

Визуально, у редукторов от иномарок, эти гранаты короткие, и есть риск, что вылетит привод при вывешивании колеса, либо будет ограничен ход, и то и другое не есть ГУД.
Сам я кроме нивовских приводов не держал гранаты, размеры и ход не могу сравнить. Может кто подскажет.

На ниве приводы крепятся к редуктору тремя болтами, крышка прижимает подшипник к редуктору в посадочном отверстии, на подшипнике стопорное кольце.

Если взять редуктор той же Mazda Bongo Friendee, оси редуктора тупо вставляются в редуктор, внутри фиксируются в сателлитах стопорной шайбой, их можно руками выдернуть.

Нам это точно не подходит!

В этом плане мне симпатичен вариант от Noah, редуктор полностью закрыт, приводы крепятся болтами к редуктору и сама Toyota Noah полно приводная, так сказать FullTime. для нас это важно.

Есть минус, надо резать редуктор с правой стороны, он больit нивовского, резать так как сделал это buptyo3 Редуктор от noah на ниву
Такой вариант более трудозатратный и при заменен опять нужно будет резать и варить правую ость.
Вроде все изложил, у кого есть идеи?
И еще момент, редуктор нужен от машины с полным постоянным приводом:)

Какую раздатку поставить на ниву вместо штатной

На страницу 1 , 2 След.

Скажу сразу: после модернизации раздатки прошло пол года, учавствовала везде вплоть до "Х-Крым" Показала себя наилучшим образом, и умирать не собирается. Так вот, получив пониженную 2.95 я настолько доволен, что непонимаю, зачем больше? Оно просто будет невостребовано. А вот в том что такая переделка необходима - нет никаких сомнений. Проверено, потому и пишу этот отчет. Мож кому полезно будет. С ГП2101 в мостах, проблема тяги на низах практически пропала.

пониженная 2,95 делается на основе шестерни дифа и 3 передачи Жигулей
Подробнее на сайте нивоводов, там можно найти много инфы.
Коротко:
нужна шестерня дифа старого образца 42-зубая. + шестерня КПП 3 передачи Жигулей 01
Требуется токарный и шлифовальный станок
После полной разборки РК произведены следующие действия.
-стачиваем с промвала большую шестерню пониженной передачи, точить до

75,3 мм потом шлифуется до 75.03 мм посадки, +снять фаски под сварку.
-Диф на проточку, с противоположной стороны от шестерни стачивается до 76.5х14 мм, открываются 2 окна в диф,
-корпус, чтобы можно было собрать с новым промвалом, точить надо, но немного- снизу
-С ведущего вала спресовывается втулка и снимается шестерня пониженной передачи, заменяется на шестерню 3 передачи 2101 и собирается, она подходит без переделок.

-Новую шестерню промвала разогреть и одеть вровень с внутренней поверхностью обточенной части. То есть шестерня выпирать должна наружу со стороны подшипника, ему она не мешает, После обварка: Сначала прихват точками по кругу, потом швом за раз с противоположных сторон, давая остыть, далее болгарить.
-Далее всё это дело собираем в РК и крутим, наблюдая есть ли шерканья о корпус или диф, не забывая, что когда прикрутим крышки, стопора сдвинут подшипники и валы глубже в корпус.
Все.
Раздатку мне переделал Володя, ник birjuk

мелкомодульная раздатка

Одна из «родовых» болезней нив и шнив, это гудение трансмиссии. Причем иногда с уже с завода гудит ВСЁ. Перетянутые подшипники ступиц, передний и задний неотрегулированные редуктора, шестерни КПП и наконец шестерни раздатки. На последнем я и хочу остановиться в данной статье. По шестерням которые ставились в раздатку они делятся на две конструктивные группы. РК старого типа, называемые в народе «крупномодульными» и соответственно РК нового образца, получившие название «мелкомодульные». Вообщем то разница состоит в геометрии шестерен и изменении модуля зуба. В первой колонке данные по шестерням «старого» образца, во второй колонке шестерни «нового» образца.

Ведущий вал: шестерни повышенной/пониженной 35/26 39/29

Промежуточный вал шестерни повышенной/пониженной 28/37 32/42
Шестерня дифференциала 42\47

Мелкомодульная раздатка

набор мелкомодульных шестерен, для раздатки нового образца

Завод выпускает набор, который он назвал «тихий ход». На самом деле это полный набор мелкомодульных шестерен для раздатки нового образца. Постараюсь развеять один распространенный миф: ставите «мелкомодульную» раздатку и у вас сразу становится тише, или раздатки не слышно вообще. На мой субъективный слух разница составляет 10-15% шума, не более. Поставить данный набор это лишь маленькая часть дела, самое главное ОБКАТАТЬ раздатку. Ни в одном нынешнем сервисе вы об этом конечно не услышите. Хочу поведать о том, как это сделать а главное зачем это надо. Дело в том, что на цивилизованных производствах заключительным этапом обработки шестерен является либо шлифовка зубъев либо прикатка по эталонной шестерне со всякими разными пастами и абразивами. Сколько я ни изучал шестерен автоТАЗа, в том числе, только что сошедших с конвейера, следов шлифовки на зубъях КПП и РК я не видел. Шестерня выходит из под зуборезного станка, отправляется в гальванику за покрытием и далее на сборку.

Сказка о том как в идеале проводится обкатка и как ее можно сделать в упрощенном варианте. В далёкие, тёмные времена люди не знали кто такой Чубайс и не знали никаких слов о нанотехнологиях. На заводах сидели злобные военпреды, которые принимали продукцию для оборонки. И требовали иногда качества на порядок выше, чем это было нужно для узла. Жутко это была блатная должность. Представляешь, мой маленький друг, дяденька в погонах (как правило не ниже подполковника), ничего не делающий, но на всех орущий и топающий ногами. Ибо он является на заводе наместником царя батюшки и принимает для министерства обороны продукцию. Справедливости ради надо сказать, что в те былинные времена, в достаточной степени из-за такого контроля, Булавы не падали и Глонасы не терялись в межгалактическом пространстве. Ну ладно со сказкой закончил, теперь о деле.

В идеале брался какой либо редуктор, (коим и является например РК или передний и задний редуктор нивы), «дежурный набор подшипников». Все это собиралось и на малых оборотах прикатывалось со всякой химией и абразивом. Потом все разбиралось, дежурные подшипники откладывались, все промывалось, ставился «нулевый» комплект подшипников и на этом процесс обкатки был завершен. Когда шла речь о более серийных редукторах, то делалось иначе. В частности на военных грузовиках я видел следующую схему. После сборки тягач отправлялся на полигон, накатывал 50-100 км, после чего сливалось все масло, смотрелось на наличие стружки или поломанных зубъев. Ежели все было в порядке, заливалось новое масло и техника уходила в войска.

После данного абзаца меня предадут анафеме, но я донесу свою мысль до пытливого читателя. В Советское время на автоТАЗе была подобная практика обкатки автомобилей. И когда покупался автомобиль, на одометре была волшебная цифра в 5 км. Это был пробег по заводскому полигону. Масло правда не менялось. Но если была поломка или явные посторонние звуки, бибика ехала на устранение недостатков. Последние машины с заводской обкаткой я видел в 90 годы прошлого века, теперь даже эта «минимально возможная обкатка» похоронена.

Теперь когда залито «рабочее масло» можно выехать на трассу. Время «полной» прикатки РК и редукторов около 1000 км. Рекомендуемая скорость движения в это время 80-90 км.ч. Как обычно я не претендую на истину в данной статье, но могу на основании опыта сказать, что после подобных процедур РК и редуктора вели себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИШЕ, нежели новые агрегаты с завода. Конечно, я глубоко сомневаюсь, что в нынешнем папуас-сервисе вас будут слушать или так делать, когда вы расскажете эту «сказку», но после тактичного намека что вы оплатите время машины на подъемнике, могут пойти навстречу и сделать так как вы хотите.

Как отцентровать раздатку на Ниве? Способ для коротыша и Шевроле »

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:

Автор ролика предлагает три способа центровки РКП Нивы ВАЗ 21213. Стоит выбрать наиболее подходящий именно вам.

От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;

Балансировка карданов и раздатки на Ниве Шевроле (ВАЗ 2123)

1:502
Решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил. Причины вибрации

1. Дисбаланс карданов. Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из-за износа шлицевого или подшипника крестовины, а также износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался. 2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я, например, думал, что у меня скоро «загнется» РЗМ. 3. Большие углы скрещивания фланцев кардана. В литературе написано: привод должен быть «гомокинетическим», это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте). Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова. Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация. Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки. Выводы 1. Карданы должны быть отбалансированы. 2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым. 3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала. 4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК Практические рекомендации (опыт — сын ошибок трудных) Выбор карданов и промвала Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле — не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются: — не крашеный, а вороненый металл; — наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый; — наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта; — балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так; — ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно; — качество резинок. Признаками правильного кардана являются: — плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются; — отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго; — наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной — это левак; — должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда! Днище и резонанс Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления. Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода. Подшипники Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК. Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше. Центровка РК На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в «камасутре», по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями): 1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния). 2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться. 3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно. 4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек. 5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК. 6. После этого все затянуть. 7. Проверить результат.

Тихая Нива - это теперь возможно

Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.

Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Возможно ли перевернуть раздатку ваз нива

Добрый день!
Есть идея поставить в схему минитрактора раздатку ваз нива и взять с нее привод для ВОМ. но у неё назад только один выход - возможно ли перевернуть раздатку т.е что бы получилось - с той стороной где один выход (задняя сторона) повернуть к двигателю т.е. получится вход, а той стороной где вход и выход на передний мост (передняя сторона) получится к заднему мосту и получится вход подключить на задний мост, а выход предназначенный на передний мост пустить на ВОМ.
Можно ли так сделать.
надеюсь понятно написал.

Вопрос понял.
В принципе перевернуть можно.
Если заблокировать дифференциал, то на фланце напротив получится таже частота вращения.
А на фланце, который штатно ведущий, получите частоту вращения БОЛЬШЕ в 1,2 раза на верхней передаче и в 2,135 раза больше на нижней (момент соответственно меньше).

qwas1973 написал :
Возможно ли перевернуть раздатку ваз нива

Не возможного не чего нет, только стоит ставить раздатку ради ВОМа?

foot написал :
Вопрос понял.
В принципе перевернуть можно.
Если заблокировать дифференциал, то на фланце напротив получится таже частота вращения.
А на фланце, который штатно ведущий, получите частоту вращения БОЛЬШЕ в 1,2 раза на верхней передаче и в 2,135 раза больше на нижней (момент соответственно меньше).

Очень интересно!
а как все это технически выглядит.

qwas1973 Я вообще-то думал, что Вам известно, где выходной фланец двигателя (КПП, сцепления) Вашего минтрактора, как выглядит раздатка нивы и общий принцип её работы. И, конечно, что Вы собирались подключать на "выходные" фланцы раздатки и какие нужны обороты на выходе.

foot я никогда не видел как внутри устроена раздатка =даже не знал что там тоже есть дифференциал
Вот это мне и интересно как его там заблокировать

Ручка там есть, даже две , блокировка дифа и пониженная.

Вот смотри здесь

Вот здесь:
схема трансмисии с описанием. Мысленно поменяйте местами двигатель и задний мост, и всё прояснится.

foot написал :
Вот здесь:
схема трансмисии с описанием. Мысленно поменяйте местами двигатель и задний мост, и всё прояснится.

Ну мысленно я себе все так и представляю. поэтому и мысль такая появилась.
Я так понимаю (из того что прочитал) что достаточно просто рычагом заблокировать этот межосевой диф. и можно ставить раздатку задом на перед?
А вот если уже когда все сделано - и выключить дифференциал - что будет?

а еще на какой выход (тот который был входом и тот который был выходом на передний мост.) лучше подключать задний мост, а на какой привод ВОМ.

qwas1973 написал :
Я так понимаю (из того что прочитал) что достаточно просто рычагом заблокировать этот межосевой диф. и можно ставить раздатку задом на перед?
А вот если уже когда все сделано - и выключить дифференциал - что будет?

Когда всё будет сделано лучше ручку дифференциала заварить.

qwas1973 написал :
а еще на какой выход (тот который был входом и тот который был выходом на передний мост.) лучше подключать задний мост, а на какой привод ВОМ.

Возможно проще будет подключить мост трактора на выход переднего моста (может обойтись без заморочек), а ВОМ на вход (ручкой переключения сможете менять частоту вращения ВОМ - и тут по-любому ещё один редуктор понадобится).
Расчитывайте по нужной частоте вращения.

foot написал :
Когда всё будет сделано лучше ручку дифференциала заварить.

Заварить так заварить - а всетаки чем грозит если произойдет разблокирование.

Ну вот начинается - сначала сказали что можно перевернуть - а теперь "возможно проще" - "может обойтись без заморочек" -- так что есть вероятность заморочек и перевернуть нельзя?

qwas1973 написал :
Заварить так заварить - а всетаки чем грозит если произойдет разблокирование.

Работа дифференциального механизма описывается дифференциальными уравнениями. Обороты на каждом из выходных валов будут зависить от нагрузки на них, включая инерцию подключенных механизмов. Вплоть до изменения направления вращения.

qwas1973 написал :
Ну вот начинается - сначала сказали что можно перевернуть - а теперь "возможно проще" - "может обойтись без заморочек" -- так что есть вероятность заморочек и
перевернуть нельзя?

Перевернуть как раз можно.
А вот заморочки будут в согласовании выходных оборотов валов раздатки и необходимых для ВОМ и заднего моста с учетом КПП и др.

не до конца понял! точнее почти
понятно описывается уровнениями - но на практике если выключится диф (в моем случае когда РК перевернута) что произойдет плохого? мосты товедь все равно постоянно подключены --- изменится скорость вращения - я так понимаю что всех выходных флянцев - ну и что у меня же будет идти на мост только один флянец -ну изменит он скорость вращения - ну немного изменится скорость движения ну и хрен с ней, а второй флянец приводит вом - точно также ну изменилась скорость вращения его - ну и ладно - не в разы же она будет прыгать.

В чем опасность этих заморочек в согласовывании оборотов и как их согласовать - если это всетаки необходимо..

ну и ладно - не в разы же она будет прыгать.

Вы невнимательно читаете.

foot написал :
. Вплоть до изменения направления вращения.

qwas1973 написал :
Есть идея поставить в схему минитрактора раздатку ваз нива и взять с нее привод для ВОМ.

У Вас есть схема? На бумаге с двигателем и агрегатами? С диапазонами оборотов?
Давайте картинку - будем думать.
На пальцах никак.

Извиняюсь, долго молчал.
Схему нарисовать не долго, но она составленна исходя из потребностей и предполагаемой нагрузки. т.е. в процессе общения с местными сдельщиками плюс интернет. определены узлы которые выдержат ту нагрузку от той работы которую я буду выполнять.
Но по диапазонам скоростей смотрели только нагрузку на ВОМ ну и то они не сохранились. так что расчетов скоростей нет. а схемку сейчас нарисую.

вот такую схему планирую сделать

Вы на нём собрались в ралли-трофи участвовать?
А если серьёзно, то хотелось бы узнать назначение трактора, что будете подключать к ВОМ, базу, колею и размер колес.
Или у Вас есть рама с трансмиссией ГАЗ-66 и хотелось бы её использовать?

foot написал :
Вы на нём собрались в ралли-трофи участвовать?
А если серьёзно, то хотелось бы узнать назначение трактора, что будете подключать к ВОМ, базу, колею и размер колес.
Или у Вас есть рама с трансмиссией ГАЗ-66 и хотелось бы её использовать?

Все намного проще - назначение трактора обычное дачное хояйство и в принципе можно былобы обойтись одной родной коробкой и одной зиловской (для большинства операций хватает) - но дело как раз в слове дача - при обработке почвы требуется достаточно высокая скорость движения (пахота, культивация) но сами понимаете на дачном участке особо не разгонишся поэтому рабочую скорость придется уменьшать, отсюда недоворот пласта или некачественная культивация. Выход в применении сельхозорудий с маленькой скоростью движения - на пример фреза. При работе с фрезой требуется как раз маленькая скорость (и кстати с двумя кпп минимальная скорость может быть больше необходимой - может потребоваться дополнительное понижение). Но самое противное то что фрезе нужен очень мощный ВОМ и по опыту самодельщиков устройство ВОМ от стандартного забора мощности с кпп или раздатки при работе с фрезой ни к чему хорошему не приводит (разрушается КОМ и кпп). Поэтому появилась такая схема - родную кпп исключаем - вместо нее ставим РК (раздатку) ВАЗ Нива (вот только вопрос как её перевернуть - чтобы два выхода были назад) - получаем: 1-понижение 2-мощный выход на ВОМ. - кпп зил (то что есть можно газ) - далее раздатка газ66, получаем еще большее понижение и два выхода на мосты (передний и задний) полный привод оч.хорошая вещь зимой без него оч плохо а снег чистить может даже и не получится. Колею планирую 120-140см по центрам колес. Рамы от газ66 нет как впрочем и мостов тоже пока нет- но хочу их использовать. Вот как-то так.

Замена раздаточной коробки производится, когда старый агрегат становится не ремонтопригодным и выполнять ее рекомендуется на смотровой яме.

Демонтируйте накладку, которая расположена на тоннеле пола в месте установки органов переключения. Для этого открутите 4 самореза.
Открутите 3 самореза, предназначенные для крепления накладки под рычагами. Вытащите рычаги и снимите накладку вместе с ними. Отключите провода, которые покажутся в специальном отверстии.
Отсоедините кардан от раздаточной коробки. Для этого можно использовать ключ на 13. Открутите специальную контрующую гайку и вытащите трос спидометра.
Приводной вал коробки передач отсоедините от раздаточной коробки. Таким образом, мы освобождаем ее от КПП. Снимите раздаточную коробку, откручивая гайки специального подвесного устройства.
Установите новый агрегат в обратной сборке последовательности.

На этом замена и ремонт раздаточной коробки Нива завершена. Как видите, это не сложная операция и выполняется собственными силами в условиях самого обычного гаража. Таким образом, можно сэкономить многие средства на услугах мастеров автосервиса.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Раздатка на Ниве является достаточно надежным узлом, проблемы с ремонтом в самом механизме возникают в основном из-за недостаточного уровня масла в РК – если по каким-либо причинам масло вытекло, происходит интенсивный износ всех деталей. Среди часто возникающих неисправностей можно отметить:

вибрацию по кузову на различных скоростях при движении авто;
вибрацию в момент трогания автомашины с места;
шум в раздатке во время пробуксовки или вхождения автомобиля в поворот;
тугое включение повышенной или пониженной передачи, затрудненное включение блокировки.

Ремонт раздаточной коробки Нива

1. Вибрация, ощущаемая в ногах на передних сидениях. Особенно заметна при начале движения или разгоне автомобиля.

ослабли или нарушились крепления, поддерживающие коробку передач или раздаточный узел. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо просто подтянуть крепления.
повреждения крепящих опорных устройств КПП или раздатки. В этом случае необходимо заменить неисправные элементы новыми. Проверьте центровку ведущего вала, в соответствии с механизмом переключения передач.
произошла деформация болтов, поддерживающих эластичную муфту. Устраняется заменой болтов или промежуточного вала целиком.
подверглись ослаблению специальные крепления, поддерживающие эластичную муфту. Просто подтяните их.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

1 – 4,4;
2 – 2,52;
3 – 1,63;
4 – 1,2;
5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

1 – 7,83;
2 –4,48;
3 – 2,90;
4 – 2,14;
5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Раздаточная коробка Нива 21214

2. Вибрация пола, которая возникает при езде на скорости, примерно, 100 километров в час. Возникает в районе передних сидений.

возникла сильная разбалансировка промежуточного вала. Такое бывает в результате неверной сборки агрегата или при сильном износе отдельных элементов. В этом случае, необходимо заменить промежуточный вал целиком.
произошло изменение формы или перелом болтов, крепящих эластичную муфту. Как и при первой неисправности, просто замените испорченные крепежные детали. При возможности, рекомендуется заменить промежуточный вал целиком в сборе.
подклинивание ШРУСа. Данный шарнир необходимо разобрать и проверить в нем количество смазки. Утраченную смазку восстанавливают, а в случае необходимости ШРУС полностью подлежит замене.
подклинивание шарниров на карданах переднего вала и заднего. В этом случае, проведите смазку узла, если это не помогло, то карданный шарнир или, соответствующий ему вал, подлежат полной замене.
наблюдается большая разбалансировка карданного вала. Замените неисправный вал в сборе.
сильное нарушение центровка специального межосевого дифференциала. Такая неисправность устраняется только заменой узла.

3. Шум агрегата при вхождении крутые повороты или во время свободного вращения колес.

подверглись повышенному износу специальные зубья сателлитов или же шестерни, расположенные в приводе ведущих мостов. Старые детали необходимо заменить.
сателлиты вращаются слишком туго. Разберите механизм и проверьте их на гладкость. Если на зубьях сателлитов обнаружены различные заусенцы, то уберите их с помощью шлифовки.
сферическая или внутренняя полость дифференциала подверглась сильному износу. В этом случае меняется корпус дифференциала или же весь узел в сборе.
в корпусе дифференциала начали заедать шестерни. Поменяйте детали, подвергшиеся износу, создайте осевой зазор, составляющий 0,10 миллиметров.
арушен осевой зазор между шестернями. Восстановите зазор путем подбора специальных опорных шайб, находящихся в приводной части моста. Обязательно проводите контроль за сопротивлением возникшему вращению, чтобы избежать излишнего трения между деталями.

4. Затрудненное включение передач или установка режимов работы дифференциала.

слишком тяжело перемещается скользящая муфта переключения, находящаяся на шлицах ступицы или же корпусе дифференциала. Деталями, на которых имеются мятые шлицы, замените, а остальные зачистите надфилем от заусенцев.
подверглась сильной деформации вилка или шток переключения передач. Деталь можно выпрямить или же просто заменить.
повреждениям подвергся рычаг привода. В этом случае, его необходимо поменять или просто выпрямить.
наблюдается небольшое заклинивание специальных рычагов механизма привода, расположенных на осях. Разберите механизм и проверьте его внутреннее состояние. При обнаруженной необходимости, проведите полную очистку или же замените неисправные или деформированные элементы.
масло, которое залито в агрегат, слишком густое. Залей масло, которое соответствует климатическим условиям эксплуатации автомобиля.

5. Самопроизвольное, без участия водителя, выключение или сброс передач, а также механизма блокировки дифференциала.

механическое повреждение или деформация зубьев. Отшлифуйте или поменяйте испорченные детали трансмиссии.
нарушена упругость пружин специальных фиксаторов положения рукоятки или же фиксаторы забиты грязью. Проведите очистку фиксирующих устройств или замените пружины.

6. Наблюдается утечка масла из раздаточной коробки.

износ уплотняющих сальников вращающихся частей. Поменяйте резиновые элементы, подвергшиеся износу, долейте масло до требуемого уровня.
подверглись ослаблению крепящие части поддона картера коробки. Выполните их затяжку, по возможности, замените прокладку.

На автомобилях «Нива» (за исключением Chevrolet Niva) применяется два основных типа раздаточных коробок:

21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Между собой раздатки имеет практически одинаковую конструкцию – на РК 21214 дополнительно имеется привод датчика скорости.

Раздатка автомобиля ВАЗ 2123 принципиально имеет такое же устройство, что и узел 21213/21214, но у «Шеви Нивы»:

иной механизм управления (с одним рычагом);
установлена дополнительная опора (на простой «Ниве» РК крепится на двух опорах, на авто ВАЗ 2123 – на трех опорах).

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

вывешивают машину на подъемнике;
ослабляют крепление раздатки;
запускают двигатель;
включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.

Вибрация

Вибрация по кузову – основная «болезнь» Нивы, она часто возникает из-за неправильной центровки раздаточной коробки. Чаще всего вибрация бываеет на машинах ВАЗ 21213/21214, так как крепится РК только на двух опорах по бокам корпуса, на Chevrolet Niva раздаточная коробка уже устанавливается на трех опорах.

плохо закреплены карданные валы;
не отбалансированы колеса;
есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
порвалась резина на самих опорах РК.

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Читайте также: