Не работает люк мазда 626

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Верхний люк Мазда 626-1991-

Верхний люк открывается и закрывается при помощи одного электрического двигателя.

Идентификация клемм и таблица проводимости выключателя привода верхнего люка

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется верхний люк Мазда 626-1991-, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как верхний люк Мазда 626-1991- имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Главное, чтобы кузов не сгнил. Что следует знать про Mazda 626 (GF)

"Расскажите про Mazda 626 (GF, GW) в версиях 2.0 (115 и 136 л.с.) и 2.5 (167 л.с.). Интересует остаточный ресурс машин 2000-2002 г.в. по моторам, механике и ходовой части. Типичные места появления коррозии, насколько плохая в машине шумоизоляция и необходимость ее улучшения. На что обратить внимание при покупке, как отличить версию 2.0 на 136 л.с. от 115-сильной?"

Начнем с того, что европейские версии Mazda 626 были лишены мотора 2.5: 170-сильный 2.5 L KL V6 предлагали для североамериканской модели, а 200-сильный KL-ZE V6 ставили только на универсал для внутреннего японского рынка. И если первый вариант в Беларуси просто редкость, то второй - чистой воды экзотика.

Если говорить о бензиновых моторах, то на нашем рынке представлены преимущественно версии 1.8 и 2.0. Нашего читателя больше интересует последний, вот на нем и остановимся. 136-сильный вариант (FS-ZE), предлагавшийся для исполнений GSI SE и Sport, от 115-сильной версии (FS-DE) отличается блоком управления, впускным распредвалом и впускным коллектором с изменяемой геометрией. Вот по последнему (а именно - по наличию вакуумного привода заслонок коллектора) и можно отличить одну версию от другой. Еще более простой и надежный способ - пробить автомобиль по VIN-коду.

Что касается ресурса, то, как шутят хорошо знакомые с данной моделью механики, 626-я быстрее сгниет, чем попросится на "капиталку" мотора или замену коробки. Правда, это вовсе не означает, что владельцу не грозят вопросы по двигателю. Так, высокий уровень надежности достигается при условии своевременного обслуживания и использования качественного масла и топлива. А кто знает, чем "кормили" автомобиль предыдущие хозяева, особенно последние пару лет, когда автомобиль перешел в разряд недорогой "бэушки"?

То, что на масле могли экономить, не исключено. Ведь одной из "болезней" моторов, стоявших на данном поколении, является преждевременный износ поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла. Данная проблема может проявиться при пробеге от 150 тыс. км. Ну а далее требуется либо замена колец, либо постоянная доливка масла. Исправные моторы до "большого ремонта" (замена сальников, прокладок, колец, вкладышей) выхаживают порядка 300 тыс. км, затем еще столько же.

В общем, изучая двигатель предлагаемого к продаже автомобиля, следует обратить внимание именно на вопросы замены и расхода масла (какое и как часто меняется), по возможности замерить компрессию. Также следует знать, что относительно проблемным узлом является масляный насос. На предыдущем поколении слабым местом моторов были не очень долговечные гидрокомпенсаторы. На поколении GF проблема решена кардинально: гидрокомпенсаторов нет, а тепловые зазоры клапанов регулируются раз в 100 тыс. км.

С коробкой передач, как механической, так и автоматической, никаких проблем быть не должно. Но стоит обратить внимание на подтекания через уплотнения/сальники, а если автомобиль был у продавца достаточно долго - выяснить, когда производилась замена трансмиссионного масла.

Подвеска жесткая, но крепкая по сравнению с предыдущей моделью, она стала выносливее. Однако мы говорим о старом автомобиле, в котором все уже не один раз менялось: когда именно и на детали какого качества последний раз? Также следует помнить о том, что задняя подвеска многорычажная, ее "пересыпка" по кругу обойдется недешево. Так что проверка перед покупкой и торг при наличии люфтов настоятельно рекомендуются!

Насколько достаточна шумоизоляция и есть ли необходимость ее улучшения - вопрос во многом субъективный, потому как у каждого свои понятия об акустическом комфорте. Хотя в целом, да, 626-я не самый "тихий" автомобиль в своем классе. И если вы привыкли к шумоизоляции европейских моделей-одноклассников, скорее всего, мысли о дополнительной обработке будут возникать.

Но на фоне слабой антикоррозийной стойкости кузова шумоизоляция самое последнее, о чем стоит думать владельцу старой Mazda 626. Прогнившие насквозь задние арки, такие же гнилые пороги и нижние кромки дверей, "цветущие" стойки крыши - это еще цветочки. Ягодки - столь же подверженные коррозии силовые элементы кузова, многие из которых недоступны без предварительной разборки. Но будьте уверены: днище и лонжероны, особенно задние, уже наверняка поражены "рыжей чумой".

Поэтому именно состояние кузова имеет решающее значение в вопросе выбора того или иного экземпляра. Свежепокрашенная машина должна вызывать не меньше подозрений, чем откровенно ржавая. Нужен осмотр кузова с пристрастием, не только внешних кузовных панелей, но и силовых элементов. Если они тоже пострадали от коррозии, от данного варианта лучше отказаться.

Подскажите кто, что знает.. MAZDA 626 98г. не работает пульт

Подскажите кто, что знает.. MAZDA 626 98г. не работает пульт центрального замка, с ключа двери и открываются и закрываются. с пультика нет. до это просто глючил, то работал, то нет. сейчас вообще умер. Батарейку поменял - непомогло.

Суть вопроса в том, где можно его починить или купить новый и слить на его прошивку со старого.

Reset-m, Я бы пробовал к официалам податься.

RED (Y), спасибо.

у меня такая мазда только рестайлинг 2000г.в., была проблема тоже с пультом, потерялся он, нужно прописывать, на холпи не суйся, проблема решается за 3 минуты, на холпи сдерут денег, набери мне расскажу как и что, если пульт живой то пробьлему решишь сам

Вот впринципе инструкция из книжки. кстати могу поделится эл. материалами по Мазде GF

1. достаешь ключ из замка зажигания

2. закрываешь все двери

3. открываешь дверь водителя

4. вставляешь ключ в замок зажигания (остальные действия нужно выполнить менее чем за 24сек.)

5. Переводишь ключ в положение ON и назад в положение LOCK 3 раза

6. Достаешь ключ из замка зажигания

7. жмешь на концевой выключатель вод. двери 3 раза (машина должна хлопнуть замками 1или 2раза

8. после этого последовательно нажми по одному разу на любую кнопку на каждом из брелков, что бы прописать несколько брелков (либо 2раза на одном брелке, если нужно что бы работал один брелок)

9. закрой вод. дверь, авто должнен еще несколько раз хлопнуть замками и все готово

Сам хотел на Холпи ехать и в последний момент решил в книжке порытся и нашел там эту инструкцию

А вообще приглашаю в Mazda-Club там найдешь ответы на многие вопросы

Shalabass, ок большое спасибо.

Reset-m, отпишись потом получилось или нет!

У меня тож не работал пульт(mazda323f 2000г) проделала тож самое и все заработало:) спасибки большое

спасибо большое! помогло. офигеть.

Здравствуйте . вижу похожую проблему, может кто-то поможет и мне.

mazda gf 626 - не видит ключ, при включеном зажигании горит на панели ключик..
не заводиться даже на секунду.
Пробовал отключать приемник (кольцо, читающее ключ)
при включеном зажигании лампа на панели мигает., - не заводится.

Еще не работает или не реагирует пульт центрального замка, или это сигнализация.
иммо - видимых повреждений нет..
зарание благодарю.

. если есть информация - можете писать в Л.С.

спасибо, брелок заработал по вашему описанию..

а как прописать ключ в иммо??

[censored by Juv4ik]

привет всем. столкнулся с этой же проблемой. пробовал совет Shalabass, но на 7-м пункте замки не хвлопают. в чем может быть проблема?

zondeg, В чем проблема? Не заводиться или не управляет ЦЗ?

Mazda 6
Брелоки можно прописать даже если их нет вообще. Просто тогда старые перестанут работать. По шагам:
1. Сесть в машину, закрыть двери и ждать 45 секунд;
2. Открыть дверь, вставить ключ и закрыть дверь;
3. Вставить ключ в замок зажигания и 3 раза из положения LOCK в положение ON и обратно, затем открыть и закрыть дверь 4 раза. Центральный замок щелкнул, нажимаем на брелоке закрыть и держим 2 сек. Центральный замок щелкнул, нажимаем на открыть. Для Mazda можно прописать всего 3 брелока.

Ещё один.
1: Открыть водительскую дверь (ВД) и оставить открытой

2: Закрыть и открыть ВД с помощью кнопки Lock (находится на самой двери)

3: Вставить ключ в замок зажигания

4: Повернуть ключ в позицию ON (не путать с ACC), затем вернуть в исходную - OFF. Сделать так надо 3 раза за время не превышающее 10 секунд. По окнчанию этого шага ключ должен остаться в замке зажигания

5: Открыть и закрыть ВД три раза. Да-да, просто открыть и закрыть дверь 3 раза. По окончании шага, ВД должна остаться открытой.

6: Сигнализация должна ответить блокированием и разблокированием дверей. Т.е. если все идет правильно, то вы услышите/увидите как двери сами заблокировались и открылись.

7: Нажмите ЛЮБУЮ кнопку на брелке. Сигнализация опять ответит открытием и закрытием всех дверей. Если это произошло, то мы вас поздравляем. Иначе - брелок не запрограммирован.

8: Если брелков несколько, то нужно нажать любую кнопку на брелке №2 и т.д.

9: Извлечь ключ из замка зажигания. В результате сигнализация ответит серией lock/unlock всех дверей.

Мазда 626 переходка Проблема с заводкой.

Не заводится с замка зажигания не крутит стартер, Бензаносос слышно что качает, Был снят провод с замка зажигания на стратер, при заводке есть напряжение. был прокинут прямой провод с положительной клемы на стартер машина заводится. Контактная группа замка зажигания была поменена

Не могу понять по чему с замка не заводится, заранее всем спасибо за советы

Не могу понять по чему с замка не заводится, заранее всем спасибо за советы

Был снят провод с замка зажигания на стратер, при заводке есть напряжение.

Не могу понять по чему с замка не заводится, заранее всем спасибо за советы

Был снят провод с замка зажигания на стратер, при заводке есть напряжение.

Где снят, с разъема на стартере? А вообще не важно. Даже если там есть напряжение проблема все равно в плохом контакте в разъемах от замка до стартера. Не тот разъем, который на самом стартере или замке, а между ними. Распространенная проблема на переходках. Еще может быть проблема в подгоревших силовых контактах во втягивающем реле стартера, но решение этой проблемы сложнее и дороже. Начните с разъемов на проводе.

Как я понимаю с замка зажигания там идет провод прямой на старте, вот я его смотрел на повороте ключа конец провода на стартер выдает 12 в. А какой котаткт смотреть не понял
Насколько я понимаю на этом проводе еще висит реле включения бензанаоса и висит ЭБУ двигателем?
Полазили на формумах, говорят что есть еще какое то реле стартера и может быть с ним проблема, только где оно находится не понятно может кто знает?

svetleyshiy

А лишние провода на плюсовой клемме вас не смущают, как и куча левой проводки под капотом? Дело не в реле, а в том, что там поковырялись наши местные рукожопые автоэлектрики. Берете схему и вперед, выкидывать весь колхоз и восстанавливать заводскую проводку. Ну или гоните машину хорошему мастеру, только стоить это будет недешево.

svetleyshiy
А лишние провода на плюсовой клемме вас не смущают, как и куча левой проводки под капотом? Дело не в реле, а в том, что там поковырялись наши местные рукожопые автоэлектрики. Берете схему и вперед, выкидывать весь колхоз и восстанавливать заводскую проводку. Ну или гоните машину хорошему мастеру, только стоить это будет недешево.

Мазда 626 1993 года выпуска

Купил недавно Мазду 626 1993 года, почему, не знаю, просто понравилась сразу и всё. Кожаный салон, центральный замок, электропакет, короче все дела, и главное, что всё работает, несмотря на солидный возраст. Не идёт конечно ни в какое сравнение с любой нашей рухлядью, даже новой и вусмерть затюнингованной.
Пробег у неё 390 тыс., и двигатель по всей видимости ещё не делался. То что двигатель надо делать ясно было и так - компрессия 7,5 при нижнем пороге 8,4, но несмотря на это машина довольно бодрая.
Тут я ещё до сих пор не разобрался, что за двигатель под капотом, - по номеру FP, якобы 2-хлитровый 90 сил, на блоке выбиты буквы FS. У кого ни спрашивал, все разное говорят - одни, что это FS 115 л.с, другие, что FP и 90 л. с., помогите кто-нибудь, кто уже сталкивался, если таковые имеются.
И ещё одна беда, недавно машина стала дёргаться и глохнуть, когда чуть порезче нажимаешь на газ, я так думаю, что бензонасос не обеспечивает нужного давления в рампе топливной системы, может даст кто-нибудь совет??

Недавно поменяли кольца, колпачки, шатунные вкладыши. Стенки цилиндров нормальные, хон сохранился, задиров нет, до капремонта короче не дошло, заодно поменял свечи и высоковольтные провода, промыли топливную систему. Бензонасос трогать не стали, потому что после того как промыли, двигатель стал нормально работать, по хорошему б конечно фильтр топливный поменять.
А так ремонт мне обшёлся - 6 тыс. на запчасти, и 5100 за работу, в принципе нормально. Ещё через некоторое время наверное придётся поменять левую шаровую, правую рулевую тягу и передние стойки стабилизатора, ну и ШРУСы тоже было бы неплохо, ещё иногда постукивает какой-то из гидрокомпенсаторов, но меня уверили, что ничего страшного в этом нет, и не факт, что если заменить, то стук исчезнет. Наконец-то расшифровал VIN и узнал, что за двигатель - FP 1,8i 105 л. с. 16 клапанов.
В принципе пока машиной доволен, но всё-таки чувствую себя настороженно, ну типа, вдруг что-нибудь отвалится, кто его знает. Многие конечно говорят, что купил я хлам, но когда видят машину, берут свои слова обратно, а я им отвечаю, что настоящий хлам - это ваши новые "десятки" и прочая фигня.
Короче пока вроде всё нормально, а там видно будет

Насчёт гидрокомпенсаторов - они перестают стучать, когда доливаешь масло, уровень должен быть посередине между min и max, или выше, но возможно это особенность только моей машины, но всё равно, может кому пригодится совет. Кстати масло лью оригинальное, - полусинтетика - Mazda Dexelia 10W40, цена в Курске 1076 руб. за 5 литров.
Недавно понял, что система зажигания - слабое место в моей Мазде. По сырой погоде машина начинала дёргаться, если резко надавить на газ, наблюдались провалы в работе двигателя, потом вообще заглохла и больше не завелась. Не мог понять в чём дело, бензонасос работает, искра есть, правда слабая, а мотор не заводится. Снял крышку тромблёра, бегунок, покрутил двигатель и всё стало ясно - с катушки зажигания (она в тромблёр засунута) на корпус проскакивает жирная такая искра, поэтому и на свечах была слабая. Причина в том, что крышка тромблёра негерметично прилегала к корпусу и в сырую погоду в тромблёр попадала влага, в результате изоляция катушки зажигания не выдержала, и катушка стала пробиваться на корпус. Рецепт прост: я залил корпус катушки, особенно где был пробой и где он наиболее близко расположен к корпусу тромблёра, эпоксидной смолой (офигительный диэлектрик кстати), правда потом могут возникнуть проблемы, если надо будет поменять катушку, но их можно преодолеть при желании, надо просто очень аккуратно работать. Крышку тромблёра я посадил на толстый слой герметика. И всё, машина завелась и работает как часы в любую погоду, влага не попадает, изоляция хорошая, провалы исчезли. Работа в принципе простая, тромблёр даже снимать не нужно. А новый тромблёр кстати стоит в оригинале около 30 000 руб.
Недавно решил поменять передние амортизаторы. Купил амортизаторы газомасляные по 2360 руб за штуку, опорные подшипники по 400 руб, демпферы по 240, пыльники по 190 и резинометаллические проставки под опорные подшипники по 860 рублей. Если кто будет менять, не экономьте, купите всё, что перечислено сразу, чтобы поменять и забыть.

Поменял недавно передние стойки вместе с опорами, пыльниками и прочей фигнёй. Старые были в весьма плачевном состоянии. Заодно поменял шаровые, раньше уже менял их, отходили всего 35 тыс., странно, вроде фирма нормальная - "555", не знаю конкретно в чём дело, может потому что стойки плохие были, или когда подваривали шаровые к рычагам, перегрели сухари (пластмассовые внутри), но не подваривать нельзя было, потому что гнёзда уже порядочно подраздолбаны, а на новые рычаги в сборе пока денег нет (по 1800 за штуку вместе с шаровыми и сайлентблоками). Не знаю сколько проходят заменённые, но буду надеяться на лучшее. Ну а так после замены всего этого машиной доволен, пропали все эти стуки, стало комфортно ездить.

Ещё поменял передний ступичный подшипник с правой стороны, - загудел, причём очень резко, ни с того ни с сего, может вода попала из-за плохого пыльника, не знаю, в общем купил за 1560 руб. нормальный такой подшипник и поменял. Из ступицы старый выпрессовался нормально и новый нормально запрессовался, так что с заменой никаких проблем не возникло. Сейчас езжу, всё нормально.

Таже купил вот ещё и потавил передние тормозные диски "BREMBO", стоят всего по 1180 руб. за штуку. Очень доволен.

В общем, что хочу сказать, не жалейте денег на нормальные запчасти (есть фирмы которые делают хорошие неоригинальные запчасти), я вот что поменял, всё нормально ходит вот уже тыщ 40, ну кроме шаровых, но там ещё разобраться надо.

А то вот недавно видел, как приехал один товарищ на автосервис с предъявами, что у него через 300 км на его "ауди 80" загудел поменянный задний ступичный подшипник. На вопрос, за сколько покупал подшипник, он ответил - за 100 руб вместе с пыльниками, всеми резинками и т. д. Да, офигительная цена для подшипника, ещё наверное и друзьям хвастался, какая у него дешёвая тачка в обслуживании.

Mazda 626 ge, 4 поколение модели мазда 626, выпускалась в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 годах. И поставлялась по всему миру. Так же известна под названием Mazda Cronos. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Мазда 626 ge со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Места расположения блоков и отдельных элементов может отличатся от представленного и зависит от региона поставки (Америка, Европа, Азия, Япония (Мазда Кронос) ), года выпуска и уровня оснащения.

Блок в салоне

Находится под панелью приборов, на стойке за защитной крышкой, около ногиводителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Пример назначений с крышки блока

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 15А.

Блоки под капотом

В моторной отсеке могут устанавливаться несколько блоков с предохранителями и реле:

Основной блок
Дополнительный
Реле

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Основной блок

Расположен в левой части подкапотного пространства, рядом с аккумулятором. Актуальное назначение будет на Вашей защитной крышке.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Назначение

Дополнительный блок

Схема

p, blockquote 18,0,0,1,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Обозначение

В зависимости от региона поставки отдельные реле находятся как около основного блока так и с правой стороны моторного отсека.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Тут могут устанавливаться реле вентиляторов системы охлаждения, реле обогрева, реле противотуманных фар и т.д.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->

На этом мы заканчиваем статью. А если Вам есть чем её дополнить, то мы будем рады Ваши комментария.

Все об электрооборудовании Мазда 626: Из чего состоит, как работает и как ремонтировать

Мазда 626 относится к категории автомобилей среднего класса. Самая первая модель данной серии увидела свет в 1978 году. Это был бюджетный угловатый автомобиль, который, тем не менее впоследствии, отлично зарекомендовал себя на мировом автомобильном рынке. Настоящий фурор среди автолюбителей произвела Мазда 626 четвертого поколения, в кузове GE. Стильный дизайн, суперсовременная система очистки, новые формы сделали Мазду 626 выпуска 1992-1997 годов самой продаваемой. Немалую роль сыграли в этом и технические характеристики автомобиля. В нашей статье мы подробно рассмотрим систему электрооборудования на Мазда 626, её составляющие, обслуживание и наиболее частые поломки.

Состав электрооборудования

Японский производитель не допускает возможных рисков, связанных с эксплуатацией новых систем электрооборудования. Мазда 626 не стала исключением. Её электросистема (схема) принципиально не отличается от других моделей.

В состав электрооборудования на Мазда 626 входят: электрический элемент, предохранители, переключатели, электроприводы, генератор, датчики, управление агрегатом, центральный замок, электроприводы, стартер, реле стартера, сигнализация, антиблокировочная система тормозов, провода, разъемы и др.

Энергия, необходимая для оптики и других систем, образуется при помощи взаимодействия свинцово-кислотного аккумулятора и генератора переменного тока.

Электросхема на Мазда 626 работает под напряжением 12 Вольт с отрицательным заземлением. Пять разноцветных проводов (черный, оранжевый, коричневый, розовый, зеленый) в технической документации обозначаются латинскими заглавными буквами.

Обслуживание

Электроцепи на Мазда 626 защищены набором предохранителей, выключателей и перемычек.

Предохранители выполняют огромную задачу в системе электропитания автомобиля. Каждый предохранитель отвечает за свой участок электрической цепи. Выход из строя этой малоприметной детали грозит неполадками во всей системе в целом. Мини-предохранители располагаются в блоке предохранителей.

Эти блоки находятся на левой стороне приборов и под панелью с водительской стороны.

Еще одним важным элементом электрооборудования является реле для передачи электросигналов. В электросистеме Мазда 626 при помощи реле функционируют указатели поворотов, таймер замков, звуковой сигнал, подфарники, прочая оптика, стеклоочистители.

Наиболее частые поломки

Определить поломку в системе электрооборудования можно, только имея представление о том, как устроена электросхема на данном авто.

Наиболее частой причиной поломок в системе электрооборудования является выход из строя предохранителей. На это указывают неисправности в работе сразу нескольких элементов электроцепи.

Прочие причины неисправности системы электрооборудования на Мазда 626 GE:

Износ и повреждения разъемов и проводов.
Перегоревшие предохранители.
Неисправности генератора.
Плохой контакт с прочими элементами автомобиля.
Выход из строя реле.
Износ и термические повреждения перемычек.

Ремонт

Для более детального осмотра, разборки и ремонта вам понадобятся следующие инструменты:

вольтметр;
омметр;
набор со щупами;
накидной провод.

Проверка напряжения. При помощи вольтметра проверьте целостность участка электроцепи между аккумулятором и элементом электрооборудования.
Короткое замыкание. Вольтметр или контрольную лампочку подсоедините к клеммам подключения предохранителя. В норме напряжения не будет. Так нужно проверить провод на всем участке. На том месте, где лампочка загорается, происходит короткое замыкание.
Надежность заземления. При отсоединенном аккумуляторе, провода контрольной лампочки подносят к “массе” источника питания и к проверяемому элементу. При загоревшейся лампочке, отмечают, что заземление в норме.
Разрыв в цепи. Эта поломка чаще всего обусловлена проблемами в соединении. Иногда можно просто потрясти подозрительный провод, и проблема самоустранится.

Несмотря на то, что многие проблемы с электрооборудованием можно решить самостоятельно, рекомендуем все-таки доверить решение данных проблем профессионалам. Диагностика и ремонт автомобильного оборудования требует специальных знаний и опыта.

0 комментариев

Почему может не работать или плохо греть печка на Mazda 626 и что с этим делать

Автомобили японского автопроизводителя Mazda достаточно давно считаются одними из наиболее качественных, долговечных и надёжных. Модель 626 не стала исключением, хотя уже постепенно теряет свои позиции на рынке из-за выхода новых моделей. Но это не мешает Mazda 626 оставаться на отечественных автодорогах и приносить радость своим владельцам. Хотя порой возникают некоторые проблемы, требующие оперативного вмешательства и быстрого решения. К их числу смело можно отнести выход из строя печки, которая может не греть вообще, либо делать это с большим трудом, лишь едва отапливая салон автомобиля. Тут следует разобраться, почему не греет печка и из-за чего может вообще перестать дуть отопитель.

Устройство системы

Практически каждый автомобилист и простой автолюбитель знает, что система обогрева на автомобиле непосредственно связана с системой охлаждения силовой установки. В случае с Mazda 626 всё выглядит примерно следующим образом:

Охладительная система находится под давлением. За счёт термостата контролируется процесс циркуляции жидкости охлаждения;
За сам циркуляционный процесс отвечает водяная помпа, которую инженеры Mazda установили в передней части БЦ;
Термостатный кожух поместили около радиатора двигателя, если это версия с 4 цилиндрами, либо же в задней верхней части ДВС для мотора с 6 цилиндрами, устанавливаемого на Мазду 626;
В процессе разогрева мотора сам термостат закрыт, что не даёт ОЖ проникать в радиатор. После прогрева, когда температура доходит до рабочих показателей, термостат начинает открываться, что позволяет антифризу проходить через радиатор;
В состав обогревательной системы 626 Мазды входит вентилятор нагнетания и собственный печной радиатор, непосредственно соединенный с двигателем. Через этот радиатор проходит горячая ОЖ. Это позволяет в результате с помощью воздуховодов и вентилятора подавать тёплый воздух в салон, обогревая машину изнутри, а также всех находящихся там пассажиров и водителя.

Ничего необычного или нестандартного в системе отопления на автомобилях Mazda 626 нет. Но нужно знать хотя бы теорию устройства отопителя, чтобы понимать свои дальнейшие действия.

Возможные причины неисправностей

Множество владельцев сталкивались с тем, что у них действительно плохо дуют печки на Mazda 626, либо не работают вовсе. Здесь нужно узнать причины, чтобы понимать, где искать неисправности и к каким ремонтно-восстановительным работам готовиться. Среди наиболее вероятных причин можно выделить следующие:

Радиатор. Он может потечь из-за пробоя и износа, либо же просто засориться. Течь радиатора считается крайне неприятной ситуацией, поскольку ремонтировать его практически бессмысленно, а сама процедура замены достаточно трудоёмкая. Каналы радиатора могут забиться шлаками и прочими отложениями низкокачественных жидкостей охлаждения. Если вы заливали туда воду или сомнительный антифриз, стоит первым делом обратить внимание на состояние радиатора. Иногда помогает его качественная промывка;
ОЖ. Сама охлаждающая жидкость также может вызвать проблемы с отоплением. Чаще всего просто падает уровень до критической отметки, связанный с тем, что где-то образовалась течь или же водитель не следил за естественным расходом антифриза, который начал заканчиваться. Проверьте уровень в бачке, долейте до нужной отметки и проверьте работоспособность снова;
Патрубки. Ломаются, трескаются, повреждаются, теряют свои крепления. Всё это приводит к разгерметизации и отказу в работе печного оборудования. Рекомендуется проверить все патрубки на предмет целостности и герметичности;
Каналы воздуховодов. Причина может крыться в банальном засорении разным мусором вроде травы, опавших листьев и пр. Потому не лишним будет начать с проверки воздуховодов. Печка может плохо думать, если проходимость канала нарушена;
Предохранитель. Если печка не работает вообще, то есть не реагирует на включение, тогда одним из виновников может оказаться предохранитель. Это сравнительно хорошая неисправность, поскольку поменять предохранитель легко, а стоит он дёшево;
Вентилятор и его моторчик. Выход из строя моторчика заметно неприятнее, хотя обе ситуации с поломкой двигателя и вентилятора печки могут доставить хлопот из-за необходимости замены;
Блок управления. Не стоит исключать и то, что у вас банально сломался регулятор, которым осуществляется управление печкой из салона автомобиля.

Вы наглядно можете видеть, что потенциальных причин неисправностей печки, которая не дует вообще или выдаёт очень слабые потоки воздуха, порой даже холодного, довольно много.

Порядок действий

Если на вашей Mazda 626 перестала должным образом функционировать печки, либо она вообще не работает, требуется принимать меры. В особенности, когда сезон холодов приближается или уже наступил. Не стоит откладывать, поскольку порой поиск виновника может затянуться, а ездить в холодной машине не самое приятное удовольствие для водителя и его пассажиров. В подобной ситуации специалисты рекомендуют действовать последовательно. А именно:

Начните с проверки предохранителя в соответствующем блоке. На Mazda 626 используется два типа предохранительных блоков, где требуется проверить состояние 9 и 10, либо же 6 предохранителя. Свериться с нумерацией можно по схеме на обратной стороне крышки блока предохранителей. Это актуально, когда печка не работает вообще. Если предохранитель сгорел, отопитель не сможет включаться;
Если печка работает только при переведении её в 4 положение на блоке управления, то тут виновником наверняка будет резистор. До него потребуется добраться и заменить;
Не лишним будет при неработающей печке проверить массу на электромотор печки, а также сам электрический двигатель. Для этого можно подключить устройство непосредственно напрямую к аккумуляторной батарее;
В районе аккумуляторной батареи на автомобилях Mazda 626 присутствует пара реле, заключённый в чёрный пластиковый корпус. Они расположены рядом друг с другом. Одно реле отвечает за сам отопитель, а второе за вентилятор печки;
Проверьте состояние регулятора скоростей. Порой бывает так, что ломается и истирается провод, либо выходит из строя привод, переключающий режимы работы печки;
С помощью мультиметра можно проверить всю проводку, идущую на вентилятор и электромоторчик. Параллельно зачистите все клеммы. Это может и не поможет, но лишним мероприятием точно не будет.

Отдельно стоит рассмотреть процедуры, связанные с блоком управления, моторчиком печки и самой неприятной работой, подразумевающей замена радиатора отопителя.

Блок управления

Если у вас есть подозрения о неисправности блока управления печкой в вашем японском автомобиле Mazda 626, его можно снять и проверить. Для этого выполняются следующие работы:

Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля;
Демонтируйте в салоне центральную консоль, открутив все крепления и защёлки;
Открутите 4 крепёжных винта, на которых удерживается сам управляющий блок;
Сними блок, отключите от него все подключённые провода и тросик;
В дальнейшем сборка выполняется в обратной последовательности;
Если требуется отрегулировать тросик, нужно установить рычаг, управляющий температурой, в положение максимального нагрева;
Конец тросика освобождается от зажима, рычаг заслонки прижимается вниз и тянется зажим троса;
В задней части блока предусмотрено наличие трёх контактных гнёзд. Они имеют 6, 10 и 14 контактов соответственно. Используя мультиметр, можно проверить работоспособность всех переключателей.

При обнаружении неисправностей замените компоненты блока управления, либо поменяйте его полностью. Это требуется не так часто. Обычно удаётся обойтись мелкими ремонтно-восстановительными работами.

Мотор вентилятора

Не так редко проблема с плохой функциональностью печки, которая не работает вообще или слабо дует, связана с вентилятором. Ломаются лопасти или выходит из строя моторчик. В результате вентилятор может вращаться, но слегка дуть, либо вовсе не нагнетать разогретый воздух. В случае с автомобилями Mazda 626 и 626 GE предусматривается использование подушек безопасности. Потому перед началом работ с отопителем настоятельно рекомендуется отключить подушки. Иначе возрастает риск их случайного открытия с возможным нанесением травм человеку. Демонтаж и замена моторчика и самого вентилятора печки выполняется достаточно просто. Для этого нужно:

Снять панель внутренней отделки, которая располагается непосредственно под вещевым ящиком. Как вы поняли, речь идёт о бардачке;
Отключите проводку от электромоторчика печки, резистора и реле скорости вашего вентилятора печного оборудования;
Моторчик отопителя удерживается на 3 крепёжных винтах. Их требуется открутить;
Теперь вы можете снять электромоторчик вместе с вентилятором;
С вала электродвигателя снимается фиксатор, что позволяет отсоединить непосредственно сами лопасти. Проверьте их на предмет целостности;
Ремонтировать электромотор не имеет смысла. Не факт, что у вас это получится, плюс намного проще просто приобрести новое устройство. Только для этого необходимо удостовериться, что причина отказа печки вашей Мазды заключается именно в электромоторчике отопителя;
Выполните сборку в обратной последовательности.

Добраться до моторчика печки в случае с Маздой 626 сравнительно просто. Но тут нужно действовать предельно аккуратно и не забывать о том, что на машине предусмотрены подушки безопасности. Их крайне важно отключить перед началом работ.

Радиатор

Если проведённая самостоятельная диагностика показала, что причина плохой работы печного оборудования на вашей Mazda 626 кроется в радиаторе, его потребуется заменить. В случае течи и пробоя говорить о ремонте не приходится. Применение разных герметиков не даёт желаемого результата, и вскоре приводит к новым проблемам. Когда радиатор забился, его можно попробовать промыть специальными составами. Но чаще всего, когда дело доходит до серьёзного ремонта печки, радиатор приходится менять полностью. Чтобы выполнить такую работу своими руками, вам предстоит выполнить следующие манипуляции:

Предварительно обязательно отключите минусовую клемму от своей аккумуляторной батареи. Полностью снимать все провода и вынимать АКБ нет никакой необходимости;
Из системы требуется слить жидкость охлаждения. Открутите сливные пробки, подставьте под них пустую тару и ждите, пока весь антифриз выйдет. Если это новая охлаждайка, её можно использовать повторно. Для этого просто используйте чистые ёмкости при сливе;
Из салона снимается центральная консоль, а также демонтируется приборная панель;
От блока обогревателя потребуется отсоединить подключённые шланги в количестве 2 штук;
Далее откручиваются болты и гайки на блоке испарителя, а также моторе вентилятора нагнетания воздуха, идущего в салон после прогрева. Блок уберите немного в сторону, чтобы он не мешал в процессе выполнения дальнейших операций;
Ослабьте крепление гайки и открутите два верхних крепления обогревательного блока;
Далее откручивается нижняя гайка блока;
Обогреватель можно снять;
На крышке радиатора предусмотрено 4 крепёжных болта, которые требуется открутить;
Теперь вы можете полноценно извлечь из блока сам радиатор отопителя вашей Мазды 626;
Проверьте состояние демонтированного элемента. Установите на его место новый радиатор.

Вам остаётся только собрать узел, устанавливая все демонтированные компоненты в обратной последовательности. Решив сделать всё своими руками, старайтесь запоминать последовательность ваших действий в процессе выполнения демонтажных работ. Чтобы упростить себе обратную сборку, ничего не перепутать и действовать правильно, можете промаркировать все элементы системы, либо же записывать свои шаги. Некоторые специально снимают процесс за видео.

Не работает люк мазда 626

Искру смотрел - есть. И даже если откинуть разъем инжекторов, заводится и работает несколько секунд. Т.е. бензина во впускной коллектор наливается много. С полностью нажатой педалью газа гонял.
Молчит. И пахнет бензин. А вот при подключении разъема инжекторов обратно с включенным зажиганием есть щелчек. Одного или нескольких - не понял пока. Вроде как на постоянку открывается. Почему и волнуюсь за "мозги". Как бы их проверить на коленке? Много бензина уже налилось в картер. Сейчас пока аккумулятор подзаряжается. Завтра продолжу интимные отношения с этой железякой. Попробую завести, как ни в чем не бывало, а дальше по ситуации. Если не заведется сразу, дам полный газ и снова крутну.
С маздой провел только неделю, пересел с карбюраторной Тойоты.
Книгу про неё искал специально, не торговали ими у нас на этой неделе.
Маздочка очень понравилсь. Осталось вернуть её в прежнее состояние.

Утро. Покрутил и так и так. Ни гу гу. КАРАУЛ.
Начиню думать страшные вещи. Вроде сдохшего процессора. Получается,
ключи управления форсунками открыты постоянно. Со свечек аж капает.
Хотя не исключаю и простой японский прикол, вроде приспущенного колеса. Читал в нете такую байку. Но сейчас нуждаюсь в хорошем совете. PLZ! Может, посоветуете, где можно почитать или скачать.
Особенно про "мозги". Там на них 1Z fega, кажется.
Может кто где видел схемы?

Следующий день. Получается просто дневник чайника.
Проводил мастеров. Типа типов, которые на этих делах зарабатывают на жизнь. Лихо все раскрутили, сбили все регулировки, поменяли свечи,
покрутили, покрутили. Хрен, не завелась! Только с отключенными инжекторами немного работает. И на форсунки идет не четкий импульс,
а что то непонятное. Удивились мужики, и кивнули на блок управления,
мозги т.е. Все датчики проверили. На лямбде тоже что то непонятное.
В общем, чего я и боялся. Маленькая искра из колпачка свечи на корпус
что то там наделала. Люди, что еще можно проверить из попроще?
Мозги это надолго, до следующей зряплаты, как минимум.

Читайте также: