Не работает ниссан примера р10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Nissan Primera кузов р10. Все владельцы сюда, советы, мануалы и тд.

датчик холостого хода почистить надо

какой расход у тебя?

вопрос к владельцам как у неё с запчастями всё ли можно найти дорого ли в обслуге и за сколько примерно можно купить в нормальном состоянии универсал зарание спосибо

Davayte vstretimsya i klub sozdadim nakonec. Ya uzhe god pitaius. Naladil svyaz s Rossiyanami. A narod ne hochet, ili len.

Был такой кузов, хорошая машинка

чтоб дать тебе совет, необходимо знать что тебя беспокоит в данной машине. По з/ч проблем нет, в принципе все есть. Только бить машину нельзя. Тогда ремонт кусается.

одно знаю в этой машине верхний рычаг очень слабое место, ну и подшипник поворотного кулака тож часто летят

Кто знает что значит SRi у меня 1.6

klockwop

Nissan Primera P10 (1990—1996)

В 1994 году модель Bluebird была заменена на новую, которая называлась Nissan Primera [1]. Сборка была налажена на заводе в Великобритании[2], где до этого собиралась предыдущая модель Bluebird. Автомобиль имел передний привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач (в некоторых версиях был доступен 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую механику с полным приводом). В линейке двигателей было три силовых агрегата: карбюраторный либо инжекторный 1.6 л, дизельный 2 л, а также инжекторный 2 л. На выбор предлагалось три типа кузова: 4-дверный седан, 5-дверные хетчбек и универсал (последний импортировался из Японии и в оригинале назывался Avenir).
В отличие от Bluebird новая модель Primera не была поддвержена коррозии, так как имела оцинкованный кузов. Конкурентами у машины были тогдашние Ford Mondeo, Opel Vectra, Peugeot 405, Honda Civic, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer.

Nissan Primera P10

Автомобиль был доступен в шести версиях: L, LX, SLX, GS, GSX и GT. Двигатель 1.6 л устанавливался на версии L, LX и SLX. 2-литровый мотор, мощностью 115 л.с. был доступен в версиях LX, GS и GSX. 2-литровый мотор, мощностью 125 л.с. и 140 л.с. имели модели SLX, GSX. GT имела 2-литровый мотор мощностью 150 л.с. В 1994 году был произведен рестайлинг и получила задние фары с белыми поворотниками, решетку радиатора с хромироваными вставками и бампера с обвесами, которые были доступны лишь на модификации GT.
Также появилась новая версия SRi. Название комплектации расшифровывается как «Super Racing Interier». По сути, она имела спортивный салон модификации GT, правда не в черной, а в белом цветовом исполнении. Но особым отличием стало то, что это была единственная модификация, которую составляли покупатели на свой заказ, поэтому она могла иметь как любой двигатель и привод, так и любую комплектацию механизмов в салоне, включая подушки беопасности, климат-контроль, телефон, подогрев сидений и многое другое. О большом количестве опций покупатели предыдущих годов даже и не знали, так как большая часть опций перешла с японской версии автомобиля.

Я тут электричество починяю 3. Primera P10. Обход штатного ИММО.

После прослушивания всей информации по поводу того, что машина не заводится, отключаем звук клиента и садим его в креселко. А сами делаем следующее. Находим блочек штатного иммобилайзера (автомобиль Nissan Primera p10 1990 года, иммобилайзер на нем присутствует, отвечаю) в правой кик-панели(тоесть в ногах у пассажира справа).

Салон был по каким-то совершенно мне безразличным причинам разобран, поэтому просто достаю его оттуда голыми руками.

К блоку подходят восемь проводов в разъеме. Для того, чтобы обойти систему нам нужно будет перемкнуть шесть из них попарно.

Внимание. Перемыкаем попарно провода или контакты разъема 1-2, 5-6, 7-8. Соответственно 3 и 4 не трогаем.

Ключ на старт — работает. Все щасливы, все улыбаются!
Для красоты и завершенности картины можно вставить блок обратно в разъем (есть он там или нет, проверил, уже всеравно). Ну и если совсем нечего делать — можно все заизолировать ))

Что характерно, при заблокированном иммобилайзере(в рассмотренном случае антенны небыло вообще), кроме того, что отсутствует опорный импульс системы впрыска, но также не работает безонасос и не светится лампочка давления масла.

Комментарии 24

У меня 7 проводов на иммо какую оставить? Какие перемкнуть?

Хочу выразить благодарность за инструкцию!
Аналогичная проблема, Primera P10 1995 года с мотором 2.0, заводилась и глохла. Сделали по инструкции — завелась! :)

Важное дополнение.
Чтобы найти блок иммобилайзера, нужно снять торпеду, иначе до него не добраться. Долго его искали, шли по проводам, нашли с пассажирской стороны.

не нужно снимать торпеду.

Для каких двигателей данная процедура подходит?

Спасибо! Очень пригодилось!)

Привет, а подскажи пожалуйста с Lucas 3txa Key такое прокатит?

в точности такое не прокатит, но может прокатить подобное, какое именно — не знаю

Жаль, а то даже литературы по поводу этого никакой нет(

надо порыться в автодате хотябы или заводской сервис мануал найти, чтоб понять принцип работы и в общем метод обхода

Большое, человеческое спасибо! Мне этот иммобилайзер весь мозг вытрахал, пока в один прекрасный день вообще перестал отключаться. Хорошо что были с собой отвертка и ключ на 10. Всё сделал как написано и всё нормуль.Машинка завелась и до сих пор всё норм.

Все сделал как тут сказано, все классно НО! Машина перестала глохнуть с ключа. Боялся что спалил чего, но нет. 2 Дня искал причину, от замка зажигания до реле, боялся что комп спалил. Ключ вытаскиваю — зажигание горит. В итоге, ребята, методом тыка нашел! Нужно было снять вот это реле на фото. Два одинаковых реле — один с бензонасоса, второй видать с иммобилайзера что ли, не знаю. Но факт в том, что все встало на свои места. Я очень надеюсь, что этот комментарий поможет кому нибудь, как помог отчет автора темы мне и видимо многим другим примоводам!

Где Вы были раньше)), когда я за эту процедуру 600грн отдал)))) И то еле нашёл електрика, который это сделал. А то все, , профессионалы, , разводили руками. Мол нужно чуть ли не всю электрику разбирать)

Гы-ы))) я за эту процедуру взял не намного меньше))) Знания стоят денег.

Мне сделали красиво, на днях отчет скину. Сегодня для товарища разбирал, смотрел что да как там спаяли ))

Доброго вечера!Все сделал как написано и показано, но увы машина не заводится.Что делать подскажите?

Не заводится Nissan Primera

Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.ъ

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Nissan Primera не заводится, то рекомендуется в первую очередь обратить внимание на аккумулятор. При его разряженном состоянии запуск силового агрегата невозможен. Связано это с тем, что при подключении электродвигателя стартерного узла произойдет падение бортового напряжения ниже допустимого уровня. В результате вместо успешного запуска мотора автовладелец услышит трещащий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства Ниссан Примера Р12.

Наиболее часто проблемы с отслужившим или разряженным АКБ встречаются зимой. Связано это с тем, что в мороз густеет моторное масло. Из-за этого стартеру тяжелее проворачивать коленчатый вал двигателя, поэтому он потребляет повышенный пусковой ток. Аккумулятор в холодный период года имеет более плохие эксплуатационные характеристики, чем в летнюю жару. Его пусковой ток и отдаваемая энергия уменьшаются. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к усложнению запуска двигателя и даже невозможности завести мотор.

Для решения проблемы с разряженным аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из способов:

Если батарея села единоразово, то решить проблему можно подзарядив АКБ. Если же аккумулятор разряжается постоянно и быстро, то необходима его диагностика. По ее результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены источника питания. Опытные автовладельцы рекомендуют при значительном сроке службы батареи, заменить ее на новую, не пытаясь ее восстановить.

Если диагностика показала, что аккумуляторная батарея полностью исправна, но проблема с ее быстрым разрядом все же существует, необходимо проверить бортовую сеть. Во время контроля обычно обнаруживается короткое замыкание или существенный ток утечки. При их выявлении следует оперативно приступать к устранению неполадок. В противном случае существует высокий риск возгорания Nissan Primera.

Наличие механических повреждений корпуса батареи ведет к потере электролита и снижению отдаваемого пускового тока. Для контроля состояния АКБ важно визуально осматривать аккумулятор. При выявлении сквозных трещин и прочих повреждений рекомендуется установить новый источник питания взамен старого.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

На Nissan Primera присутствует штатная охранная система в виде иммобилайзера. Автовладелец имеет возможность дополнительно защитить автомобиль, установив приобретенную автосигнализацию. При ее не правильном монтаже или неисправности одного или нескольких компонентов возможна ситуация, когда мотор не заводится.

Для диагностики рекомендуется полностью удалить установленную охранную систему. После этого провести контрольный запуск мотора. Если он прошел успешно, то неисправность следует искать среди блоков автосигнализации. Важно проверить каждый модуль, а также правильность подключения.

Характерной неисправностью Nissan Primera, которая влияет на запуск мотора, является закисание контактов антенны и иммобилайзера. Для устранения неполадки автовладельцы советуют снять фишку с модуля и залить все смазкой для контактов. При наличии на них окислов рекомендуется предварительно провести зачистку.

Проблемы в системе зажигания

Проблемы в системе зажигания преимущественно связаны со свечами. Они работают в тяжелых условиях и часто повреждаются. При разрушении электродов создать нормальную искру невозможно. Поэтому двигатель не заводится, даже несмотря на то, что стартер крутит отлично.

Для диагностики неисправности рекомендуется выкрутить свечи и осмотреть их. При наличии любых повреждений, которые представлены на изображении ниже, весь комплект подлежит замене.

У Nissan Primera есть одна характерная поломка, ведущая к невозможности запуска силового агрегата. При неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости он занижает свои показания. Из-за неверных данных электронный блок управления подает сигнал на неправильное количество впрыскиваемого топлива. Из-за того, что горючего льется больше положенного, свечи промокают. При их окончательном заливании пустить двигатель становится невозможно. Решить проблему помогает установка нового датчика температуры охлаждающей жидкости.

Неисправности системы питания двигателя

Самой частой проблемой, мешающей запуску двигателя, среди новичков-автовладельцев является заканчивание бензина в топливном баке. Причиной этого является то, что индикатор на панели управления часто дает ложную информацию. Решение проблемы заключается в заправке Nissan Primera горючим. В системе питания мотора встречаются и другие неприятности. Их краткий обзор представлен в таблице ниже.

Причина неисправности	Проявление
Залито не то топливо	Проявляется сразу после заправки
Забивание распылителей форсунок	Усложнение запуска силового агрегата происходит постепенно
Повреждение бензонасоса	Nissan Primera глохнет и больше не заводится, несмотря на то, что стартер нормально вращает коленвал

Поломки системы впрыска топлива

Для обеспечения впрыска топлива и определения оптимальной порции электронный блок управления двигателем в режиме реального времени получает информацию с нескольких датчиков. При выходе одного из них из строя начинаются проблемы. В Nissan Primera заложена возможность проведения самодиагностики. Для этого требуется:

Более простым способом является компьютерная диагностика. Для нее нужен тестер. Он подключается к разъему, который расположен под рулем.

Не могу понять куда подключается датчик оборотов акпп (датчик скорости акпп или как он еще там называется) который идет на мозги коробки, а не на спидометр. Стоит он на задней стенке акпп возле левого привода. Из него выходят три провода (черный, белый и красный) и блин фишка у меня обрезана.Очень помогли бы фото или просто описание к каким проводам в моторной проводке он подключен.

Мотор SR20DE, АКПП RE4F03A, машина Primera Р10

opel009

Просмотр профиля

Мотор SR20DE, АКПП RE4F03A, машина Primera Р10

Привет. Это датчик частоты вращения ведомого вала АКПП или Revoluchen sensor.

.
Черный провод - масса и скорее всего кр 29пин АКПП мозга, а белый 42й пин. Ищи провода в косе и по цвету соединяй. Без Revoluchen sensor передачи переключать не будет. Неисправность Revoluchen sensor - 1я длинная вспышка кнопки Pover при самодиагнстики. Сопротивление между бел1 и кр2 должно быть 500-650ом, черн3 масса, в движении на 29 пине акппшного мозга должно быть напряжение около 1в.

Чужой81

Просмотр профиля

У меня такая же хрень, обрезало под корень, не пойму как. До пеньков датчика докопался, а цвета не знаю, в смысле на датчике . Коробка работает нормально, просто показывает ошибку несинхронная работа коробки и двигателя, вроде так, т.е. мозги не видят разницу вращения маховика м вала коробки. Этот датчик не главный в коробке этого типа. Кстати, откуда на Р10 RE, там же вродеRL?

Hohland

Просмотр профиля

Чужой81: У меня японка. Оказывается это редкость) насчет распиновки, когда буду подключать на выходных сделаю фото, чтоб понятно было

Чужой81

Просмотр профиля opel009

Просмотр профиля

Не подскажешь, если смотреть на датчик вот как он в коробке стоит, как бы сзади -какие цвета где? Ну там красный справа и т.д.

Чужой81 по сути этот датчиг обычная обмотка вокруг магнита(аналог АБСного датчика) думаю не суть важно белый или красный. Белый и красный это сопротивление обмотки которое должно быть 500-650 ом, а черный- масса- экран этих двух проводов. Возьми тестер и замерь сопротивление где покажет 500-650 это и есть обмотка их смело подключай к фишке в косе к тем двум проводам которые не звонятся на массу. Тот который замкнут на массу, черный, соедини с 3м и будет счастье. Главное чтоб 1 - 3 и 2 - 3 не замыкались.
Кстати у меня когда это разьем болтался, на кочках терялся контакт в разьеме и проподали передачи, ехала тока на первой.
Датчиг в экзисте стоит около 6руб, у меня стоит от REшной коробки от QG двигателя их навалом, если что. может понадобится.

Чужой81

Просмотр профиля opel009

Просмотр профиля

Чужой81 читал твой бортовик и как понял ты ремонтировал своб акпп и вникал в различии коробок и раз уж затронули эту тему, отличие коробок SR и QG, собственно вопрос встанет ли колокол от СР на коробку с QG? И возможно ли гидромозг с РЕ поставит в RL коробку? И еще отличия А от В? ( RE4F03A(В))

Чужой81

Просмотр профиля

Отличие коробок ср от куджи только по словам, рядом две коробки не видел. По словам Димасса коробки одинаковы, кроме колокола, но там не совсем колокол, как на механике-акпп разбирается как раз со стороны колокола, в колоколе находится маслонасос, одна из важнейших деталей. Гидромозг с РЕ в РЛ вряд ли, принцип работы кардинально разный. В РЛ все операции управляются чисто давлением, т.е. при достижение определенных оборотов под давлением открывается клапан с калиброванным под это определенное давление пружиной, там все зависит от точности работы гидромозга, малейший перекос либо соринка может нарушить работу. В РЕ все управляется соленоидами. В отличие от РЛ, где их всего два(давление основной магистрали и блокировка гидротрансформатора), в РЕ их пять, давление основной магистрали, блокировка гидротрансформатора, овердрайв и два соленоида четырьмя комбинациями переключают передачи. Так что поставить мозг РЕ в РЛ не получится. Про отличие А от В. У меня на финике стоит В, по мануалу такая стоит еще на ранних праворулых Р12 с ср. А вот А есть и на экспертах, и на микрах даже вроде. В общем, видимо коробки унифицированы, разные тока колокола. Коробку А я видел в живую в москве на Р11 приме с ср20де, парень с примера клуб, у него еще есть кнопка спорт-сноу.
Коробку РЕ под СР я не смог найти, Димасс еле нашел вариант за 18000, тогда как под КуДжи РЕ стоит десятку. Лучше перед тем как переставлять колокол все таки сравнить наглядно. И потом, есть ли смысл. Если один хрен разбирать, так лучше на свою купить за ту же десятку все нутро новое, ну если железо целое конечно, и будет новый почти коробас.

Чужой81

Просмотр профиля

А вот и не фига не так, во всяком случае на инфинити G20 Р11-схему прилагаю

Hohland

Просмотр профиля

естественно вся распиновка не совпадает. революши сенсор подключил, но по диагностике попрежнему показывает, что нет сигнала от всех клапанов АКПП. И поведение автомата пока не изменилось. Интересно, что за мозг автомата у меня такой стоит и почему у него вообще другая распиновка?

opel009

Просмотр профиля

На схеме нет распиновки мозга АКПП, там распиновка мозга Двигателя. Два разьема слева на схеме, это разьемы АКПП, но не самого мозга. Данные разьемы находятся слева от бордачка, в центральной консоле, чтоб добраться надо снять бардачек, покрайней мере у меня, на леворульной инфинити и у меня мозг АКПП расположен на левой стойке. Мозг, у меня, АКПП выглядет также. Могу скинуть книгу на руском по диагностике и ремонту РЕшных коробок. там все доходчиво расписано.
Диагностика какую ошибку показывает? Что за ошибка такая - нет сигнала от всех клапанов?
Кстати нашел фотки своих подкапотных разьемов АКПП

Фишка революшен сенсор

фишка соленойдов акпп

Hohland

Просмотр профиля

я делал компьютерную диагностику (ну там сканер подключали и сканировали все ошибки по всем системам).
она выдала: неисправность революшн сенсора (был неподключен) и отсутствие сигнала со всех клапанов и датчика температуры акпп.

Уменя пруль и соответственно все зеркально. Завтра попробую найти эти разъемы, может там один из них просто не подключен.

opel009

Просмотр профиля

Nissan Primera P10: пример для подражания?

В дебютном 1994 году Nissan Primera позиционировали исключительно как "европейский" автомобиль: дескать, и разрабатывался с учетом прежде всего европейских потребителей, и дизайн сделали спокойно-европейским, и собирается поближе к основному рынку - на заводах в Великобритании. Но про "европеистость" Primera все быстро позабыли - машина как машина. А вот про саму Primera - нет, потому что при всей скромности модель действительно получилась очень удачной!

Гамма модификаций была традиционной: Nissan Primera предлагалась с кузовами седан, хэтчбек и универсал, с бензиновыми и дизельными моторами, с механическими и автоматической коробками передач… Экзотикой была разве что полноприводная версия, но она таковой и осталась. Также редко сейчас встретишь и "заряженную" модификацию GT, хотя никто за ней и не гоняется: Primera хороша как раз тем, что обычные версии предлагают высокую японскую надежность при традиционно невысокой европейской стоимости содержания.

Интерьер выглядит подчеркнуто нейтрально - никаких стилистических экспериментов, никакой экономии на материалах… И это правильный подход: до сих пор внутри Primera смотрится аккуратно, и, нажимая на клавиши и переключатели, чувствуешь, что в те времена японское качество действительно было другим - "настоящим". И то, что это ощущается через столько лет, является лучшей рекомендацией.

Ну а в остальном легковушка как легковушка, ничем от десятка себе подобных не отличающаяся. И сзади, кстати, не так уж много места - в коленях запас небольшой, и спасает разве что только то, что под передними креслами есть небольшая ниша, куда можно подсунуть ноги.

Мало кто из владельцев Primera знает, что в 90-х у модели были и 4WD-версии: постоянный полный привод с межосевым самоблокирующимся дифференциалом с вискомуфтой и аналогичной конструкции задним межколесным дифференциалом. Самый "озорной" двигатель - 2-литровый с распределенным впрыском (150 л.с.) для модели GT. Хотя для того, чтобы "просто ездить", подойдет практически любой из гаммы. Лишь с дизелями будьте осторожнее: и ехать не хотят, и ресурс невысокий, и пробеги почти всегда "космические".

О ходовых качествах первого поколения Nissan Primera можно сказать так: сбалансированный автомобиль. Кому-то он кажется жестковатым, кому-то, наоборот, слишком вальяжным. Но в целом в сравнении с конкурентами это действительно неплохо сбалансированный автомобиль: подвески не пробивает, раскачки кузова нет, управляемость неазартная, но правильная. Так что, если подытожить все плюсы и минусы, можно сказать, что Primera если и не пример для подражания, то как минимум "хорошист" по всем параметрам.

Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY

Кто против?

Война за покупателя между автопроизводителями издревле велась различными способами: французы постоянно экспериментировали с дизайном, немцы соревновались в точности подгонки кузовных панелей и добротности салонов, а японцы гнули свою линию. Линию надежных авто. Простых, без претензий, но чертовски притягательных именно за ощущение того, что ездить можно десятилетиями. А в 90-х годах такого уровня достигли, что в современной Беларуси их до сих пор добрым словом вспоминают. Да почему вспоминают? На них очень даже активно ездят. Яркий тому пример - Nissan Primera P10/Р11.

Увы и ах, для Primera P10/Р11 прошло то время, когда коррозия была проблемой лишь сильно битых и плохо восстановленных авто. Годы берут свое, а белорусская соль забирает последние соки. Поэтому, возможно, лучше смотреть машину, которую периодически подваривали-подмазывали-подкрашивали. Если же кузов изначально был прихвачен коррозией, то все эти работы что мертвому припарка. Слабое место многих моделей Nissan - шарниры трапеции стеклоочистителя, в которых из-за слабой защищенности скапливается вода. Чтобы проблемы избежать, достаточно раз в год смазывать механизм.

У видавших виды машин, а к ним уже можно относить большинство Primera, нередко отгнивают контакты выключателя света заднего хода. В остальном электронная начинка у "японки" надежна, естественно, с поправкой на возраст, когда все потихоньку начинает сыпаться. И еще я бы не особо рассчитывал найти экземпляр с исправным кондиционером: муфта его включения находится слишком низко и без дополнительной защиты долго не служит.

Что касается силовой гаммы, то к покупке рекомендуется практически любой бензиновый двигатель. Особую осторожность стоит проявить лишь с моторами с моновпрыском или карбюратором. Если же найдете экземпляр в достойном состоянии и с распределенным впрыском - берите. Потому что таких надежных машин мы уже не увидим. Вкупе с цепным приводом ГРМ (на всех бензиновых моторах), где замена цепи вместе с гидронатяжителем обычно происходит при пробеге 300-400 тыс. км, это всем Primera пример. Особенно 1,6-литровый агрегат. Слабое место всех моторов - датчики положения распредвала и коленвала. На бензиновых 2,0-литровых агрегатах будьте готовы менять подушки двигателя каждые 100-150 тыс. км. Что касается дизелей, то нужно запомнить простое правило: скажем нет машинам первого года производства! Главная опасность - склонность к перегреву. По "нежности" этот агрегат может сравниться разве что с современными "братьями". В остальном более-менее все пристойно: ремень привода ГРМ рассчитан на 100 тыс. км, при этом его ролик меняется через раз. Поломка ТНВД на машинах таких лет не диво, однако при поиске запчастей нужно знать, что насосы у машин с турбиной и без нее разные.

Передняя многорычажная подвеска у этой "японки" - необычной схемы. Самый дешевый и недолговечный здесь верхний рычаг - прежде всего "летят" втулки. Хотя срок его службы можно увеличить, о чем рассказывал наш читатель. Подшипниковый узел среднего рычага держится дольше. Шаровая опора и сайлент-блоки нижнего рычага могут отходить и все 200 тыс. км, разумеется, если это "оригинал". Задняя подвеска на P11 - с балкой и многорычажной системой Скотта-Рассела вместо тяги Панара. С ресурсом и ремонтопригодностью здесь все в порядке. А вот Primera Р10 не так хороша: у нее многорычажная подвеска радует большим комфортом, однако ее разборка или регулировка схода-развала - это целая миссия, с которой и сам помучаешься, и денег на СТО оставишь немало. Здесь нужно сделать одну ремарку: универсал шел с обыкновенной балкой и тягой Панара сзади.

Мнение владельца Nissan Primera P10, 1996 г.в., 2 л, МКПП, заявленный пробег 450 тыс. км:

"Мне с этой Primera повезло, а ее предыдущему владельцу - не очень. Потому что он ее практически всю "перетрес", включая подвеску и кое-что по мотору, но потом по медицинским показаниям ему запретили управлять автомобилем. И он продал машину мне. Из поломок отмечу поломку КП: начало выбивать пятую передачу. Я решил не заморачиваться и купил "бэушную". Но проехал на ней около 20 тысяч - и снова та же беда. Мне только недавно сказали, что это у всех Primera так, и порекомендовали специалиста, который вроде научился чинить эти коробки раз и навсегда. Еще за два года щетки генератора стирались, шаровые опоры менял и помпу. Я, конечно, понимаю, что деньги машина из меня потихоньку тянет, но, во-первых, на новую я пока не заработал, а во-вторых, ее в нашем райцентре обслужить можно без проблем".

Я посоветовал бы с осторожностью относиться к машинам в кузове универсал, так как иногда запчасти к Primera (P11) Wagon могут быть в дефиците: все кузовные панели и подвеска у него свои. Сюда же отнесем не самый удачный дизельный мотор.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY

Надежность

Неудачные дизельные двигатели. Слабая 5-я передача в МКПП до 1997 года. Коррозийная стойкость слаба для наших условий эксплуатации.

Плюсы

Надежные двигатели. Невысокая стоимость содержания.

Наше мнение

Проблемы у всех "древних" авто сейчас одни и те же: коррозия и нерадивые предыдущие владельцы. Если выбранную вами Primera минуло и то и другое, берите не задумываясь: модель действительно очень выносливая, недорогая в ремонте и обслуживании, а главное - действительно надежная.

Публикации о Nissan Primera P10

Выражаем благодарность автохаусу "Автопарк" за помощь в организации съемок

Ремонт трамблера ниссан примера р10

Зачастую, причиной пропадания искры является нарушение контакта в электронной начинке трамблера.

Бывает, что достаточно просто пропаять плату и транзистор, и работоспособность восстанавливается.

Ниже, приведу несколько примеров восстановления работоспособности системы зажигания.

1. Это пропаять транзистор.

Вот принципиальная схема

А вот распиновка для проверки

Вот картинка из мануала, как проверить транзистор:

Проверяем катушку зажигания на сопротивление

12 кОм
Первичная катушка =

В этом случае, штатный силовой транзистор физически исключается из схемы (обрезается), а к выводам подпаивается разъем коммутатора:

Сам транзистор достаточно мал

Вот его распиновка, с указанием распиновки подключения к блоку.

Ремонт трамблёра P11

Опции темы

парни помогите навернулся трамплер сделал искра появилась но теперь не распыляют форсунки кто знает что может быть. заранее спасибо .

коммутатор там GNITION MODULE NISSAN RSB-53 MICRA PRIMERA SUNNY
причем из США дешевле чем из Германии

бочонок это конденсатор, а резистор на фото сверху отведен в сторону, коричневого цвета

И как его проверить насчет сопротивления 2,2 кОм?
Если он в мануалах и каталогах как Конденсатор проходит и его параметр в Фарадах измеряется (2,2mF)

И его отсутствие на работе двигателя не сказывается. По собственному опыту больше года ездил вообще без него. Купил как-то по случаю.

А с этим Резистором, который типа нужно проверить на 2,2 кОм, какая-то мистика, где Он?

p.s. где-то попалось фото жгута проводки Альмеры, так человек сфотографировал якобы фишку подобного Резистора, который был в самом начале общего жгута проводки при выходе в моторный отсек. (но не уверен на 100% что это был именно этот резистор)

Последний раз редактировалось deribas; 30.03.2013 в 13:29 .

Я тоже всё мерил, получалось что катушка, я её заказал в экзисте (1700р), поставил -не завелась.отогнал к умельцам-оказалось всё таки транзистор в коммутаторе, хотя по замерам он как бы был исправен. а этот коричневый я мерил прибором, он и показал значение 2.2, поэтому решили что это резистор, а кондер с боку, где двух контактный разъем.

под этим номером 28351-89902 в экзисте значится конденсатор для рено , а для ниссана-разъем электропроводки, скорее всего в его корпусе стоит резистор.

а вообще реально ли на том сайте заказать. и как узнать сколько он контактов. на фото 6

Последний раз редактировалось Сергей 64 рег; 31.03.2013 в 12:14 .

отвалился, можно было бы вскрыть припаять, но кто делал мало у кого получилось, проще продублировать, тем более известно какой провод куда идет.

Распределитель зажигания Ниссан Примьера

Техническое обслуживание распределителя

Крышку распределителя следует очищать снаружи и изнутри через равные интервалы времени, чтобы удалить остатки нагара, пыль или влагу. Также очистите бегунок распределителя. Для очистки используйте тряпку, смоченную в бензине; при этом одновременно проверяйте крышку на наличие трещин. Замените бегунок распределителя, если контакты сильно изношены.

Снятие и установка распределителя зажигания

Если распределитель снимается с двигателя, устанавливаться он должен в прежнее положение, чтобы сохранить регулировку зажигания. По этой причине пометьте все элементы и, не проворачивая валы двигателя, вставьте распределитель таким образом, чтобы захват был установлен в прежнем положении.

Отключите от крышки распределителя зажигания кабели зажигания или снимите крышку с распределителя, отжав пружинные защелки.
Отключите кабель сбоку распределителя и отключите трубопровод от вакуумного устройства, если он подключен.
Проверните коленвал, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в положении ВМТ такта сжатия (см. иллюстрацию для инжекторного двигателя или иллюстрацию для карбюраторного) и пометьте положение носика бегунка распределителя относительно внешней кромки корпуса распределителя, как показано на иллюстрации.

Перед снятием распределителя (2) провести на корпусе (стрелка) линию напротив бегунка (2).

Ослабьте болты распределителя и выньте распределитель из двигателя.
Если коленвал не проворачивался или распределитель не ремонтировался, установите распределитель в прежнее положение. Если распределитель разбирался или устанавливается после переборки двигателя, необходимо проделать следующее:
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, т. е. все клапаны должны быть закрыты (для этого снимите крышку головки цилиндров).
Поверните бегунок распределителя таким образом, чтобы он встал напротив нанесенной на кромке корпуса метки, как видно из иллюстрации.
Вставьте распределитель в этом положении и привинтите. Подключите все кабели и наденьте на распределитель вакуумный трубопровод.
В заключение проверьте момент зажигания (Раздел Регулировка момента зажигания).

Ремонт распределителя зажигания

В настоящее время ремонт распределителей зажигания едва ли проводится, так что мы не будем описывать работы на инжекторных и карбюраторных двигателях с катализатором, где распределитель является частью электронной системы, в которую нельзя вмешиваться. Только распределитель двигателя без катализатора можно ремонтировать, если в торговой сети имеются запасные части. Распределитель имеет обычную конструкцию.

Если распределитель поврежден серьезно, он должен обязательно заменяться.

Эта работа требуется только на распределителе двигателя без катализатора. Для безупречной выработки искры в определенный момент, между четырьмя вершинами ротора датчика зажигания распределителя и неподвижным статором должен быть зазор в пределах от 0.3 до 0.5 мм. Для измерения снимите крышку распределителя и проверните коленвал, пока одна вершина ротора не будет стоять напротив статора, как видно из иллюстрации ниже. Вставьте в имеющийся зазор щуп, как показано на иллюстрации. Если требуется ослабьте оба болта (стрелки) и сдвиньте статор наружу, пока зазор не будет соответствовать требуемому значению. Затем снова затяните болты и измерьте зазор еще раз.

Измерение зазора между ротором и статором датчика зажигания.

Проверка вакуумной и центробежной регулировок

Эти работы также требуются только на автомобилях без катализатора. Вакуумную регулировку можно точно измерить только с помощью электронных приборов. Однако проверку работоспособности вакуумного устройства можно провести следующим образом, если имеется стробоскоп:

Найдите засечку в ременном шкиве коленвала и пометьте краской. Для этого следует отвинтить привинченные пластины, чтобы добраться до ременного шкива.
Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией к нему и запустите двигатель. Оставьте работать двигатель на холостом ходу.
Увеличьте число оборотов двигателя, направляя луч лампы стробоскопа на ременный шкив коленвала. Засечка при этом начинает смещаться, что сначала вызвано работой механизма центробежного регулятора.
Попросите ассистента отключить шланг от распределителя зажигания и при этом наблюдать за меткой на ременном шкиве. Если шланг отключить и снова подключить, метка на ременном шкиве в луче стробоскопа должна двигаться туда-сюда.
Если это так и движение происходит без рывков, можно предположить, что вакуумная регулировка работает нормально.
В противном случае может быть повреждено вакуумное устройство. Также вакуумный шланг может иметь негерметичные места. Для проверки центробежного механизма, во-первых снимите крышку распределителя и захватите бегунок показанным на иллюстрации ниже образом. Поверните бегунок влево и снова отпустите. Бегунок должен незамедлительно возвращаться в прежнее положение.

Проверка центробежных грузиков распределителя.

Запустите двигатель и снова направьте лампу стробоскопа на шкив. При разном числе оборотов метка должна двигаться в луче лампы стробоскопа, что показывает на работу регулировочного механизма, однако эта проверка не показывает, правильно ли осуществляется регулировка при различном числе оборотов. Это можно точно измерить только с помощью специального прибора.

Ремонт распределителя зажигания транзисторной или электронной системы зажигания не проводится в настоящее время, поэтому описания этих работ не приводятся. В случае серьезных повреждений распределитель должен быть заменен.

Распределитель зажигания Ниссан Примьера

Техническое обслуживание распределителя

Снятие и установка распределителя зажигания

Отключите от крышки распределителя зажигания кабели зажигания или снимите крышку с распределителя, отжав пружинные защелки.
Отключите кабель сбоку распределителя и отключите трубопровод от вакуумного устройства, если он подключен.
Проверните коленвал, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в положении ВМТ такта сжатия (см. иллюстрацию для инжекторного двигателя или иллюстрацию для карбюраторного) и пометьте положение носика бегунка распределителя относительно внешней кромки корпуса распределителя, как показано на иллюстрации.

Перед снятием распределителя (2) провести на корпусе (стрелка) линию напротив бегунка (2).

Ослабьте болты распределителя и выньте распределитель из двигателя.
Если коленвал не проворачивался или распределитель не ремонтировался, установите распределитель в прежнее положение. Если распределитель разбирался или устанавливается после переборки двигателя, необходимо проделать следующее:
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, т. е. все клапаны должны быть закрыты (для этого снимите крышку головки цилиндров).
Поверните бегунок распределителя таким образом, чтобы он встал напротив нанесенной на кромке корпуса метки, как видно из иллюстрации.
Вставьте распределитель в этом положении и привинтите. Подключите все кабели и наденьте на распределитель вакуумный трубопровод.
В заключение проверьте момент зажигания (Раздел Регулировка момента зажигания).

Ремонт распределителя зажигания

Если распределитель поврежден серьезно, он должен обязательно заменяться.

Измерение зазора между ротором и статором датчика зажигания.

Проверка вакуумной и центробежной регулировок

Найдите засечку в ременном шкиве коленвала и пометьте краской. Для этого следует отвинтить привинченные пластины, чтобы добраться до ременного шкива.
Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией к нему и запустите двигатель. Оставьте работать двигатель на холостом ходу.
Увеличьте число оборотов двигателя, направляя луч лампы стробоскопа на ременный шкив коленвала. Засечка при этом начинает смещаться, что сначала вызвано работой механизма центробежного регулятора.
Попросите ассистента отключить шланг от распределителя зажигания и при этом наблюдать за меткой на ременном шкиве. Если шланг отключить и снова подключить, метка на ременном шкиве в луче стробоскопа должна двигаться туда-сюда.
Если это так и движение происходит без рывков, можно предположить, что вакуумная регулировка работает нормально.
В противном случае может быть повреждено вакуумное устройство. Также вакуумный шланг может иметь негерметичные места. Для проверки центробежного механизма, во-первых снимите крышку распределителя и захватите бегунок показанным на иллюстрации ниже образом. Поверните бегунок влево и снова отпустите. Бегунок должен незамедлительно возвращаться в прежнее положение.

Проверка центробежных грузиков распределителя.

Запустите двигатель и снова направьте лампу стробоскопа на шкив. При разном числе оборотов метка должна двигаться в луче лампы стробоскопа, что показывает на работу регулировочного механизма, однако эта проверка не показывает, правильно ли осуществляется регулировка при различном числе оборотов. Это можно точно измерить только с помощью специального прибора.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: