Лансер 9 обработка скрытых полостей

Обновлено: 05.07.2024

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, "антикоррозийку" делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и "Мовиль", заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше "сохранить жизнь".

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность "антикора" нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие "коробчатые" полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается "полный антикор", добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои "присадки" в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, "невысыхающие" препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и "брендовой" мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и "выеденные" участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные "программы" антикора — это обработка днища и колесных арок и "полная", включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки "днище + арки" для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ "Патриот" за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за "мини", 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение "жидких локеров", за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые "жидкими подкрылками", представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по "европейскому сценарию" каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще "свежий" металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл "стареет" и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также "корейцев" узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикоррозийная обработка полостей порогов (22/09/19)

Пороги переварены еще в прошлой записи. Пришло время обработать их внутри антикоррозийным составом. Долго читав драйв, решил обработать смесью Пушечного сала и Раст-Стопа.

Теория:
Теоретически, компрессор через мовильницу распыляет смесь, которая равномерно ложится на внутренние поверхности порога. Пушсало отталкивает воду, раст-стоп — ингибитор коррозии, в теплое время эта смесь будет сама распространяться в те места куда не достал компрессор за счет текучести раст-стопа. Как то так если кратко. Подробнее советую изучить уже затертую до дыр статью: Правильный вечный антикор

Подготовка:
Для этого дела было куплено пушсало Ойлрайт, Раст-Стоп "А" (для внутренних полостей), мовильница, трубки. Дома была найдена старая электрическая плитка и ненужная кастрюля. Ну и конечно же нужен компрессор или друг с компрессором, которым как обычно оказался Лёха.

Практика:
Секрет состава прост: пушечное сало и раст-стоп мешается в соотношении 4 к 1. Было холодно, делали на улице, поднялся ветер, поэтому было не до лабораторных замеров, делал на глаз. Пушсало растапливал в кастрюле до жидкого состояния, потом доливал раст-стоп, примерно +1/3 от того что было в кастрюле. Получалось соотношение примерно 3 к 1.
Когда варили пороги, с мастером решили не делать отверстий для накладок, поэтому внизу дырок нету, но это не страшно, т.к. их хватает сверху, а именно под накладками порогов. Под ними можно увидеть 2 маленьких отверстия и 2 широких (2см) под заглушками. Сняв заглушки получаем доступ в полости порогов

Пока грелась смесь, одел трубки на распылитель. Потом залили жидкую смесь в ёмкость мовильницы. Дую, а оно не дуется, точнее дуется, но только воздух. Оказалось, что просто жидкого состояния не достаточно. Надо греть хорошо, пока пузырики не пойдут.

Горячая смесь выдувалась отлично. Пока мучался со смесью как то уже было не до трубок, решил дуть прямо в отверстия, тем более были подозрения, что после прохождения смеси через трубку, она может охладиться и застыть, а так же сомневались, что распыление будет именно распылением а не струйкой. В общем процесс пошел быстро и результативно. Крутился с мовильницей во всех позах, что бы по максимуму распылить по всем сторонам. Смесь залилась отлично, даже из задней арки полилось, так я узнал про тайную связь арки и порога. На 2 порога ушло 3 ёмкости мовильныцы. Весь Литр Раст Стопа тоже ушел. В Последней "дозе" соотношение пушсала и раст-стопа было уже 1:1, да не жалко. Остатки не стал оставлять, лишнее не помешает.

Когда оттер всё от лишних брызг сфоткал отверстия, в них видно как красиво лежит застывшая смесь:

Надеюсь такая процедура продлит жизнь порогам.
Весной планирую обработать днище Раст-стопом "Б" с пушсалом "Бикар"
Раст-стоп брал ТУТ. Магазин бонусом прислал PDF — советы по обработке Раст Стопом.

Чем лучше обработать автомобиль от коррозии: ТОП-9 лучших средств

Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками. Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками.

Антикоррозийная обработка кузова остается самой надежной защитой автомобиля от преждевременного старения. Далеко не все производители используют метод горячего оцинкования при производстве своих моделей. Если первые очаги коррозии на порогах и арках европейских автомобилей можно заметить через 3-4 года, то машины из Китая начинают гнить через 1,5-2 года.

Какие средства антикоррозийной защиты можно использовать для днища, порогов, колесных арок и скрытых полостей? Предлагаем ТОП-9 лучших средств для обработки автомобиля от коррозии.

Типы антикоров

Современный рынок предлагает сотни средств для обработки металлических частей кузова от преждевременной коррозии. Для внутренних и внешних поверхностей используются различные классы антикоров. Составы для внутренних карманов днища, лонжеронов, стоек вытесняют влагу из закрытой полости и имеют высокий показатель эластичности.

Материалы не твердеют, покрывают внутреннюю поверхность защитной пленкой. Обработка происходит с помощью пневматического пистолета, если средство в банке, или аэрозольным баллоном через техническое отверстие антикор заливается в полость. Основным компонентом при производстве такой защиты остаются парафин, масло, силикон.

Антикоррозийные средства для внешней обработки кузова: днище, колесные арки, внешняя часть порога имеют плотный состав, в качестве материала используется битумная мастика, каучуковая основа, органические и синтетические смолы.

Состав создает плотную эластичную пленку толщиной от 1 см, которая препятствует проникновению солевых реагентов, защищает днище и пороги от механического повреждения летящим гравием во время передвижения.

Лучшие средства для обработки внешних поверхностей автомобиля

На фото: Dinitrol 479

Dinitrol 479

Dinitrol 479 изготавливается на основе синтетической резины с добавлением полиуретанового клея, ингибиторов коррозии. Антикор немецкого производителя отличается высоким качеством и долгим сроком работы – защищает металл до 3 лет. Аэрозольным средством чаще покрывают колесные арки и пороги.

Цена защиты достаточно высока, для полной обработки днища потребуется 7-8 баллонов. Антикор имеет высокую адгезию, при распылении образуется большое количество микропузырьков воздуха, которые после застывания обеспечивают шумоизоляцию колесных арок.

Чтобы обеспечить надежную защиту кузова, необходимо провести полный комплекс подготовительных работ. Все антикоры Динитрол требуют качественно подготовленной поверхности, поэтому состав рекомендуется использовать для новых авто.

Tectyl UA VE20050

Водостойкий антикор для днища производства Нидерландов. Средство выпускается в аэрозольных баллонах и пятилитровых ведрах. Для полной обработки днища под кисточку выбирается фасовка в ведре, цена – от 3000 руб.

Антикор изготовлен на основе битума с добавлением минерального масла, кальциевого мыла и растворителя уайт-спирита. Состав образует эластичную защитную пленку, которая вытесняет влагу, консервирует возможные очаги ржавчины. Благодаря высоким показателям адгезии и эластичности предохраняет днище от царапин гравием, препятствует проникновению солевых реагентов зимой.

Tectyl UA VE20050 имеет длительный срок работы, сохраняет эластичность внутреннего слоя при температуре минус 30 градусов. Часто используется для автомобилей старше 7 лет, имеет в составе высокий процент ингибиторов коррозии, которые останавливают ржавчину.

Мастера рекомендуют наносить Tectyl в 3 слоя или использовать дополнительно битумную мастику для внешнего слоя, поскольку средство, нанесенное в 1 слой, не обеспечит достаточную защиту от механических повреждений.

Hi Gear

Антикоррозийный состав для обработки порогов, лонжеронов и арок. В материале используется синтетическая резина, полимеры, ингибиторы коррозии. Средство наиболее эффективно при обработке сварных швов, состав обеспечивает герметичность поверхности, консервирует ржавчину, сохраняет свойства до 3 лет.

Выпускается в аэрозольных баллонах, поэтому не используется для полной обработки днища. Наносить антикор рекомендуется минимум в два слоя.

Несмотря на высокую адгезию и стойкость к химическим реагентам, эластичная пленка пробивается гравием при движении на высокой скорости. Состав Hi Gear считается лучшим шумоизолятором для колесных арок.

Liqui Moly 6112

Один из лучших битумных антикоров на рынке для обработки днища. Выпускается в литровых ведрах, способ нанесения – пневматический пистолет. Вязкий состав с большим количеством летучих соединений быстро заполняет микротрещины, после высыхания остается эластичным.

Аэрозольный состав Liqui Moly Unterboden-Schutz Bitumen schwarz чаще используется для защиты колесных арок и порогов на новых автомобилях. Наносится в 2 слоя, требует тщательной подготовки поверхности.

Body 930

Комплексную защиту днища обеспечит антикор Body 930 производства Греции. Состав наносится на внешние поверхности кистью или пистолетом. Body 930 относится к бюджетным средствам защиты, цена 5-литрового ведра – 1700 руб.

Антикор имеет высокую адгезию, после высыхания создает прочную защитную пленку толщиной не менее 1 см. Состав устойчив к химическим соединениям, препятствует проникновению влаги.

Единственный недостаток средства – срок службы не более 1,5 лет.

Лучшие средства защиты для внутренних полостей кузова

На фото: Tectyl ML

Dinitrol

Антикор Динитрол для внутренних полостей образует прочную эластичную пленку, легко проникает в микротрещины, не стекает при высоких температурах. В состав антикоррозийной защиты входят синтетические компоненты, не агрессивные к лкп и резиновым деталям. Благодаря ингибиторам коррозии состав надежно консервирует имеющуюся ржавчину.

Производитель рекомендует наносить антикор в один слой, повторное нанесение можно проводить через год, используя состав «Динитрол 1000», не счищая и не удаляя первое покрытие.

Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung

Отличительная особенность антикора для внутренних полостей у состава от «ЛиквиМолли» – хорошие проникающие свойства. Достаточно один раз распылить аэрозоль, чтобы получить полноценную защиту металла.

Ремонтники рекомендуют использовать антикор для внутренних карманов порога и лонжеронов, но не применять для обработки колесных арок. Hohlraum-Versiegelung образует очень тонкую пленку после застывания, для колесных арок потребуется использовать дополнительное защитное средство, устойчивое к механическим поврждениям.

В основе состава – слабо тиксотропная жидкость с высокими водоотталкивающими свойствами, после высыхания образуется прочная эластичная пленка. Антикор поникает в ржавчину и консервирует очаги коррозии. Благодаря стойкости к соли срок работы защиты – до 2 лет.

Tectyl

Компания Tectyl выпускает составы для антикоррозийной обработки внутренних полостей кузова в аэрозольных баллонах объемом 600 мл. Одного баллона хватает на карманы порогов, двери, лонжероны. Средство имеет один из самых высоких показателей адгезии, не стекает с поверхности, быстро проникает в закрытые пазы и образует защитную пленку толщиной до 3 мм.

При этом состав надежно защищает поверхность от влаги, не разрушается от солевых и химических реагентов длительное время. Средний срок работы – 3 года.

Мовиль

Проверенный временем и тысячами автомобилистов антикор Мовиль продолжает пользоваться популярностью. Это одно из самых востребованных средств для обработки скрытых полостей для авто возрастом более 7-10 лет. Состав быстро проникает в микротрещины, имеет средние показатели адгезии, устойчив к перепадам температур, не разъедает автоэмаль и резиновые детали.

Главный недостаток бюджетного антикора – недостаточно активное проникновение в уже имеющуюся ржавчину. Если в лонжероне или пороге есть очаг коррозии, Мовиль его не законсервирует, но приостановит распространение. Если заливать средство внутрь порога, потребуется периодически обновлять покрытие – масляная основа способствует постепенному стеканию антикора.

Заключение

Выбирая средство для обработки автомобиля от коррозии, необходимо учитывать, что покрытие обеспечит надежную защиту кузова только после тщательной подготовки поверхности. Нужно вымыть кузов, удалить очаги ржавчины, тщательно высушить и только потом приступать к распылению антикора.

Видео про антикор своими руками:

Антикоррозийная обработка Mitsubishi Lancer

Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer

Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:

демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
очистка днища пескоструйным методом;
удаление следов герметика;
цинкование арок и днища;
грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
обработка шовным герметиком;
окрашивание полиуретановой краской;
обработка жидким герметиком;
наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
собирается авто.

Этапы работы

1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.

После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.

Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.

2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.

Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.

3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.

Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.

Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.

3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.

4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.

5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.

6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.

7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.

8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.

Также происходит обработка скрытых полостей.

9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.

10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).

На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.

Шумоизоляция Лансер 9 (Lancer IX) пороги и задние колесные арки

Данной записью мы начинаем цикл статей о Шумоизоляции Лансер 9. В первой статье мы опишем процесс шумоизоляции порогов (днища) и колесных арок Lancer IX.

Данная статья написана одним из автовладельцев Лансер 9, к сожалению его имени мы не знаем. Если вы знаете автора, напишите нам, мы обязательно опубликуем его имя.

Опыт уже есть, делал подобное на Киа Рио, но на Лансере решил пойти дальше, так сказать, не останавливаясь на достигнутом. Сразу скажу, что речь идет о седане в версии Instyle, который без пластиковых порогов. Обладателей «дорогой» комплектации с пластмассовыми порогами данный эффект по идее должен беспокоить в меньшей степени.

Для этого понадобится снять передние брызговики (нужен рожковый ключ на 10, колеса снимать не надо), тщательно промыть пороги Лансер 9 щеткой с порошком, потом смыть все это большим кол-вом воды и очень тщательно просушить. Промывать надо и ту часть порога, а вернее уже днища, которая находится за «отбортовкой» (тот бортик, куда ставится домкрат), т.к. поверхность

10 см вглубь от отбортовки тоже находится в «зоне падения камней». Затем обезжирить ацетоном. Краска не слезет, если делать все достаточно быстро, не прилепляя ацетоновую тряпку к порогу на полчаса. 🙂

Мои затраты были следующими:

мастика резинобитумная 3 кг – 60 руб.,

шумоизоляция «нетканка» 12 м – 400 руб.

Надо сказать, что нетканки осталось дофига, и основная ее масса потом пошла на шумоизоляцию багажника, так что можно было взять в половину меньше.

Итак, решено было делать так: клеим ленту нетканки на порог, затем упрочняем внешнее покрытие проверенным антикором-антигравием Body.

Маленькое отступление – почему нетканка и что это такое?

Да потому, что если вы потыкаете пальцем в днище или под арки, вы его испачкаете и нащупаете там остатки мягкого заводского антикора, который не твердеет, сделан на битумной основе, черного цвета. Именно такие характеристики и у нетканки, поэтому я решил, что они прекрасно дополнят друг друга за счет взаимной адгезии и сходности составов.

Продается в южном порту на каждом углу, на отмер или рулонами. Представляет собой слой нетвердеющего, очень пластичного мягкого материала, напоминающего мягкий сыр, черного, наклеенного на нетканое синтетическое полотно. Вторая сторона липкая, покрыта бумагой. Есть еще армированные алюминиевой фольгой, но ее сложнее красить, поэтому не подходит. После наклеивания через некоторое время уже не отдирается. Можно только соскрести шпателем. При наклеивании рекомендуют греть поверхность феном до 40 градусов, для лучшей адгезии.

Итак, сказано – сделано. Клеим.

Разматываем рулон и при помощи постоянно подкалывающего брата-опелевода аккуратно наклеиваем на низ порога. Не забываем про фен. При этом надо как можно меньше создать воздушных пузырей. Потом их можно убрать прокалыванием.

Для прочности, надо завернуть края листа в обе арки, в начале и в конце. Передний край потом дополнительно подожмется брызговиком, а задний зальем антикором.

Горизонтальную линию, по которой клеим, можно разметить строительным скотчем. Я выбрал ее так, что бы глаз сильно не огорчала, но и камням по металлу биться не давала.

После наклеивания, разравнивания покрываем порог антикором Body, а 10 см днища битумной мастикой. Составы достаточно жидкие, поэтому впитываются в нетканку хорошо, прямо до слоя основного материала. Перед нанесением скотч на пороге сдвигаем на 2 мм вверх, что бы антикор покрыл торец шумоизоляции и чуть зашел на металл порога – это исключит попадание воды под нее. У меня 1 кг Body хватило на 2 слоя на обеих порогах. Честно говоря, не знаю, что посоветовать владельцам, например, красных авто, т.к. антигравии выдел только серых и черных цветов.

Вот что получилось:

Т.е. ничего не заметно, а ШУМА КАМНЕЙ УЖЕ НЕТ.

Раз уж залез под машину с целью антикора антигравия – грех не обработать задние арки.

Состояние их обработки с завода приводит в некоторое уныние:

Вид со стороны заправочной горловины:

В результате, все указанное отмыл о грязи, просушил, промазал резино-битумной мастикой. Получилась приятная толщина слоя. Камни теперь не беспокоят. Вообще.

При обработке надо накрывать элементы подвески, иначе все перемажется мастикой.

Также рекомендую одеть одежду и головной убор, которые потом не жалко выкинуть.

По поводу снижения общего уровня шума в салоне – сильной разницы не заметил, т.к. природа гула на 90% от подвески, резины, и мотора, а у меня была другая цель

2 мнений на “ Шумоизоляция Лансер 9 (Lancer IX) пороги и задние колесные арки ”

Всем респект! Необходимо менять передний бампер на лансе 9 2004г.в.. Решил поставить 2006-2007.Подскажите, какие могут быть проблемы?

Дмитрий, никаких проблем не возникнет кроме того что бампер нужен в комплекте т.к решетки радиатора и туманки у них разные.

Прогноз на коррозию. Как показал себя четрехлетний Mitsubishi Lancer, купленный новым в РБ?

Девятое поколение Mitsubishi Lancer с точки зрения стойкости к коррозии показало себя не самым лучшим образом. А что насчет десятого, дебютировавшего в 2005 году? К нам обратился владелец Lancer 2010 г.в. с предложением оценить состояние кузова на СТО.

- Машина была куплена в белорусском автосалоне. На данный момент ее пробег составляет 120 тысяч километров, - говорит Павел, владелец Lancer.

Год начала эксплуатации - 2011-й, соответственно машина пережила три суровые белорусские зимы. Из недостатков кузова - тонкий слой лакокрасочного покрытия. Капот и задняя часть задних дверей буквально изрешечены сколами! Интересно, а что с днищем автомобиля?

С начала эксплуатации Mitsubishi минуло всего лишь четыре года - вряд ли за этот период коррозия успела основательно взяться за кузов. Но тот факт, что позади 120.000 км и три зимы в наших условиях, позволял надеяться, что мы сможем обнаружить слабые места кузова этого японского автомобиля.

Сколов на вышеобозначенных кузовных элементах автомобиля обнаружилось предостаточно. Слой ЛКП тонок - после покупки рекомендуем защитить переднюю часть капота и частично заднюю дверь пленкой или иными средствами. "Жучков" и вспучиваний краски пока еще нигде нет.

Поднимаем Lancer на подъемник и заглядываем в передние арки - здесь коррозии не обнаружено. Жаль, но пластиком арочные ниши закрыты лишь частично. С чашкой верхней опоры стойки амортизатора все в идеальном порядке.

Сзади тоже все чисто. Защитного пластика еще меньше, заводская мастика нанесена более обильно.

Интересно, что отбортовки задних арок частично закрыты пластиковой вставкой.

Следов коррозии нет и в задней части порогов. Какой-либо пластик здесь не предусмотрен - без дополнительной защиты это место лучше не оставлять.

Странно, вроде бы не самый "бюджетный" автомобиль, но на пластике производитель сэкономил.

Ржавые элементы подвески не проблема, но развивающаяся коррозия по краям топливного бака для машины 2011 г.в. не самое хорошее явление.

В передней и средней частях днища не обнаружено ни малейших следов коррозии, что не удивительно, учитывая год выпуска автомобиля. Заводская мастика присутствует лишь в местах, наиболее подверженных абразивному воздействию.

Коррозия обнаружена в районе технологических отверстий и точек сварки задних лонжеронов - это уязвимое место автомобиля.

Усилитель бампера также начинает ржаветь, особенно коррозия проявила себя в районах точек сварки.

А что думают специалисты?

- Если рыба гниет с головы, то автомобиль по нашему опыту начинает гнить обычно с "хвоста", - говорит Игорь, сотрудник СТО, специализирующейся на антикоррозийной обработке. - Такого, чтобы передняя часть автомобиля была вся ржавая, а задняя при этом не имела следов коррозии, на нашей памяти еще не было. Что касается Lancer, то к нам приезжали автомобили данного модельного года. Можно сказать, что кузов этого экземпляра, даже несмотря на большой относительно года выпуска пробег, в неплохом состоянии. Приезжали "свежие" Mitsubishi и похуже. Слабое место - задняя часть кузова автомобиля. Прогресса в антикоррозийном плане у десятого поколения по сравнению с девятым мы не видим. Кузова японских автомобилей недостаточно устойчивы к развитию коррозии. Поэтому для длительной эксплуатации такого автомобиля рекомендуется проведение дополнительной обработки. Также советуем не забывать периодически следить за состоянием кузова.

Наш вердикт

Дополнительная антикоррозийная обработка для длительной эксплуатации в наших условиях Mitsubishi Lancer необходима. Пока еще не все потеряно - после трех лет эксплуатации коррозия, кроме совсем небольших ее очагов в задней части лонжеронов, себя не проявила. Автомобиль приехал на антикоррозийную обработку вовремя, поэтому беспокоиться не о чем.

Буквально сразу же после Mitsubishi Lancer мы отправили на "антикор" Citroёn Xsara Picasso 2001 г.в. и очень удивились. Чему именно - расскажем в следующий раз.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
ABW.BY

Редакция благодарит СТО "Евромеханика" за помощь в подготовке материала

Как улучшить шумоизоляцию Mitsubishi Lancer IX

Модель Митсубиси Лансер 9-го поколения – японский вариант комфортабельности, экономичности и надежности.

Однако, при езде на этом авто бюджетного класса, сразу отмечается низкая степень шумоизоляции автомобиля. В салоне слышится шум дороги, проникающий со всех сторон автомашины.

Дело в том, что металл кузова Mitsubishi Lancer 9, как и большинства моделей японских производителей, звонкий и обладает резонансной частотой. Из-за этого шумы беспрепятственно попадают внутрь, отвлекая водителя от управления автотранспортным средством. Отлетающий гравий или мелкие камушки от колес, стучащие по дну, аркам и порогам Лансера доставляют дополнительные неудобства в вождении.

Как же устранить и избавиться от посторонних шумов? Установка дополнительной шумоизоляции на автомобиль, создаст комфорт водителю и пассажирам при езде. Использование качественных материалов сделает салон автомобиля уютным в жаркий летний день и холодную зимнюю ночь. Слушать музыку в тихом, плавно движущемся автомобиле намного приятнее.

Улучшение шумоизоляции крыши Митсубиси Лансер 9

Внутреннюю поверхность потолка автомобиля сначала необходимо обезжирить. Митсубиси Лансер 9 отличается хрупким и марким потолком, поэтому надеваем, заранее приготовленные перчатки.

Всю площадь крыши необходимо покрыть вибродемпфером, для этого аккуратно и тщательно обрабатывают веществом металлическую поверхность. Средство плотно прокатывается металлическим валиком для обеспечения лучшей адгезии мастики и металла.

На внутреннюю сторону крыши автомобиля укладывают шумоизоляционный материал, который является отличным препятствием аэродинамическим шумам, проникающим в салон. Звукоизоляционный материал также предотвратит нагрев воздуха внутри машины от солнечных лучей, падающих на крышу автомобиля. Иными словами, материал избавляет от перегрева в летний период и сильного охлаждения зимой.

Звукоизоляция днища

Дно автомобиля считается наиболее трудным для проведения шумоизоляцирнных работ. Днище авто состоит из жестких и сложных панелей, имеющих высокий диапазон вибраций. Для изоляции дна подбирают утолщенный вибродемпфер, который будет гасить колебания звуковых волн.

Основные виды вибродемпферов, часто применяемых при осуществлении шумоизоляции автомобилей.

Влагостойкий вибропласт укладывается на горизонтальных участках днища салона. Предохраняет металлические поверхности от коррозионного воздействия, снижает внешние шумы, повышает акустические характеристики и теплоизоляционные свойства салона.

Совет. Шумоизоляция достигнет максимального эффекта, если нанести два или три слоя вибродемпфера.

Багажник и задние крылья автомобиля

Звукоизолятор укладывается на внутренние поверхности задних крыльев в 2 слоя и затем тщательно раскатывается.

Шумоизоляция багажника выполняется следующим образом:

плотный вибродемпфер раскладывают в нишах багажника максимально закрывая всю поверхность;
шумоизоляционным материалом накрываются арки, подкрылки и углубление для хранения запасного колеса;

изолируется внутренняя часть крышки багажника.

Для достижения наибольшего эффекта слои укладывают в три слоя.

Двери Митсубиси Лансер

Первым делом производят разборку дверей.
Затем всю полость очищают от загрязнений и просушивают.
Очищенную и просушенную внутреннюю плоскость двери обезжиривают и уплотняют шумоизоляционным материалом в 3 – 4 слоя.

В передних дверях Mitsubishi Lancer 9 установлены динамики аудиосистемы. Возле них особенно тщательно укладывают вибропласт. Материал лучше выбирать на самоклеющейся основе, это очень удобно при выполнении шумоизоляции вертикальных поверхностей.

Внутренняя конструкция дверей закладывается термоизоляцией, обычно войлоком. Так можно защитить каркас от встречного потока воздуха.
Аналогичным способом выполняются работы под торпедой автомобиля.

для эффективного приклеивания вибропластов температура нагрева материала не должна превышать 50 град.Цельсия, а прокатывание по шумоизолятору проводят металлическим или пластиковым роликом;
для прокладки проводки используют упругую проволоку;
чтобы достичь максимального эффекта, площадь покрытия должна быть не менее 70%;
если обшивка двери крепится на болтах, то после ее снятия, болты вкручивают на места во избежание путаницы;
при выполнении работ по шумоизоляции не лишним будет помощь еще одного подручного.

Конечно, можно обратиться на станцию, но это обойдется в копеечку. Стоимость работ будет зависеть от количества накладываемых слоев шумопоглощающего материала и составит не менее 15000 руб.

В элитных мастерских, например, оптимальный вариант может выйти на 20000 рублей, при котором можно спокойно общаться на скорости 80 – 100 км/час. Уменьшение шума колес составит 1,5 раза. Если есть желание слышать штатную акустику также, как премиальную и спокойно разговаривать при движении авто 140 км/час, то нужно будет выложить все 30000 рублей.

Читайте также: