Марк 2 замена сайлентблоков нижнего рычага

Обновлено: 06.07.2024

Замена шаровой и сайлентблока переднего нижнего рычага

Замена шаровой и сайлентблока переднего нижнего рычага.

Ну и вот отъездив месяц на Марке начинаю потихому приводить его в порядок, и первым делом под замену пускаю передние шаровые, одна начала издавать неприятный скрип, да и пыльники подъуставшие на них.
Заодно решил и сайлентблоки поменять, т.к. рычаг всёравно снимать, да и стоят они не дорого, хотя и со старыми всё было впорядке.

Для начала нужно вывесить авто на подъёмнике(ну это в лучшем случае), можно конечно и просто домкратом(не забываем про технику безопасности). Снимаем колёса.

Далее слудует очистить металической щёткой и забрызгать какой нибудь хорошей жидкостью(я использовал WD-40) все резьбовые соединения котрые нам предстоит раскручивать, забрызгали, и можно сходить покурить минут на пять, пусть жидкость сделает своё дело — размягчит ржавчину и грязь в резьбе, это поможет избежать неприятные моменты в дальнейшем…

Приступаем к демонтажу рычага, первым делом снимаем рулевой наконечник, при этом как можно аккуратнее сбиваем его не повредив его резьбу. Гораздо проще когда есть спец-инструмент для этого или если сразу же меняем рулевой наконечник.

После, откручиваем болт крепления сайлентблока, две гайки крепления растяжки рычага(точно не знаю его название), и два болта крепления рычага к стойке.

Вот и всё, рычаг готов к замене…

При помощи преса, выпресовываем сайлентблок и шаровую, заведомо на шаровой с верхней стороны удалить стопорное кольцо.

Вот и весь комплект для замены готов.

Сайлентблоки фирмы RBI с номером T24GX81W, с пометкой Cressida, из номера видно что пойдёт на все GX81-е кузова.

Шаровая опора фирмы CTR с номером CBT-12, производство уже не помню чьё, кто-то помню говорил мне что качество не очень, (но на данный момент я на них отъездил уже почти два года) Я остался и до сих пор остаюсь ими доволен, при моей не очень спокойной езде и наших не идеальных дорогах.

Далее аккуратненько все эти новые штучки с использованием подходящих оправок запресовываем в наши старенькие но ещё очень крепкие рычаги…

И вот наш практически новый рычаг готов к установке на автомобиль.
Осталось только собрать всё в обратном порядке, всё надёжно затянуть, и можно наслаждать ездой без скрипов и лишних стуков.

Замена саленблока нижнего рычага

Замена саленблока нижнего рычага ⇐ Noah Town\Lite Ace. Подвеска, шины, диски

Модератор: Карпуха

Перейти на страницу:

Сегодня попытался отвернуть гайку заднего болта крепления нижнего рычага.

Керосином туды капать, в течение 3-4 часов каждые 10-15 минут (если нет времени и терпения ждать, то можно медицинскую капельницу присобачить), и сами удивитесь, что болт "откиснет" и с помощью лёгких постукиваний молотком выйдет на свет божий. Я отмочил таким образом не один десяток закисших болтов, ещё не было случая, чтобы керосином не удалось бы отмочить. Здоровья сайлентблоку керосин, конечно, не добавит, но резина у него живая и без трещин, то вроде бы ничего страшного не будет (а так вообще керосин разрушает резину сайлентов).

P.S. Всякие WD40, унисмы и прочие "жидкие ключи" могут не помочь, по проникающей способности они и близко не стояли с керосином из магазина хозтоваров.

P.P.S. Если сайлент живой, то . было откручивать этот болт?

я менял все нижние сайлентблоки сам неделю назад. работы на 3-4 часа. я покупал новые болты, думая, что старые придется резать болгаркой, резать ничего не пришлось, все снялось само, но болты новые поставил. остались старые в запасе но в отличном сотоянии (если кому надо). чтобы выпресовать старые сайлентблоки нужен хороший молоток, китайский газовый баллончик с горелской и узенькое зубило (ширина до 5 мм).
Действие:
1. Снимаем рычаг вместе с шаровой, так быстрее и удобней (чтобы шаровую не испортить снятием-постановкой).
2. Молотком сбиваем шайбу сайлентблока (она с обной стороны).
3. Берем горелку и направляем плямя во внутреннюю обойму сайлентблока чтобы ее немного нагреть. от нагрева от неё отходит резина и начинает пахнуть горелой резиной.
4. после небольшого нагрева (сильно греть нет необходимости) берем молоток и зубило и выбиваем внутреннюю обойму сайлента, она выходит без особых усилий (мне хватило одного удара).
5. после того как выбили внутреннюю обойму, берем зубило и ударом молотка загоняем между внешней обоймой и посадочным местом мамого рычага. (достаточно двух-трех ударов), обойма сминается внутрь и спокойно вылетает наружу.
6. берем новый сайлентблок вставляем в посадочное (так как сайлентблок не полностью пресуется по всей длинне, а только см на 2-2.5) остальную длину он спокойно заходит на место. и догоняем до места (через обойму старого сайлентблока) ударом молотка, ну или двух ударов.

Вывод: нет никакого термического и динамического воздействия на сам рычаг, он остается в первозданном виде, и время затрачиваемое на замену очень небольшое (менял один в гараже 4 часа, из них около часа 3,14здел с соседом и пили пиво). Экономия денег приличная (к примеру мой знакомый меняет сайлетблоки (4 штуки) за 2 килорубля).
П.С. Не забудте заметить как распологались шайбы-эксцентрики до снятия, и также их поставить на место, чтобы хотябы до "развала-схождения" нормально доехать.

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки на Тойоте

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

Тойота Королла,
Тойота Марк 2,
Тойоте Ипсум,
Тойота Карина Е,
Тойота Клюгер.

Замена сайлентов на Тойоте Королла

Передняя подвеска

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

Поднять машину при помощи домкрата.
Вывернуть шаровую от рычага подвески.
Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

Задняя подвеска

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
Датчик ABS необходимо снять.
Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

Действия повторяются с другой стороны подвески.

На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов. Для наглядности к материалу приложено видео:

Тойота Марк 2 и особенности её задней подвески

Подвеска данного автомобиля спроектирована таким образом, чтобы создавать пассивное подруливание. Такой эффект достигается за счёт того, что рычаги задних колёс автомобиля расположены по особой геометрии, а также за счёт использования сайлентблоков особой конструкции.

В результате таких конструкторских решений задние колёса в поворотах способны поворачиваться на небольшой угол. Это получается в результате воздействия крена автомобиля в повороте и колёса сохраняют постоянное пятно контакта с покрытием.

Следует отметить, что приобрести отдельные детали для замены частей задней подвески в оригинале будет весьма сложно, поскольку производитель предлагает клиентам уже готовые запасные части в сборе. Поэтому придётся приобретать резиновые втулки сторонних производителей. Некоторые компании поставляют действительно стоящие элементы, но рынок заполнен дешёвыми китайскими товарами и из-за этого легко нарваться на подделку.

Процесс замены заднего плавающего сайлентблока на Тойоте Марк 2:

Поднять заднюю часть автомобиля и снять колёса.
Обработать болты крепления сайлентблоков ведешкой.
Открутить тормозной суппорт и привязать его к кузову или чему-либо, чтобы он не мешал процессу.

Последовательным снятием болтов крепления снять тягу подвески.

Произвести замену плавающих резиновых блоков.

Осуществить обратную сборку.

Таким нехитрым способом осуществляется замена сайлентблоков в подвеске Тойоты Марк 2. Для наглядности приведено видео:

Задняя балка и резиновые втулки на Тойоте Ипсум

В конструкции крепления резиновых втулок на данном автомобиле есть хитрая особенность. Не зная её можно очень долго самостоятельно ковыряться в деталях. Но обо всё по порядку. Ниже представлена информация и фотоотчёт процесса замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Ипсум. Эта ценнейшая информация пригодится хозяйственным автолюбителям:

Поднять заднюю часть машины любым удобным способом для получения комфортного доступа к сайлентблокам.
Вынуть тормозные шланги и заткнуть их, чтобы тормозная жидкость не протекала.

Глушитель снимать необязательно, достаточно освободить его с заднего крепления так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Тут индивидуально.
Необходимо поставить под заднюю балку домкрат и затянуть его. Это нужно для лёгкого её снятия. Иначе болты крепления задней балки будут под нагрузкой и достать их будет довольно сложно, даже с применением смазочных материалов.

Далее, выкручиваются все болты крепления балки задней подвески. Если где-то что-то идёт туго, то необходимо применять смазку.

Сняв балку, можно приступать к выпрессовке сайлентблоков и тут нужно вспомнить об особенности, о которой говорится в начале. Дело в том, что сайлентблок Тойоты Ипсум имеет косые кромки гнезда, а обычно они перпендикулярные. По этой причине съёмник тут не помощник – он просто соскальзывает. Выбивать молотком тоже очень долгий процесс. Поэтому лучшим решением становиться болгарка – ей спиливается выступающая часть сайлентблока, а остальное высверливается и выпиливается.

Резиновую часть пилить желательно при помощи электролобзика. После ножовкой по металлу делается надпил в обойме, в него засовывается отвёртка и остатки сайлентблока легко выходит из чашки.

Далее, как обычно – всё вычищается, смазывается и устанавливается новьё.

Сборка производится в обратной последовательности.

Примерное видео для подробного рассмотрения процесса замены:

Сайленты передней подвески Тойота Карина Е и их замена

В случае с этим автомобилем никаких сложностей не предвидится. Действия по замене сайлентблоков в передних рычагах Тойоты Карина Е предельно просты и понятны. В Чём-то имеются схожести по замене тех же деталей на Королле 120, но есть и свои отличия:

Как обычно, для доступа к необходимым частям следует поднятие переда и снятие колеса. Можно сразу оба снять, если в хозяйстве есть нужное количество домкратов. Можно поочерёдно проводить замену на одной стороне, затем на второй.
Выкручиваются гайки крепления шаровой опоры, и она достаётся.
Линк снимается с рычага.
Далее, производиться демонтаж самого рычага передней подвески. Для этого поочерёдно освобождаются все места креплений от гаек и болтов. Спереди и сзади.

Сайлентблоки меняются довольно легко при помощи съёмника. Не забываем чистить всё от грязи и коррозии. Смазка деталей обязательна. Новьё заходит на место даже при помощи лёгких ударов кувалды.

Для установки рычагов подвески сначала необходимо свести их заднюю часть, поставить вставку и закрутить болт, а затем прикручивать переднюю часть.
Затем ставится шаровая и закручивается линк.
Установка колеса и процесс замены сайлентблоков на Тойоте Карина Е завершён.

Тойота Клюгер и её сайлентблоки

Сперва нужно сказать пару слов об этой модели японского концерна. Дело в том, что Клюгер является моделью для внутреннего рынка Японии и имеет экспортную версию под названием Хайлендер. Поэтому Клюгер на отечественных просторах встречается довольно редко. Производитель позиционирует модель для любителей активной езды, в том числе по пересечённой местности.

Задняя подвеска

В первую очередь требуется обзавестись хорошим инструментом. Идеальным вариантом будет снять заднюю балку, чтобы было удобнее менять ромашки. Но некоторые автолюбители не хотят лишний раз возиться и осуществляют работы по замене на балке, которая не демонтирована с машины.

Каких-либо проблем с заменой возникнуть не должно, балка разбирается легко.

Следует внимательно отнестись к затяжке ромашек – молотом забивать можно только в крайнем случае через деревянную подкладку. Удары должны быть лёгкими и мягкими, а их траектория крестообразной. Так что процесс замены сайлентблоков на Тойоте Клюгер мало чем отличает от аналогичного ремонта на других автомобилях Тойота в задней подвеске.

Передняя подвеска

Ромашки в рычагах передней подвески тоже меняются без особых усилий. Для замены необходимо открутить все детали крепления рычагов, а также болты, которые удерживают подушку.

Чтобы не пришлось снимать шаровую опору, достаточно выкрутить болты её крепления с рычагом. Выпрессовке и запрессовку самих ромашек можно проводить как дома, так и в автосервисе. Тут уж кому какой вариант больше нравится.

Итоги

Заменить сайленты в подвеске автомобилей Тойота в какой-то степени просто, если располагать минимальными навыками и инструментом. Есть, конечно же, некоторые аспекты, которые приходиться учитывать в зависимости от конкретной модели и состояния самих сайлентблоков.

В целом самый сложный процесс – это запрессовка. Если в домашней мастерской отсутствует пресс или специальный съемник, а также нет возможности использовать для таких работ домкрат, то путь с сайлентблоками лежит на СТО. Во всяком случае там запрессовку проведут быстрее и уж точно о её качестве беспокоиться не придётся.

замена сайлентблоков нижних рычагов

На днях решил я поменять у себя сайлентблоки верхних и нижних рычагов на своем L200Old. С верхними я думаю ни у кого проблем с заменой я думаю не возникнет, все просто как на жигулях. А вот нижние, работа творческая. Не имея газовой горелки и комплекта из четырех болтов крепления нижнего рычага к ним можно и не прикасаться - хотел предупредить. Кому нужен совет или помощь с ремонтом обращайтесь.

Начинаем с верхнего рычага

Делается при помощи обычного домкрата, на земле.
Инструменты:
гидравлический пресс, или опыт замены сайлентблоков на классике.
Потребуется:
1 четыре сайлентблока (оригинальных нет, меняется целиком рычаг) я купил не оригинал, реши рычаг не менять.
2.Верхняя шаровая опора по необходимости (попутно очень легко поменять) на одну сторону
3.Четыре развальных болта, мои сильно заржавели),поменял, облегчил работ сходразвальщикам)
4.Тормозная жидкость.
Разбираем:
1.Снимаем переднее колесо
2.Откручиваем амортизатор и снимаем его полностью.
3.Разшплинтовываем и откручиваем гайку верхней шаровой опоры
4.Снять шаровую опору с конуса, можно съемником, или штатным домкратом распереть верхний и нижний рычаг ударить по поворотному кулаку, ближе к шаровой опоре.
5.Откручиваем тормозную трубку от резинового шланга.
6.Откручиваем два развальных болта
7.Снимаем рычаг аккуратно, не погнув тормозную трубку.
8.Меняем сайлентблоки, или рычаг в сборе (новый оригинальный)
9.Меняем верхнюю шаровую опору (по необходимости).
10. Собираем, прокачиваем тормоза.
На две стороны ушло около 4 часов времени при наличии пресса.
Я менял сайлентблоки за два захода сначала верхние, потом нижние.

Меняем нижние сайлентблоки

Делается на подъемнике или в худшем случае яме, на земле не реально.
Инструменты:
1.болгарка маленькая с узким кругом
2.кислородная горелка (в худшем случае пропановая).
3.Приспособление для запрессовки подшипников ступицы (болт с гайкой и две большие шайбы)
Потребуется:
1.Два передних и два задних сайлентблока (есть оригинал и не оригинал, китайские я бы не брал)
2.Два передних и два задних болта крепления нижнего рычага.
3.Нижнюю шаровую по необходимости
4.Попутно можно поменять торсионы, на усиленные.
Разбираем:
0.Снимаем защиту
1.Снимаем колесо
2. Откручиваем болт натяжения торсиона полностью, предварительно открутив, контргайку, ключ на 17
3.Откручиваем 2 гайки болтов крепления нижнего рычага. Ключ на 22
4.Откручиваем амортизатор снизу. ключ на17
5. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от рычага ключ на 13
6.Откручиваем шаровую опору от рычага 4 болта на 17.
7.Снимаем колпачок ступицы и снимаем стопорное кольцо, с тонкой регулировочной шайбой (чтобы освободить шрус)
8. Откручиваем торсион от рычага 2 гайки на 17
9 Снимаем для удобства подрамник переднего редуктор моста и поднимаем его стойкой вверх.
9.Теперь начинается самое интересное: выбиваем болты крепления рычага.
Если они выбились, то вам повезло. У меня они не сдвинулись даже после нагрева и при помощи строительного пистолета заряженного колённым болтом.
Пришлось тонким кругом резать между рычагом и рамой с одной стороны и головку болта с другой.
10. Снимаем рычаг, немножко могут мешать болты крепления торсиона, но их можно выбить.
11.Передний сайлентблок выбивается молотком, погрев слегка рычаг, и запрессовывается в тисках.
12.С задним сложнее, я его выжигал горелкой, а наружную обойму разрезав нажёвкой на две части легко выбил. Запрессовывается болтом с гайкой и большими шайбами.
13 Собираем, проверяем торсионы по меткам, натягиваем.
14 Делаем сходразвал.
На две стороны ушло около 10 часов времени.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Читайте также: