Мазда 3 заглохла на ходу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности

ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.

ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.

КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Не заводится Мазда 3? Неприятно, но решаемо

Каждый водитель со стажем знаком с такой проблемой как невозможность завести автомобиль, причем в самый неподходящий момент. Случается такое и с Маздой Тройкой. В большинстве случаев и ремонт, и поиск неисправности можно произвести самостоятельно, если есть время и желание. Но главное – найти проблемы как можно быстрее.

Стартер не реагирует

Прежде всего, при попытках завести автомобиль стоит обратить внимание на то, как ведет себя стартер. Проще говоря, крутится ли что-то под капотом во время зажигания. Если автомобиль реагирует мертвой тишиной или слабыми звуками, похожими на щелчок, возможно, причина в неисправности самого стартера. Происходит это не так часто, все-таки данная деталь в автомобиле Мазда 3 сделана хорошо. Важно также вспомнить, как заводилась машина в предыдущие разы: если были проблемы с запуском с первого раза, можно отправляться на ремонт. Более редкий вариант – стартер не полностью вышел из строя, но на нем ослабели гайки, с помощью которых подсоединены силовые провода. В этом случае можно обойтись быстрым и недорогим ремонтом, но такое случает редко. Кроме того, можно легко проверить следующие детали стартера, которые часто не дают автомобилю завестись:

Щетки;
Провода;
Реле.

Второй вариант – стартер издает слабые звуки, но не крутится и электроника в автомобиле тоже ведет себя непонятным образом или и вовсе отказывается работать. В таком случае искать проблему нужно в аккумуляторе, который, возможно сел. Более распространённый вариант – сместилась или загрязнилась одна из клемм. Эту неполадку можно устранить на месте.Аккумулятор может сигнализировать о недостаточности заряда и просто вялой работой стартера до того, как машина не завелась. Особенно внимательными следует быть автолюбителям, которые ездят исключительно от работы до дома, постоянно пользуются кондиционером и другими вспомогательными устройствами.

Стартер крутится

Если при попытках завести авто слышна работа стартера, то есть под капотом что-то крутится и жужжит, но дальше этого дело не идет, вариантов чуть больше. Во-первых, свечи. Их часто заливает. Опытные владельцы советуют попробовать завести автомобиль с полностью выжатым газом, сделать пару таких попыток, иногда это помогает, но свечи менять нужно будет в любом случае в самое ближайшее время. Физически стартеру просто не хватает тока, ведь для того, чтобы запустить движок нужно минимум 500 оборотов в минуту.

Вариант второй и более серьезный, отсутствие компрессии. Это случается с двигателями, пробег которых больше 200 тысяч километров. Проблема характерна и для авто, которые эксплуатируются на пределе возможностей. Если движок перегревался и кипел, шанс повредить клапана, кольца повышается в разы. После такого машина вполне может не завестись. Остается только отдавать авто в профессиональный сервис.

Если Мазда 3 не заводится явно не по этим причинам, придется проверять все по порядку. Для начала лучше обратить внимание на систему зажигания. Здесь проблемы возникают чаще всего. Особенно страдает этот узел в сырую погоду, при перепадах температуры и у новеньких водителей. Вторым на очереди должен быть узел подачи топлива. Поломки в этой области также часто являются причиной того, что японское авто не заводится. Если здесь все в порядке, можно приступать к самой сложной части – диагностике электроники. А сложная она потому, что придется постараться и поискать мастера, который сделает это действительно хорошо. Поскольку Мазда устроена в этом плане сложно, лучше сразу обращаться в специализированные сервисы.

Часто проблема возникает и с предохранителями. Под капотом находится целый блок этих устройств, которые имеют свойство регулярно выходить из строя. Всего предохранителей 4, только один отвечает за стартер, но и на остальные важно обратить внимание. Сейчас можно купить целый набор предохранителей, поэтому лучше иметь его в машине, чтобы при случае заменить быстро и на месте.

Даже если автомобиль в итоге все-таки завелся, лучше сразу отправляться к мастеру. Поломка может регулярно повторяться, а без соответствующего «лечения» неисправности внутри авто будут только приумножаться, увеличивая в итоге общую стоимость ремонта.

0 комментариев

Разбираемся, почему может не заводиться Мазда 3

Mazda 3

Начнем с простого – АКБ

(Ссылка на источник фото)

Если автомобиль Мазда 3 не заводится, стоит начать проверку с аккумулятора:

В первую очередь проверьте зарядку АКБ, так как большинство современных авто, оснащенных электроникой требуют огромных энергоресурсов и при слабой батарее двигатель заводиться не будет.

Если АКБ имеет достаточный уровень зарядки для запуска мотора, то суть может скрываться в предохранителях, находящихся в блоке моторного отсека справа от двигателя Mazda 3.

Также стоит осмотреть клеммы АКБ на предмет окисления, при котором контакты слабеют, и попытки завести авто заканчиваются неудачей. Это же касается проводки – если на линии обрыв, замыкание или другие повреждения.

При обнаружении причины лучше сразу устранить неполадку: заменить поврежденный или оплавленный провод, почистить клеммы, зарядить АКБ или поменять вышедший из строя предохранитель.

Стартер не крутит

Нередко причина проблемного запуска двигателя Mazda 3 заключается в стартере:

Когда при включении зажигания запускающий узел не издает никаких звуков или слышны не громкие щелчки, то скорее всего дело в стартере. В этом случае проверьте целостность проводки, состояние щеток и реле.
Если стартер издает своеобразные звуки, но не крутит, то скорее всего причина в электронике или АКБ, которая при слабой зарядке не подает напряжения для запуска стартера Мазда 3.

Если стартер работает, но автомобиль все равно не заводится, проверьте:

Свечи зажигания. Если они залиты, то мотор запускаться не будет. Для решения проблемы потребуется продувка.

Наличие компрессии. Если ее нет, авто придется отдать в ремонт, который обойдется не дешево.

Если перечисленные неполадки исправлены, а машина так и не завелась, приготовьтесь провести полную диагностику силового агрегата Мазда 3:

Сначала проверьте зажигание, которое часто выходит из строя в сырую погоду или при резких перепадах температур.
Осмотрите устройство впрыска, возможно в системе засорение и нарушена циркуляция топлива.
Самой вероятной причиной может быть проблема с электроникой Мазда 3. В таких случая лучше обратиться к электрику.
Помимо этого, стартер может не работать при неисправном предохранителе, который соединяет цепь для его запуска. Находится он в том же блоке моторного отсека Mazda 3, где и предохранитель АКБ.

Мазда 3 не заводится – бензин не поступает

Если Mazda 3 не заводится, то причина скорее в неисправности устройства подачи топлива, которая формирует топливовоздушную смесь. Если устройство работает неправильно, то двигатель будет троить или совсем не заводится. Для определения источника и устранения проблемы сделайте следующее:

Проверьте объем горючего в топливном баке Mazda 3. Если уровень топлива ниже положенного, то бензонасос может не подавать бензин в систему. Такое часто случается зимой, когда в баке скапливается конденсат и качество топлива снижается.

Осмотрите систему подачи топлива на предмет повреждения и обрыва проводов и топливных магистралей. Также проверьте исправность самого бензонасоса. Если при включении зажигания стартер крутит, но машина не заводится, то скорее всего проблема в этом.
При повреждениях патрубков топливной системы в салон Мазда 3 может проникать отчетливый запах гари и бензина. В таких случаях лучше выключить зажигание, откинуть клеммы АКБ и проверить магистраль.

Причина в свечах

Свечи зажигания

Причиной заливки свечей могут быть:

несовместимость комплектующих;
использование некачественного топлива и бензина с меньшим октановым числом.

Не стоит экономить на свечах, так как частый запуск двигателя увеличивает износ деталей силового агрегата. Если завод производитель Mazda 3 рекомендует использовать бензин АИ-95, то не стоит заливать АИ-92. Возможно авто будет работать и на этом топливе, особенно если машина новая, но в скором времени эта ошибка даст о себе знать.

Mazda 3 не заводится из-за ключа

Автомобили Mazda 3 оснащенные кнопками зажигания устроены таки образом, что при запуске двигателя, брелок должен находится в радиусе диапазона сигнала, чтобы электронная система охраны могла обнаружить ключ. Поэтому при попытке завести автомобиль дистанционно, проверьте видимость ключа-брелка электроникой.

Вторым фактором по которому Мазда 3 не заводится с пульта может быть низкий заряд источника питания устройства. В этом случае смените батарейку. Если это не помогло, вероятна неисправность ключа зажигания. В таких случаях лучше провести диагностику в автосервисе.

Охранная система блокирует запуск

Иногда случается так, что охранная система блокирует запуск двигателя и Mazda 3 не заводится. Это говорит о том, что сигнализация авто работает некорректно, поэтому стоит искать неисправности. Причина может скрываться в механических повреждениях элементов системы, обрывом или замыканием проводки. Обычно при неисправности системы электронный модуль выдает ошибку, по которой можно определить направление поиска проблемы.

Водители, которые уже сталкивались с данной проблемой, задавались вопросом как завести авто обойдя систему охраны. Ответ довольно прост – самой частой причиной блокировки является поломка реле. Если оно исправно, стоит искать неполадку в других элементах или полностью снять сигнализацию. Если после демонтажа автомобиль стал нормально заводиться, стоит провести полную диагностику охранной системы Мазда 3.

Реальный пример, не заводится с первого раза на холодную

Пример взят из борт-журнала владельца Mazda 3. По его словам проблема пришла с наступлением холодов. После простоя автомобиль не заводится с первого раза, а только с 3-й или 4-й попытки. После этого сразу глушится двигатель, и заводится с пол оборота. Для устранения проблемы были приняты следующие меры:

замена топливного модуля в полной комплектации;
смена свечей зажигания;
очистка дросселя;
очистка датчика MAF;
проверка компрессии (в норме);
замена масла и фильтров Мазда 3.

При этом показания датчиков перед запуском и форсунки в норме. Ошибок никаких не выбивает. АКБ заряжен полностью, ДПКВ и ДПРВ стоят новые, но проблема все же осталась. Хотя при температуре -5 и выше автомобиль заводится с первого раза и работает идеально: не троит, обороты не плавают.

Показания перед запуском двигателя (Ссылка на источник фото)

Показания после запуска двигателя

После замены АКБ и датчика температуры ОЖ также ничего не изменилось. Все подозрения были на неисправность ЭБУ, но после снятия охраной сигнализации Мазда 3, двигатель стал заводиться с пол оборота, независимо от температуры воздуха.

Как выяснилось, вся проблема в блокировке включения бензонасоса охранной сигнализацией. При попытке запуска двигателя, она отключает насос. Поэтому при сильном морозе, силовому агрегату Мазда 3 не хватает топлива, которое было закачано в систему, для успешного запуска.

Вот эти 2 жёлтых провода были подключены в разрыв провода питания бензонасоса (Ссылка на источник фото)

Заключение

Автомобиль – это сложный агрегат, состоящий из электроники и механизмов, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому выход из строя даже маловажных деталей, может повлечь за собой неприятные последствия.

Если Мазда 3 не заводится, это не означает что нужно менять все к ряду. Не тратьте зря деньги, пока не найдете точную причину проблемного запуска. Для начала проверьте возможные узлы на предмет неисправности и повреждений, попробуйте почистить свечи и другие элементы силового агрегата и устройство зажигания. Проверьте заряд АКБ и протестируйте систему.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Не заводится Mazda 3

Не существует такого водителя, который бы не сталкивался с проблемой, когда автомобиль не заводится. А самое удивительное, что такое может произойти в самый неподходящий момент, когда обязательно очень торопишься.

Нарушения с пуском двигателя случаются и на Мазда 3. Причин, по которым машина отказывается заводиться может быть несколько. Неисправности вполне устраняются самостоятельно, главное, правильно их определить.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Существует два момента, из-за чего двигатель автотранспортного средства не может запуститься:

Автомобильный мотор «холодный», а именно не прогретый. Что это означает? Рассматривают два параметра, когда:

наружная температура воздуха составляет «плюс» 20 °С, а автомобиль простоял более 6 часов без работы и остыл, при чем, температура нагрева двигателя меньше наружной;
воздух за бортом «минус» 20 °С, а машина стояла на улице более 3 часов, из-за этого в мороз масло в картере остывает и сравнивается с температурой наружного воздуха.

Двигатель машины слишком быстро нагревается. Это означает, что масло в картере перегрелось и превышает значение температуры за бортом.
А теперь действуют по ситуации:

открывают капот, берут щуп и замеряют количество масла. Оно должно быть между минимальной и максимальной отметкой;
проверяют уровни тормозной и охлаждающей жидкостей;
тщательным образом производят внешний осмотр всего подкапотного пространства на наличие подтеков горюче-смазочных материалов;
не забывают проверить подсоединение высоковольтной проводки с модулем зажигания и свечами;
если все в норме, то при открытом капоте (за исключением дождливой погоды) включают зажигание (положение ключа вертикально). Должен заработать бензонасос;
после этого садятся в машину на место водителя и пробуют запустить движок. Для этого необходимо, не выжимая педали газа, включить стартер. Автомобиль, а именно система управления, сама настроит нужные параметры для правильной подачи горючего.

Совет. Прежде, чем закрыть капот, следует еще раз внимательно проверить работу мотора на предмет протечек, стороннего шума.

А если не заведется, что тогда? В этом случае надо обратить внимание на работу трех систем, а именно:

запуск;
зажигание;
электропитание.

Неисправности систем и что можно сделать

Нарушения системы пуска.

Совет. Может случиться заливка свечей зажигания бензином. В этом случае нужно полностью выжать педаль газа и включить стартер. Топливо подаваться не будет, зато поток воздуха быстро удалит горючее и просушит свечи.

Проверка системы зажигания

Для начала подготовьте инструмент: набор отверток, плоскогубцы, тестер. Можно приступать к работам:

автомобиль ставят на ручной тормоз и переводят КПП в нейтральное положение;
проверьте, чтобы зажигание было выключено;
отсоединяется жгут проводов с низковольтной стороны зажигания и подключается тестером на обрыв;
если электрическая цепь в порядке, проверяют наличие искры (снимают высоковольтный провод, подсоединяют к нему запасную свечу, прижимая к «массе», проворачивают коленвал;
отсутствие искры означает, что необходимо менять провода высокого напряжения;
если искра снова отсутствует, меняют модуль зажигания;
искра появилась, но двигатель автомобиля не запускается, значит, свечи требуют замены;
если поставили новые свечи, но мотор молчит, проверяют подачу топлива.

Внимание! При работе с высоковольтными проводами обязательно одевайте резиновые перчатки во избежание случайного воздействия электрического тока.

Проблемы со стартером

Если при зажигании авто совершенно не реагирует или слышится слабые щелчки – ото указывает на неисправность со стартером. Хотя, Мазда 3 в плане сборки стартера никогда не подводила, встречаются исключения. Сразу обращают внимание на подключение проводов. Кроме того, если стартер не крутит, смотрят на состояние щеток и реле.
Если стартер подает признаки жизни (есть щелчки), но вращения все одно нет, электроника в автомобиле не работает. В этом случае надо искать причину в аккумуляторной батарее, возможно он сел и не выдает заряда

Стартер все же крутится и жужжит, но дальше ничего не происходит. Это могут быть:

залитые свечи зажигания. Здесь без продувки не обойтись;
отсутствие компрессии. Вот тут уже надо побеспокоится – машину придется отгонять в автосервис и выполнять дорогостоящий ремонт.

Если Мазда 3 так и не завелась, надо не спеша начинать проверку по порядку. Сначала уделяют внимание системе зажигания, которая часто и является причиной неисправности, особенно при повышенной влажности или в период резкого перепада температуры наружного воздуха.

Зачастую двигатель не может запуститься из-за выхода из строя предохранителей, которые установлены под капотом автомобиля. Их всего четыре, один из которых участвует в работе стартера. Но и за остальные три тоже не стоит забывать. У ответственного автовладельца всегда в запасе должен быть весь набор предохранителей, чтобы при необходимости сделать замену предохранителей, находясь далеко от автомастерской.

Если двигатель автомашины все же запустился, не надо медлить с посещением сервисного центра. Нарушения в работе могут повториться и, если не обращать на них должного внимания работоспособность организма авто может только усугубляться, накапливая расходы на ремонт.

Автомобиль очень сложный механизм и любая неисправность в работе может привести к тяжелым последствиям, касающимся не только слаженной работе машины, но и личной безопасности водителя и пассажиров, находящихся внутри салона, а также остальных участников дорожного движения.

Заглохла на ходу и не заводится АКПП: причины и меры

Почему глохнет авто с АКПП?

Итак, наиболее распространенные причины:

Очень низкое качество топлива. На низкокачественном бензине, дизеле или газу машина может и вовсе не ехать. На практике такая проблема проявляется обычно у тех автомобилистов, которые ставят на свои авто газовые установки и заправляются некачественным газом. Нужно избавиться от низкокачественного топлива и залить новое. Если ваш автомобиль оборудован ГБО, то также нужно проверить и газовый фильтр. Работоспособность фильтрующих топливных элементов следует проверить и на бензиновом, и дизельном авто.
Поломка регулятора массового расхода воздуха. Рекомендуем произвести проверку работоспособности устройства, а также схему его подключения, возможно, произошел обрыв или замыкание в проводке.
Неисправность датчика положения коленчатого вала. При такой проблеме машина может заглохнуть прямо на ходу. Как и в предыдущем случае, необходимо проверить работоспособность регулятора, а также его проводку.
Если транспортное средство заглохло во время торможения, то поломка вполне может быть связана с вакуумным усилителем тормозов. Рекомендуем осуществлять диагностику механизма только в том случае, если вы знаете, как все правильно сделать.
Забитая дроссельная заслонка. Как показывает практика, именно дроссель в большинстве случаев становится причиной того, что автомобиль не получается завести.
Естественно, следует проверить и уровень топлива в баке.

В любом случае, если вы не знаете, как производить диагностику трансмиссии, то вам необходимо обратиться за помощью к специалистам. При помощи компьютерной проверки профессионал осуществит диагностику агрегата и выявит все возможные неисправности в виде кодов, которые нужно будет расшифровать. При необходимости можно будет проверить и работу самого двигателя.

Видео «Особенности эксплуатации автоматической трансмиссии»

Сбои в работе АКПП Фольксваген Гольф 4
Пинки автоматической трансмиссии: чем вызвана проблема?
Что делать, если рычаг АКПП не снимается с положения «паркинг»?

Нет искры мазда 3

Доброго всем дня! Машинка мазда 3 2005г.в. 1.6 пробег 130т сигнализации никогда не ставились!

оттолкал на обочину и проверил ошибки програмкой torque выдала следующее p0102 p0403 p0443 p0031 и u2023

стартер крутит, имобилайзер ключ видит бензонасос работает и давление в норме!

дождался друга и оттащили в сервис к знакомому, проверили- нет искры и неработают форсунки, датчик положения коленвала не прозванивается(по словам мастера сгорел), купил бу на разборке, поставили- все тоже самое((

питание на катушках есть искры и подачи топлива нет! Ошибки 0443 и 0403 не стираются!

Подскажите знающие люди что могло погореть, что может блокировать подачу бенза и искру?

31 первая лямбда.

попробуйте подкинуть рабочий МАФ. если был сильный удар.. в принципе, МАФ мог умереть.

удар был не шибко сильный, при сильном пробил бы аммик,)

а может быть что изза мертвого МАФ нет искры и подачи топлива на форсунках.

а что за ошибка u2023? чтото кажется мне что эбу глючит((

А мне кажется масса слетела. Чек горел до инцидента? (какие ошибки были если да) Питание на маф есть? Пин 2BF связан с массой или на нем более 1В? На пине 2Т есть бортовое напряжение В+?

Вообщем прозвонить нужно на каждом из выявленных элементов питание и массу.

EnGI, Чек ранее не горел ошибок небыло, если только 2 лямбда иногда говорила что кат засран но последнии полгода все ок!

питание на маф непроверял-сегодня замерию!

на каждом из элементов это те что выскочили ошибки.

на каждом из элементов это те что выскочили ошибки. да

Сегодну добрался до машинки померил напругу на контактах 2т минус 7,5v на 2bf минус 7v На маф питание идет

Во-первых когда замерял, зажигание было включено? Где брал массу для второго щупа при замерах, если менять ее локацию картина меняется (например с двигателя на раму или наоборот) ? Масса двигателя и рамы связаны? Знак минус пока примем за неверную полярность щупов тестера при замерах.

Самое главное теперь на 2BF никаких 7В не должно быть, должно быть близко к 0. Какая ситуация с этим на 2BC, 2BE, 2BD, 2BH, 2AZ? Провода эти все черного цвета (для проверки) ? Они должны идти на массу (двс, коробка или рама)

Когда замерял разъемы были вынуты, зажигание включено, массу брал с клемы аккумулятора , насчет полярности щупов проверил с самого начала -она правильная. Вот чтото тупанул, может масса на движке отвалилась!?Завтра постараюсь проверить массу на движке и тех контактах что ты написал!

Когда замерял разъемы были вынуты

Вот чтото тупанул, может масса на движке отвалилась!?

Нашли причину на 2т нет напруги! При подаче на него + машинка заводится! Что может накрытся.

Но вот теперь выдает u0073 и неразвивает обороты, 3000 и отсечка

Реле R14 под капотом посмотри

Оно рабочееПод капотом все релюшки целые!

Оно рабочее Под капотом все релюшки целые!

Отлично, это реле служит выключателем питания на пине 2T в том числе, вот и нужно определить почему напруга до пина не доходит

Получается оно подает питание на пин 2т? я по схеме понял что питание выходит с пина 2t

а почему машина ограничивает обороты при подаче питания на этот пин напрямую.

Питание на. 2т подается из мозгов, т.к. провод идет только на датчики( походу чтото с платой

По поводу постфактум симптомов. это замыкание могло вызвать отклонения в работе датчика CMP а так же самого блока управления двигателем. После востановления целостности дорожки необходимо просканировать блок и проверить датчик CMP. А так же удостовериться в нормальной работе CKP датчика

Отвез ребятам которые занимаются ремонтом блоков, они сказали что провод исходящий т.к. тупо питать катушки форсунки подогревы лямбд с одного проводка выходящего из мозга) типа такого они еще нигде невидели! Сказали что могут искать или поставить перемычку, ща разбираются по повожу аварийного режима.

Нужна помощ владельца 1.6 дорестайла, надо проверить пинт 2т входящий или исходящий! Кто может помочь?

Они разобрали блок, нашли дорожку к 2T? или снова все на словах?

Блин устпл уже с этими сервисами.. все на словах.

Разобрались в причине ненабора оборотов, оказалось там где меняли датчик кв недокрутили его и сигнал пропадал! Сейчас дальше копают проводку.

дальше копают проводку.

наверняка в блоке обрыв (точнее сгорела дорожка), я писал уже.

У меня мазда 3 1.6 2005 года, а началось все с дизелного шума в двигателе, на холодную было нормально, но когда прогреется и покатаешься начинался дизелный звук, еще был жор масла, но не значительный, примерно пол литра на 1500км, так я и ездил откладывая деньги и планируя ремонт осенью, как всегда летом было много дел и развлечений и было не до этого.

А теперь к поломке, комфортная скорость езды по трассе была примерно 110-120 км/час , если разгоняться больше то двигатель работа шумно, в принципе это было заметно на всех скоростях, все зависело от оборотов, примерно после 4000 оборотов двигатель работал шумно. Но в тот день мы очень торопились и я ехал примерно 150-160 км/час и двигатель конечно шумно работал но терпимо, длина поездки 300км, когда я ехал обратно, начался странный звук, типо стрекота под капотом, я сбавил скорость и до города ехал по медленнее, в городе уже понял что при разгоне машина дергается, так я и доехал до дома, дома поставил в гараж. На след день я попытался завести машину и она не завелась, стартер крутился, но движок не схватывал, мы проверили свечи и 2 из них были закапченые, затем мы поставили их и попробовали завести, двигатель также не схватывал. Мы проверили искру, ее не было. Решили что сами уже наверно сделать ничего не сможем.

Мы вызвали специалиста по электрике, в нашем городе есть такой специалист к которому едут даже с других городов, так как все его советуют, поехали и мы, так как тоже были с ним знакомы и знали что он хорош в своем деле, он провел диагностику, ошибок серьезных не нашел, была ошибка датчика коленчатого вала, но он ее сбросил и ничего не изменилось, потом она уже не появлялась. В общем то по диагностике через программу никаких ошибок больше не показывало и решили что пригоним ему машину и он проверит эбу и остальные части ( так скажем прозвонит проводки где нужно и определит в чем проблема ). На целый день оставили ему машину и он прозвонив все что нужно сказал что все в порядке, эбу и остальные части, он сказал что по электрике проблем нет.

В итоге пришли к выводу что проблема в механической части автомобиля, типо накрылся механизм и у мазды есть защитный механизм который это видит и не дает искру, что бы двигатель в таком состоянии не завелся и не создал еще больших проблем, подозрения либо на цепь, либо на фазовращатели, где то читал что дизельный звук это к тому что фазовращатели скоро накроются. В общем то я планировал разобраться с жором масла примерно за 20 тысяч рублей, а сейчас еще накрылась либо цепь либо фазовращатели, за ремонт цепи сказали грубо будет стоит около 20ки, либо ремонт фазовращателей примерно столько же. В общем то решили что легче купить контрактный двигатель за 30-35 и поставить его, чем ремонтировать старый. Сейчас наш знакомый ищет подходящий двигатель ( уже второй месяц ) говорит что у тех разборщиков у которых он покупает типо поставки из японии и контейнеры сейчас стоят на границе и их проверяют. Сейчас, когда уже пол лета я без авто, я решил обратиться к мотористу, записался к нему, примет через две недели.

Что я хочу? хочу что бы вы мне ответили, есть ли реально такой механизм который при сломанном механизме может блокировать искру, как думаете что именно у меня накрылось и что вообще делать?

Может важно, забыл указать что пробег автомобиля сейчас 180000.

HELP. Я извиняюсь, не стал создавать новую тему и решил описать свою проблему в данной теме. У меня заглохла машина на ходу. диагностика показала, что компьютер не видет обороты двигателя, 3 разных датчика коленвала поменял.. 1 датчик распредвала заменил. человек по микросхемам смотрел Эбу, сказал все эелементы целые. на днях мультиметром проверил выходы 2BF масса есть, 2T ничего не увидел, больше похоже что там масса сидит, а на 2P 4.8в напряжение. а на сколько я понял это вход сигнала с ДПКВ. Читал данную тему, проверил реле R14 , рабочее. Пожалуйста подскажите, где дальше копать?

sts606, мотор, год те же что и у автора темы?датчик колена 3-хконтактный?

з.ы. это первым дело нужно сообщать в описании проблемы!

sts606, мотор, год те же что и у автора темы? датчик колена 3-хконтактный?

з.ы. это первым дело нужно сообщать в описании проблемы!

Извиняюсь, машина мазда axela 1.5 114Лошадок. 2004г, датчик 3х контактный. мотор ZY

И чем все закончилось у ТС? У меня проблема такая же и двиг 1.6 2008. Сделал или поменял эбу и прошил?

С ситуацией, когда автомобиль не завелся, сталкивался практически каждый водитель. Особенно часто эта проблема возникает в межсезонье, когда вокруг много влаги, она то замерзает, то снова начинает таять в самый неподходящий момент. Если Mazda 3 не заводится, не стоит сразу пугаться сложных японских конструкций. Простейшую диагностику можно провести и самостоятельно, часто простые манипуляции позволяют хотя бы на время устранить неисправность и доехать до магазина запчастей или сервиса.

Автомобиль холодный

Диагностика неисправности должна соответствовать условиям возникновения проблемы, и важнее всего учитывать, в каком состоянии был двигатель. Если прошло 6 часов в теплую погоду после выключения или 3 часа в мороз, движок можно считать холодным. В этом случае можно провести простейший самостоятельный смотр:

Открыть капот;
Проверить щупом масло в движке;
Проверить уровень тормозной жидкости;
Измерить уровень охлаждающей жидкости;
Осмотреть подкапотное пространство на предмет потеков любых жидкостей;
Проверить прилегание высоковольтных проводов к модулям зажигания и свечей;
Попробовать завести движок еще раз.

Иногда даже осмотр помогает, особенно проверка проводов, достаточно их немного пошевелить, чтобы наладить контакт. В этом случае есть смысл сразу обратиться к электрику. Если движок Мазды так и остался в нерабочем состоянии, следует для начала проверить основные системы, а именно зажигания, питания и пуска.

Автомобиль теплый

Не редкость и случаи, когда машина заводилась буквально десять минут назад, а после остановки не реагирует на попытки пуска. В этом случае можно попробовать просто включить стартер, не прикасаясь к педалям. Автомобиль сможет самостоятельно откорректировать настройки пуска и подачи топлива.

Вторая мера «экстренной» починки – использовать режим продува. Часто причиной поломки становятся залитые свечи, которые просто не в состоянии дать искру, нужную для пуска. Необходимо нажать педаль акселератора до упора, и включить стартер. В таком режиме топливо не подается в двигатель, зато подается воздух под небольшим давлением. Таким образом из цилиндров удаляется лишний бензин, а свечи сушатся. Пара циклов сушки и автомобиль сможет завестись. Если же машина и после этого не завелась, можно начинать проверку все тех же трех основных систем.

Проверка зажигания

Именно в зажигании чаще всего кроется проблема. Особенно часто этот узел страдает у любителей агрессивной езды и у новичков. Чтобы завестись, иногда достаточно провести следующую проверку.

Для начала следует включить зажигание и еще раз проверить посадку проводов в этом узле. Стоит помнить, что высоковольтные провода называются так не по прихоти производителей, а потому что пропускают через себя 40 000 В. Они не опасны, когда авто не работает, но при включенном зажигании прикасаться к ним можно исключительно в толстых резиновых перчатках и инструментами с изолированными ручками без металлических заклепок и винтов. Далее следует найти жгут проводов, который идет от низковольтной колодки цепи зажигания, его следует отсоединить. Тестером нужно проверить это место примыкания. Присоединять устройство нужно к контактам С и В на колодке. Так можно обнаружить обрыв. Если же все в порядке, следует проверить наличие искры на свечах. Достаточно к проводу подсоединить запасную свечу и замкнуть ее на массе, затем повернуть стартером коленчатый вал. Если реакции нет, следует заменить высоковольтные провода на новые. В случае отсутствия реакции двигателя следует заменить свечи. Если же Mazda MX не завелась и после этого, пора менять зажигание.

Другой вариант – неисправность стартера. Она выдает себя полным отсутствием реакции на попытки пуска. Стартер всегда хотя бы немного «жужжит» под капотом, тишина же во время пуска – прямое указание на место поломки.

Неисправности системы пуска обнаружить немного сложнее. Когда есть подозрение на проблемы с системой подачи топлива, лучше сразу обращаться к специалистам. Предварительно не лишним будет проверить еще раз состояние аккумулятора и уровень заряда. Также своими силами можно продиагностировать качество затяжки контактов в цепи стартера.

Друзья на что обратить внимание при симптомах НЕТ ИСКРЫ И СВЕЧИ СУХИЕ.
1. Подскажите, при неисправном датчике положения колонвала отключаются форсунки?
2. Подскажите, при неисправном коммутаторе в трамблере отключаются форсунки?
Ну и вообще у кого такое было и как вы решили проблему.

Ах да вот такая путаница с проводами. Если есть возможность сфотографируйте свою проводку и бросьте фото мне в личку буду очень признателен.

Читайте также: