Киа сид компрессия в цилиндрах

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Мотористы есть?

Есть двигатель: бензин, цепь, 4 горшка, 16 клапанов.
В одном цилиндре низкая компрессия 9, а должно быть 11 МПА.

Какие клапана прогорели/барахлят, впускные или выпускные? Или это все гадание красное/черное/зеро?))

ЗЫ. Пробег 80тыщ, 65 на газе.

ЗЫЫ. Сколько стоит такой вид работ в сервисе и у дяди Ваня(не пьющего, но ругающегося матом)?))

Выполняем простейший тест заливаем 40 грамм чистого моторного масла в подозрительный горшок.

Прокручиваем, меряем компрессию. Выросла - виноваты кольца. Не выросли - клапана.

Как проверить какие. Нужен компрессор и стетоскоп. Вваливаем давление в горшок через свечное или через форсунку (в дизеле). И слушаем, где шипит, на впуске (в впускном коллекторе\ресивере) или на выпуске (в выпускном).

Угу, помнишь, я тебе рассказывал влили так в ТАЗ 2109, пробег 70ккм компрессия была 6.5. Получили на выходе аж 10.5.
Ровно на месяц:) Потом стока же.

Не панацея ни разу.

Раскоксовать имеет прямой смысл.

внутри Итак имеем двигатель G4KA (2л, 144 л.с.). Пробег 80 тыщ, из них 65 на пройдено газе.

Началось с того что загорался периодически check engine. Ошибки: пропуски зажигания (P0302, P0304, Р0300). Смена свечей и катушек ничего не дала. Ошибки выскакивают по-прежнему такие же.

Замер компрессии 11, 11, 11, 8. Промывка Wynns-ом поднимает компрессию в четвертом цилиндре до 10. Двигатель начинает работать устойчиво. Накатал 150-170км после промывки без проблем.
На холодную утром выскакивает check engine. Движок подколбашивает.
Едем к сканеру(P0302, P0304, Р0300). Замер компрессии дает 11, 11, 11, 9,5. Компрессия упала в 4-ом цилиндре на 0,5, объяснение этому пленка от промывки Wynns-ом, замер производился сразу после промывки. Динамика нарастания давления - на первом такте давление достигает 0,7 МПа, на последующих тактах до 11, кроме 4-го цилиндра. Заливаем масло в 4-ый цилиндр, компрессия 11 МПА

Далее снимаем клапанную крышку, производим замер зазоров, все одинаковые. На впускных 0.1, на выпускных 0.15. Может быть наоборот, чет тут не запомнил, но не важно для меня, главное что регулировать не нужно, как говорится в регламенте (регулировка клапанов по необходимости при пробеге 90тыщ).

Масло не жрет, расход топлива х.з., но вроде в норме 10-11 по городу на бензине. На газе не ездил
Кто виноват? Что делать? )))

Давайте сразу перейдем ко второму вопросу))

Нужно добраться до клапанов? Разбор двигателя со всеми вытекающими (прокладками, маслосъемными колпачками, антифризом). В принципе, я не против туда залезть, любопытно все таки, что там с клапанами. Но что это даст? Исчезнут ли ошибки P0302, P0304? Во 2-ом цилиндре компрессия нормальная, почему там пропуски?

Скажите свое мнение.

Клапана непричем и мучить их не нужно, раз после заливки масла давление поднимается. Скорее всего там кольца залегли. Можно попробовать раскоксовать.

Пропуски зажигания могут быть и от плохой компрессии. Но, раз там хотя бы 9.5, то вероятность этого очень мала. Только чисто теоретически.

ВВ провода проверяли, меняли?

Бензин точно приличный? Ибо от него, родимого, пропуски очень вероятны.

проводов нет, есть катушки все менялось(катушки, свечи).

Бензин нормальный, даже если бы и бензин был причиной, то были бы везде пропуски, а тут характерно во 2 и 4 цилиндре. НО,
во 2-ом компрессия нормальная, почему там пропуски я не пойму.

есть провода, которые импульс подводят между прочим, второй и четвертый работают в паре.

И если убиты форсунки, то картина будет аналогичная пропускам. Врема закрытия форсунок смотрели? Параметр адаптивности в норме?

сейчас спрошу [strong]Врема закрытия форсунок смотрели? Параметр адаптивности в норме?

Проверка компрессии

Примечание. Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит также заранее предупредить возникновение неисправностей.

1. Убедитесь, что моторное масло имеет соответствующую вязкость, уровень масла нормальный и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и выключите зажигание.

2. Снимите с двигателя переднюю (А) и центральную (В) крышки.

3. Снимите катушку зажигания (А).

4. Гаечным ключом на 16 мм выверните все свечи зажигания.

1) Вставьте компрессометр в отверстие для свечи зажигания 1-го цилиндра.

2) Полностью откройте дроссельную заслонку.
3) Проверните коленчатый вал двигателя стартером и измерьте давление сжатия. Запишите полученный результат. При проворачивании коленчатого вала стартером полотенцем или тканью закройте все отверстия для свечей зажигания. После проворачивания коленчатого вала стартером проверьте наличие примесей. прилипших к полотенцу.

4) Проведите аналогичную проверку с остальными цилиндрами и запишите полученные показания. Давление во всех цилиндрах должно быть одинаковым или отличаться на величину не более допустимого значения.

Минимально допустимая компрессия: 1078,73 кРа.

Допустимая разность компрессии в цилиндрах двигателя: но более 98 кРа.

5) Если давление в каком либо цилиндре слишком низкое, чтобы установить причину, проведите следующую проверку. Влейте чайную ложку чистого моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите действия, приведенные в пунктах 1)—3).
- Если после добавления масла давление увеличилось, то это означает, что изношены поршневые кольца или цилиндр.
- Если давление не увеличилось, значит, причина в изношенных или обгоревших клапанах или в пробитой прокладке головки цилиндров. Низкое давление в двух соседних цилиндрах практически всегда означает, что между ними пробита прокладка головки.
7. Установите катушку зажигания (А).

8. Установите на двигатель переднюю (А) и центральную (В) крышки.

Предупреждение! Перед началом движения обязательно установите переднюю и центральную крышки.

Проверка компрессии (дизель 1,6 л)

• Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте топливную систему. Если причины плахой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит также заранее предупредить возникновение неисправностей.

• При снятии топливных форсунок при проверке компрессии, замените прокладки и за тяните их требуемым моментом.

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры

2. Снимите топливные форсунки.

3. Проверьте давление компрессии в цилиндре двигателя.

1) Вставьте наконечник компрессометра (09351 -27000.09351-2А000) в отверстие для топливной форсунки.

2) Полностью откройте дроссельную заслонку.

3) Стартером проверните коленчатый вал двигателя и по шкале прибора определите компрессию.

Всегда используйте полностью заряженную батарею, чтобы частота вращения коленчатого вала была не менее 250 мин- 1 .

4) Проведите аналогичную проверку с остальными цилиндрами и запишите полученные показания. Давление во всех цилиндрах должно быть одинаковым или отличаться на величину не более допустимого значения.

Проверку компрессии проводите в течение минимально возможного времени.

Компрессия (при частоте вращения коленчатого вала 200 мин -1 ): 2 157,45 kра

Минимально допустимая компрессия: 1 863,25 kра Допустимая разность компрессии в цилиндрах двигателя: не более 294,20 кРа

5) Если компрессия в каком либо цилиндре слишком низкая, чтобы установить причину, проведите следующую проверку. Через отверстия для топливных форсунок влейте в цилиндры по несколько капель чистого моторного масла и повторите действия, приведенные в пунктах 1 )—3).

• Если заливка масла поднимает компрессию, возможно, изношены поршневые кольца и/или цилиндры.

• Если компрессия остается на том же уровне, возможно, прогорели клапаны или повреждена прокладка головки цилиндров.

Киа Сид. Повышенная компрессия в двигателе: причины

Повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.
Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.
Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.
Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.
Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.
Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.
Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.
Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:
- много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
- изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Н а компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.
Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Киа сид компрессия в цилиндрах

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на сто
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть бензинового двигателя объемом 1,4 л (mpi)/1,6 (mpi)
Механическая часть бензинового двигателя объемом 1,6 (gdi)
Механическая часть бензинового двигателя объемом 1,4 л (tci)/1,6 (tci)
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
Толковый словарь

Впервые прототип автомобиля Kia cee'd был представлен на Женевском автосалоне весной 2006 года. Корейский автопроизводитель Kia Motors позиционировал модель как европейский автомобиль, создаваемый для Европы и производимый в Европе. Дизайн автомобиля разрабатывался под аббревиатурой ED (European Design - «европейский дизайн») немецкой дизайнерской фирмой в Рюссельсхайме.

Производитель подошел к выбору названия довольно креативно. Оно происходит от аббревиатуры слов Community of Europe and European Design («сообщество Европы и европейский дизайн»), причем написание намеренно делается с нетрадиционным нижним регистром «с» и апострофом, что, по мнению компании, «должно укрепить образ автомобиля, нарушающего традиционные автомобильные правила, восхищая его водителей и удивляя конкурентов».

Окончательная серийная версия новинки была представлена 28 сентября 2006 года на автосалоне в Париже в трех версиях: пятидверный хэтчбек (cee'd), трехдверный хэтчбек (рго_ cee'd) и универсал (cee'd SW). Примечательно, что аббревиатура SW в названии универсала расшифровывается производителем не как привычное «station wagon» (буквально - «вместительный фургон»), а как «sport wagon» («спортивный фургон»). Немного позже, в 2008 году, на Лондонском автосалоне был представлен концепт кабриолета excee’d. Семейство моделей cee’d заменило на европейском рынке Kia Cerato, заняв нишу между моделями Rio и Optima. Кстати, это обстоятельство служит для еще одной версии расшифровки названия cee’d: «CErato evolvED», или «Cerato эволюционировала».

Сборка автомобилей cee’d осуществляется в Европе на специально построенном заводе в словацком городе Жилина.

С момента своего появления модель пользуется успехом среди покупателей. Уже 23 мая 2008 года с конвейера сошел юбилейный 200 000-й автомобиль Kia cee’d. Однако компания Kia Motors не стала останавливаться на достигнутом и решила закрепить и приумножить успех следующим поколением модели.

Мировая премьера второго поколения Kia cee’d (заводской индекс JD) состоялась в 2012 году на автосалоне в Женеве. Новый хэтчбек стал немного длиннее своего предшественника (4 310 против 4 260 мм), но при этом чуть уже и ниже - 1 780 и 1 470 мм соответственно. При этом колесная база осталась неизменной.

Дизайн разработан под руководством Питера Шрейера, известного по автомобилям Audi ТТ и VW New Beetle. Автомобиль стал более агрессивным и стремительным. Характерная для всех последних моделей Kia решетка радиатора необычной формы в сочетании с широким воздухозаборником бампера подчеркивает динамичность автомобиля. Следуя веяниям автомобильной моды, ксеноновая головная оптика обзавелась светодиодной окантовкой.

Несмотря на внешнюю компактность автомобиля, салон нового cee'd достаточно просторный. Производитель сделал все, чтобы водитель, сидя за рулем cee'd, чувствовал себя, как в машине более высокого класса. Респектабельный салон отделан аккуратно подогнанным качественным мягким пластиком и имеет отличную звукоизоляцию. В более дорогих комплектациях используются комбинированная отделка сидений, вставки в дверях из светлой кожи и отделка «хромом».

Новая информативная комбинация приборов органично вписывается в общий интерьер. На высоте эргономика: многофункциональный четырехспицевый руль оснащен приливами под обхват, удобные сиденья имеют множество регулировок, все кнопки нажимаются мягко, а регуляторы вращаются без люфтов. Климатическая установка нового cee'd оснащена передовыми функциями, как, например, ионизатор воздуха Clean air. Специально для холодного климата автомобиль оборудован электрическим отопителем РТС, благодаря чему зимой воздух в салоне прогревается гораздо быстрее.

В зависимости от комплектации владельцу нового cee’d могут быть доступны большой дисплей мультимедийной системы с сенсорным управлением, система автоматической парковки, двухзонный климат-контроль и двухсекционная панорамная крыша.

Объем багажника нового cee'd в обычном состоянии составляет 380 л, что на 40 л больше, чем у предшественника. При складывании спинок задних сидений образуется идеально ровный пол, а объем увеличивается до 1318 л, позволяя перевозить крупногабаритные грузы.

В линейку устанавливаемых на новый Kia cee’d двигателей входят три бензиновых и два дизельных мотора. Бензиновые двигатели с системой распределенного впрыска MPI объемом 1,4 и 1,6 л развивают мощность соответственно 100 и 130 л. с., а 1,6-литровый GDI - 135 л. с. Мощность турбодизелей объемом 1,4 и 1,6 л составляет 90 и 128 л. с. соответственно. Двигатели могут комплектоваться шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач.

Благодаря применению амортизаторов новой конструкции удалось добиться большей плавности хода. Система рулевого управления FlexSteer в зависимости от личных предпочтений водителя и различных дорожных условий позволяет варьировать усилие на рулевом колесе и степень обратной связи, что в сочетании с эффективной тормозной системой и достаточно жестким кузовом обеспечивает автомобилю отменную управляемость.

Как и полагается европейскому автомобилю, безопасность Kia cee’d соответствует самым высоким стандартам. Автомобиль оборудован системами активной безопасности ABS,

ESC, BAS, TCS, НАС, VSM, ESS. Пассивная безопасность представлена усиленным каркасом кузова, шестью подушками безопасности и трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями. По результатам серии краш-тестов, проведенных независимой европейской организацией EURO-NCAP, новый cee’d получил наивысший рейтинг безопасности пять звезд.

Яркий спортивный дизайн, внушительные динамические показатели, превосходная управляемость - и все это за весьма приемлемую цену. Исключительно высокое качество сборки позволяет производителю давать на автомобили семилетнюю гарантию при пробеге до 150 000 км, чем не могут похвастать конкуренты.

В данном руководстве даются указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Kia cee’d (JD), выпускаемых с 2012 года по настоящее время.

Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время

Тип кузова: хэтчбек

Объем двигателя: 1396 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Топливо: бензин АИ-95

Емкость топливного бака: 53 л

Расход (город/шоссе): 8,1/4,9 л/100 км

Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время

Тип кузова: хэтчбек

Объем двигателя: 1591 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая

Топливо: бензин АИ-95

Емкость топливного бака: 53 л

Расход (город/шоссе): МКП - 8,6/5,1 л/100 км АКП-9,5/5,2 л/100 км

Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время

Тип кузова: хэтчбек

Объем двигателя: 1591 см3

Коробка передач: шестиступенчатая автоматическая

Топливо: бензин АИ-95

Емкость топливного бака: 53 л

Расход (город/шоссе): 9,6/5,3 л/100 км

Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время

Тип кузова: хэтчбек

Объем двигателя: 1396 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Емкость топливного бака: 53 л

Расход (город/шоссе): 7,1/4,0 л/100 км

Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время

Тип кузова: хэтчбек

Объем двигателя: 1582 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая

Емкость топливного бака: 53 л

Расход (город/шоссе): 7,5/4,3 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Ест масло двигатель Киа Сид 1.6

1.6 двигатель, гамма, масложор на 100 км 100 грамм, что делать?

@andrienko.1966 --> Купил 3 дня машине, бывший хозяин молчит ни чего не делал еще

@andrienko.1966 --> Не верьте словам бывшего владельца. Ну это приличный пробег, у меня такой же авто и пробег 238000, расход масла примерно 1-1,5 литра на 10 000 км. Замените все масла и жидкости, если акпп, меняйте частично. Пробуйте раскоксовку и потом соответственно сразу замену свечей и масла.

@andrienko.1966 --> Пробуйте еще другое масло. Какое сейчас заливаете?

@andrienko.1966 --> Добавил схему установки клапана.

@andrienko.1966 --> А цепь ГРМ на холодную не шумит?

@andrienko.1966 --> А компрессию в цилиндрах проверяли перед покупкой авто?

@andrienko.1966 --> Пробег 245000

Мотор 1,6 CRDI, постоянно увеличивается уровень масла в двигателе. Цвет масле не изменяется. В чем проблема.

Сид, 2008, 1.6, бензин. На холостых не ровно работает. С выхлопной пухкает. Диагностика ничего не видит. Расход топлива. Максимальная скорость 140 — это предел. Свечи черные и выхл.

Ребят, привет! Подскажите пожалуйста, не правильно показывает температуру двигателя, и ещё датчик топлива,- стрелка почти лежит, а бортовик показывает топлива на пол бака. Что дела.

Привет всем. Мне надо книга ремонтная для Kia Ceed 1.6 дизель.

Во время движения заметил дым из-под капота. Когда остановился и осмотрел подкапотное пространство, то обнаружил, что датчик лямбда в масле. Мне кажется, что масло попало с датчика.

1 литр на 1000 км это очень много, попробуйте почистить клапан вентиляции картерных газов, прикручен к клапанной крышке, от него патрубок идет. Еще проблема может быть в износе цилиндро поршневой группе, маслосъемных колпачках. Может кольца залегли, попробовать провести раскоксовку колец (например средством Gzox), если не поможет, то проводить дефектовку двигателя.

А промывками двигателя не пользовались? Какой пробег?

@andrienko.1966 --> Масло налил манол синтетику 5w40 из бочки 330 рублей за 1 литр для диагностики масложора. Цепь не гремит на холодную, ее меняли 30000 назад. Компрессию не мерил. Покупал на доверии, словом лох и только

@andrienko.1966 --> Проверьте компрессию, для общего понимания проблемы, да и будет полезно знать, какая она. Цепь если меняли, уже хорошо.

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Дубликаты не найдены

копирайтеры блядь! Мои глаза!

Не водичка, а целое ведро компрессии.

Если учитывать сложность современных двигателей то все перечисленные причины просто пук в воду

Если у вас компрессия упала - вам на капремонт без вариантов. Всё выше - хуйня полная.

Прикольно читать перекопированный текст про движок волги

Подобной хуйни я еще не читал, если компрессия упала, пизда рулю, свечи зажигания на дизеле это мощь(нет)

Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год

Аш-82Т, пробный запуск после устранения утечки масла

Самолёт: Focke Wulf Fw. 190 A-8 w/n 170389, 1944 год.

Музей Hangar 10 в Узедоме, Германия.

Помогите, пожалуйста, разобраться

~~Есть~~ Была у меня вытяжка (2 мотора, 3 скорости), с месяц назад начал посвистывать один из моторов, а после недели где-то и вовсе приказал долго жить. Второй протянул чуть дольше - поработал пару недель за двоих - но тоже, в итоге, сдох.
Разобрала, почистила - один моторчик воскрес, а второй - нет.
Собственно вопрос вот в чем. Термопредохранителя, который мог навернуться, я на двигателе не обнаружила. Контакты визуально все припаяны хорошо, нигде не нарушены, вал рукой проворачивается легко. Что можно ещё проверить? И стоит ли вообще лезть или уже присматривать новую вытяжку?
Вот сам виновник торжества:

В Гугле информации унизительно мало, поэтому прошу вашей помощи, плиз.

UPD: Термопредохранитель на прозвон и впрямь оказался дохлым. наверное, можно было и не прозванивать - законтачить концы провода и проверить работоспособность. ну да фиг с ним, зато теперь у меня есть мультиметр) прикрутила новый предохранитель - двигатель воскрес. напихала внутрь смазки, пока силиконовой, СИ-180, свистеть перестало. если надолго не поможет, знающий человек посоветовал литол, ну будем посмотреть.Большое спасибо ещё раз всем отозвавшимся!

Байка от лифтёров. Лучшее враг хорошего

Слышал от лифтёра эту байку. Двое электромехаников занимаются ремонтом лифта. Необходимо выполнить замену двигателя. Двигатель в лифтовой сгорел, наверх подняли рабочий движок с соседней парадной, по крыше перенесли в лифтёрскую, где нерабочий, установили. Запустить пока нельзя, должен прийти с проверкой человек, он даёт добро на запуск. Так хотя оно всё работает. Тащить нерабочий уже пора, рабочий день к концу подходит, а так не хочется его на руках межпарадку. И тут одному приходит в голову блестящая идея. Давай его сбросим с крыши. Спустимся вниз и просто в машину погрузим. Сказано, сделано. Поднесли уставшие порядком ребята к краю крыши движок, глянули вниз, там никого нет. Отлично, вниз его. На расслабоне подходят уже по земле к месту падения. Двигателя нет. Что за дела? Неужели ему уже ноги приделали? Оказалось, нет. Летун с тридцатиметровой высоты девятиэтажного дома ушёл в землю на полметра. На следующий день парни ещё полдня откапывали сгоревший двигатель. Лучше бы мы его на руках отнесли!

Ответ на пост «Китайский аналог Fluke, или до чего жадные китайцы»

@MrPain85, молодца, побольше бы такой инфы в интернетах.
Мне же эта история напомнила как мы проблему с машиной решали.

Был у меня Honda Civic Type R третьего поколения, и начал вдруг у него двигатель троить. Проверяли свечи, форсунки, катушки зажигания - все в порядке. В процессе очередной попытки найти причину обнаружил в разъеме питания форсунки неработающего цилиндра медный проводок. Суки! Автоэлектрики устанавливали сигнализацию с дистанционным запуском и на провод форсунки подключали вход для считывания оборотов двигателя. И уронили в разъем проводок, который спустя несколько месяцев таки замкнул контакты. А замыкание привело к тому, что в блоке управления двигателем (ЭБУ) сгорел транзистор, который как раз управлял этой форсункой. Все подробности, конечно, не сразу выяснились, началось все с прозвона контактов, благо у меня отец электрик по образованию и радиолюбитель. Никакие СТО и автоэлектрики, конечно, ремонтом ЭБУ заниматься не хотели, предлагали лишь купить б/у за 30-60 тысяч. Мы же с отцом пошли дальше и самостоятельно разобрали ЭБУ что само по себе дело непростое, поскольку корпус хорошо проклеен герметиком. Отец нашел сгоревший транзистор и временно заменил его аналогичным по характеристикам, но в другом корпусе. С Китая заказали оригинальных 5 штук примерно за 100 рублей. Пока ждали посылку, я ездил с негерметичным ЭБУ (хорошо, что было лето - тепло и сухо). Затем временный транзистор заменили на нужный, проверили работу, корпус промазали герметиком.

Вот так восстановление корректной работы двигателя обошлось в 100 рублей вместо нескольких десятков тысяч.

Поиск истины

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:
- клапанов;
- ГБЦ;
- поршня и колец;
- стенок цилиндра.
Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:
1. Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
2. Из выхлопной трубы выходит синий дым.
3. Машина стала хуже заводиться зимой.
4. Нестабильный холостой ход, вибрация.
Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:
- много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
- изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;
Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:
1. срок эксплуатации двигателя;
2. нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
3. использование некачественного масла;
4. перегрев двигателя;
5. езда на холодном двигателе (неисправность термостата).
Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:
- прогорание поршня;
- прогорание клапана;
- прогорание прокладки между цилиндрами;
- залегли кольца (иногда «лечится»).
Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:
1. проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
2. прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.
После чего переходим ко второму этапу:
1. снятие всех свечных проводов;
2. выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
3. при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
4. отключение питающего провода с форсунок при необходимости.
Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:
1. вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
2. нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.
После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Читайте также: