Куда заливать масло в заз 968
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замена масла в двигателе ЗАЗ 968м без эстакады и ключа.
Решил значит я масло поменять… Все вроде просто — находишь в поддоне снизу болт (он там один), откручиваешь, сливаешь старое и наливаешь свежее масло.
ПРИСТУПИМ. Первым делом хотел попробовать, подойдет ли квадрат от обычной трещетки( на фото). Вытачивать ключ у меня просто нету с чего. Он то вроде немного влазит, но при усилии выскакивает и проворачивается;( . Далее я нашел такой же квадрат черный (фото), он уже нормально зашел в болт. Я его еще молоточком забивал, и он вообще хорошо заходил. НО при попытке открутить болт, я понял, что скорее треснет мой самодельный «ключ» нежели открутится болт. Я уже начал сомневаться, что смогу сегодня поменять масло:(.
Потом я вспомнил про шуруповерт, который при нагрузке создает вибрации (ударный). Поставил на него насадку ( фото ) и вуаля, болтик легко открутился. Единственное что я не понял, это где подевался магнит для стружки с внутренней стороны…
Далее я оставил машинку на ночь стекать. Периодично пошатывая ее)
Пока она стекала, я решил прочистить центробежный очиститесь масла (центрифугу).
Для этого снимаем ремень при помощи отвертки и кривого стартера. Ослабляем шесть болтов на ней. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — это не снимая центрифугу выставить ее по метке на корпусе. Чтобы потом было быстрее ее прикручивать. А иначе прийдется вручную искать положение, при котором закрутятся все болты. ( я этого не сделал, и мне пришлось методом тыка находить то место)
Далее руками откручиваем полностью болты и снимаем саму центрифугу. Осторожно, когда будете снимать, может потечь масло. Так-что лучше что-то подставить.
В моем случае центрифуга оказалась почти чистой, есть небольшие отложения на стенках.
Я ее прочистил бензином и все стало как новое.
Далее прикручиваем центрифугу на свое место (не забывайте про метки, иначе не все болты вкрутятся).
На следующий день закручиваем пробку ( болт ) поддона и заливаем
Процесс несложный, но есть нюансы. Это не есть инструкция, это то, как делал я)
Замена масла в двигателе ЗАЗ 968 с снятием центробежного масло-очистителя.
Доброго времени суток! Хочу поделится с вами опытом по замене масла и снятия центрифуги. Само масло слить не тяжело, нужен специальный квадратный ключ, который идет с автомобилем и которого у меня не оказалось. Пришлось вытачивать на наждаке самостоятельно. Слил масло и что дальше… Думаю стоит ли снимать центрифугу, долго думал, гадал в каком она состоянии. Решил снимать. Для начала открутил две верхние части воздушного диффузора, чтоб был доступ к ремню генератора и к самой крышке центробежного масло очистителя. Следом при помощи отвертки снял ремень генератора. Дальше необходимо открутить гайку под рукоятку которая не дает снять ЦМО, В этом мне помог накидной ключ на 30, который был у меня со времен СССР. Аккуратно подлазием ключём с низу из под заднего фартука, ставим машину на первую передачу и ударом молотка срываем эту гайку или скорее болт, как только он начинает свободно идти, берем рукоятку и откручиваем его против часовой стрелки. У меня он таким образом открутился. Дальше необходимо сорвать 6 болтов крепления ЦМО, это можно сделать ключем на 10 или головкой с удлинителем через специальные отверстия в заднем фартуке. ВАЖНО! перед снятием ЦМО необходимо поставить его по какой нибудь из меток, это как вам удобней запомнить. У меня он снялся руками. Осторожно, с него может потечь масло. После снятия ЦМО были развеяны сомнения по поводу данной операции, поскольку визуальный осмотр внутреннего состояния выявил отложения твердых частиц толщиной примерно по 5 мм на внутренней полости ЦМО. Все это время масло сливалось с машины.
Мне пришлось отверткой счищать эти твердые отложения. Потом желательно промыть его в бензине, после чего посмотреть в каком состоянии прокладка, при необходимости заменить. Далее собираем все на место в обратной последовательности, по меткам которые вы выставили. Заодно можно подкорректировать натяжение ремня генератора.
Закручиваем сливную пробку и заливаем свежее масло, напомню: по книге объем масла в картере двигателя 3,75 литра, у меня вошло 4 литра, думаю из-за того что долго сливалось. Масло я купил Джи Энерджи минеральное 15W40.
Куда заливать масло в заз 968
Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.
У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.
А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.
Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.
Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.
ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ
Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.
Основные агрегаты Масса, кг
Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0
Коробка передач 34,7
Передний мост 61,5
Колесо в сборе с шиной 11,3
Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4
Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).
Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.
Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.
Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.
Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):
на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.
Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).
Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.
К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .
Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.
Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.
Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.
А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?
Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).
Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.
Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.
Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ
Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.
Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.
Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.
Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.
С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.
Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.
Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.
От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).
Техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
При подготовке нового автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» к эксплуатации необходимо проверить и подтянуть все крепления на автомобиле, проверить в шинах давление воздуха и затяжку гаек колес, уровень масла в картере двигателя и коробке передач, уровень электролита в аккумуляторной батарее , уровень тормозной жидкости в питательных бачках главного цилиндра тормоза и гидравлического привода выключения сцепления, натяжение ремня вентилятора.
После пробега первых 500—1000 км рекомендуется заменить масло в картере двигателя, проверить и при необходимости отрегулировать подшипники передних и задних колес.
В первый период приработки деталей на новом автомобиле ЗАЗ-968М в течение 3000 км пробега происходит его начальная обкатка, в течение которой нельзя, чтобы двигатель работал с большой частотой вращения коленвала, особенно при пуске, нельзя ездить по тяжелым дорогам, нельзя допускать перегрев двигателя и его перегрузку. Скорость движения в период обкатки не должна превышать на первой передаче — 15 км/ч; на второй — 30 км/ч; на третьей — 50 км/ч; на четвертой — 75 км/ч. Если двигатель теряет обороты под увеличивающейся нагрузкой, сразу следует переходить на более низкую передачу. Тормозить автомобиль следует плавно, не производить резких поворотов. Полный период приработки деталей длится до 4000—5000 км пробега. Далее начинается плановое техническое обслуживание через каждые 10 000 км пробега.
Плановое техническое обслуживание автомобилей ЗАЗ-968М проводится ежедневно и далее через каждые 10 000 км, 20 000 км, 30000 км и 60000 км пробега, а также два раза в год при подготовке автомобиля к зимним и летним условиям эксплуатации. Однако если между запланированными обслуживаниями возникнет необходимость в выполнении какой-либо работы (разрегулировка и др.), то эту работу необходимо выполнить, не дожидаясь очередного обслуживания. Желательно обслуживание проводить на станциях технического обслуживания. Для этого на каждый автомобиль выдается «Сервисная книжка». Выполняемые при техническом обслуживании работы можно разделить на профилактические, регулировочные и смазывание автомобиля.
Ежедневное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
1. Проверить уровень масла в картере двигателя и жидкости в бачках стеклоомывателя, тормоза и сцепления.
2. Проверить состояние шин.
3. Проверить на ходу исправность действия тормозов, приборов освещения и сигнализации, рулевого управления.
4. Проверить состояние запасного колеса и шоферского инструмента, очистить наружные поверхности кузова и его салона.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 3000 км пробега (обкатка)
1. Подтянуть гайки головок цилиндров двигателя.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Частоту вращения коленвала на холостом ходу.
в. Установку момента зажигания.
г. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
д. Зазоры в подшипниках ступиц задних и передних колес.
е. Отопительную установку.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормозов.
б. Дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.
в. Заменить масло в картере коробки передач и в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 10 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. Свободный ход у педали сцепления.
б. Зазоры в клапанах.
в. Натяжение ремня вентилятора.
г. Зазоры между электродами свечей зажигания.
д. На холостом ходу частоту вращения коленвала двигателя.
е. Давление воздуха в шинах.
ж. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
з. Механизм переключения передач.
2. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки приводов тормоза и выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор.
в. Масло в картер коробки передач.
4. Проверить состояние колпачков защитных, а также чехлов шарниров тяг рулевых, шаровых шарниров поворотных кулаков и чехлов полуосей.
5. Выполнить перестановку колес согласно схеме, проверить и отрегулировать, если нужно, углы установки передних колес.
6. Смазать распределитель зажигания, при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя, проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
8. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 20 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. У педали сцепления свободный ход.
б. Зазоры в клапанах.
в. У ремня вентилятора натяжение.
г. В шинах давление воздуха.
д. Свободный ход рулевого колеса.
е. Работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
ж. Отопительную установку.
з. Зазоры между электродами свечей зажигания.
2. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть, слить отстой из поплавковой камеры карбюратора и топливного бака. Отрегулировать карбюратор при необходимости.
3. Проверить состояние:
а. Защитных чехлов и колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
г. Накладок колодок тормозов и действия ножного и стояночного тормозов.
4. Выполнить перестановку колес согласно схеме и выполнить регулировку углов установки передних колес.
5. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода тормоза и привода выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор, масло в картер коробки передач и в картер рулевого механизма.
6. Смазать подшипник вала распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Выполнить замену смазки и регулировку зазоров в подшипниках ступиц задних и передних колес.
а. Клеммы аккумуляторной батареи.
б. Карданные шарниры полуосей.
в. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
г. Приводы замков дверей, капота и крышки багажника.
9. Заложить смазку в защитные чехлы троса стояночного тормоза.
10. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
11. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 30 000 км пробега
1. Проверить и выполнить регулировку при необходимости:
а. У педали сцепления ее свободный ход.
б. Зазоров в клапанах.
в. Натяжения вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. Зазоров в шаровых шарнирах кулаков поворотных.
е. Механизма переключения передач.
ж. Работы замков багажника, капота и дверей.
з. Установки отопительной.
и. Частоты вращения коленчатого вала двигателя.
2. Проверить состояние:
а. Защитных колпачков и чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов, тормозных шлангов, амортизаторов.
3. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, в случае необходимости выполнить долив дистиллированной воды, смазать клеммы.
4. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
5. Заменить свечи зажигания новыми.
6. Выполнить согласно схеме перестановку колес и выполнить регулировку углов установки передних колес.
7. Выполнить замену масла в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
8. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
9. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
10. Зачистить у стартера коллектор, проверить прилегание щеток и износ. Детали привода и подшипники стартера очистить и смазать.
11. Проверить работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
12. При необходимости долить жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормоза.
13. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Среди арматуры кузова лишь некоторые механизмы нуждаются в периодическом смазывании. К ним относятся: замок к левой наружной ручке — смазать графитом в виде порошка или несколькими каплями тормозной жидкости в случае низкой температуры; замки и защелки дверей, замки крышки багажника, капота моторного отсека и тяги их привода, тросы и барабаны стеклоподъемников, тяга привода вентиляционного люка, салазки у передних сидений — с помощью смазки Литол-24; механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель дверей, шарниры петель крышки багажника и капота моторного отсека, шарниры передних сидений — моторным маслом; верхний шарнир поворотного стекла двери и ось его ручки — глицерином или моторным маслом.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 60 000 км пробега
1. Проверить и в случае необходимости подтянуть крепления:
а. Задней и передней подвесок, силового агрегата рулевого механизма.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Свободный ход педали сцепления.
в. Натяжение вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. В шаровых шарнирах поворотных кулаков зазоры.
е. Механизм переключения передач.
ж. Работу замков дверей, капота и багажника.
з. Работу отопительной установки.
и. Свободный ход рулевого колеса.
к. Направление световых пучков фар.
л. Тормоз стояночный.
3. Проверить состояние:
а. Чехлов и защитных колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
4. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, долить воду дистиллированную, в случае необходимости.
5. Смазать клеммы батареи.
6. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть.
7. Детали системы вентиляции картера и карбюратора промыть и продуть. Слить отстой из топливного бака, отрегулировать карбюратор.
8. Заменить свечи зажигания новыми.
9. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних и задних колес. Проверить состояние накладок тормозных колодок.
10. Выполнить по схеме перестановку колес и сделать регулировку углов установки передних колес.
11. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
12. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
13. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
а. Карданные шарниры полуосей.
б. Шаровые шарниры поворотных кулаков. Заложить смазку в защитные чехлы троса тормоза стояночного. Приводы и замки крышки багажника, капота и дверей.
15. Коллектор стартера зачистить, проверить износ щеток и их прилегание. Очистить и выполнить смазку деталей привода и подшипника стартера.
16. Контактные кольца генератора зачистить, проверить прилегание щеток и износ, в подшипниках заменить смазку.
17. Проверить работу термостатов регуляторов температуры двигателя.
18. Проверить, нет ли подтекания тормозной жидкости, масла и топлива; при необходимости устранить подтекания и долить.
19. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Сезонное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
Весной и осенью выполняют комплекс работ по очередному сезонному обслуживанию, а также дополнительные работы:
– подготовка отопительной установки к работе зимой;
– подготовка аккумуляторной батареи к сезонным условиям эксплуатации;
– замена масла в картере двигателя и коробке передач в соответствии с сезоном эксплуатации.
По окончании всех видов технического обслуживания необходимо контрольным выездом проверить исправность автомобиля.
Для обеспечения наилучших условий работы узлов и агрегатов автомобиля следует применять горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости, указанные в таблице.
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания автомобилей с ручным управлением (через каждые 10 000 км пробега)
На автомобиле ЗАЗ-968МБ проверить и при необходимости отрегулировать ручной привод управления сцеплением и фиксацию рычага в положении выключения.
На автомобилях ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД и ЗАЗ-968МГ проверить ручной привод дроссельной заслонки и при необходимости устранить заедание.
На автомобиле ЗАЗ-968МР проверить и при необходимости отрегулировать:
— частоту вращения коленчатого вала двигателя в момент трогания автомобиля;
— частоту вращения коленвала двигателя на холостом ходу (при включенной передаче);
— свободный ход штока поршня рабочего цилиндра сцепления;
— реле управления сцеплением (без снятия с автомобиля);
— четкость срабатывания микропереключателей в приводе дроссельной заслонки, механизме переключения передач и рукоятке управления рулевым колесом.
Куда заливать масло в заз 968
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Течь масла, хотя и не такая страшная, но, пожалуй, самая распространенная неисправность. Течь через сливные пробки, датчик температуры, прокладку бензонасоса однозначно определяется осмотром соответствующих узлов двигателя. Однако далеко не всегда можно сразу определить место течи, ведь в двигателе воздушного охлаждения потоки воздуха разносят вытекающее масло по разным местам двигателя и моторного отсека.
Однажды мы обнаружили, что правая сторона двигателя по всей высоте равномерно покрыта маслом. Виновником этого оказался указатель уровня масла (щуп), чашка которого недостаточно плотно сидела на трубке. В результате за каких-то 100 км пути вылилось 1,5 л масла, а на конце щупа сиротливо висела одинокая капелька.
Течь масла через передний сальник коленчатого вала или (реже) через уплотнение центрифуги проявляется в характерных подтеках, расположенных в моторном отсеке веером в плоскости центрифуги: на крышке распределительных шестерен, на внутренней стороне крышки капота и т. д. Различить эти две неисправности довольно трудно. Если течь возникла в процессе эксплуатации, то дело, скорее всего, либо в ослаблении винтов крепления центрифуги, которые при этом достаточно подтянуть, либо (и вероятнее) в сальнике. Дефектный сальник следует заменить или в крайнем случае подтянуть пружину. Если же масло стало подтекать после разборки или на новом двигателе, то следует попытаться ликвидировать течь начиная с уплотнения центрифуги: осмотреть прокладку, при необходимости ее заменить или посадить на герметик и лишь затем переходить к сальнику, для смены которого центрифугу все равно придется разобрать.
Течи через задний сальник коленчатого вала и через сальник ведущего вала коробки передач проявляются одинаково:
подтеки в разъеме картера сцепления и двигателя, а при сильной утечке — пробуксовка сцепления. Точную причину нетрудно установить по вытекающему маслу (трансмиссионное обладает характерным сернистым запахом). Дефектный сальник следует заменить или, при небольшой течи, оставить до очередного ремонта.
Течь масла через резиновые уплотнения кожухов шлангов толкателей обнаруживается непосредственным осмотром при снятом верхнем кожухе вентилятора. В этом случае нужно либо заменить уплотнения, для чего необходимо снять головку, либо, оттянув пружину, намотать самодельное уплотнение.
Подтеки на правой боковой поверхности двигателя часто принимают за дефект уплотнения головки, хотя масло стекает сюда из воздушного фильтра. При осмотре фильтра обычно обнаруживается, что его поддон свободно “болтается” на зажимах, потерявших со временем упругость.
Наконец, случается, что масло начинает течь буквально цз всех щелей. Уплотнения тут, как правило, ни при чем. Причина — повышенное давление газов в картере, возникающее в результате износа или поломок в поршневой группе. Для проверки этого предположения надо отсоединить трубку вентиляции картера от воздушного фильтра. Если при работающем двигателе из нее выходит сильная струя белого дыма, то диагноз поставлен правильно. Другой, однако менее вероятной причиной повышения давления может быть засорение трубки вентиляции картера.
Дымление из трубки вентиляции картера — весьма чуткий индикатор состояния двигателя. На относительно новом (до 30—50 тыс. км) и прошедшем обкатку двигателе дым практически незаметен; в дальнейшем его количество увеличивается постепенно по мере износа поршневой группы. Если же кар-терные газы выделяются настолько интенсивно, что от подсоединения трубки к воздушному фильтру при работе на холостом ходу заметно падают обороты или появляются перебои, то такой двигатель требует ремонта. При этом наблюдаются потеря мощности, перегрев двигателя, повышенный расход масла.
Резкое, произошедшее в течение короткого промежутка времени увеличение количества выходящего из вентиляционной трубки дыма свидетельствует либо о закоксовании поршневых колец (из-за образовавшегося нагара), либо об аварийных неисправностях: прогаре поршня или поломке колец. Определить “дефектный” цилиндр можно, снимая попеременно колпачки свечей и наблюдая за работой двигателя и за той же вентиляционной трубкой (дым должен исчезнуть при отключении неисправного цилиндра).
Дым из вентиляционной трубки может наблюдаться и на исправном, но непрогретом двигателе, что, разумеется, не должно вызывать беспокойства.
Состояние клапанов можно определить по утечке воздуха, подаваемого в цилиндр. За неимением специальных приборов, применяемых для этих целей на ремонтных предприятиях, мы воспользовались советами бывалых. Сначала из старой свечи выбили изолятор и впаяли туда вентиль от старой камеры — получилось приспособление для накачки воздуха в Цилиндр. Затем ввернули приспособление в головку цилиндра вместо свечи (в вентиле должен быть золотник), подсоединили Шинный насос и накачали воздух в камеру сгорания.
Все это надо делать с открытой клапанной коробкой, чтобы контролировать закрытое положение клапанов. Если коромысло хотя бы немного давит на стержень клапана, необходимо провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал до положения, когда коромысла обоих клапанов будут иметь ощутимый люфт. Так же надо снять воздушный фильтр.
Накачав в цилиндр воздух, послушаем, не прорывается ли воздух. Если шипение слышно через патрубок карбюратора — неплотность впускного клапана, если через трубу глушителя — неплотность выпускного.
Во время движения серьезные дефекты клапанов проявляются выстрелами в карбюратор или глушитель.
Люфты в подшипниках коленчатого вала, в приводе распределительного вала, в зацеплении шестерен привода распределителя зажигания также являются важным показателем состояния двигателя. Эти люфты, увеличивающиеся по мере износа, могут приближаться к предельно допустимым обычно после 80—100 тыс. км пробега, но иногда достигают большой величины и в новых двигателях вследствие дефектов сборки.
Осевой люфт коленчатого вала измерить проще всего:
надо подергать вал за центрифугу взад—вперед. Люфт не должен превышать 0,3 мм (учтите, что он может меняться при повороте вала!). Измерение можно произвести штангенциркулем с хвостовиком или индикатором.
Общим показателем состояния распределительных шестерен и шестерен привода распределителя зажигания служит наибольший угол поворота коленчатого вала, при котором валик распределителя остается на месте. Чтобы измерить этот угол, надо снять крышку распределителя и зафиксировать контакты прерывателя в разомкнутом состоянии так, чтобы текстолитовая подушка молоточка не касалась вращающегося стального кулачка. Это исключит влияние центробежного регулятора. Затем отведем бегунок до упора по часовой стрелке и провернем коленчатый вал по ходу вращения, чтобы выбрать все зазоры. После этого медленно поворачиваем его за центрифугу в противоположную сторону до момента, когда бегунок начнет движение. Замерим величину последнего поворота по окружности центрифуги. Приведем ориентировочные значения: для новых двигателей — до 15 мм, для двигателей после 80—100 тыс. км пробега — 30—40 мм.
Основной вклад в измеренный таким образом суммарный люфт вносит, как правило, зазор в зацеплении шестерен привода распределителя зажигания, поскольку в муфте привода валика распределителя люфт практически отсутствует, а люфт в приводе распределительного вала по углу обычно невелик в силу большого диаметра шестерен.
Люфт в приводе распределительного вала характеризуется максимальной величиной поворота коленчатого вала, при котором распределительный стоит на месте. Сняв крышку клапанной коробки, поворачиваем коленчатый вал по ходу вращения до тех пор, пока не застанем какой-нибудь клапан “на полпути” между закрытым и открытым состоянием, после чего медленно повернем вал в противоположную сторону до момента, когда клапан начнет движение. Величину последнего поворота замерим по окружности центрифуги. Если она достигает заметных значений, то это скорее всего указывает на довольно распространенный и неприятный дефект двигателей “Запорожцев” — выход из строя текстолитовой шестерни распределительного вала. Обычно это возникает при пробеге автомобиля 60—80 тыс. км.
Есть две причины выхода шестерни из строя. Шестерня либо прокручивается на собственной стальной ступице, либо у нее ломаются зубья. В первом случае это приводит к прогрессирующему сдвигу фаз газораспределения и момента зажигания относительно движения поршней, во втором — клапаны, распределитель зажигания, масляный насос вообще лишаются привода и двигатель останавливается.
Постепенное увеличение угла поворота текстолитовой шестерни относительно ступицы может продолжаться довольно долго, и в течение этого времени двигатель в состоянии обеспечивать работу автомобиля. Правда, из-за сдвига фаз газораспределения падает мощность, а распределитель зажигания для поддержания необходимого момента зажигания приходится двигать в сторону опережения.
Однако рано или поздно наступает развязка. Автомобиль перестает тянуть. Не реагируя на нажатие педали дроссельной заслонки, двигатель продолжает работать на постоянной очень низкой частоте. Все это сопровождается сильным стуком, напоминающим удары ложкой по пустой кастрюле.
Диагноз становится очевидным, как только сопоставите начало поворота коленчатого вала и ротора распределителя зажигания (“бегунка”). У нас был случай, когда “бегунок” начинал движение после того, как пусковой рукояткой сделано четверть оборота.
Исправление дефекта одно — сменить шестерню, хотя способа такой замены может быть два: с демонтажем силового агрегата или на двигателе,- находящемся на автомобиле.
Износ кулачков распределительного вала определяется без разборки двигателя по величине хода штанг толкателей, который должен быть не менее 5,9 мм.
Неисправностей бензонасоса и способов их устранения мы здесь касаться не будем, а поскольку бензонасос жигулевский, то отошлем читателя к книге “Мой автомобиль “Жигули” (А. Вайсман и др. М.: Транспорт, 1978), где об этом подробно написано.
Масло для ЗАЗ 968 1 поколение
С годами двигатель ЗАЗ 968 стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
 новое масло |  допустимое состояние масла |  масло в отработанном состоянии |  отработанное масло с механическими примесями |  отработанное масло в среднем состоянии |  отработанное масло в плохом состоянии |  очень плохое недопустимое состояние масла |  масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
Как поменять масло в двигателе славуты
Уровень масла в картере двигателя контролируется указателем , на котором нанесены риски максимального и минимального уровней масла. Уровень следует поддерживать вблизи верхней метки. Запрещается работа двигателя с уровнем масла ниже нижней метки.
Не допускается эксплуатация автомобиля с горящей контрольной лампой аварийного давления масла!
Допускается горение лампы при минимальной частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. При повышении частоты вращения лампа должна гаснуть.
Масло заливается в картер двигателя через маслозаливную горловину, закрываемую пробкой 1.
Смену масла производить согласно Таблице 4 после хорошего прогрева двигателя, предварительно сняв крышку маслозаливной горловины и отвернув пробку 3.
Замена масляного фильтра. Фильтр отворачивается без значительного усилия. При возникновении затруднений с его отворачиванием следует воспользоваться специальным приспособлением, состоящим из плотно охватывающего корпус фильтра хомута и рукоятки. При установке нового фильтра убедитесь в исправности уплотнительного кольца, чистоте плоскостей, совместите фильтр с резьбовым штуцером, заверните его руками, а после касания прокладки довернуть еще на 3/4 оборота.
1 – пробка маслозаливной горловины; 2 – указатель уровня масла; 3 – пробка для слива масла.
получать ответы на email
viktor 7 лет
Проехал 30 т Менял датчик давления масла через 2 т. Инжектор плохо держит обороты на халастом ходу глохнет. Фильтр топливный поменял. Подскажите причину кто испытал неудобство в пробках.
санёк 7 лет
купил летом, 2 года всего. я сам крупный, 140 кг, но мы с ней как родные, подходим друг другу идеально. машинка, что надо! вертлявая как щучка.
Гость 7 лет
что лучше славка 1.3 люкс новая, или Ланос бу пробег до 100 тыс?
Алекс13 6 лет
миха 6 лет
Не понял. Сцепление подарил Святой Николай? Если делать такие скидки так круче ЗАЗ 968М 1980 года вообше ничего не сыскать,Не растраивайтесь Славуты подскочили в цене на вторич ке,Можно выгодно скинуть и подобрать что то поинтересней,Дум аю горечь раставания быстро пройдет,С НАСТУПАЮЩИМ.
алекс13 6 лет
Во теперь развидняется 400+300 уже 700, А если еще чего вспомнить? Парочку шаровых,крабы растяжек, и ненадо расказы вать, что даже не знаете, что такое рулевая рейка и верхняя подушка двигателя, Неужели термостат и моторчик омывателя родные? "Люблю Славуту я, Но только странною любовью.
рейку знаю, да вот только за 80 тыс только подтягивал нижнюю гайку на рег болте, опоры поменял на 60 тыс .огорчу-и термостат, верхняя подушка и моторчик омывателя родные. а капитало вложения опишу: кран печки , 2 троса сцепления , бачок расширительный , комутатор , и поперечина двигателя этим летом . вот и все. увы нехотел растраивать. А "славута" как с новья масло не брала так и не берет. а по расходу у нас в кировограде 92-го на 14 литрах проезжает 180 км. я не говорю что машина самая лучшая, но по вложению денег я не знаю, будет ли что-то лечше.
Как поменять масло в двигателе на Nissan X-trail T30 2л
Несложная процедура, которая должна осуществляться не реже, чем один раз в 15000 км. Для этого потребуется один специальный ключ. А в целом работа на 20 минут. Масло нужно выбрать самому, так как многое зависит от условий эксплуатации и пробега авто.
Для начала загоним машину на яму .
Приготовим все необходимое.
Обратите внимание на обратную сторону крышки. Если на ней много грязи или какого-либо нагара, стоит призадуматься о состоянии двигателя авто.
Залезли с ведром в яму и видим такую картину: в оригинальной защите двигателя , имеется отверстие в правой части авто. Там расположилась сливная пробка на 14 мм.
Откручиваем сливную пробку ключом на 14. Лучше взять удлинитель побольше: так, чтобы струя масла не попала на вас. Масло сливаем в заветное ведерко. После того как все стечет, двигаемся дальше.
Его откручиваем специальным ключом, против часовой стрелки. И будьте готовы к тому, что оттуда тоже польется масло. Так что приготовьте емкость.
Перед тем, как ставить новый фильтр на ваш X-trail, залейте в него немного масла и закрутите сливную пробку обратно .
Затем вылезаем из ямы и протираем масленый щуп.
Теперь можно заливать масло в двигатель и следить за уровнем с помощью щупа. Должно залиться где-то 3.9 л, не пугайтесь если по щупу отметку максимума вы достигнете ранее. Фильтр еще наберет в себя масла, и уровень упадет.
Тюнинг Славуты – как преобразить «серую мышку» отечественного автомобилестроения?
- ЗАЗ Славута – первые впечатленияС чего начинается тюнинг?Обновление салона Славуты
1 ЗАЗ Славута – первые впечатления
Первая Славута сошла с конвейера завода Коммунар в 1998 г. Изначально специалисты Запорожского автомобильного завода получили задание создать легкий малогабаритный автомобиль с передним приводом и экономным двигателем. Стоит сказать, со своей задачей разработчики справились на отлично – авто произвело большой фурор, ведь водители получили возможность использовать маневренную машину со скромным расходом топлива и надежными деталями. Но так было в далеком 1998 году.
Особо нуждаются в тюнинге элементы под капотом машины. По большому счету Славута не имеет ни одной детали, которую не нужно улучшать. Двигатель, система подачи топлива, тормозная система, подвеска, дроссель – все эти элементы нуждаются если не в полной замене, то в доработке точно.
2 С чего начинается тюнинг?
Улучшение самой популярной модели ЗАЗ нужно планировать так, чтобы детали не просто выполняли декоративную функцию, но и смогли повысить технические характеристики авто. Таким образом, после замены штатных элементов вы сможете выделить свою машину в потоке однотипных авто. Модель Славута продается в двух комплектациях – “Люкс” и “Стандартная”. Единственная разница между ними заключается в оформлении панели приборов.
Некоторые модели Славуты также снабжаются электрическими стеклоподъемниками. Для выполнения внешнего тюнинга на автомобиль необходимо установить фартуки от грязи, которые не дадут пыли и влаге просочиться через большие отверстия в кузове к двигателю авто. Для ЗАЗ прекрасно подойдут брызговики от компании Novline. а также другие модели универсальных фартуков. Еще одним отличным дополнением для авто станут современные боковые зеркала заднего вида. После правильной регулировки деталей владелец Славуты получает возможность по-новому преобразить авто и существенно улучшить обзор проезжей части.
Для достижения наилучшего эффекта от модернизации своими руками специалисты советуют выполнять чип-тюнинг. После перепрошивки ЭБУ двигателя машина прибавляет примерно на 30 л.с. к мощности и понижает расход топлива почти на 1л/100 км. Помимо этого, замена ПО блока управления двигателем ЗАЗ позволяет избавиться от таких проблем, как “подтормаживание” крутящего момента, а также самопроизвольная остановка авто при переключении на нейтральную передачу.
Помимо двигателя, необходимо внести изменения в работу коробки передач. Этот элемент машины весьма нестабилен, из-за чего замене подлежит большая часть его деталей. Водителю, который решил выполнить тюнинг ЗАЗ, придется полностью разбирать КПП, менять все синхронизаторы, шестерню заднего хода и промежуточный вал с прилегающими к нему шестернями. Только таким способом можно надеяться на хороший результат после улучшения.
Замена ремня ГРМ на ЗАЗ Славута
Перед заменой ремня, нужно подготовить баллонный ключ, гаечные ключи на 10, 13, 17 и 19, вороток с удлинителем и головкой на 19, и пассатижи.
Для начала замены ремня ГРМ на Славуте рис 1, необходимо снять переднее правое колесо и не забудьте подставить какую-нибудь колодку рис 2.
Затем, нужно снять ремень генератора, достаточно открутить натяжной болт и ослабить натяжку ремня рис 3, после чего ремень легко снимается.
После проведенных подготовительных работ, нужно выставить метки на коленчатом валу и распредвале рис 5, 6.
Это намного облегчит установку нового ремня. Теперь, после установки меток, можно открутить нижний шкив и снять натяжной ролик рис 7.
Автор Тема: Самое распространённое про двигатель и КПП Славуты.
Приводится список самых распространённых неисправностей и самые частые вопросы о двигателе и коробке передач Славуты.
Система питания рассмотрена здесь:
В основном с системой охлаждения вопросов возникает немного:
1. Течь тосола из под крышки расширительного бачка
2. Из обратки тосол бежит в расширительный бачок .
3. Течь из радиатора .
4. Не включается вентилятор охлаждения .
5. Двигатель долго прогревается либо закипает .
6. Потёки тосола с правой стороны двигателя .
К системе смазки в основном предъявляются только 2 вопроса:
2. Гонит масло из трубки вентиляции картера .
Система выпуска отработавших газов:
На инжекторных машинах достаёт низко висящий катализатор. Его можно свободно удалить и поставить резонатор от карбюраторной машины.
Надёжен, и кроме того, приобрыве ремня ГРМ клапана до поршней не достают, так что весь ремонт заключается в установке нового ремня.
16 май 2011, 12:57
Здравствуйте. В моторе славуты, пробежавшем всего 50000 км. на масле MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 не должно быть такого расхода масла и синего дыма 😯 А как компрессия?
29 июн 2011, 10:25
В MotorClean, в Вашем случае, нет необходимости. достаточно будет Olsystem Spulung Effektiv №2 .
Читайте также: