Мазда 6 сбросить средний расход

Обновлено: 05.07.2024

Итоги владения Mazda 6 GJ Skyactiv-5 лет как один день.

Усаживайтесь поудобнее тут есть что рассказать.Будут моменты,которые вам не озвучит ни один владелец-по понятным причинам.

Букв будет много!

Статья будет на две части-

Общее впечатление от эксплуатации и фотографии пробега и что на этом пробеге ждать.

Полезная вам информация.(которой вы не найдете на обзорах или в тест-драйвах).

Говоря про качество материалов салона-отвечу оно присутствует.И на голову выше предыдущего поколения GH.Если пытаться сократить мысль и текст.Вас устроит абсолютно все кроме шумоизоляции!Но это не значит,что машина барабан.Шумоизоляция все же присутствует но на более низком уровне чем хотелось
.Как она проходит неровности и работе подвески позавидуют даже немцы.А вот что касается акустического комфорта-при условии 17 дисков уровня шумоизоляции достаточно.(уровень Камри или Аккорда).
Если Mazda рестайлинг 2(тут уровень Nissan Teana).А вот на 19 дисках с резиной 225/45/19-по шуму схоже с кия рио или Китайским Лифан.К примеру Опель Астра J по аккустическому комфорту-будет на голову выше всех перечисленных,включая Теану.Но это не значит что она лучше этих автомобилей!
Но по управляемости и тандема мотор-коробка она просто великолепна.Садясь спустя 5 лет,ты получаешь те-же эмоции!
Достаточно просторный задний ряд сидений-они еще и складываются.Просторный багажник.

С чем вы столкнетесь:

1)Руль будет облазить и легко царапается.(поправили в последнем рестайлинге).

2)Зеркало перестанет складываться автоматически.(ломается хрупкий механизм или шестеренка).

3)При попытке заглушить двигатель-у вас останется включенным зажигание и работа всей электросети.(концевик положения режима P ждет вас).

4)Если у вас авто до 2015 года-у вас закиснут задние суппорта.Если конечно их еще не поменяли по отзывной.(замена по отзывной бесплатна).

5)У вас при повороте руля,появится скрип как на ржавой повозке!И мастера вам будут крестится на рулевую рейку.Но это совсем не рейка(эту проблему разберем позже).

6)Опять же на машинах до 2015г была проблема по первому треку магнитолы.Каждый раз у вас будет начинаться с первого трека и не запоминать последнюю позицию.(лечиться заменой блока).

7)На пробеге 110-120 тыс километров-потребуется замена передних рычагов в сборе.Или перепресовка шаровой и сайлентблока.

MAZDA 6 GH Слабая динамика, большой расход

Привет, форумчанам. Имею определённые вопросы по своей машине, может, кто подскажет или направит мысли на дальнейшие действия. Мазда 6 GH 1.8 2011г.в. Суть проблемы такова, разгон реально вялый, замерял ЕLМкой 17,8сек до 100км/ч (российский автопром на светофоре делает меня, как ребёнка. обидно). Расход начиная с этой зимы 11,5л (город), владею этим автомобилем 3,5 года, к динамике претензии были практически сразу, но расход больше 10л на 100км. по городу ни разу не видел до этой зимы, с наступлением плюсовой температуры особо ничего не поменялось.

Комп диагностика молчит, как партизан, ошибок нет, по параметрам тоже всё норм, единственное что мне не нравится, это долговременная коррекция топлива -3,91 практически всегда иногда бывает до -7 (с чем связано не могу понять). Если судить по свечам, то двигатель работает на бедной смеси, т.к. цвет электрода белый, бело- серый (фото свечей зажигания есть, если кому надо будет могу выложить).

Что было сделано:

1) Заменен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха .

2) Заменена 1-я лямбда (живет между выпускным коллектором и катализатором).

3) Заменены свечи

4) Сделан замер производительности топливного насоса 4,2 Bar (насос в идеале).

5) Чистка дросельной заслонки (ничего критичного не обнаружил).

6) Чистка клапана ЕГР с заменой прокладки.

7) Накуривание двигателя для поиска подсоса воздуха, подсос не обнаружен (хотя его и не должно быть, т.к. долговременная коррекция отрицательная, а при подсосе плюсовая)

8) Пробовал приоткрутить выхлопную трубу от выпускного коллектора (что бы исключить забитый катализатор) и прокатиться с замером разгона до 100, результат такой же, как и с прикрученной трубой.

9) Сделан замер тепловых зазоров (выпуск норма 0,31-0,37мм: первый цилиндр 0,26мм; 0,27. второй цилиндр 0,31; 0,32. третий цилиндр0,32; 0,30. четвёртый 0,30; 0,32) (впуск норма 0,17-0,23мм: первый цилиндр 0,26мм; 0,27. второй цилиндр 0,26; 0,27. третий цилиндр0,27; 0,26. четвёртый 0,26; 0,26), есть отклонения от нормы, но моторист (говорят опытный человек) сказал, что отклонение в несколько соток, это ерунда.

10) Проверены метки ГРМ, всё внорме.

11) Тормоза не клинят (накат у машина хороший).

12) Сцепление не буксует.

13) Единственное, куда ещё не добрался, так это до форсунок, но особо и не вижу смысла, машина заводится в -20 без проблем и на холодную, и на горячую, двигатель работает ровно без перебоев и при разгоне никаких провалов нет (медленный, плавный разгон, как будто двигатель тянет 4 тонны вместо 1,35т)

14) Да ещё не проверял клапан адсорбера, но при его неисправности другие симптомы.

Хух. как то так. Продавать авто не хочется, машина очень нравится, но есть дикое желание найти эти разбежавшиеся 120 лошадиных сил. За мысли, идеи, советы и рекомендации за ранее благодарен

Проверяем реальный расход Мазда 6: Здоровый аппетит

Мазда 6, представленная на общем рынке еще в 2002 году, пришла на смену слегка устаревшей, но тогда еще популярной 626-ой модели. Шестерка сразу завоевала симпатии автолюбителей и профессионалов отличным балансом технических характеристик, безопасности и цены. Рядовым пользователям особенно приглянулся экономный для седана такого размера расход топлива как в городе, так и на трассе.

Точное количество сжигаемого топлива зависит от типа двигателя, а их у шестой модели немало и каждый заслуживает отдельного упоминания.

Объем 1.8 с МКПП

Расход топлива автомобиля Мазда 6 достаточно экономный, не смотря на приличную мощность этой разновидности мотора. Но все же аппетит машины существенно будет зависеть и от стиля езды, и от качества горючего. Так в городе владельцы мазда со стажем отмечают расход на уровне 9 литров на 100 километров пробега.

Примерно те же цифры получают и при езде в смешанном цикле. Некоторые отзывы характеризуют шестерку с мотором 1,8 как супер-экономное авто, на котором умелым обращением с МКПП можно добиться расхода 8,8 по городу и почти 6 на трассе. Это действительно впечатляет.

Потребление топлива очень чувствительно к постоянному использованию педали газа, что является небольшим недостатком, ведь на мазде хочется ездить активно. Жалуются на данную характеристику владельцы агрегатов 20008 года выпуска. В некоторых отзывах можно увидеть неприятные цифры на уровне 12-13 литров и это без климат-контроля на 95-м бензине.

Объем 2,0 с АКПП

Для этой модификации двигателя производитель заявляет потребление на трассе 8 литров на сотню, в городе до 12 литров. А вот отзывы самих владельцев, причем авто как новых, так и подержанных, существенно разнятся.

В положительных комментариях отмечается, что даже при езде на скорости около 130 километров в городском режиме можно уложиться в 11 и даже в 10 литров. И это почти невероятная экономия для автомата, который обычно потребляет гораздо больше именно в трафике населенного пункта.

Однако другие обладатели мазды высказывают разочарование: без климат-контроля и при езде почти по прямой в том же городском режиме получают расход до 16 литров, а с включением дополнительных опций – почти 18. Некоторые автовладельцы, а вместе сними и эксперты, связывают такую «прожорливость» движка с состоянием автоматической коробки, особенно в подержанных авто.

Взаимосвязи между годом, местом выпуска и количеством потребляемого горючего не выявлено. А вот круиз контроль способен увеличить расход бензина, что стоит учитывать при подсчете показателей в режиме трассы.

Объем 2.0 с МКПП

Это один из самых экономных вариантов Mazda 6. Механическая коробка в целом помогает экономить бензин в любом режиме эксплуатации. По свободной трассе можно потратить всего 6-7 литров, по городу около 11, не намного меньше в смешанном режиме – около 10-10,5 литров.

И хотя некоторые владельцы мазды шестерки считают такой расход слишком большим, однако для такого объема двигателя и существенной мощности авто показатели вполне приемлемые, хотя и не самые низкие в классе.

Объемы 2,3 и 2,6 с МКПП

Объем больше двух литров редко встречается в комплектации Мазды, особенно в России и близлежащих странах Восточной Европы. Однако именно они не вызвали никаких нареканий относительно топливного потребления. 6 литров на трассе при средней скорости около 150 километров в час – это очень хороший результат.

В городе показатель может подняться до 7-8 литров. Конечно, в холодный сезон, когда есть необходимость тщательно прогревать машину до начала движения, топливо будет уходить быстрее, но это естественно для любой модели.

Дизельный вариант

Широкого обсуждения удостоился и сам дизельный мотор, который съедает около 4 литров на трассах, примерно 6 в городе и при этом может брать разгон до 211 километров.

На практике данные не подтвердились, особенно в российских условиях, которые не совсем подходят для тонко сработанного японского движка.

При активном передвижении по городу без существенных пробок было потрачено в среднем 7,5 – 8 литров. Но и это владельцы дизельных версий считают экономным вариантом по сравнению с ближайшими конкурентами Мазда в классе. Расход практически не зависит от стиля вождения и средней скорости, а вот в выборе дизельного горючего придется проявить осторожность.

Далеко не любая солярка подойдет машине. Это будет заметно и по резко возросшему расходу, и по заторможенности агрегата, и даже по звуку работы двигателя.

0 комментариев

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

На автомобили Mazda 6 устанавливают маршрутный компьютер. Он позволяет получать следующую информацию: текущее время, мгновенный и средний расход топлива, запас хода на оставшемся топливе и количество топлива в баке, средняя и максимальная скорость автомобиля.

Показания маршрутного компьютера выводятся в правую часть многофункционального информационного дисплея (в данном случае показано время).

Блок управления маршрутным компьютером расположен на левой спице рулевого колеса.

1. Установите ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «ON» (зажигание включено).

2. Нажимайте на правый переключатель, чтобы переместить курсор в позицию маршрутного компьютера.

3. Нажимайте на центральный переключатель вверх или вниз, чтобы переключать индикацию на дисплее:

- мгновенный расход топлива «CONSUM CUR L/ 100 км». Рассчитывается исходя из текущего расхода топлива и пройденного расстояния, рассчитывается и обновляется каждые 2 с;

При снижении скорости менее 5 км/ч показания мгновенного расхода топлива сменяются символом «----------------------- L/ 100 км», что не являет

ся признаком неисправности маршрутного компьютера.

- средний расход топлива «CONSUM AV L/ 100 км». При его расчете учитываются объем израсходованного топлива и расстояние, пройденное автомобилем с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента последнего сброса показаний маршрутного компьютера. Средний расход топлива рассчитывается и обновляется каждую минуту. Для сброса показаний среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее появится символ « L/ 100 км», ко

торый будут оставаться на дисплее в течение 1 мин, пока не будет рассчитано новое значение среднего расхода топлива;

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном на-

вигационной системой, нажмите и удерживайте клавишу «ENTER» блока управления.

- запас хода по топливу «REMNG». Выводится примерное расстояние, которое может проехать автомобиль на имеющемся в баке запасе топливе. Расчет выполняется на основе среднего расхода топлива и обновляется каждую минуту;

Если показания маршрутного компьютера свидетельствуют о достаточном запасе хода до следующей заправки, а стрелка указателя уровня топлива в баке находится около отметки «Е» (пусто) или горит сигнализатор минимального резерва топлива в баке, немедленно заправьте топливный бак автомобиля. Показания маршрутного компьютера не изменятся, если в бак было залито менее 20 л топлива.

- средняя скорость автомобиля «AV». Рассчитывается по пройденному расстоянию и времени движения с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента сброса последнего показания маршрутного компьютера. Значение средней скорости рассчитывается и обновляется через каждые 10 с.

Для сброса показания среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее

оставаться на дисплее в течение одной минуты, пока не будет рассчитано новое значение средней скорости автомобиля.

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном навигационной системой, нажмите и удерживайте клавишу «ENTER».

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР"

Дисплей мазда 6 подключение Бортовой компьютер на мазде Как откалибровать расход топлива в Mazda 6 www.partsnavigator.ru

Как сбросить одометр на Мазде 6

Современные автомобили строятся с большим количеством опций, и теперь вы можете наслаждаться Deezer даже на своем автомобиле. Однако некоторые простые варианты все же вполне практичны. На самом деле, знание диапазона вашей Mazda 6 является частью простых знаний, чтобы не кончиться бензин. Большинство из нас склонны делать то же самое, желая сбросить одометр нашей Mazda 6 на ноль после заполнения, чтобы знать, сколько километров мы собираемся проехать . В этом посте мы покажем вам как сбросить одометр на мазде 6 . В первый раз мы будем в восторге от того, как работает этот счетчик дней, а во второй раз - как обнулить этот одометр, а в последней части - можно ли уменьшить пробег Mazda 6.

Как работает одометр на Mazda 6?

Начнем наше содержание с того, как работает ваш счетчик. Хотя не обязательно знать, как работает ваш автомобиль, все же разумно и практично знать основы. Если вас беспокоит сброс одометра на Mazda 6 , то этот компонент вам обязательно принесет пользу.

Одометр или сумматор одометра вашего автомобиля раньше были механическими, а теперь были заменены электронными. Цель этой замены - в основном бороться с мошенничество с пробегом действительно, некоторые из нас знали, как заменить механические одометры на уменьшить или сбросить пробег Mazda 6 чтобы иметь возможность продать его по цене, превышающей его реальную стоимость.

В механической версии он работает с система барабанов, соединенных тросом, который приводится в действие выходным валом коробки передач или дифференциалом . Наконец, электронная версия, самая распространенная на Mazda 6, это датчик, который может быть расположен в разных местах в зависимости от года выпуска вашей Mazda 6 и передает данные о пробеге на бортовой компьютер.

Обнулить счетчик суточного пробега на Mazda 6

.
Теперь перейдем к самому необходимому этапу, как сбросить суточный одометр вашей Mazda 6? Хотя этот шаг, как правило, легко выполнить, некоторые из вас, например, новые покупатели Mazda 6, могут быть не довольны процессом выполнения этого процесса.

Удерживайте правую кнопку на приборной панели в течение нескольких секунд, пока на одометре поездки не появится ноль.
Если эта кнопка не работает, вы можете использовать правый счетчик comodo, нажав кнопку на его конце в течение нескольких секунд, пока одометр вашей Mazda 6 не обнулится.
Наконец, на некоторых новых моделях может потребоваться выполните поиск по центральной консоли и дисплею вашего автомобиля, просматривая параметры вашего автомобиля, чтобы обнулить его

.
Если ты хочешь сбросить счетчик обслуживания вашей Mazda 6, пожалуйста, просмотрите наши материалы по этой теме.

Откатить или уменьшить пробег его одометра Mazda 6

Несмотря на то, что они становятся все более редкими, механические одометры легче всего подделать, на самом деле этого было достаточно, чтобы просто Найдите кабель измерителя, отсоедините его и вставьте в него дрель, чтобы он перевернулся и увеличил или уменьшил пробег Mazda 6.

Если вам нужны дополнительные руководства по Mazda 6, перейдите на наш Mazda 6 категория.

Расход топлива на Mazda 6 с разными типами двигателя

Первые автомобили Mazda 6 поступили в продажу в 2002 году, японский концерн представил авто на той же колесной базе, что и Форд Мондео. Пилотные модели имели сразу 10 различных моторов, как по объему, так и по типу заправляемого горючего. В зависимости от этого норма расхода топлива на 100 км в Мазда 6 существенно отличалась.

Мазда 6 поколение GG (2002 – 2007 гг.)

Первые автомобили этой серии Mazda 6 имели средний для такого класса расход топлива, и в зависимости от загруженности дороги и объема двигателя можно было подобрать вариант под себя, выбрав механику или автомат. Имели место следующие варианты бензиновых моторов с механической коробкой передач:

Все перечисленные комплектации кроме авто с 1.8 литровым мотором так же выпускались с АКПП, и имели такие показатели потребления топлива:

С 2005 по 2007 год японским концерном выпускались рестайлинговые модели Mazda 6 поколения GG, в основном они имели внешние отличия, параметры же силовых агрегатов были практически идентичны. Показатели траты горючего и набора
крейсерской скорости для аналогичных движков по уверениям производителя кардинально не изменялись.

Так же в первых моделях были выпущены авто с дизельным двигателем, которые имели объем моторного отсека в 2.0 литров и отличались лишь количеством лошадиных сил и незначительно показателями расхода топлива. В среднем потребление составляло от 5 до 7.5 л. в зависимости от темпа движения. Комплектация с дизельной установкой снабжалась только механической коробкой передач.

Мазда 6 поколение GH (2007 – 2012 гг.)

120-и сильный мотор объемом 1.8 л. потребляет в плотном движении 9.1 л., а на свободной автостраде 4,9 литров на сотню, при наборе оптимальной скорости за 11.4 сек.
Авто с мотором 2.0 л. расходует от 5,4 до 9.8 литров на 100 км, в зависимости от загруженности дороги. Ход набирает за 10.8 секунд.
Самый мощный двигатель 2.5 л. с механической коробкой передач имеет такие показатели расхода: город – 11,1 л, трасса 6,3 л. 170-и сильный двигатель разгоняет седан серии GH до сотни за 8 секунда.

Mazda 6 с автоматической коробкой передач потребляет топлива, как это водиться немного больше:

2.0 л – от 5.7 до 11.1 л. на 100 км. Разгон за 10.9 сек.
2.5 л – от 6.4 до 11.8 л. на сотню. Набор хода составляет 9.5 секунд.

Как видно в седане 2 поколения GH, если сравнивать данные город, трасса, смешанный темп значительно снижены показатели расхода бензина, по сравнению с первыми моделями. Наследственность по сокращению потребления бензина имеет положительную динамику и в более поздних версиях Мазда 6.

Мазда 6 поколение GL c двигателем 2.0 л

Мазда 6 с дизельным мотором 2.2D

Агрегат SkyActive объемом в 2.2 литра устанавливался на машины в трех комплектациях, среди них:

2.2D Center-Line – имел две разновидности отличающиеся количеством лошадиных сил, потребление дизельного топлива в среднем составляет от 3.9 до 4.8 л. На 100 км, в технической документации.
2.2D Prime-Line – снабжался мотором с расходом горючего около 4.8 л. на 100 км.
2.2D Sports-Line – Mazda 6 поколения GL имела дизельный двигатель в 175 л.с. и расход 4.5-4.8 л. на сто км хода при движении по трассе, максимальные цифры в 8.3 литра дизельного топлива мотором настроенного автомобиля выжигались по городу.

Мазда 6 с дизельным мотором 2.5D

Двигатель объемом топливного отсека в 2.5 л. Имел 192 л.с., и мог разогнать авто до 100 км/ч за 9.3 секунды. Показатели расхода такого мотора вирируются в зависимости от темпа и составляют 5.5-9.2 л. горючего. Данные приведены для автомобиля в кузове седан.

Отзывы владельцев Мазда 6

Отзывы о фактическом расходе горючего разнятся, некоторые автовладельцы говорят о том, что он соответствует заявленым, другие сетуют на перерасход топлива.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Второе поколение Mazda 6 GH вышло с существенными отличиями от первого поколения Mazda 6 GG. Автомобиль появился на собственной оригинальной платформе с увеличенными габаритами и удлиненной колесной базой. Обновленный дизайн кузова выглядел более спортивным и современным, общая масса уменьшилась на 35 кг, удалось добиться сокращения расхода топлива. Версия MPS была снята с производства, модификация кузова осталась прежней – седан, универсал, хетчбэк. Некоторые двигатели перешли из предыдущего поколения.

В 2010 г. рестайлинг модернизировал техническую часть авто: обновились двигатели, ходовая часть, трансмиссия. Подвеска стала комфортнее, мягче, устанавливались новые блоки светотехники с галогеном и биксеноном, улучшилась управляемость.

КОГДА МЕНЯТЬ МАСЛО В MAZDA 6 GH

В регламенте технического обслуживания автомобиля Mazda 6 второго поколения (GH) указана периодичность замены масла в двигателе и масляного фильтра: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 тыс. км, далее через каждые 15 тыс. км пробега, но не реже 1 раза в год.

В разделе замены масла в двигателе руководства по эксплуатации прописано, что при условиях тяжелой эксплуатации, в крупном городе или сильно запыленной местности рекомендовано заменять моторное масло и масляный фильтр каждые 10 000 км пробега. К тяжелым условиям эксплуатации можно отнести длительный простой, перегруз авто по весу, езду со значительным превышением скорости, езду по бездорожью, регулярную езду на короткие расстояния, использование автотранспорта при критично низких температурах. Также к тяжелым условиям эксплуатации относят горную местность, длительную езду на низкой скорости, работу двигателя на холостых оборотах.

Также читайте: Моторное масло для двигателя MAZDA 6

Mazda 6 1.8 4дв. седан, 120 л.с, 5МКПП, 2005 – 2007 г.в. — большой расход масла в двигателе

содержание .. 492 493 494 ..

Повышенный расход масла в двигателе

Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки; внутренней утечки масла, которая называется угар. Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко. Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель. Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки. Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач. Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров. Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Mazda 6 1.8 / Мазда 6 в кузове 4 дв. седан с двигателем 120 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2007 г.

Мазда 6 подробно о расходе топлива

Начало выпуска автомобиля Мазда 6 – 2002 год. Это первое поколение нового модельного ряда. Авто было оно создано на общей платформе с моделью Форд Мондео. Двигатели бензиновые с турбонаддувом (1.8 – 2.3 л) и дизельные (2.0 – 3.0 л). Расход топлива Мазда 6 в среднем 4.80 л – по трассе и 8.10 л – по городу.

Модернизация автомобиля

2010 год ознаменовался выходом обновленной версии данной модели. По внешнему виду автомобиль имел некоторые отличия. Другая решетка радиатора, изменения переднего бампера и задней оптики. В салоне другие по стилю сидения, пластик лучшего качества, изменения в информационном дисплее.

2.5 SkyActiv-G (бензин)

2.2 D SkyActiv-D (дизель)

Расход бензина у Мазды 6 на 100 км при автоматической коробке передач:

трасса – 7.75 л;
город – 10.35;
смешанный – 8.75.

Двигатель 2.0 автомат – затрата топлива более чем приемлемая, но, иногда может достигать 12 литров на 100 км пути. Mazda 6, первое поколение Седан, имеет объем топливного бака 64 - 68 л и мощность от 120 до 223 л.с.

Увеличение затраты топлива:

несвоевременно заменен воздушный фильтр;
не работают свечи зажигания;
забит катализатор;
угол колес установлен неправильно;
падение давления в шинах.

Норма потребления бензина Мазда 6 поколения GG колеблется в диапазоне от 11.7-12.5 литра в городе, на трассе 7.4-8.5 литра. Технические характеристики такой машины зависят от габаритов, особенностей двигателя, подвески, кузова и других факторов.

Мазда «шестерка» – это оригинальное сочетание спортивного и классического стилей. Система безопасности полностью защищает пассажиров при полных и частичных столкновениях. Потребление топлива Маздой 6 в городе по средним показателям колеблется от 4.2 л до 10.2 л на 100 км.

Затраты горючего на Mazda 6 по некоторым отзывам владельцев зависят также от модификации автомобиля, комплектации и мощности двигателя. Плюсы такого авто:

стильная внешность;
большой салон;
электрорегулирование сидений с памятью;
экономичный двигатель;
хорошая подвеска.

Средний расход бензина у Мазды 6 на 100 км с механикой и 1.8 литровым мотором – 8.9 л по городу и всего 6 л – на трассе. Автомата 2.0 – от 11.7 до 12.2 литров в смешанном цикле.

машина довольно надежна, экономична и проста в эксплуатации. Имеет функцию рекуперации энергии, экономичность и систему RVM.

Читайте также: