Мицубиси аутлендер пахнет горелой резиной
Обновлено: 06.07.2024
5 основных причин запаха гари в автомобиле
Горелый запах от сцепления
Сцепление – это деталь автомобиля, работающая в условиях постоянного и интенсивного трения. На сцепление действует постоянная нагрузка, и когда автомобиль трогается и когда двигатель работает на повышенных оборотах.
Не стоит сразу паниковать это лишь означает, что при трении фрикционные накладки нагрелись и немного окислились. Со временем они восстановятся и сцепление будет еще работать весьма продолжительное время. Полный износ сцепления не сопровождается горелым запахом. Главное не давайте долго работать двигателю на повышенных оборотах (Например, пробуксовка или длительный разгон на пониженной передаче) и тогда сцепление вашего автомобиля прослужит долго.
Тормоза, как причина запаха гари
Ваши тормозные колодки также могут быть причиной горелого запаха в автомобиле. Обычно это происходит, когда вы долго и резко тормозите. При долгом спуске с крутого холма вы проехали на тормозах, вот и тормозные колодки и перегрелись. Это не страшно, но советуем все-же научится тормозить двигателем.
Если запах гари появляется при нормальной езде, то скорее всего это из-за одного из тормозных поршней который прижал тормозную колодку к диску. Также посмотрите, может вы не сняли автомобиль с ручника? Если пощупать колесные диски рукой, то тот что погорячее и есть источник вони. В этой ситуации лучше отвезти свою машину в автосервис.
Запах электрической проводки
Причиной такого запаха гари может быть короткое замыкание в электроцепи вашего автомобиля. Изоляция, пластмассовое покрытие на проводах, предохранителях или других соединениях может вызвать запах.
Запах от вентилятора печки или кондиционера
Проверьте мусор внутри печки. Если вы долгое время не использовали печку могла накопиться пыль. Но если горелый запах в автомобиле по-прежнему появляется даже после регулярного использования печки, тогда в вентиляционном отверстии может быть какой-либо мусор.
Люди часто находят пластиковые пакеты или другие предметы, застрявшие в двигателе, которые могут вызвать горелый запах. Однако, возможно, сам нагреватель разрушен, и антифриз просачивается в вентиляционные отверстия. Это может также вызвать запах. Что еще хуже, часть нагревателя может быть сломана или расплавлена. Если запах станет сильнее, и вы не найдете мусора, застрявшего на вентиляторе, немедленно направляйтесь в автосервис.
Запах горелого масла
Горелое моторное масло может быть очень опасным. Это одна из самых распространенных причин горелого запаха в автомобиле. Значит у вас утечка масла. Это часто приводит к попаданию масла в выхлопную трубу. Труба горячая, пока машина работает, и мы получаем сильный запах и сизый дым от выхлопной трубы.
ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.
Запах паленой резины %)
Последнее время ощущаю странный эффект: после даже непродолжительной (10-15 мин) динамичной езды выхожу из машины и чувствую сильный запах паленой резины. %) Источник найти даже примерно не могу.
Под динамичной ездой имею ввиду просто бодрый разгон без фанатизма, скорость не более 80.
Никаких посторонних шумов и т.д. нет, машина ведет себя адекватно. Колеса штатные, резина с завода.
Пробег менее 10 тыс
Mitsubishi Outlander 2017, двигатель бензиновый 2.0 л., 146 л. с., полный привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Mitsubishi Outlander, 2013
Mitsubishi Outlander, 2013
Mitsubishi Outlander, 2015
Mitsubishi Outlander, 2012
Комментарии 51
ДА ДА ДА у ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ Одинаково ВОНЯЕТ.
Да у меня тоже самое при интенсивной езде, трасса выхлопная греется и вонять начинает, у друга на mazda cx-5 тоже самое
Игорь, на эту тему столько уже сожрано собак уже соусы закончились. Есть тема и на аут клубе и на асх клубе. Где забор воздуха снаружи идет для салона под лобовым- там под жабо просто дыра. от чего и листья на фильтре находишь при его смене. При динамической езде нагревается как коллектор так и вся трасса глушака. Начинает вонять налипшая грязь и особенно это заметно в дождливую погоду, вонят так с душком резины именно раскаленный металл с лужей. Вся эта вонь благополучно стелится по дну авто и далее по всем щелям в салон. Ты в сырость выйди с машины и посмотри какой дымаган после такого стиля езды идет именно от банки глушака, окунись в него и почувствуешь тот самый запах. Технически все исправно, не сцы)
Во, все как по полкам разложил :) Саш, спасибо, успокоил :)
Игорь, на эту тему столько уже сожрано собак уже соусы закончились. Есть тема и на аут клубе и на асх клубе. Где забор воздуха снаружи идет для салона под лобовым- там под жабо просто дыра. от чего и листья на фильтре находишь при его смене. При динамической езде нагревается как коллектор так и вся трасса глушака. Начинает вонять налипшая грязь и особенно это заметно в дождливую погоду, вонят так с душком резины именно раскаленный металл с лужей. Вся эта вонь благополучно стелится по дну авто и далее по всем щелям в салон. Ты в сырость выйди с машины и посмотри какой дымаган после такого стиля езды идет именно от банки глушака, окунись в него и почувствуешь тот самый запах. Технически все исправно, не сцы)
Предложу другую версию. Воняет муфта задняя, которая так или иначе подключается при повышенной нагрузке. А в дождь воняют колодки тормозные.
Не соглашусь. На асх клубе эта тема раздувалась сильно тоже, у меня асх был без муфты переднеприводный, вонь также самая. Если говорить о тормозной системе, то точно не колодки а диски. Но тогда бы шел дым-пар не только справа ( у меня так) но и слева. Ну и ещё как то на яму загонял авто после Аля гонок, душок этот чувствуется от выхлопного тракта, не только от банки
Возможно. Я про муфту почему сказал, пришлой зимой по-гарантии ее менял, но перед этим ездили и проверяли вибрацию. При снятии старой муфты там была стружка внутри и запах характерный.
ну можно на нее было бы грешить, но ASX на памяти . . .
Как вариант похожий запах. И там и там кратковременный локальный перегрев.
не считаю что муфта так греется. Я летом и на авто в хост и гриву и запаха нет, в дождь на эко могу и менее быстро, при эко еще меньше зад подрубается даже при дожде — запах капец. Там греется колектор и далее весь выхлоп в разы сильнее чем муфта, в разы! и логичнее испарение с выхлопа. Муфта я вообще не уверен что греется до такого состояния чтоб аж вода испарялась
запах горелой резины
три месяца назад купил SGV 2.0 АКП, текущий пробег 2500км. Все три месяца ездил только по городу. На днях, наконец то, выехал на трассу. При езде около 140-150км/ч в салоне появляется запах, похожий на горелую резину. При езде 100-120 км/ч такого не наблюдал.
Что может так пахнуть и отчего? Колеса стоят штатные, которые шли в салоне (Бриджстоун, всезесонка).
Кстати, если поставить нормальную летную резину, шум при езде 140 км/ч от колес, станет меньше?Чешу репу.
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
Ответ: запах горелой резины
три месяца назад купил SGV 2.0 АКП, текущий пробег 2500км. Все три месяца ездил только по городу. На днях, наконец то, выехал на трассу. При езде около 140-150км/ч в салоне появляется запах, похожий на горелую резину. При езде 100-120 км/ч такого не наблюдал.
Что может так пахнуть и отчего? Колеса стоят штатные, которые шли в салоне (Бриджстоун, всезесонка).
Кстати, если поставить нормальную летную резину, шум при езде 140 км/ч от колес, станет меньше?Чешу репу.
BoxTer
Да, я такой
Ответ: запах горелой резины
Мдя.
Рядышком посмотреть темки с кричащими названиями не судьба да?
Наш человек
Ответ: запах горелой резины
Там все про запах от бензина (сероводород) - это не то.
А я вот тоже обратил внимание - запах после движения по трассе (т.е. большая скорость) и жаркая погода - действительно воняет горелой резиной, а не застойным кондишеном, и не жженым сцеплением, и не тухлыми яцами, и не ацетоном - все эти запахи за 15 лет изучил давно.
Думаю, где-то "держатели" глушаков подгорают - там типа резиновых колечек в виде "8", видимо, сильно нагреваются и начинают издавать запах. Больше мыслей нет. Если только это не пипец каким-нить муфтам в карданах
pivomakaroni
Бывает здесь
Ответ: запах горелой резины
да норма. пыль с части глушака где дожигатель пахнет
Alekmos
Наш человек
Ответ: запах горелой резины
Запах резины 100% ездили по золотому кольцу у всех такой запах и у мерсов и рафов и т.п. даже у недоприводов. Прошлое лето.
Где то я писал про это.
Продвинутый новичок
Ответ: запах горелой резины
А что разве комфортно с такой скоростью ездить ,
по моему 140-150 это не для ДЖИПА(замечу какое гордое имя )сам пробовал только 120 ,ни че не горит.
UNTOUCHABLE
Ответ: запах горелой резины
Постоянно по Новориге езжу от 130 до 170 - комфортно . thumbsup:
А вот если лифтануть и клиренс дотянуть до полноценного off-road да еще колеса соответствующие поставить, то больше 140 не комфортно.
На счет резины обсуждалось, есть там какой-то патрубок возле католизатора, но у меня, например, ничего не воняет :thumbsup:, а запах после интенсивной эксплуатации присутствует на всех АМ Браво! Ай. В Вашем случае скорее всего от дороги запах.
Добавлено через 2 минуты
sergeyND
Редкий гость
Ответ: запах горелой резины
Что в Вашем понимании нормальная резина Чешу репу., для каких целей Чешу репу., это не легковая машина .[/QUOTE]
Я понимаю, что не легковая. Просто дискомфорт при езде от 140 км/ч - сильный шум от колес. Вот я и подумал, если поставить летную резину, вместо штатной всесезонки, будет от этого тище.
UNTOUCHABLE
Ответ: запах горелой резины
Лучше шумку арок сделайте
А ставить на эту машину чистую шоссейку моджо только если с асфальта не съезжаете.
BoxTer
Да, я такой
Ответ: запах горелой резины
Почему в автомобиле пахнет паленой резиной и чем это может быть опасно
Многие водители, желая сохранить свой автомобиль в целости и сохранности, а также обеспечить себе безопасное движение по городу и трассе, интересуются, почему в машине пахнет паленой резиной. Далее рассмотрим причины этого явления и возможную опасность для автомобилиста, связанную с этим запахом.
Причины неприятного горелого запаха в салоне автомобиля
Неприятный горелый запах в автомобильном салоне может появится из-за неисправного сцепления, тормоза, электрической проводки, вентилятора, кондиционера или некачественного моторного масла. Если дело в неисправно работающем сцеплении, то оно может издавать неприятный запах при пробуксовке из-за фрикционной накладки, то есть композитного бумажного материала. При трении они нагреваются и окисляются, впоследствии изнашиваются и приводят к быстрой поломке сцепления.
Если тормоза служат причиной образования гари, то дело в том, что тормоз включается водителем долго и резко. Иногда причина в том, что неисправны тормозные поршни или колодки прижаты к диску.
Нередко, когда причина в электрической проводке, а именно в коротком замыкании, плохой изоляции проводов и предохранительного соединения.
Также часто запах появляется из кондиционерной и вентиляционной системы из-за мусора, забившихся крупных частиц в двигателе и большого количества пыли. Что касается масла, то горелый запах, чаще всего, вызывает именно оно. Происходит это из-за отсутствия должного качества или утечки масла, что приводит к тому, что оно попадает в выхлопную трубу.
Как устранить и почему это нужно сделать быстро?
В первую очередь необходимо продиагностировать все системы. Сделать это нужно доверить профессиональным мастерам и электрикам, поскольку только так можно быстро отыскать причину неисправности и быстро ее устранить. Все, что можно сделать самостоятельно, это визуально оценить, откуда именно идет запах, чтобы помочь мастерам быстрее найти проблему. Возможно, дело в проколотых резиновых колесах или неисправной колесной базы, откуда и идет соответствующий запах.
Быстрее проблему следует отыскать из-за того, что существует опасность для водителя и всех пассажиров при нахождении в неисправном автомобиле. Если дело в двигателе, то есть вероятность скорого возгорания главной системы автомобиля. То же самое касается тормозной и вентиляционной систем.
В целом, в автомобиле пахнет паленой резиной из-за того, что может быть повреждено сцепление, тормоза, электрическая проводка, вентилятор, кондиционер и другое оборудование.
Выяснить сразу и самостоятельно, из-за чего появился неприятный запах практически невозможно, поэтому требуется комплексная профессиональная диагностика опытных мастеров, которые проверят все важные связующие и смогут устранить проблему. Стоит отметить, что если этим вопросом вовремя не заняться, могут появится более серьезные проблемы, которые приведут к опасной ситуации.
Почему мой Mitsubishi Outlander пахнет горелым пластиком?
Постоянный уход за автомобилем - лучшее, что вы можете сделать. Тем не менее, классическое обслуживание должно обеспечивать бесперебойную работу вашего Mitsubishi Outlander с течением времени, а некоторые непредвиденные поломки могут значительно увеличить ваш годовой бюджет на автомобиль. В этой статье мы поговорим о вашем обонянии и о том, что оно может дать вам о возможной неисправности, поэтому наша команда создала эту страницу с контентом, чтобы помочь вам, если вы заметили запах горелого пластика, исходящий от вашего Mitsubishi Outlander . Чтобы помочь вам убедиться в том, что в этом нет ничего серьезного, сначала мы выделим различные факторы, которые могут вызывать запах горелого пластика в вашем автомобиле, а затем, на втором этапе, как найти причину запаха горелого пластика на вашем Mitsubishi Outlander? .
Возможное происхождение и риски запаха горелого пластика на Mitsubishi Outlander
- Трансмиссионное масло: Это основное возможное происхождение такого запаха. Действительно, функция трансмиссионного масла заключается в смазке различных компонентов вашей коробки передач, чтобы все шестерни и шестерни не были повреждены, а также имеет вторую функцию в качестве регулятора температуры. Однако со временем масло потеряет свою эффективность и не будет смазывать детали и регулировать температуру, что приведет к перегреву масла и, таким образом, к появлению запаха горелого пластика на вашем Mitsubishi Outlander. Вы рискуете износить коробку передач, если не позаботитесь о ней.
- Дополнительный пояс: Тем не менее, в более редких случаях из-за износа возможно, что ваш ремень, который в основном сделан из резины, изнашивается и больше не вращается полностью вокруг своей оси. При трении, которое это вызовет, пластик нагреется и выгорит, и эта реакция вызовет сильный запах горелого пластика или резины в блоке двигателя вашего Mitsubishi Outlander.
- Неисправный износ шланга: Это обстоятельство возникает особенно на Mitsubishi Outlander, которому начинают стареть несколько лет или которые долгое время не катались. Фактически, хранение вашего автомобиля вопреки тому, что вы думаете, приведет к более быстрому износу пластиковых деталей. Это явление в первую очередь беспокоит шланги. Резина будет постепенно разрушаться, и с повышением температуры циркулирующей в ней жидкости она может расплавиться. Риск возникновения этой проблемы - обрыв вспомогательного ремня.
- Компонент тела: Реже, особенно на автомобилях Mitsubishi Outlander, перенесших небольшой шок. После удара спереди или сзади колесные арки, бамперы или другие пластмассовые детали кузова, которые могли быть погнуты, могут тереться об одно из ваших колес и выделять запах горелого пластика. Это также может привести к предварительному износу ваших шин.
Как определить, откуда исходит запах горящего пластика на Mitsubishi Outlander?
- Трансмиссионное масло: нет ничего менее сложного, откройте крышку трансмиссионного масла (в холодном состоянии) и убедитесь, что ваше масло красноватого цвета и достаточно жидкое. Если вы обнаружите внутри мусор, и он темнее, пора его сменить. Не стесняйтесь обращаться за советом на нашу страницу содержания, чтобы определить как поменять масло в коробке передач на Митсубиси Аутлендер.
- Ремень для аксессуаров: визуально убедитесь, что ваш ремень для аксессуаров не в плохом состоянии; он также может издавать свистящий звук, если он в плохом состоянии. Не стесняйтесь его менять.
- Шланги. В случае шлангов вам нужно будет визуально проверить все шланги, чтобы определить, не изношены ли они или расплавились. Если дело обстоит именно так, измените их.
- Детали кузова: И последнее, но не менее важное: последний элемент, который может вызвать запах пластика или жженой резины на вашем Mitsubishi Outlander, часть кузова, проверить все колесные арки, чтобы никакая часть не тралась
Бензин, сероводород и горелый картон: о чём говорят запахи в автомобиле?
Ароматизатор в машине – это, наверное, не очень плохо, но он ни в коем случае не должен маскировать какой-то запах. Машина в идеале должна пахнуть кожей, в худшем варианте – пластиком (но не горелым). Среднестатистическая машина внутри пахнуть не должна вообще ничем. А если пахнет? Значит, что-то, скорее всего, идёт не так. Давайте принюхаемся к машине и посмотрим, какие запахи должны насторожить.
«Я узнаю его из тысячи. »
Самый распространённый автомобильный запах – это запах бензина. Не будем сейчас говорить о карбюраторных машинах: их уже почти не осталось, а причины бензиновой вони у них немного самобытны. Поэтому только инжектор, только мейнстрим.
В принципе, источников бензинового запаха много, но часть из них проявляет себя редко. Начнём с самых популярных, потом доберёмся и до экзотики.
Итак, чаще всего в салоне автомобиля воняет бензином из-за бензонасоса, который, как правило, стоит под задним диваном. Непосредственная причина – резиновое кольцо, прокладка, через которую бензонасос прижимается к бензобаку через лючок в кузове под сиденьем. Со временем эта резинка, как и любая другая, дубеет и начинает пропускать пары бензина. Способ устранения прост – замена прокладки. А хорошая новость заключается в том, что в этом случае запах, конечно, раздражает, но не представляет собой слишком большую опасность. Хуже, если бензин течёт в моторном отсеке.
Вторая частая причина – неполадки с горловиной бензобака. Теоретически это отдельная деталь, хотя может быть и намертво приварена к баку. Но намертво – это не всегда на века. Шов тоже может потечь. А уж хомут пластиковой горловины – тем паче. Правда, есть одно «но»: как раз течь в буквальном смысле этого слова там ничего не будет – уровень бензина намного ниже. Разве что при заправке на АЗС, но это тоже неточно. Зато вонючие пары бензина там проходят на ура. И самое грустное – это труднодоступность при осмотре.
Менее распространённая причина тоже связана с бензобаком. Печально, но железный бак тоже ржавеет, и иногда в нём появляются дыры. А ещё он может протереться о другую железку кузова или раздолбанного крепежа. Обычно такое повреждение найти проще: бак начинает протекать.
Кстати, пластиковый бензобак при желании можно ушатать на бездорожье. Вонять тоже будет, но недолго: как правило, бензин быстро вытечет, и вонять будет нечему. Так что это просто информация к размышлению.
Причины, связанные с бензобаком, наиболее вероятные. На всякий случай назову ещё две: это забитый абсорбер и неработающая крышка бензобака. В первом случае абсорбер (это такая штука, которая собирает бензиновые пары и возвращает их в бак) не справляется со своей работой (например, забился фильтр), во втором – крышка в старой машине, которая начинает пропускать пары бензина. Причины не самые очевидные, но возможные.
Если бензином пахнет не от бензобака, есть повод расстроиться ещё больше. Потому что протекающее топливо под капотом – это не только неприятно для носа, но и опасно для жизни. В карбюраторной машине бензин мог протекать по всем соединениям и штуцерам бензонасоса и топливного фильтра – всё это стояло прямо рядом с мотором. В инжекторной все эти вещи тоже есть, но спрятаны они подальше. Да и текут реже. Но тут есть маленькие детальки, которые могут стать причиной неприятного запаха – уплотнительные кольца топливных форсунок. Луж бензина вокруг них не будет, а вот запах вполне возможен.
Конечно же, запах может появиться там, где кто-то что-то пытался сделать кривыми руками. Но тут поиск прост и очевиден: смотреть всё то, что ремонтировали до того, как появился запах.
И последнее: не стоит искать утечку бензина с зажигалкой в руке. Опасно, знаете ли.
«И дым отечества… »
Самый простой для диагностики, но не самый приятный запах – это запах выхлопа. Если чувствуете его в салоне своей машины, не стоящей в пробке с КамАЗами, есть повод напрячься: этот газ весьма опасен для жизни и здоровья. Утечку намного проще искать в мороз – дым, выходящий откуда-нибудь из-под машины в неположенном месте, заметен сразу. А что может развалиться в выпускной системе, мы уже рассказывали подробно.
Другое дело, если запах отработавших газов чувствуется в пробке или в плотном потоке в городе. Если рядом стоят и молотят дизелями старые грузовики, амбре в салоне появляется именно от них. Паниковать не стоит, но некоторые меры принять можно. Во-первых, желательно переключить свою систему отопления или вентиляции в режим рециркуляции (воздух с улицы не будет попадать в салон). Во-вторых, нужно подумать о том, что может пойти не так с салонным фильтром (если он вообще есть). Возможно, есть смысл перестать кроить при покупке дешёвой бумажки сомнительного производства и обратить внимание на какого-нибудь нормального производителя. Бывает, что фильтр просто не очень качественно сделан и не плотно сидит на своём месте, пропуская с улицы все запахи.
Но важно понимать, что в подавляющем большинстве автомобилей полностью избежать постороннего запаха выхлопа от старого грузовика или автобуса невозможно. Особенно, если стоять прямо за его выхлопной трубой. Печально, но факт. Кстати, с этим невероятным ароматом старого дизеля можно спутать другой запах – горелого масла.
Течёт и пахнет
Вонь старого дизеля – это по сути вонь горелого масла. Поэтому запах похож, но в отличие от первой ситуации, машина воняет сама по себе – безо всяких пробок. Так что если дорога чистая, а запах есть, нужно проверить свою машину.
Основная причина запаха горелого масла – это его течи с мотора. Источников может быть очень много, но в первую очередь стоит проверить клапанную крышку. Она иногда «сопливит» очень подленько: незаметно, без очевидных капель масла, но в силу своего верхнего расположения заливает весь мотор с ног до головы (пардон, до поддона картера). Хорошо, если прокладку клапанной крышки (или стык с герметиком) видно сразу, но если на моторе стоит крышка, придётся её снять. Если там сухо, поиск надо продолжить. Сальники, стыки, прокладки – течь может везде. Так что простора для творчества много.
Сладко? Горько!
Ещё один запах не все воспринимают как опасный, а зря. Запах специфический – сладкий. Так пахнет антифриз. Если этот запах чувствуется в салоне, значит, и антифриз протекает где-то тут же. Как правило, это радиатор печки, который стоит где-то под панелью.
Сначала, конечно же, нужно проверить уровень антифриза в расширительном бачке – можно перегреть мотор. Потом осматриваем полы. Если они мокрые, тычем в них пальцем и смотрим, во что он вляпался. Скорее всего, в антифриз. Печка редко лопается сразу сильно, поэтому, кроме запаха, могут насторожить ещё две вещи: слишком сильно потеющие с внутренней стороны стёкла и иногда – еле заметный парок, вылетающий из дефлекторов при включении печки.
Несмотря на то что запах имеет сладковатый вкус, ситуация может быть горькой. Например, у вторых Калин и у Грант есть способность лопать радиаторы печек мгновенно, а их расположение обеспечивает поток очень горячего бурлящего антифриза прямо на ноги водителя. А это грозит не только ожогом, но и аварийной ситуацией. Да и без этого история неприятная: ездить с бегущим антифризом опасно для здоровья мотора. Так что сладкий запах – повод срочно искать утечку охлаждающей жидкости.
Бумага? Картон? Опилки?
Этот запах трудно описать словами, его надо почувствовать. Как бы его представить? Ну, допустим, будто жгут грязную и промасленную картонную коробку на раскалённых кирпичах. Так пахнут горящие тормозные колодки. Причина обычно банальная до невозможности – заклинивший суппорт. Запах лучше чувствуется после остановки и снаружи автомобиля. Осторожно потрогайте диски колёс, и если один из них горячий – виновник запаха найден.
Дальше – на ваш вкус. Либо ехать в сервис, либо ковыряться самому. Но запускать ремонт суппорта тоже довольно опасно. Ладно, если просто слишком быстро сотрётся колодка. Хуже, если перегреется тормозной диск (его как минимум поведёт) или закипит тормозная жидкость. Тут можно вообще без тормозов остаться. А ещё постоянно горячее колесо очень быстро угробит смазку ступичного подшипника. Одним словом, последствия могут быть разнообразными, но всегда неприятными.
Кажется, что-то горит
Запах горелой пластмассы узнают, наверное, все. С таким запахом плавится изоляция проводки и всё, что с ней связано: подгорают переключатели, разъёмы или контакты. В первую очередь надо обратить внимание, с чем связано появление запаха. Хуже, если он есть сразу после включения зажигания (кстати, очень любят плавиться контактные группы замков зажигания – там есть большой ток. Например, на стартер). Если же нет, то проверяем свет, подогревы, музыку. Особенно, конечно, то, что установлено нештатно.
Чаще всего горит проводка головного света, если поставить лампы слишком большой мощности. В некоторых автомобилях (особенно в американских) с завидной периодичностью плавятся контакты подрулевых переключателей света, в цепи которых нет разгрузочных реле. Если запах гари появляется после включения света, можно смело начинать проверку именно с них.
И ещё можно посмотреть блок предохранителей. Бывает, что китайский плавкий предохранитель – единственное, что остаётся целым после сгорания всей остальной машины.
Отдельная история – запах от силовой проводки и агрегатов типа стартера или генератора. Может здорово полыхнуть, а так как локализован источник запаха гари не в салоне, а под капотом, находят его не всегда вовремя. Причём причина может быть не обязательно в замкнутых обмотках генератора, а, например, в плохом контакте плюсового провода или «массы». К счастью, такое бывает редко.
Наверное, нет смысла говорить, что этот запах должен не то чтобы ввести в панику, но озабоченность должен вызвать неистовую. Ездить с ним никак нельзя, сразу – в сервис.
Кто это сделал?
Есть в машине ещё два неприятные запаха, которые иногда путают. Первый – очень специфичный. Говорят про него деликатно: запах сероводорода. Избавьте меня от описания этого аромата, я брезгливый. В появлении такого запаха на большой скорости обычно виноват не чрезмерно испуганный пассажир, а катализатор. Теоретически опасности он в себе не таит: под большой нагрузкой катализатор сильно греется. Но иногда он может быть сигнализатором какой-то неисправности. Например, в системе зажигания, если бензин догорает где-то в выпуске, слишком сильно поднимая температуру отработавших газов.
Если запах беспокоит слишком часто или осязаемо, есть смысл съездить на диагностику. А если пробег слишком большой и есть подозрение, что катализатор забит, можно его удалить (или заменить, если ваш папа – Рокфеллер).
Второй запах похож на первый, но не так однозначен. Это запах гнили или плесени. Запах в принципе безопасный, но неприятный. И источников у него может быть много. Если не следить за чистотой салона, может источать аромат гниющее с прошлого года яблоко под сиденьем. Или не дай бог пролить на обивку пола какой-нибудь кефир или йогурт – выводить их можно бесконечно долго, а ароматизируют машину они безжалостно. Впрочем, это скучно.
Интереснее, если запашок появляется после включения кондиционера. Это означает, что его надо чистить. Если на эту процедуру наплевать, можно заработать какую-нибудь болезнь: в системе живут и процветают целые колонии микробов и бактерий.
Ну и последнее: запах гнили может вызывать повышенная влажность салона. Крайние случаи (дыры в полу ВАЗ-2106) рассматривать не станем, а вот, например, про дренажные отверстия напомним – их нужно прочищать. Могут течь люк, двери (особенно задняя у кроссоверов и хэтчбеков), крышка багажника по уплотнителям. С влагой нужно бороться, иначе машина сгниёт до обидного быстро.
И ещё раз: никакого запаха «техники» в салоне быть не должно. Не надо себя успокаивать тем, что тут есть и масло, и бензин, и горячее железо. Они, конечно, есть, но пахнуть ими внутри не может. А если пахнет, что-то идёт не так. Причём весьма вероятно, что идёт по опасному пути.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Пахнет Паленым При Движении В Гору
Краткий путеводитель по разделу FAQ. Colt до 2002(3) года
Пингвин _____ Альбатрос
Drive2 БЖ ____ Drive2 БЖ
Продано _____ On the road
Ну можно, конечно, нежно располовитьнить двиг с коробкой и ласково пощупать диск сцепления, не пришел ли ему каюкну и диагностика у вас, варварская прям какая то )
Ну можно, конечно, нежно располовитьнить двиг с коробкой и ласково пощупать диск сцепления, не пришел ли ему каюк
думаю если диску бы пришел каюк, то там не только запах бы был.
мне вот в меке добрые люди поставили вальжео и теперь как притапливаю бывает попахивает изредка, но я не унываю, в следующий раз буду вумный - возьму экседи и буду радый )
п. с. и мне кажется что при скоростных проверках запаха автор не чувствует просто потому что скорость большая и весь запах оказывается сзади кольта =)
Краткий путеводитель по разделу FAQ. Colt до 2002(3) года
Пингвин _____ Альбатрос
Drive2 БЖ ____ Drive2 БЖ
Продано _____ On the road OKE C16LZ -> OVA C20NE -> OAH Z16XEP + MMC Colt V 4G13 + Chrisler ES 2,5 -> Suzuki Baleno EG G16B-> MMC Colt V 4G13 4G15
Запчасти на CJ/CK/CB/СD здесь Запчасти от кольта GTI (CA5A) здесь
Первое Творческое Объединение Неторопливых Механиков
"не важно с какой стороны руль, если в бАшке антифриз" © Kamrad
Да и вообще так не прикину, где в Нижнем Новгороде можно горку найти, чтоб задом катиться. Обычно кто-то стоит под задницей (в пробке), да и спереди тоже. А так город ровный сцуко.
Можно с места 4-ю воткнуть, если заглохнет - то всё гуд)
200 оборотов в минуту). Соответственно если бы я не нажал газ, она бы заглохла.
Из всего вышесказанного, могу ли я сделать вывод, что со сцеплением все в порядке? И откуда тогда появляется ЗАПАХ?)
Читайте также: