Мерседес глохнет в жару

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Тема: Мерседес 2.7CDI глохнет и ничего не пишет

Куда уж существенней.

Как минимум, три последних .

датчик колена заменен,датчик регулятор рейки заменен,провода на форсунки не коротят,давление в рампе на холостых 250,обратка не забита,воздуха в системе нет.Что еще?Заметьте,что ошибки не актуальные.

Куда уж существенней.

Абсолютно верно. И Р0202 тому подтверждение.

Удостоверился---я тупо перепаял новые провода

Я вот сегодня прислушался к жене,хотя правильно говорят сделай наоборот.Суть в чем--когда авто глохнет,то явно слышно как отщелкивают клапана на печку и релюшка под расширительным бачком--к ней 2 силовых провода приходит.Так вот я к чему.Каково устройство силовой части замка зажигания?Что то мне стало видиться,что тупо пропадает плюс от замка на ЭБУ и другие потребители.Замок электронный ,с "рыбкой".Если есть у кого киньте в личку фрагмент схемы от замка.Как в нем реализована силовая часть?

Поскольку не нашел отдельно артикул "косы" на форсунки--тупо разобрал жгут и перепаял все форсуночные провода.Уже не может быть обрыв.При сдергивании разьема с форсунки,повторюсь,двигатель глохнет--ды-ды-ды.В моем случае мгновенно

На ЭБУ 2 силовых разьема-один на форсунки,второй идет видимо от заднего блока предохранителей или на вентилятор отопителя.Дабы исключить неконтакт в этих двух разьемах можно уплотнить зубочистками.Вставил разьемы с таким трудом-неконтакт исключается.Не могу просто определиться,что виновато--электрика или топливо.Видитьс мне уже воздух в системе.Новые трубки вот вот прийдут.Хотя регулятор рейки заменил,но на холостых немного плавают обороты.Соответственно если судить по показаниям мультиметра--250-247 bar.Кстати и "Старуха" показала такое же плавание.

Еще такой момент---если глубоко осмыслить.Если авто заглохло на светофоре или малой скорости нужно остановиться,аварийку,Р,стартер.Но если иду по трассе,просто передергиваю ключ в 0--2 и продолжаю движение.То есть выключаю зажигание,включаю,коробка заводит двигло и еду дальше.Тут непонятки.Если авто глохнет стоячее,приборка,климан не выключаються.то есть напряжение на них не пропадает.А вот клапана климата и реле подогрева антифриза явно слышно отщелкивают.

машина глохнет при достижении 80-ти градусов

глохнет не сразу конечно а в какой то момент. Если поддерживать высокие обороты то не глохнет.

а летом как было? если похолодало появились проблемы: надо посмотреть картерные газы "делает" свое дело, смесь какая?,

W124 200, карб. 2EE, мех.

купил машину в августе, я так то много не езжу (на работу 5 км, с работы, на выходных за город киллометров 100, ну и так когда еще надо немного). В теплую погоду не было проблем впервый раз началось после холодного осеннего дождя. Вообще в сырую погоду всегда случалось может это играет роль. Вот сегодня утром не доехал (500 метров) заглох в пробке машина не заводилась вот в обед ходил за машиной сел завелась легко. доехал до работы на холостых прогрел до конца, за это время 3 раза падали обороты (чуть ли не глохла) потом все норм.

а летом как было? если похолодало появились проблемы: надо посмотреть картерные газы "делает" свое дело, смесь какая?,

купил машину в августе, я так то много не езжу (на работу 5 км, с работы, на выходных за город киллометров 100, ну и так когда еще надо немного). В теплую погоду не было проблем впервый раз началось после холодного осеннего дождя. Вообще в сырую погоду всегда случалось может это играет роль. Вот сегодня утром не доехал (500 метров) заглох в пробке машина не заводилась вот в обед ходил за машиной сел завелась легко. доехал до работы на холостых прогрел до конца, за это время 3 раза падали обороты (чуть ли не глохла) потом все норм.

у меня такое было это картерные газы попадая в карбьюратор снижает обороты, когда заглохнет снимая крышку воздушного фильтра и попробуй завести и езди, если не заглохнет причина внем.
в холодную смесь богатая и машина не глохнет, при нагревании когда температура доходит до 80 градусов карб переходит в нормалный режим (не обогашенный) и тут в карб попадает картерный газы и обороты уменьшают.
на счёт смеси регулируют винтом качества, для этого используют простую приборку из стрелочного вольметра (как сделать есть в форуме) который подключают к диагностическому круглому колодке. лямда зонд при этом должен быть рабочий. Поищи в форумах всё есть

W124 200, карб. 2EE, мех.

у меня такое было это картерные газы попадая в карбьюратор снижает обороты, когда заглохнет снимая крышку воздушного фильтра и попробуй завести и езди, если не заглохнет причина внем.
в холодную смесь богатая и машина не глохнет, при нагревании когда температура доходит до 80 градусов карб переходит в нормалный режим (не обогашенный) и тут в карб попадает картерный газы и обороты уменьшают.
на счёт смеси регулируют винтом качества, для этого используют простую приборку из стрелочного вольметра (как сделать есть в форуме) который подключают к диагностическому круглому колодке. лямда зонд при этом должен быть рабочий. Поищи в форумах всё есть

мля я хочу вообще этот карб выкинуть к херам воткну другой

W124 200, карб. 2EE, мех.

работало же до этого все нормально карб вообще не трогали ни когда только чистили продували и все.

Можно и другой карб. А ещё, если кузов хороший, помучиться ещё не много, до гибели мотора (наверняка ему ещё не долго, если кап.ремонта не делали ещё) и воткнуть уже человеческий инжектор - 111ый мотор

не надо выкинуть карб. это самый достойный карб из пирбургов. попробуй делать то что, я советовал, если диагноз верный, то будем плясать от него

Вот опять сегодня (хорошо в пробку не попал) уже подъезжаю к работе поворачивать надо, качусь на нейтрале заглохла ну я скорость подоткнул дальше поехала. на парковке опять при переходе на холостые заглохла, но завелась. Температура в это время вот только подошла к 80.

При жаркой погоде машина глохнет: причины, что делать

При температуре окружающего воздуха от 35 градусов и выше может произойти образование паров топлива в рампе, которая подает бензин к форсункам. В этом случае двигатель резко глохнет, но почти сразу заводится и какое-то время продолжает работать.

Даже современные автомобили, напичканные электроникой, иногда пасуют перед капризами нашей погоды. Когда столбик термометра преодолевает отметку в 30 градусов выше нуля, некоторые автовладельцы сталкиваются со странной проблемой: совершенно исправная машина вдруг неожиданно глохнет во время движения. И лучше узнать о том, почему машина глохнет в жару и как с этим бороться, заранее, а не посреди оживленной магистрали.

Двигатель прекратил работать при жаркой погоде: возможные причины

Сильная жара, как и холод, является экстремальным режимом для всех систем автомобиля, особенно для системы подачи топлива, начиная с бензонасоса и заканчивая инжектором.

Перегрев бензонасоса

Бензонасос – одна из важнейших деталей топливной системы машины. Температурный режим крайне важен для него. Обычно бензонасос в жару охлаждается протекающим через него бензином. Но если и само топливо нагрелось до критической температуры (от 40-50 градусов и выше), агрегат может выйти из строя.

Вот почему при температуре 30 градусов машина глохнет. Причем простой поворот ключа зажигания здесь не поможет.

Перегрев датчика массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF-сенсор) предназначен для определения количества воздуха, поступающего к двигателю, и его корректировки при необходимости. Устанавливается только на автомобилях с инжекторными (впрысковыми) двигателями. При длительной эксплуатации машины на сильной жаре она может выйти из строя.

Перегрев топливной рампы

При температуре окружающего воздуха от 35 градусов и выше может произойти образование паров топлива в рампе, которая подает бензин к форсункам.

Перегрев топливной рампы

Замусоривание топливной магистрали

Горячий бензин способствует активному отделению от стенок топливопроводов разнообразных микрочастиц, прежде всего металлических. Эта взвесь может забить сетки топливного фильтра, что также вызовет прекращение работы двигателя – машина глохнет в жару.

Закипание охлаждающей жидкости

Это самая очевидная проблема, которая может подстерегать автовладельца в жару. Стрелка указателя температуры уходит в красную зону, а из-под капота начинает валить пар.

Закипание охлаждающей жидкости

Не надо быть автоэкспертом, чтобы понять: что-то идет не так. Такого рода неприятность случается даже на современных машинах, при долгой поездке с включенным кондиционером, работа которого вызывает не только повышенный расход топлива, но и перегрев двигателя.

Решение проблем

При поломке бензонасоса от перегрева единственный выход – заменить его на новый. Но если нет возможности вызвать эвакуатор и нужно добраться до автосервиса своим ходом, можно попытаться охладить бензонасос. Для этого нужно:

Поставить авто в тень (по возможности) и открыть капот.
Накинуть на бензонасос тряпку, смоченную водой.
Через какое-то время можно попытаться продолжить движение.

Другие способы исправления поломки:

При перегреве ДМРВ следует дать двигателю остыть. Если дело только в температурном режиме, визита на сервис можно избежать. В том случае, если произошло расплавление или замыкание нитей датчика, необходима замена ДМРВ.
Аналогичным образом решается проблема с топливной рампой. Для опытных автовладельцев, имеющих навыки ремонта современных двигателей, можно рекомендовать вручную сбросить давление в системе через регулировочный клапан.
Промывка топливной магистрали и замена фильтров – решение проблемы мусора в топливопроводах. Выполнять данную процедуру рекомендуется только в условиях автосервиса.

Промывка топливной магистрали

При появлении из-под капота клубов белого пара из-за закипевшей охлаждающей жидкости инстинктивное желание любого водителя (после остановки автомобиля) – как можно скорее его открыть. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как можно получить тяжелые ожоги. Нужно выждать не менее 10 минут, затем аккуратно открыть капот и, надев защитные перчатки и одежду с длинными рукавами, не спеша открутить крышку бачка с охлаждающей жидкостью и долить ее (при необходимости).

Как избежать проблем

Сильнее всего автомобиль перегревается не тогда, когда едет, а во время долгих часов неподвижного стояния на парковке под лучами раскаленного солнца. Садясь в него после этого и включая двигатель, водитель еще больше загоняет температуру в «красную зону».

При долгой езде по городским пробкам при температуре свыше 30 градусов нужно внимательно следить за показателями температуры двигателя, при необходимости – отключать кондиционер.

Мерседес глохнет в жару

попробуй воздушный фильтр поменять.

завтра попробую

забыл, недавно модуль зажигания поменял, не помогло.

редукционный

Клапан есть такая штучка на стартере впрыска его замени насос не причем.

не надо экономить на бензине

не заливайте газолин или его производные. Прочистите бензанасос, там на клапанах должны быть отложения белого цвета.

У мя такое же было. Думал из-за свечей либо инжектор. Оказывается бензонасос. Поменял на новый сразу норм. работало. У нас бензин плохой из-за этого бенз-с загряз.

Куда ТАЗОВОД девался, он знает

Короче у меня такая же фигня была по жаре, правда карбюратор, позвонил ему он подъехал не объясню все процедуры, короче в бензанасосе в жару может образоваться паровая пробка(болезнь ЗИЛ-130), а че почему на ходу так и не понял, может появиться напишет, а сказал тряпку мокрую на насос можно кинуть как вариант (я тогда вообше встал минут на 10)

Не только на зилу! Уаз! И мск! По крайней мере 2141! Из личного опыту! блин, это если бензонасос механический. Инжехтер ХЗ..

плюс стопицот, закипает бензын и качать перестает

болезнь большинства совецких машин

Бензонасос находится в самом бензобаке.

Вроде когда зажигание включаешь гудит.

этого не может быть,ведь нива лучшая машина (с)

Видел вчера белую шниву заглохшую на перекрёстке, в неудобном месте,

В жару глохнет, в холод не заводится. Навиг купил себе геморр?

Чтобы с дуру не купить новый бензонасос сделай следующие

1. Проверь плюсовые провода с бензонасоса.Может быть хреновый контакт.
2. Сними,дросельный блок,прочисти американской жидкостью для мытья карба его,датчик холостого,датчик дросельной заслонки,очень аккуратно датчик массового рассхода воздуха (Охренеешь сам,как они засраны).
3. Поменяй тополивный фильтр.
4. почисть сеточку в бензонасосе.
5. Купи новые свечи (Лучше бош или нгк, не экономь на свечах,лучше 1000 отдать раз в год,чем париться.Свечи за 200-300,типа финвала-забудь о их существовании.90% бракованные).

У меня десятка ваз. На ниве думаю такая же байда. После всех этих
процедур моя машина стала ЛЕТАТЬ. По времени часа 3 неторопясь заняло.
Чистку может сделать любой чел. Набери в гугле характерные поломки и найдёшь кучу сайтов,где все процедуры отчистки дросельного узла описанны подробно с фотоотчётами.
В идеале конечно можно и инжекторы промыть. Но это в самую последнюю очередь.

Что делать если в жару машина не тянет, дергается и глохнет

У любого автомобиля, вне зависимости от применённой системы питания, для нормальной работы необходимо соблюдение трёх условий: исправности механической части, правильный состав смеси и своевременность подачи искры зажигания или впрыска топлива. На жару или холод механика реагирует редко, а вот смесеобразование и зажигание могут нарушаться.

Проблемы в карбюраторных двигателях

В работе карбюратора важно соблюдать номинальный уровень бензина в поплавкой камере. Обеспечивается он согласованной работой механического бензонасоса и запорного игольчатого или шарикового клапана, управляемого поплавком.

Сам бензин также должен иметь нормальный фракционный состав.

Отсюда и самые частые причины сбоев и отказов запускаться:

Уровень может резко падать из-за отказа бензонасоса. При исправности его деталей в жару происходит кипение бензина в насосе в результате перегрева узла совместным влиянием горячего двигателя и забортного воздуха с высокой температурой, прошедшего через работающий на пределе радиатор.

Между насосом и двигателем устанавливаются теплоизолирующие прокладки, а сам узел располагается в вентилируемой зоне. Но иногда это не помогает из-за ряда факторов. Воздух слишком горячий, насос не в лучшем техническом состоянии, а бензин может попасться некачественный по химическому составу.

С присутствием паровой фракции давления на входе в карбюратор не будет. Мотор не сможет развивать тягу, возникнут пропуски, а если он заглохнет, топливо вообще закипит и завестись уже не получится до остывания.

Точно так же может закипеть бензин и в самом карбюраторе. Только эффект будет полностью противоположным – во впускном коллекторе образуется избыток паров бензина, смесь слишком сильно переобогатится.

Поджечь такой состав затруднительно, будут перебои и отказ в запуске. Поплавок в кипящем топливе опустится, клапан откроется, что ещё больше добавит топлива в коллектор. Мотор просто захлебнётся бензином.

На карбюраторных моторах обычно используется примитивная система зажигания, контактная или электронная, но в силу устарелости технических решений обе не очень надёжные.

С ростом температуры отказоустойчивость любой техники снижается, особенно если она выполнена без должного запаса. Отсюда ухудшение работы катушек зажигания, конденсаторов, высоковольтных проводов, пластмассы трамблёра и электронных схем транзисторных коммутаторов. После охлаждения параметры могут вернуться к условной норме.

Для ослабления влияния температуры на бензонасос в некоторых карбюраторах вводится система обратки. Топливо непрерывно прокачивается из бака и обратно, что улучшает условия охлаждения насоса. Соответственно и бензин имеет температуру ниже, чем если бы он застаивался в зоне насоса.

Для проверки обычно охлаждают корпус бензонасоса мокрой ветошью. Если будут улучшения, то возможно выходом станет замена узла, не все они одинаково реагируют на жару. Необходимо также убедиться в сохранности теплоизолирующих прокладок и металлических экранов.

Проконтролировать работу зажигания теоретически возможно при помощи осциллографа мотор-тестера. Но практически слабые места старых моторов хорошо известны, и всё решается пробной заменой сомнительных деталей на заведомо исправные.

Причины нестабильной работы инжекторных ДВС

Чаще всего в жару двигатель с непосредственным впрыском топлива страдает из-за несоответствующего сезону бензина. Мало кому известно, что бензин, подобно дизельному топливу, имеет разный состав для зимы и лета.

В некоторых из них может начаться кипение лёгких фракций, в результате чего давление в рампе форсунок упадёт. Даже при нормальном топливе такое происходит, для чего в автомобилях предусматривается режим продолжения работы вентилятора охлаждения после выключения двигателя. Циркуляция нарушается, возможно кипение в рампе.

Некачественный бензин может при нагревании выделять смолистые отложения. В лучшем, к счастью, самом распространённом случае, они полностью закупорят приёмную сетку электрического бензонасоса в баке, которая играет роль фильтра грубой очистки, поэтому её возможности по приёму загрязнений сильно ограничены.

Массовые отказы насосов с началом жары хорошо известны работникам автосервиса. Лечится проблема снятием модуля насоса и заменой сетчатого фильтра. Одновременно рекомендуется заменить оставшийся в баке бензин.

Иногда на машинах с распределённым впрыском под капотом находится объединённый с катушками зажигания модуль, где расположены транзисторные ключи драйвера ЭБУ. Это устаревшая конструкция, поэтому и комплектующие там используются не самые современные, а значит склонные к перегреву в жаркую погоду.

Крутизна фронтов переключения ухудшается, искра становится слабой и нерегулярной, что ведёт к проявлению того же эффекта.

На самом деле перегреться может любая составная часть системы впрыска. Подсказку может дать расшифровка кода ошибки, но она не всегда указывает на точного виновника.

Почему в жару не заводится и глохнет дизельный мотор

Основной проблемой дизелей становится низкое давление ТНВД из-за износа плунжерных пар, сильнее всего проявляющегося на разогретом, потерявшем вязкость дизтопливе. По той же причине могут начаться утечки из форсунок, запорной арматуры клапанов.

Страдают от высокой температуры и уплотнения, что ведёт к завоздушиванию системы питания. Могут преждевременно забиться фильтры по причине смолообразования из топлива. В самых современных системах типа Common Rail плохая работа на горячую обычно указывает на проблемы с датчиком и регулятором давления в топливной рампе. Потребуется стендовая диагностика.

Дизельные двигатели высоких экологических классов, со сложной топливной аппаратурой, ещё больше страдают от некачественного топлива. Разрушаются и забиваются ТНВД, форсунки, регулирующие клапаны. Проявляться дефекты могут именно при высоких температурах, когда топливо в баке сильно нагревается.

Простейшая проверка самого дорогого узла – ТНВД заключается в выливании на него нескольких литров холодной воды. Если мотор легко заводится, значит проблема действительно в износе, и ТНВД требует ремонта или замены. Если нет – возможно проблемы с датчиком давления или температуры воздуха на впуске.

Правильность выдаваемых сигналов можно посмотреть, применив диагностическую аппаратуру. Самодеятельность тут неуместна, детали стоят дорого, лучше обратиться к специалистам по топливной аппаратуре дизелей. Комплексная проверка точно укажет на источник проблемы.

RVR-Club - Форум

Есть у меня офигительная проблема. Долго наблюдал за ней, выявил только одну закономерность - от температуры. Все мозги уже набекрень, ничего придумать не могу , что называется прошу помощи клуба .
Описываю симптомы. Двигатель глохнет когда окружающая температура повышается. При Т=23-25С глохнет в городском режиме, примерно минут через 30-40 езды. На трассе в такую температуру не глохнет, видимо хватает встречного потока воздуха для охлаждения. При наружной Т>30С начинает глохнуть и на трассе
Стрелка температуры двигателя стоит строго горизонтально. Чекенжин не загорается. Коды диагностики показывают, что все в норме
Как это выглядит по ощущениям. Глохнет не то-чтобы однозначно заглохла и все, нет. Движок как-бы начинает "дергать", бац стрелка тахометра упала на ноль, тут же поднялась как не вчем не бывало. Т.е. двигатель заглох и тут же завелся. Так может дергаться несколько раз подряд, а может сразу выключиться и все.
Лечится тем что надо постоять минут 10-15 остудиться. Чем больше постоишь тем дольше потом поедешь.
На стоящей машине такого эффекта тоже можно добиться, стоит на месте подержать обороты около 2000 и через 20 минут начинает вырубаться.

Что делал. Так как у самого мыслей нет, сгонял на фирменную мицубисевскую СТО, типа у них все круто, приборы там всякие (крутым у них оказался только нормачас). Но в тот день была низкая Т (16-17С) и эффект никак не проявился. На СТО сделали стандартную диагностику, сказали, что на момент диагности все работает ОК и отправили с миром

Прошу высказывать предположения Желательно с методикой, как их проверить

kLEO » Чт авг 17, 2006 10:02 am

sakezen » Чт авг 17, 2006 10:07 am

Юрий » Чт авг 17, 2006 10:35 am

"Движок как-бы начинает "дергать", бац стрелка тахометра упала на ноль, тут же поднялась как не вчем не бывало"

Я согласен с KLEO, признаки более характерны для перебоев с подачей топлива, то есть либо кратковременно прекращается подача топлива (насос и фильтр в баке, если есть), либо с нагревом накапливается воздух в топливопроводе.

Что делать, если автомобиль заглох в жару, расскажут эксперты

С наступлением летнего периода, в среде автовладельцев всё чаще возникает ситуация, когда машина глохнет в жару. Каковы причины такого явления, и как предупредить возникновение неприятной ситуации, поделились эксперты. Кроме этого, машина при высоких температурах окружающей среды может ещё дергаться, и как бы «захлёбываться».

Какие машины глохнут в жару

На российских дорогах можно встретить широкий спектр автотранспортных средств. Они отличаются годом выпуска, силовыми агрегатами, страной производителем, фирмой и другими параметрами. С наступление жаркого времени года – лета, когда столбик термометра редко опускается ниже отметки в +25°C, машины зачастую начинают глохнуть. Причём как отечественного автопрома, так и иностранного.

Причины, которые могут привести к тому, что автомобиль не заводится на жаре, зависят от типа топливной системы. Двигатель может быть карбюраторный, инжекторный или работать на дизеле.

Причины, по которым в жару глохнет машина с карбюраторным мотором

Самая очевидная и распространённая причина, особенно среди «ВАЗовского» модельного ряда, перегрев бензонасоса.

Происходит это из-за особенностей устройства механизма, подающего топливо к силовому агрегату. Охлаждение бензонасоса происходит благодаря перекачке охлаждённого бензина. В жару, в силу ряда причин, топливо нагревается. Вместо охлаждения, происходит перегрев бензонасоса.

Ещё одна причина – летучие качества топлива. В процессе прогревания двигателя до рабочей температуры, нагревается и карбюратор. Если мотор заглушить, в силу ряда причин, нагретый бензин начинает испаряться. Его пары не дают завести автотранспортное средство заново.

В двух этих ситуациях, исход один. Движок не запуститься ни от срабатывания ключа зажигания, ни от толчка.

Причины, почему не заводится в жару машина с инжекторным типом двигателя

Владельцев автотранспортных средств с инжектором тоже может подстерегать неприятный сюрприз в жаркую погоду. Но причин возникновения такой неприятной ситуации гораздо больше. Барахлить могут:

датчик температуры охлаждающей жидкости – ОЖ. Перегревшись, он может подавать на ЭБУ неверные сведения;
датчик положения коленвала – ДПКВ;
датчик массового расхода воздуха – ДМРВ;
топливные форсунки. Они могут забиться мелкими фракциями, присутствующими в бензине;
топливный насос. Зачастую выходит из строя обратный клапан;
регулятор холостого хода – РХХ;
регулятор давления топлива;
модуль зажигания.

Строение инжекторного типа двигателя сложнее. Поэтому самостоятельно установить причину, почему автокар глохнет в жару – сложно. В большинстве случаев не обойтись без визита на СТО для проведения компьютерной диагностики. С её помощью можно выявить неисправные узлы и механизмы.

Причины, по которым глохнет в жару дизельный двигатель

Силовой агрегат автотранспортного средства, работающего на дизельном топливе, также подвержен неполадкам в работе в жаркое время года. Не завестись автомобиль может, если вышли из строя по разным причинам:

датчик охлаждающей жидкости;
датчик положения коленвала;
датчик массового расхода воздуха;
топливный насос высокого давления;
система холостого хода;
регулятор давления топлива;
модуль зажигания.

Автоэксперты предупреждают, если транспортное средство начинает глохнуть или странно себя вести в жару, не затягивать с визитом на СТО. Компьютерная диагностика и тщательный осмотр основных узлов и механизмов, позволит избежать «глобального» ремонта, который может стать дорогостоящим «удовольствием».

Алгоритм действий, чтобы машина в жару завелась

В случае, когда автовладелец столкнулся с ситуацией – автомобиль заглох, эксперты рекомендует произвести следующие манипуляции:

Глохнет в жару на горячую(с климатом)

Ну эт само собой, может самодиагностика чё покажет сначала.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Ну так датчик ХХ и смотреть.

Добавлено спустя 1 день 5 часов 54 минуты 57 секунд:
Самодиагностика твердит что всё впорядке с двигом, а вот в коробасе обрыв электроцепи к клапану(соленойду) номер 2, ошибка 62.
Начала стартовать с третей передачи после прогрева маслица, ёпт что за напасти

За 400 000 км.
жизнь только начинается!

@ creSTAAR

Обрыв на клапане нашёл, пропаял, теперь все передачи на месте, но вот глохнет скатина, с кондёром если ехать, а оно так хочеца с кондёром(

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
GanjoBoy
Ресурс ещё не исчерпан пройдёт ещё столько же

Добавлено спустя 7 дней 5 часов 17 минут 12 секунд:
Ну наконецто самодиагностика выдала, к моему удивлению, ошибку не помню номер вроде 14, Катушка зажигания 2 и 4, и ещё ошибку неисправности датчика дополнительной дроссельной заслонки и кудыж кАпать?

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Дополнительная дроссельная малая заслонка могла выдать ошибку при внештатной остановки двигла(не до конца закрылась), это понятно,так как именно она обеспечивает мягкое и ровное глушение работы, но а катушка причём я не вкуриваю.

@ creSTAAR

И так отписываюсь по окончанию хронологии негативных событий)
Ошибка после "нуля" не выскакивает по поводу "глохнет в жару" за неактуальностью, перенесена до следующего года(жары=лета) а также траблы с катушкой забыты сами по себе.
По поводу клапана номер 1 в коробке, паял, чрз некоторое время симптомы обрыва цепи в електромагнитном клапане опять проявлялись и опять только 3 и 4 передачи., снова вскрывал, доставал с магнитиков отлетевшие капельки свинца(паял 2 раза в жизни)))и снова ПАЯТЬ, паять и ещё раз паять. После трёх таких таких половых актов с паянием на всяк случай остальных соленойдов всё же победа была одержана и теперь все передачи на месте.
Фильтр мыл(не развальцовывал) в карбиклинере промыл, и всю стружку под напором как смог выбил на мойке.
На щупе второй декстрон ,по факту третий дестрон вроде от мобил, залит 70 тыс.км назад. на замену нашёл мобил 320 тот же третий декстрон.( не конфликтуют) тайп 4 очконул коктелить.
Поддон был с прокладкой, ушла в мусор естественно, вместо неЁ обратно посажен на герметик, жижу держит, асфальт сухой.
Масло сливал сколько было в поддоне, 3 вскрытия две замены содержимого, третий раз отправил на мой взгляд чистую жижу обратно в поддон(считаю масло было обновлено процентов так на 60 после всех процедур) и зачтено как "заменено". Небольшим неприятным бонусом был перелив по горячей риске выше максимума 5 мл. - по причине "не критично" забито - лень сливать). У всех по-0разному у меня полный прогрев коробаса происходит чрз 30 км. минимум. для заметки: проверял на 20 км. с рабочей температурой движка уровень стоит ниже реального(с чем был и связан добросовестный долив и затем перелив соответственно)

Последние выходные нервно выбирал масло на зиму!Мотюль 8100 5w40 синтетика, Мобил 5w50, и тойота СМовская 5w30 гидрокряка)
В двиге 10w60 касторка, был залит по причине жора менее густых)))масел, порядка 1л. на 1000р.
С кастролом имею 1л. на 6000р. приемлимо.( смотрим подпись)
Жарить можно не боясь, но вот вторую зиму не хочу на "солидоле" мучить, решил сменить.
Залил всё таки Тоёту/кастл см 5w30.(самый дешёвый вариант из предпочтительных мне на данный момент)
Итог: Очко по поводу возращения к жору(тяням до весны, чтож поделать если так будет), сизый дым при утреннем заводе первые секунд десять(ВЫНОШУ ВОПРОС НА ВАШЕ ОБСУЖДЕНИЕ), неудобно открывать и заливать железную литровую боночку)))

@ creSTAAR

unknown
Отжим это жестокая, нагруженная эксплуатация и издевательство над 16-20 летними авто.
Я в свою очередь никогда не раскручивал(двигаю в пределах 2000об), картошку с цементом не вожу, бенз исключительно 98, замена масла производится регулярно кажд 10 тыр. в коробку залез первый раз, до этого по принципу не мешай механизму работать, всё было путём.
Густое масло вынужденная мера, в связи с жестоким жором жиденьких маслят. Двигателю с пробегом полмилльёна с таким солидолом дышится легко, работа отмечена значительно тише чем на 5w40, и по всем эксплуатационным характеристикам я отмечаю и ставлю + к 10в60 кастролу и я не единственный который "доезжает" джейзет на нём. единственный минус зима. с чем связан опять же вынужденный переход на 5w30 тойота которая дымит по утрам, почему?курил поиск многие сталкивались с таким выепоном, решалось возращением к тому что лилось ранее.
70тыр, проведя статитистику по форуму, я пришёл к выводу что МЫ ребята(70%) либо не меняем вообще,либо меняем когда начинается нытьё про - ТУПИТ, не переключается, .. и т.п

Добавлено спустя 25 дней 13 часов 28 минут 42 секунды:
И снова здравствуйте, на табло горит 1020 км, после замены, масла в двиге 10W60(касторка) на 5w30(тойётя).
За это время ездил мало, прогревался много, каждый холодный пуск сопровождался плохим схватыванием и конечно же ужасным и постыдным дымом на весь двор, до четвёртых этажей дома(в течении первых 2 минут, потом стабильный зимний конденсат). Заводилась вечером и в минус, поэтому определить цветовую гамму дыма не удавалась, но запах и факт очень плохого рассеивания присутствовал и не радовал совсем.

И самое главное - литр масла ушёл чрз км 300, залил и вот на 1000км щуп СУХОООЙ. это мягко говоря пистец.

ЧТо делаем:Сливаем чёрную водичку 5w30 и возвращаемся к сгущёному кастролу 10w60.
Итог: Дыма нет,запуск уверенный, расход предполагается(но надеюсь как и был) литр 6000 км. !пробег 100км пока после очередной замены.

Вывод: Как я и предполагал, в качестве эксперимента и убедительного утверждения в упрёк ненавистников данных необходимых и вынужденных масленых "махинаций", утверждаю, всё же я согласен, густое масло 10w60 не подходит для двигателей тойоты, и я ЗА наши с вами библейские 0в30, 0в40, 5в30, ну пусть 5в40 даже, но если двигатель пробежал достаточно тысяч кэмэ, и явно с данными маслами вы ожидаете капитал или контракт, ибо жидкимм маслами вы только насилуете своё драгоценное пихло, и сокращаете время до прихода той самой "капиталки или контракта". Следует из этого, то что по мере износа, пробега, увеличивайте "густоту" как "холодного" так и горячего индекса масла. в моём случае среди гражданских брендов я выбрал максимум.
У япов на первом месте экология, а такое понятия как износ двигателя им чуждо.

Читайте также: