Лифт форд рейнджер своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Избитая тема IronMan FoamSell + лифт. Подробный отчет.
Привет любители лифта!
Сегодня постараюсь максимально подробно изложить свою историю замены подвески с картинками.
Лифтовать никогда не было желания, кроме более эффектного внешнего вида никакой практической пользы для себя не вижу + затрудняется въезд в крытые парковки, жене приходится подставлять табуретку чтобы запрыгнуть в машину :), мне чтобы залезть в кузов :) и т. д.
Больше всего не устраивала работа родных амортизаторов/пружин на трассе, редко, но случались пробои передней подвески когда, неожиданно, на скорости попадаешь в "нырок", излишняя раскачка иногда присутствовала, но особо не напрягала.
В итоге, после полугодовых раздумий надо мне это или нет, заказал таки детали подвески IronMan, а именно передние пружины — самые слабые и менее всего задирающие морду, амортизаторы FoamSell, ибо на газ надежды мало + стоимость очень приемлема + отзывы хорошие, рессоры не стал — менял на новые этим летом (пытался побороть крен на левый бок в 2 см., помогло только на 1 см., ) именно тогда тупанул — надо было заказать лифт комплект полностью, а сейчас куда их деть практически новые… продать за полцены — жалко.
Перед заменой произвел замеры высоты каждого колеса (в таблице).
Все заменил, затем опытным путем — домкрат под фаркоп, замерил необходимое количество см. для выравнивания задней части по отношению к переду, после этого заказал у знакомого токаря (4000 руб.) "лифт комплект задней части" с учетом оставшегося крена на левый борт, а как-же, надо устранять эту нелепость…, после замены амортизаторов и пружин он никуда не исчез, в чем я даже не сомневался…
Как это замеряли: на ровном полу подставили домкрат под переднюю опору левой рессоры, слесарь поднимал, я с рулеткой замерял высоту по всем колесам, в итоге, когда увеличили высоту в проёме заднего левого колеса на 2 см., крен ушел, левая и правая сторона стали в уровень с погрешностью 1-2 мм.
Таким образом, поразмыслив логически, я заказал проставки под рессоры разной высоты: правая — 40 мм., левая — 55 мм. + стремянки длиннее на 55 мм. + гайки. Стремянки у нас диаметром 14 мм., я почему-то думал что 16, пришлось чуть рассверлить отверстия в опорных чашках — 10 минут и ничего страшного.
Замена всего и лифт зада происходил с разностью по времени в две недели, спустя еще две недели и пробега по трассе в 2700 км., произведен контрольный замер высоты. Итог: морда опустилась на 15 мм. от первоначального значения, видимо новые пружины "просели" окончательно, чего и следовало ожидать.
Родные амортизаторы были абсолютно живые, все четыре: сухие, утапливаешь шток — он энергично поднимается вверх, но при этом на вибростенде показатели были не очень, скоро проверю новые, напишу отдельно об этом.
Родные амортизаторы короче "улучшенных" всего на 1.5 см., таким образом можно сделать вывод: если хочешь бюджетный лифт — не парься, ставь колхозные проставки, штоки на отбой не вырвет, 100%.
Пружины существенно толще и длиннее родных сантиметра на 3.
Теперь ощущения:
По городу — ничего не изменилось, он как был не особо комфортным, жестким пикапом, так и остался, рамная машина с неразрезным мостом по определению комфортной быть не может. Я сейчас говорю исключительно о езде по раздолбанным, после резкого потепления, городским дорогам где скорость 40 км/ч, ямы как после бомбежки, кругом трещины, стыки, размытые люки и т. д.
По трассе — а вот здесь я удивился(!), речь не о раскачке и пробоях, их быть не может судя по диаметру и весу амортизаторов.
Когда я проехал по знакомому участку дороги, умотанному лесовозами, где кочки торчат из асфальта и раньше приходилось ехать 60 — 70 км/ч., иначе голову отрывало, сейчас я "промчался" 100 км/ч и охренел от неожиданности — она несётся как танк, никакой раскачки, абсолютно, никакого дискомфорта как раньше и в помине нет.
Поведение подвески очень похоже на Раптор: жестко, порой слишком, когда медленно и ямы; кайф когда быстро и на любом покрытии.
Боди лифт "Часть1"
Добрый день! Нашел немного времени написать о лифте кузова в 2". Времени абсолютно нет, так что возможно эта запись в БЖ растянется на несколько дней и соответственно те незначительные фотографии тоже будут подгружаться постепенно. Первое, на что обращаю внимание, это на то, что нигде в интернете я не нашел ничего о лифте нового рейнджера. И думаю, что тем кто захочет делать бодик я смогу чем-то помочь. Я много читал, смотрел, как делают бодилифт на разных машинах и я для себя решал следующие задачи, которые в последствии подтвердились, а многие опасения были напрасными. Мои первые мысли были следующие:
Требует-ли установка более длинных тормозных шлангов передней и задней подвески.
Потребуется-ли доработка ручного тормоза
Потребуется-ли удлинять патрубок бензобака
Потребуется-ли удлинять рычаг КПП (хотелось, чтобы передачи переключальсь при таком же ходе ручки, в таком же диапазоне).
Нужно-ли удлинять впускной патрубок от воздушного фильтра.
Каким образом поднять основной радиатор (не хотелось резать кожух воздушного диффузора)
Как решить проблему с патрубками радиатора (если радиатор останется на штатном месте)
Как решить проблему с патрубками интеркулера (если не получится его опустить)
Как удлинить и в каком месте рулевую колонку (не понимаю людей, которые это делают за счет хода по шлицам, считаю это в корне не правильным)
Как поднять усилительный элемент переднего бампера, который крепится к раме
Нужно-ли удлинять проводку
Хватит-ли длины шланга в гидравлике сцепления
Иии и вроде все, если что-то забыл, то поправлю
Начнем!
Багажный отсек (кузов) и салон крепятся на трех видах болтов. Багажный отсек крепится на шести одинаковых болтах. Салон крепится на шести болтах двух видов (два передних и четыре задних) В продаже таких-же болтов найти не удалось, (а сыромятину ставить не хотелось) поэтому пришлось заказывать на наш местный машиностроительный завод. Если вы соберетесь делать бодик, то советую выкрутить любой болт который крепит кузов, передний болт, который крепит салон и задний болт который крепит салон с противоположной стороны. Таким образом у вас будет три вида болтов, разной длины и толщины, которые вы можете заказать и при этом аккуратно эксплуатировать машину. Единственное болты надо сделать на пять см. длиннее. Эти болты заходят в глухари, к которым нет доступа(кроме двух передних) и резьба должна быть идентичная и если вы ее испортите, то добавите себе миллион проблем. Все болты откручиваются очень легко, кроме двух передних (они сидят на клее для резьбы)
Проставки я использовал стандартные, которые применяют для бодика. Это капролон очень крепкий материал, хоть и напоминает пластмассу. Внутренние отверстия там шли на 10, и по этому мне пришлось их рассверлить.
Начинать подъем я начал с грузового отсека. Опасаясь, что могу порвать патрубок бензобака, который идет к заливной горловине, я снял пластиковый брызговик в левом заднем крыле. Ничего сложного, резьбовые клипсы и три большие заклепки (первый раз такие видел, даже не понял, что это алюминиевые клепки) Изначально я думал поднять бензобак в целом, но увидев сколько работы предстоит сделать, я решил если потребуется разрезать патрубок бензобака и удлинить трубой проставкой, но делать этого не пришлось, так как там довольно большой изгиб и 5 см ничего не повредят. Одна из проблем решилась сама собой.Второе, что я увидел, это жгут проводки, от которого отходила жила на прикуриватель, который идет в кузов и жила на задние фонари. Вроде с виду запас был и решил потихоньку поднимать. Открутив полностью четыре болта, которые крепят грузовой отсек (два передних и два средних) и ослабив два задних (почти полностью открутив) я начал поднимать, вставляя проставки и наживляя новые болты. Затем выкрутил и поменял задние два болта с проставками. Совет. не затягивайте болты, пусть они будут в наживленном состоянии, так как отверстия, которые идут в кузове почему-то больше болтов и кузов придется выставлять (сдвигать) ровно относительно рамы. Жгуты проводки слегка натянулись, но не критично, так как все ровно остались прослабленными.
Вот грузовой отсек уже поднят и остается совсем немного :-)
продолжение следует…
Ranger в лаптях
Это рассказ о подготовке американского пикапа Ford Ranger, владелец которого не ограничился легким тюнингом, а превратил свою машину в настоящий гусеничный вездеход. При этом большинство работ он выполнил своими руками, следуя поговорке: «Если хочешь сделать хорошо, сделай сам».
текст и фото: Лёня Немодный
Владелец пикапа, о котором пойдет речь в сегодняшней «Тонкой настройке», много лет занимался альпинизмом. Затем, как это нередко бывает, закрутили заботы деловой и семейной жизни, времени на увлечение юности не осталось, но тяга к странствиям и приключениям никуда не делась. Так появилась идея подготовки автомобиля для внедорожного туризма. Несмотря на отсутствие финансовых трудностей, Андрей не стал обращаться для постройки пикапа в какое-либо тюнинг-ателье, а разработал концепцию самостоятельно, под свои нужды и потребности. Большинство работ также произвел своими руками. В результате получился отлично сбалансированный внедорожник для туристических поездок, готовый как к большим пробегам, так и к тотальному бездорожью. Ford Ranger обзавелся полным комплектом внедорожного оборудования, начиная от лифта и лебедки и заканчивая гусеничными движителями российского производства. Этакий техасский рейнджер в русских лаптях.
Лифт Андрей выполнил по собственным чертежам, самостоятельно изготовив лифт-балку передней подвески и систему лифта торсионов, созданную согласно тому же принципу, по которому работают серьги рессор. Задняя подвеска подверглась незначительным переделкам — просто были добавлены дополнительные листы в рессоры.
Мотор получил интеркулер от Isuzu Bighorn 3,0 c вентилятором принудительного охлаждения от Mitsubishi Delica. Под капотом разместились две АКБ с системой управления и дополнительные электровентиляторы охлаждения радиатора.
Поскольку возить гусеницы в прицепе Андрей не планировал, он озадачился изготовлением системы крепежа в кузове пикапа. Так появилась конструкция из металлического профиля, к которой при транспортировке гусеницы крепятся с помощью ремней. Для разгрузки-погрузки используются сенд-траки, выполняющие роль трапа, и квадроциклетнаялебедка, размещенная в верхней части кунга.
Система установки гусениц довольно проста: на штатные колесные шпильки приворачиваются ступицы от КамАЗа, к которым крепятся ведущие валики движителей. Еще один элемент крепежа — ограничитель хода гусеницы, фиксируемый на теле моста. Благодаря пневматическому гайковерту и лебедке процедура замены колес на гусеницы занимает у двух человек не больше 40 минут.
В движении на гусеничном ходу есть своя специфика. Машина совсем не имеет наката, и нажатие на педаль сцепления стопорит ход не хуже тормозов, поэтому переключать передачи следует очень быстро. Второе неудобство — рулежка. На стоящей машине повернуть руль невозможно, поэтому управляющие действия можно осуществлять только во время движения, при этом радиус поворота существенно выше, чем на колесах.
Еще одним недостатком, обнаруженным уже в процессе эксплуатации, стало обмерзание задних ведущих валиков. Снег набивается между звездочкой гусеницы и тормозным барабаном пикапа, и появляется угроза перекоса и заклинивания механизма движителя. Поэтому при движении по глубокому снегу приходится время от времени останавливаться и с помощью монтировки и кувалды скалывать образовавшуюся наледь. Но Андрей надеется со временем победить эту проблему посредством доработки механизма.
И все же все недостатки не идут ни в какое сравнение с теми преимуществами, которые гусеницы дают на бездорожье. Непроходимые снега перестали существовать для пикапа как класс. Машина спокойно движется по полутораметровой толще снега, оставляя в ней неглубокую колею, в которой мгновенно вязнет подготовленный внедорожник на колесах диаметром в 35 дюймов, спущенных до 0,3 атмосферы. Во время недавнего похода «Немодного клуба» в Исакову пустынь мы смогли пробиться через заснеженные поля исключительно благодаря проходимости гусеничного Ranger.
Строительство машины продолжается: еще не было ни одного клубного выезда, чтобы на пикапе не появились новые модернизации, улучшающие поведение машины. Так что Андрей на правильном пути, и со временем из его американского егеря получится самый настоящий русский боец.
На примере Ford Ranger изучаем азбуку внедорожной подготовки
alt="На примере Ford Ranger изучаем азбуку внедорожной подготовки" />
Рано или поздно владелец любого дорогого пикапа съедет с дороги – а потом обязательно начнет интересоваться всякими внедорожными примочками. Может быть, старый Ford Ranger немногие тюнинговали с помощью солидных аксессуаров, но новое поколение этого автомобиля – совершенно другое дело.
Дизайн, оснащение, цена – все на совсем другом уровне. На такой грузовичок не грех и комплектующие от именитых фирм поставить – что и сделал владелец машины, о которой пойдет речь.
С чего начали? Конечно же, с лифта подвески на 50 мм от стандартной высоты. Австралийские задние рессоры OME не только зрительно выравнивают машину, но и немного увеличивают ход подвески, что благоприятно сказывается и на проходимости, и на плавности хода. Передние же пружины и приподнимают нос машины, и позволяют несколько повысить грузоподъемность – это особенно ценно с учетом увеличения нагрузки за счет силового бампера от ARB и в перспективе электрической лебедки. К пружинам и рессорам добавили амортизаторы ARB Nitrocharger. В результате комфортная скорость на проселке заметно возросла.
Чтобы не пострадала живучесть машины, пикап оснастили защитой. Комплект брони не оставил без присмотра ни одного жизненно важного органа под брюхом, прикрыв и передний мост, и раздаточную коробку. Невзирая на свой шестиступенчатый «автомат» и модные округлые формы, Ford остался настоящим внедорожником и дает максимально преодолеваемую глубину брода в 800 мм. Для наглядности поясню: это примерно по пояс. Однако лучше перестраховаться и сразу установить шноркель. Это повышает глубину преодолеваемых луж до «пока страшно не станет». Остается оснастить машину сапунами для вентиляции редукторов, дополнительным светом на бампер и подключить фаркоп для буксировки прицепа.
Что получилось на выходе? За сумму менее десяти тысяч долларов владелец приобрел в придачу к комфортабельному пикапу очень неплохие внедорожные возможности. Не хватает в наборе только лебедки и силовых порогов, но пока и оригинальные справляются. Впрочем, при новой проходимости вряд ли их хватит надолго.
Доработка Ford Ranger – проходимое авто в хромированной обертке
Самостоятельная доработка Форд Рейнджер – это отличная возможность переделать известный внедорожник под свой стиль вождения и свои потребности. Как правило, тюнинг авто 2008–2015 гг. начинается с модернизации ходовой части. После этого можно уделить внимание внешнему виду машины, к примеру, переделать некоторые детали ее кузова под хром.
1 Уретановые баферы для Форд – как продлить жизнь подвеске?
Модельный ряд Ranger, выпущенных в 2013–2015 гг., обладает надежной ходовой частью, предназначенной для регулярной езды по сильному бездорожью. Автомобили оснащены полным приводом, а каждая деталь их подвески доведена практически до совершенства. К сожалению, этого нельзя сказать о внедорожниках Ford, сошедших с конвейера в 2008 г. Ходовые этих авто чаще всего поддаются тюнингу путем установки межвитковых проставок или баферов. В чем заключается роль этих элементов машины?
Похожие статьи
Во-первых, баферы сильно увеличивают сроки эксплуатации подвески. Принцип их работы заключается в создании дополнительной амортизации машины. Так, монтаж проставок дает тот же эффект, что и при работе пневмоподвески. Судите сами: Ranger, снабженный баферами, становится гораздо жестче, он меньше наклоняется при экстренном торможении и резких поворотах. Во-вторых, детали увеличивают клиренс машины на 2,5–3 см. Хоть это и немного, но все же несколько лишних сантиметров на неровной дороге не повредят никому. В-третьих, баферы повышают комфорт в салоне Форд. Как водитель, так и пассажиры часто замечают это, как при езде в загородной черте, так и в городе, при прохождении лежачих полицейских.
Для самостоятельного монтажа баферов на Ford, выпущенный в 2008 г., потребуется приобрести комплект деталей. Лучше всего выбирать набор из четырех одинаковых проставок из уретана, по цене от 4 до 8 тыс. руб. Да, стоимость немалая, но, результат действительно стоит таких затрат. Помимо элементов для тюнинга, необходимо подготовить:
- домкрат;
- съемный ключ;
- крестовую отвертку;
- мыльный раствор для очистки;
- болгарку;
- несколько пластиковых хомутов.
Вначале вывешиваем заднюю часть Ranger домкратом. Таким образом, мы полностью снимем нагрузку с пружин. Снимаем колеса и очищаем пружины Ford от грязи. Далее монтируем бафер в среднюю часть штатной пружины, смазав ее перед этим мыльным раствором. Если вы заметили, что проставка занимает больше места, чем есть в одном витке, то часть бафера потребуется срезать болгаркой. В конце тюнинга останется закрепить установленную деталь пластиковыми хомутами и перейти к работе над вторым колесом. Монтаж проставок в передней части подвески Форд выполняется аналогично.
2 Усиление стоечных опор – гарантия долгой "жизни" амортизаторов
Независимо от того, в каком году был выпущен ваш Рейнджер, вам потребуется усилить его стойки. Ведь именно эта часть авто отвечает за безопасность при прохождении преград в виде неровностей и глубоких ям. Сами по себе стойки Ranger изготовлены из качественного материала, который не должен вызвать нареканий. Однако доработки требуют опоры стоек, которые, в случаи неисправности, не просто способствуют повреждению нижней части кузова, но и вызывают куда более серьезные проблемы у владельцев Ford.
Первый, кто страдает от ненадежных стоечных опор – это лакокрасочное покрытие кузова внедорожника. С одной стороны, эту проблему можно оставить без внимания. Однако, в моделях 2008 г. в. суть неполадки кроется гораздо глубже. При езде в экстремальных условиях давление опоры стойки не всегда равномерно распределяется на кузов, в результате на поддоне около двигателя и колесных арок Рейнджер образуются трещины – первый признак дальнейшей деформации защиты двигателя. Чтобы решить эту проблему, необходимо установить специальные усилители стоечных опор из титана. И лучше всего, если это сделают не только владельцы авто 2008 г., но и водители Ranger, выпущенных в 2013–2015 гг.
Перед непосредственной установкой усилителей нужно разобраться в их достоинствах. Во-первых, эти элементы тюнинга увеличивают площадь, на которой происходит контакт опоры стойки и кузова. Это позволяет распределить ударную силу на большую площадь нижней части кузова Форд, тем самым предотвращается деформация последнего. Во-вторых, усилители в значительной степени понижают уровень шума в нижней части кузова машины. В-третьих, детали предотвращают выдавливание части кузовного "стакана" в случае, если деформация кузова уже началась. Усилитель стоечной опоры представляет собой пластину из титана с толщиной от 2,5 до 4 мм. Форма пластины полностью повторяет форму кузовного "стакана".
В центре элемента находится отбортовка, предназначенная для повышения жесткости Ford. Место установки детали – между кузовом и стоечной опорой. Для установки не потребуется приобретать дорогостоящее оборудование. Вам понадобится только набор ключей и отверток. После тюнинга рекомендуем выполнить сход-развал подвески Ranger. Сначала потребуется поднять авто домкратом и снять колесо. Далее откручиваем гайки, удерживающие стойку на подвеске Ford, и снимаем шайбы. Затем рассоединяем стойку и кулак. Демонтируем шплинт, откручиваем гайки и снимаем стойку от наконечника устройства рулевой тяги. Полностью снимаем стойку и устанавливаем на нее усилитель. После этого ставим стойку на место и собираем всю конструкцию в обратном порядке.
3 Хромированные колесные диски – как выбрать и установить на внедорожник?
О приобретении новых колесных дисков рано или поздно задумывается каждый владелец автомобиля. С помощью такого тюнинга можно добиться значительных изменений во внешнем виде машины, придать ему солидности и строгости. Особо хорошо о любви владельца к своему авто свидетельствуют колесные диски "под хром". Они отличаются оригинальным дизайном и широким ассортиментом всевозможных форм и оттенков. Но в качестве деталей для Ranger все же советуем не покупать синие или золотистые диски, а остановиться на классике – элементах с ярким серебристым оттенком.
Покупка хромированных дисков не так проста, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если дело касается тюнинга внедорожника. Все модели деталей делятся на три типа: штампованные, литые и кованые диски. К первому типу относятся самые дешевые детали. Помимо небольшой стоимости, их плюсом считается неприхотливость в уходе и простота в монтаже. К минусам относится небольшой срок службы и слабая защита от коррозии. Это своего рода диски на каждый день, и только для тех случаев, когда вы пользуетесь своим Ford исключительно в городской черте. Стоимость штампованных дисков – от 1000 до 2500 руб. Причем за расцветку "хром" продавцы требуют на 10–20 % больше от указанной стоимости.
Литые колесные диски выглядят намного привлекательнее штампованных. Они более устойчивые к коррозии, обладают меньшим весом и гораздо крепче своих более дешевых аналогов. Но, несмотря на свою надежность, при эксплуатации Ranger в экстремальных условиях велика вероятность, что литые диски могут треснуть. А так как восстановить детали будет невозможно, то придется покупать комплект новых дисков. Средняя цена – от 5 тыс. руб. за единицу, то есть от 20 тыс. за комплект без запаски.
К третьему типу относятся самые дорогие детали для тюнинга. И их высокая стоимость вполне оправдана, ведь кованые диски обладают самой лучшей защитой от коррозии, они очень прочны и надежны. Кованые диски изготавливаются из алюминиевых, магниевых или титановых сплавов путем автоматической ковки. Из-за этого даже при сильных ударах такие детали остаются целыми и невредимыми. Стоимость элементов соответствует качеству – от 6 до 27 тыс. руб. за штуку. Как и в случае со штампованными элементами, купить кованые диски цвета хром можно только в случае небольшой переплаты в размере 15 % от начальной суммы диска.
После покупки комплекта дисков их необходимо установить на Рейнджер. Для этого потребуется поднять автомобиль домкратом и полностью снять колесо. Можно и не снимать колеса, но тогда менять детали будет гораздо неудобнее. В моделях Ford, выпущенных в 2008–2010 гг., штатные диски крепятся к колесам при помощи 4 болтов. Их необходимо выкрутить и снять сами диски. После этого нужно очистить место и установить новые детали. Не рекомендуется сильно закручивать болты, особенно, если вы поставили штампованные диски, так как они могут треснуть от сильного давления болтов.
Что же касается моделей Рейнджер, выпущенных в 2013–2015 гг., то здесь порядок замены аналогичный. Разница только в количестве болтов. В зависимости от комплектации вашего Ford, диски могут крепиться 5 или 6 болтами. Это необходимо учитывать при выборе дисков: убедитесь, что в новых деталях есть достаточное количество отверстий под болты. После замены штатных дисков Ranger можно продолжить эксплуатацию обновленного авто. Однако не стоит забывать, что новые детали, особенно штампованные, требуют должного ухода. В противном случае диски очень быстро придут в негодность, и вам придется менять их.
В процессе использования авто несколько раз в месяц осматривайте установленные элементы. Посмотрите, не появилось ли на их поверхности трещин. Если это случилось, то нужно взять прозрачный лак и нанести небольшое его количество в месте трещины. Особенно важно ухаживать за дисками с оттенком "хром". Появление царапин на таких деталях бросается в глаза практически сразу. Помимо ухода, нужно быть внимательным при выполнении балансировки колес Ford. Специалисты советуют использовать только самоклеющиеся грузы, которые не повредят лакокрасочному покрытию новых дисков.
4 Накладки на детали кузова – от бачка бензобака до молдингов
Новые хромированные диски – это отличный вариант тюнинга внедорожника. Но, помимо них, существует множество других аксессуаров, которые все вместе отлично дополняют друг друга и придают автомобилю индивидуальный внешний вид и стиль. Для того чтобы не только колеса, но и весь кузов Ford смотрелся в строгом виде "под хром", можно заменить несколько штатных деталей: ручки открывания дверей, крышка бензобака и молдинги. Покупка новых элементов обойдется в приличную сумму, но, поверьте, после тюнинга вы получите достойный результат.
Первыми замене будут подлежать ручки открывания-закрывания дверей Ranger. Для тюнинга можно купить универсальные китайские детали, которые очень быстро потеряют свой лоск и потрескаются. А можно приобрести новые фирменные аксессуары, которые прослужат вам значительно дольше. Для замены элементов кузова Форд, сошедших с конвейера в 2008–2010 гг., идеально подойдут ручки дверей от компании Lexus. И те, и другие обладают практически идентичным механизмом работы. К тому же, детали от Lexus очень просты в установке. Для тюнинга потребуется полностью снять ручку открывания двери Ranger, выдуть пыль и смыть грязь в месте монтажа. Далее нужно обезжирить все детали и дождаться их высыхания. После этого устанавливаем новые ручки, просовывая провод механизма открывания в штатное отверстие в двери Ford.
Для замены ручек дверей в Ranger, выпущенных в 2013–2015 гг. и позже, отлично подойдут детали с цветом хром от Audi. Стоимость их довольно велика – около 10 тыс. руб. Однако, установив такие элементы, вы навсегда забудете о необходимости обновлять эти детали дверей. Монтаж новых ручек аналогичен. Единственная разница только в том, что в более новых моделях от Форд в отверстия в двери просовываются два провода. Вам потребуется изучить механизм ручек вашей машины и прочесть инструкцию по установке деталей от Audi. Таким образом, вы не перепутаете провода и отверстия для них.
Для качественного тюнинга авто "под хром" категорически не советуем вам использовать всевозможные самоклеящиеся накладки. Они придадут нужный эффект только по началу, но потом быстро отвалятся от ручки открывания двери Ford.
Помимо ручек, замене подлежит и штатная крышка бензобака. Для тюнинга можно приобрести готовую оригинальную деталь от Jaguar стоимостью 5 тыс. руб. Обязательно учитывайте при покупке, что хотите элемент с цветом "светлый хром". Так как фирма Jaguar славится своей педантичностью, то и каждая деталь ее производства обладает своим стилем, формой и оттенком. Поэтому есть риск, что вам продадут деталь немного темнее, чем нужно. Монтаж крышки довольно прост: вам необходимо снять штатную деталь Ranger и открутить ее крепежи на кузове. На место последних прикручивается механизм от новой детали, после чего ставится и сама крышка.
Особое внимание стоит уделить установке молдингов. Не все модели Ranger оснащены этим элементом с завода. Так, некоторые комплектации 2008 г. в. снабжались молдингами изначально. В то же время большинство автомобилей 2013–2015 гг. не имели этих элементов, а следовательно, и отверстий для их установки. Поэтому, чтобы не сверлить дыры в кузове Форд, лучше всего приобрести молдинги, которые крепятся при помощи специального клея. После этого молдинги красятся любой краской цвета хром. При нанесении достаточного количества клеящего состава элементы не отвалятся даже при очень сильной тряске. После покупки необходимо очистить и обезжирить поверхность дверей и кузова авто. Затем нужно нанести клей и сразу приложить окрашенные молдинги. Далее останется подождать около 2 минут, пока клей засохнет и схватится.
Как поднять Ford Ranger
Если вы когда-нибудь планируете сменить шину или замените масло самостоятельно, очень важно научиться поднимать свой Ford Ranger. Не у всех есть доступ к гаражу с двумя или четырьмя гидравлическими подъемниками. Поднять Ford Ranger можно двумя способами, и способ подъема автомобиля зависит от того, что вы запланировали. Для снятия колеса требуется поднять только одно колесо. Для поднятия всех четырех колес над землей требуются домкраты. Не надежно ползать под автомобилем на стендах очень опасно.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Паркуйтесь на ровной ровной поверхности. Вытяните аварийный тормоз и переключите передачи на задний или задний ход. Какой из них зависит от того, использует ли Рейнджер стандартную или автоматическую коробку передач. Выключите рейнджер и выньте ключ из замка зажигания.
Шаг 2
Заблокируйте колесо по диагонали напротив колеса, которое вы собираетесь поднять. Блоки должны идти спереди и сзади этой шины. Это мера безопасности, потому что всякий раз, когда часть рейнджера покидает землю, распределение веса слегка изменяется.
Шаг 3
Разместите домкрат в правильных точках подъема. Спереди и сзади есть два места подъема, и размещение домкрата в другом месте может привести к повреждению автомобиля. Спереди установите автомобильный домкрат под выступ нижнего рычага управления или корпус задней оси. Она должна быть ближайшей к шине, которую вы планируете поднять. Если вы поднимаете рейнер с помощью домового домкрата, домкрат должен проходить под внешним концом рычага управления или под внешним концом кожуха оси, который когда-либо находится ближе всего к шине, которую вы планируете поднять.
Поверните рукоятку домкрата и поднимите рейнджер. Если вы собираетесь использовать домкраты, поднимите рейнджер немного выше, чем подставка, установите подставку, а затем опустите рейнджер на подставку. Повторите эти шаги на оставшихся колесах, пока рейнджер не будет безопасно поднят на домкратах.
Лифтовка пикапов, лифт подвески пикапа или боди лифт пикапа, Что выбрать?
Наши клиенты, владельцы пикапов, периодически задумываются, о тюнинге пикапов, об увеличении дорожного просвета пикапа, или даже о подготовке пикапа к оффроуд соревнованиям. Поэтому, меня очень часто спрашивают, про лифт подвески пикапов. Я попробую в этой статье, обобщить информацию по наиболее часто задаваемым вопросам. И так , лифтовка пикапов. Что же это такое и с чем его едят, а в нашем случае, устанавливают.
В принципе, то лифт подвески — это поднятие кузова пикапа за счет внесения изменений в штатной подвеске подвески. А лифт кузова или как его называют на американский манер-боди-лифт— это поднятие кузова пикапа над рамой за счет дополнительных проставок. Как правило, многие начинают с лифта кузова пикапа, это более дешево и быстро, фактически не требует изменений в штанной подвеске. Подняв кузов на 2-4 дюйма, это 5-10см, владелец пикапа успокаивается. Плюс бонусом, можно поставить в штатные арки пикапа, колеса большего диаметра. Самый главный плюс в этом виде тюнинга, я вижу как :
1.Сохранение геометрии подвески.
2. Двигатель, раздатка, коробка, все остается на своих штатных местах. А это значит, что центр тяжести практически не меняется, и управляемость, если и изменится, то незначительно.
3. Стоимость, до 1000 USD .
4. Установка колес большего диаметра, позволяет более уверено чувствовать себя на бездорожье.
Если же владелец пикапа идет дальше, и готов вкладывать в пикап, то автоматически поднимается весь пикап на дорогой, а это увеличение клиренса, то есть, геометрической проходимости плюс увеличение углов съезда. Но надо понимать, что такой тюнинг пикапа, может потребовать замены штатных запчастей или существенную их доработку. Как правило, идут под замену: Удлинение рычагов переключения коробки передач и раздатки, удлинение рулевого вала, тормозных и гидравлических шлангов, карданов, в некоторых случаях даже радиатор переносится выше. И к такому тюнингу пикапов надо подходить очень серьезно. Идеальный вариант, использовать заводские лифт комплекты. Но у многих производителей они фактически отсутствуют в линейке запчастей. Можно использовать проставки под пружины, проставки под отбойники, замену штатных пружин и рессор пикапа, перенос крепления амортизаторов, удлиненные- усиленные серьги, параболические рессоры ( с большим изгибом). Туда же идут комплекты с подрамником, который внедряются между подвеской и рамой пикапа. Специально не пишу про накрученные торсионы, ибо это самый короткий путь в никуда. С таких подходом в творчестве лифта подвески пикапа, можно задрать пикап на 12-14 дюймов, а это 30-35 см. Следует помнить, что при таком увеличении дорожного просвета пикапа, кардинально изменяется управляемость, и далеко не в лучшую сторону. А перевернуться на таком пикапе, в повороте или на сложном рельефе, проще простого. Так экстремально задранный пикап, требует максимального внимания при управлении на дороге. Цена такого комплекта, в среднем колеблется в диапазоне 1500-3000 USD , я не говорю про комплекты с гидравлическими или пневматическими элементами в подвеске пикапа, которые позволяют поднимать и опускать кузов пикапа над дорогой. Также в последнее время, становится популярным занижение подвески пикапа, то есть, клиренс пикапа принудительно занижается, кузов пикапа становится ближе к дороге, но об этом в следующий раз. Искрене Ваш, Крамаровский И.С.
Ford Ranger: прощание с матерым
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
И тишина!
Я повернул ключ в замке зажигания, приготовившись услышать знакомое дизельное тарахтение — не один, чай, год вожу дружбу с такими машинами. А услышал лишь доносившийся откуда-то издалека легкий шелест, совсем как в легковушке. Не может быть! Пикап это или не пикап? Грузовик или как?
«Рейнджер» поразил меня с первых же минут знакомства. Нет, не внешностью своей. Хотя дизайн машины изменился полностью, ни одной общей детали, похоже, не унаследовал он от предшественника. Пикап стал на 20 мм выше, на 45 мм шире, на 279 мм длиннее, сравнявшись с более крупными, нежели прежний «Форд», «Хай-Лаксом», «Амароком» и «Наварой». От «укрупнения» выиграла проходимость — с 205 до 229 мм увеличился клиренс, на 5 см, до 80-ти, выросла максимальная глубина преодолеваемого брода. И несмотря на растянутую на целых 22 см базу, диаметр разворота даже уменьшился — на 20 см. Я сразу же оценил это обстоятельство на улицах Пятигорска: прежняя машина была куда менее поворотлива. Но главные изменения произошли в салоне.
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
Во-первых, он теперь существенно просторнее. Задний ряд сидений наконец стал полноценным диваном — здесь действительно можно путешествовать на дальние расстояния. Отрегулировав водительское кресло под себя, я уселся сзади с барским для пикапа комфортом: 4 см от коленей до спинки, 9 см — от макушки до потолка.
Во-вторых, отсюда напрочь исчезли прежняя спартанская простота и непритязательность. Вместо повсеместного серого пластика, слегка разбавленного декором под алюминий, благородный темный интерьер «Рейнджера» украшают выполненные в современном техностиле приборная панель, дверные ручки, руль, передняя панель с центральной консолью. Плотные, удобные сиденья щеголяют поясничным упором, пусть и с механической регулировкой. Центральный подлокотник с лотком для мелочей и глубоким боксом хорошо поддерживает правую руку, а дверные заботливо обиты мягкой кожей. Очечник под потолком рядом с лампами штурманской подсветки — когда такое было! — широкие дверные карманы с вместительными подбутыльниками, внушительный по объему перчаточный ящик, очень убедительная кожа на руле и в обивке сидений дорогих вариантов.
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
Короче говоря, салон «Рейнджера» произвел самое благоприятное впечатление. Это потом, через два дня и полтысячи верст по самым разным дорогам Северного Кавказа, обнаружились отдельные мелкие недочеты. Скажем, зеркало в противосолнечном козырьке только справа, да и то лишено подсветки, ручки над дверями без микролифта, темный текстурный пластик передней панели выглядит очень солидно, но, пожалуй, скоро начнет собирать пыль, и царапины на нем будут заметны. Подсветка приборов уж слишком легкомысленна — целых пять цветов! Кнопка обогрева сидений сбоку в торце подушки — неровен час заденешь.
Впрочем, все это мелочи. По-крупному «Форд» огорчил разве сверчком, который нудно скрипел всю дорогу где-то слева за приборной панелью. Причем не в одном автомобиле, а в разных. Особенно заметным противный звук был на фоне замечательно тихих мотора и трансмиссии. Предшественник «Рейнджера» не был таким тихоней, однако же даже после нескольких лет эксплуатации и сотни тысяч пробега не позволял себе скрипеть обшивкой салона.
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
Прощайте, торсионы!
Следующее весьма существенное отличие нового «Форда» выявилось на шоссе. Дороги на Северном Кавказе не то чтобы уж совсем плохи, но как раз в той степени нехороши, чтобы служить отличным полигоном для испытания плавности хода автомобилей. Так вот «Рейнджер» особо не порадовал. Еще до того, как тронуться в путь, я специально заглянул ему в подбрюшье. И обнаружилось, что вместо торсионов в передней подвеске появились пружины, а поперечные рычаги стали более субтильными. Сделано это с целью повысить комфорт и улучшить управляемость. Однако на стиральной доске федеральной трассы «Кавказ» машина затряслась мелкой дрожью — раньше такого за «Рейнджером» не замечалось. Впрочем, стоило пересесть с дорогого «Лимитед» на более доступную версию XLT, как трясучка заметно уменьшилась: у такой машины не 17-ти, а 16-дюймовые колеса. Прежний «Рейнджер» ездил на еще более высокопрофильных шинах — 15 дюймов, и проблемы не было.
Зато теперь он куда лучше держит траекторию в повороте даже на неровной дороге. Мне бы и в голову не пришло заходить на старом «Форде» в вираж на такой скорости, которую позволяет он своему хозяину сейчас. Вот что значат пружины вместо торсионов, облегченные рычаги и реечное рулевое управление, сменившее червячный механизм!
Правда, не стоит ждать чудес от высокой, рамной машины с неразрезным задним мостом, подвешенным на листовых рессорах. «Рейнджер» стал проворнее своего предшественника, но до управляемости легкового автомобиля ему все равно далеко. А на поперечных волнах сочетание относительно комфортабельных пружин с рессорами заставляет пустой грузовик заметно «козлить».
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
Душили-душили…
Вместо одного двигателя и двух коробок передач у прежнего «Рейнджера» — у нынешнего целых три мотора и три коробки. Больше всего я ждал встречи с бензиновым «Фордом» — пикапов с таким агрегатом в России не купить с начала века, когда с рынка убрали бензиновый L200.
Однако 4-цилиндровый «Дуратек-2,5НЕ», созданный на базе 2,3-литрового мотора «Мондео» путем увеличения хода поршня и диаметра цилиндра, откровенно разочаровал. Какие там 166 сил! Газ можно давить сколько угодно долго и интенсивно — разгоняется машина не спеша, повинуясь, очевидно, жесткому диктату зеленых: чтобы ни в коем случае не выплюнуть в атмосферу лишнего и не сжечь более положенного. В результате на горной дороге в Приэльбрусье я постоянно «жал на гашетку», чтобы держать мотор в тонусе и не отставать от тонированных «восьмерок» местных джигитов. Причем зеленая стрелка на щитке приборов настоятельно советовала переключиться с 3-й на 4-ю, а с 4-й на 5-ю. Вечером же борткомпьютер показал в среднем 12,7 л/100 км. Плюс пары седых волос стоили мне обгоны на трассе под Пятигорском: газ в пол, «Рейнджер» потихоньку набирает ход, начинает медленно-медленно обходить груженую «Газель», а навстречу, сверкая фарами, уже несется КамАЗ с прицепом.
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
Помнится, «Рейнджер» со 143-сильным дизелем ездил куда резвее. Эх, попались бы мне эти поборники экологии в темном переулке.
Возможен бензиновый мотор только с механической коробкой, которая, кстати, отличается четкостью едва ли не образцовой. Зато 5-цилиндровому дизелю 3,3TDCi положены 6-ступенчатая механическая МТ-82 или «автомат». Этому двигателю мощи хватает вполне. Однако сочетание современного высокомоментного дизеля с «механикой» делает «Рейнджер» довольно нервным — как, к примеру, «Амарок» или, скажем, «Антара» с похожими агрегатами.
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур
По всему оптимальным получается менее мощный дизель — 2,2-литровый «Дураторк-НР», который можно получить с новейшим, разработанным специально для «Рейнджера» 6-ступенчатым «автоматом» или с 5-ступенчатой механической МТ-75. Несмотря на дефицит в 16 л. с. по сравнению с бензиновым мотором, даже с «автоматом» этот двигатель везет тяжелый «Рейнджер» куда бодрее и расходует при этом меньше — на экране к концу дня высветилось 11,8 л/100 км. И все же у меня создалось впечатление, что в целом «фордовский» пикап стал менее сноровистым, нежели его предшественник.
Зато куда более дорогим. Базовый вариант в спартанском оснащении XL подорожал на триста тысяч! Дизельный с «автоматом» — на 130 тысяч. А ведь еще 103 тысячи придется выложить за 4-дверную кабину — база подразумевает полуторную, с двумя дверями. Разумеется, «Рейнджер» стал куда просторнее, удобнее и безопаснее, он под завязку напичкан современной электроникой, начиная от ABS и ESP до камеры заднего вида и помощника при езде на подъеме и спуске. Но полностью оборудованный он обойдется в 1,5 млн., а то и больше!
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
И кому он такой нужен? Состоятельным любителям оффроуда? Но их должна насторожить довольно субтильная передняя подвеска. А на шоссе любой кроссовер даст «Рейнджеру» сто очков вперед. К тому же у «Форда», при всей его продвинутости, древняя система жестко подключаемого переднего привода — это очень серьезный минус по сравнению, скажем, с L200, автомобилем воистину универсальным.
Весьма противоречивая получилась машина. Она перестала быть простым и честным джипом для любых дорог, но так и не сумела дотянуться до современных комфортабельных моделей. Словно в песне Высоцкого: «Хотел превратиться в дырявый плетень, но вот посередке запнулся…»
Два десятка «Рейнджеров»
Три мотора, три коробки, четыре варианта исполнения и два типа кабины дают в сумме 19 разных автомобилей. Базовый бензиновый «Рейнджер-XL» оснащен ABS, ESP, семью подушками безопасности, «музыкой», кондиционером, электроприводом обогреваемых зеркал. Дизельная машина на 61 тысячу дороже, версия XLT с дисками из легкого сплава, «противотуманками» и более нарядным интерьером потребует еще 72 000 руб,. 70 тысяч стоит «автомат». Еще богаче оснащенный «Лимитед» — это минимум 1 333 000, а топовый «Уайлдтрек» с 200-сильным мотором и АКП обойдется в 1 515 000 руб. Только не забудьте добавить еще сотню тысяч на полноценную кабину и 15 тысяч доплатить за металлик.
«Форд-Рейнджер», от 1 128 000 руб., КАР от 10,77 руб./км
Настоящий африканец
Если раньше «Рейнджер» был близнецом «Мазды-ВТ-50», то в нынешнем поколении это самостоятельная разработка инженеров «Форда». Выпускают его для рынков 180 стран мира в Таиланде, Аргентине и ЮАР, а в Россию везут только из Южной Америки.
Создатели машины особо гордятся тем обстоятельством, что «Рейнджер» располагает коленной подушкой безопасности водителя и первым из пикапов получил 5 звезд в краш-тестах «ЕвроNCAP».
Два десятка «Рейнджеров» Три мотора, три коробки, четыре варианта исполнения и два типа кабины дают в сумме 19 разных автомобилей. Базовый бензиновый «Рейнджер-XL» оснащен ABS, ESP, семью подушками безопасности, «музыкой», кондиционером, электроприводом обогреваемых зеркал. Дизельная машина на 61 тысячу дороже, версия XLT с дисками из легкого сплава, «противотуманками» и более нарядным интерьером потребует еще 72 000 руб,. 70 тысяч стоит «автомат». Еще богаче оснащенный «Лимитед» — это минимум 1 333 000, а топовый «Уайлдтрек» с 200-сильным мотором и АКП обойдется в 1 515 000 руб. Только не забудьте добавить еще сотню тысяч на полноценную кабину и 15 тысяч доплатить за металлик. Настоящий африканец Если раньше «Рейнджер» был близнецом «Мазды-ВТ-50», то в нынешнем поколении это самостоятельная разработка инженеров «Форда». Выпускают его для рынков 180 стран мира в Таиланде, Аргентине и ЮАР, а в Россию везут только из Южной Америки. Создатели машины особо гордятся тем обстоятельством, что «Рейнджер» располагает коленной подушкой безопасности водителя и первым из пикапов получил 5 звезд в краш-тестах «ЕвроNCAP».
+ Просторный, удобный салон; высокий клиренс; широкий выбор силовых агрегатов; большая грузовая платформа; высокий уровень безопасности; насыщенность современными электронными системами помощи водителю.
— Высокая цена; вялая динамика (2,5 л); устаревшая система полного привода.
Бортовой журнал Ford Ranger CrewCab 2.5TD 4x4 (2005 г.)
Вязать узлы, особенно на толстом канате во первых неудобно, а во вторых узел сильно укорачивает канат. Так же получившуюся петлю, при наличии узла практически не возможно протянуть через буксирную проушину. Метод плетения до безобразия прост, при должном навыке занимает не более пяти минут на конец. В результате получается надежное соединение. Чем сильнее нагружаете канат, тем крепче становится плетение.
Вот такая замечательная петля должна получится у вас после просмотра видео.
- Еще про эту машину:
- Наконец то поставил решетку радиатора.
- Предпусковой электрический подогреватель ЛУНФЭЙ.
- Зачем в городе силовой обвес?
- Закончил с решеткой.
- Как я выплату по страховке получал
- ДТП, блин.
- Первое знакомство.
- Дикий нрав и полный привод. (Ходовые качества)
Хороший, мощный джип Ford. Чем покупать классический внедорожник - лучше купить вот такой вот. С кузовом и дизелем.
Сзади пассажирам тесновато, если ехать далеко, то не удобно. Это пожалуй единственный его минус.
а я вот например выступаю против пикапов если нет в них крайней нужды. И вот почему. В обычной жизни он бесполезен. Зимой ты возишь сугроб, летом воду,осенью листья.Поставленный кунг правда убавляет все эти прелести но при этом высота загрузки резко снижается. И ничего больше холодильника туда не влезет (из личной практики) Зад на гололеде или снежном накате заносит феноменально активно(если он не загружен). Ездить постоянно на полном приводе тоже моветон. Одним словом тем кому он реально нужен это охотники-рыбаки и фермеры. Одно время рассматривал пикап для покупки но потом рациональность взяла верх и если уж брать внедорожник то только обычный универсал. Ну это как по мне.
Как раз на обычном внедорожнике вы будете ездить постоянно на полном приводе, а в этом передок отключается как на УАЗике. Сугроб вы возить не будете ибо есть чехол или вовсе кунг что сделает авто равным обычному внедорожнику.
Разве? тоесть в других внедорожниках поголовно стоит постоянный полный привод? )))
Сейчас уже практически да. На вашем Аутлендере уж точно.
Не так уж много внедоров с постоянным полным. На Аут-XL его нет, там муфта.
Почти все. Если вы не понимаете что такое "муфта" - поясню. У вас обычный полный привод, просто задний (или передний) подключается не рычагом, а при помощи муфты. Но даже когда она отключена у вас вся трансмиссия 4х4 все равно работает в полном составе. На обоих мостах. Только в УАЗе и возможно в этих вот Фордах есть ХАБы при помощи которых можно полностью вывести из работы трансмиссию переднего моста и превратить авто в обычную заднеприводную классику.
Тут вы не много путаете. Есть машины с постоянным полным приводом, а-ля Нива. Дефендер например. Там межосевой диф стоит и постоянно крутится минимум два колеса. Можно заблокировать раздатку и распределение усилия двигателя будет 50х50. Хабов на таких машинах нет. А есть подключаемый 4х4. Он может быть реализован жестко, как на УАЗе и подобных джипах или электронно подключаемый, муфта. Вот тогда машина или передне\задне приводная или 4х4. А хабы, это совсем другое и на полный привод влияют лишь косвенно. Это промежуточное звено в полном приводе, необходимо для снятия нагрузки на трансмиссию когда не используется 4х4, что бы колеса кардан и раздатку зря не крутили. Актуально на тяжелых машинах, существенно снижает расход топлива. На кроссоверах так же хабов нет, но колеса в отличие от Нивы и подобных, крутят всю трансмиссию в холостую.
УАЗ далеко не самая тяжелая машина, а ХАБы имеет.
Наличие хабов на УАЗе зависит от года выпуска. Сначала их небыло, потом появились, сейчас уже несколько лет опять не ставят.
Похоже, Вы не в курсе термина "постоянный полный привод" (full-time). С муфтами - это привод "по требованию" (on-demand). C хабами как правило (но не обязательно) "жесткий" (part-time).
Я в курсе. Вы не в курсе что наличие у вас автоматической муфты вместо раздаточной коробки ровным счетом ничего не меняет в смысле полного привода, который на вашем авто остается постоянным и не отключаемым. Тачка где действительно есть по настоящему отключаемый передний привод - это УАЗ с раздаткой и ХАБами. Передний мост отключаешь. ХАБы отключаешь и все - перед вами обычный заднеприводный автомобиль. Шум и вибрации - соответственно.
Что мешает на муфтовой машине отключить муфту?
Ничего не мешает. Но полуоси, дифференциал и карданный вал отключенного этой муфтой привода все равно будут работать т.е. по факту ровным счетом ничего не изменится.
По-Вашему выходит, если парт-тайм без хабов - это тоже "постоянный полный"? :))))
если есть узел отключения (не важно - муфта, хаб, режим 2wd в раздатке) - то этот привод по определению не может быть "постоянным" и "неотключаемым". Поищите информацию о термине "постоянный полный привод" и не занимайтесь его самодеятельной трактовкой.
Про муфту мне рассказывать не обязательно :)) Я её не только на картинке видел, но и в руках держал, и разбирал-собирал.
з.ы. Хабы есть на довольно большом числе машин, не всегда они ручные - часто это автоматы (пневмо или электро).
А вам не кажется, что при наличии полного привода как то глупо им не пользоваться? На счет заносов могу поспорить. Дизельный двигатель дает мягкую тягу и в комплекте с хорошей резиной пробуксовки практически не бывает, если конечно на газ со всей дури не давить. Кунг при сильном желании можно снять. На счет остального согласен, пикап должен возить груз, а не воздух.
P.S. Я выбрал пикап для туризма. На мой взгляд это идеальный вариант. В кузов замечательно влезает два велосипеда, а сейчас уже три :) Можно без проблем запихать туда резиновую лодку и мотор, без боязни испачкать салон или провонять его бензином. Да и на даче пикап не совсем бесполезен. Но и у универсала есть свои плюсы. Один из них, это комфорт задних пассажиров. И в универсале, при желании, проще оборудовать спальные места в случае необходимости. В пикапе так же комфортно уже не разместиться.
А комфорт задних пассажиров столь важен для водителя? Там по большому счету лавка-спальник для одного человека. Можно было бы взять вариант и без задних дверей. А люк из кабины в кузов есть? Если есть - тогда вообще нормально. Одним словом - джипик. Надо только люстру над кабиной установить.
Извините, не в такси работаю. Близких людей вожу. Да и например если ребенку не удобно сидеть, ребенок начинает капризничать. А слушать капризы на протяжении нескольких часов пути, увольте. Да и впечатление от таких поездок будет негативным и у водителя и у пассажиров. P.S. Люка в кузов нет, да он и не нужен по большому счету. А люстра в планах, как и силовые бампера.
Люка в кузов нет, да он и не нужен по большому счету.
Это что бы перелезать из кабины в кузов и удобнее устраиваться там на ночлег. В качестве палатки может быть кунг, тент или сама палатка установленная в кузове. Кстати авто с полуторной кабиной тут удобнее - кузов длиннее. А вот как ребенку сзади может быть не удобно - не понимаю. Снимай ботинки и валяйся там как на спальном месте "КамАЗа". Не обязательно же сидеть.
В движении всегда пристегиваемся, такое правило. Я на крыше побывал в свое время, на копейке еще. Когда пристегнут, то вполне себе ничего, супруга на заднем без ремня как раз лежала, ее поболтало по салону немного.
Габариты кузова 1,5х1,5, да борт сантиметров 30 всего, особо не разляжешься. А учитывая что в кузове как правило лежит груз, велосипеды, рюкзаки, палатка и прочий скарб, то ночевать в нем не представляется возможным. Вот пример ночевки, второй вел закреплен по левому борту, так что почти совсем не остается места. А разгружать кузов и оставлять вещи на улице тоже не вариант. Проще палатку поставить. А борт используем как стол.
А вот пример не полностью пристегнутого пассажира. Племянник, лежал сзади (не у меня), был пристегнут только бедренным ремнем, плечевую лямку снял. С ним в салоне ехало несколько незакрепленных сумок. Учитывая состояние машины после ДТП, они там все в рубашках родились.
У меня всё и все пристегиваются, количество вещей в салоне минимальное, если что то есть, то оно закреплено.
Читайте также: