Ничего не работает нива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Почему не заводится Шевроле Нива. Пути решения проблем.

Возможность самостоятельной диагностики неисправностей автомобиля позволит, причем очень существенно, сэкономить средства на поездке в автосервис. Если не заводится Шевроле Нива, не спешите вызывать эвакуатор или пользоваться услугами платной диагностики. Возможно проблема лежит на поверхности и самостоятельно удастся ее устранить.

Почему не заводится Шевроле Нива?

Современные инжекторные двигатели оснащены электронной системой управления зажиганием и впрыском топлива. Несмотря на сложную схему, которая, по сути, является компьютером, принцип работы двигателя не изменился. Как и прежде, причины затруднительного запуска двигателя сводятся к отсутствию топлива или к отсутствию искры. Эту простую истину передавали нам еще наши отцы.

Неисправности электрооборудования

Составных элементов электрооборудования для автомобиля Шевроле Нива достаточно много. Порой, чтобы найти причину поломки приходится проверять все узлы по очереди. Однако опыт автолюбителей позволяет выделить наиболее уязвимые элементы, служащие причиной неисправности.

Разряжен аккумулятор. Он может отказать по причине длительного срока эксплуатации.
Неисправность стартера.
Отсутствие контакта на клеммах аккумулятора.
Отсутствие искры (неисправность свечей, силовых проводов, модуля зажигания).
Перегорание предохранителя.
Неисправность замка зажигания.
Ошибки в работе иммобилайзера.

Неисправности топливной системы

Даже если топливо подается, но его давление недостаточно высокое, это может служить причиной, по которой Шевроле Нива не заводится. Учитывая этот факт, выделим основные неисправности, характерные для автомобилей с инжекторным впрыском.

Неисправность топливного насоса.
Засорение топливного фильтра.
Засорение форсунок.

Напомним, что перечислены наиболее вероятные причины поломки. Возможно, что необходимо будет проводить дальнейшую и более детальную диагностику с помощью специального оборудования. Но если есть возможность устранить неисправность самостоятельно, вполне объяснимо желание ею воспользоваться. Вдобавок, это не так уж и затратно по финансам.

Устранение неисправностей электрооборудования

Аккумулятор

Аккумулятор редко разряжается внезапно. Зачастую запуск становится затруднительным по причине низкой частоты вращения стартера. Но бывают и такие случаи, когда АКБ садится за очень короткое время. При повороте ключа зажигания приборная панель может «ожить», но при попытке включить стартер, все лампы гаснут. Это показатель разрядки аккумулятора. В крайнем случае, можно включить свет фар и по яркости свечения ламп судить о состоянии аккумулятора. Выход из ситуации – зарядить аккумулятор или заменить его.

Стартер

В случае, если аккумулятор в порядке, а при повороте ключа слышны щелчки, то они указывают на неисправность стартера. Если же ничего не происходит (реакции никакой), то, прежде чем грешить на стартер, необходимо проверить надежность соединения питающего провода к втягивающему реле стартера. Если стартер пришел в негодность, то его ремонт возможен, но зависит от причин, которых может быть несколько.

Клеммы аккумулятора

При слабой затяжке клемм на аккумуляторе место контакта покрывается окислом.

Он препятствует прохождению тока и с течением времени полностью размыкает контакт. При повороте ключа могут быть слышно потрескивание. Окислившуюся клемму следует почистить, смазать графитной смазкой и хорошо притянуть.

Свечи

Состояние свечей проверяется осмотром электродов. Если все свечи имеют черный нагар, а электроды влажные, это свидетельствует о том, что ни одна из них не работает. У свечи есть свой ресурс, но вероятность выхода из строя всех сразу чрезвычайно низкая. Причину нужно искать в модуле зажигания или в его питании. Машина может не заводиться, если одна свеча не работает. В данном случае следует заменить свечу.

Предохранители

Отсутствие питания на модуле зачастую объясняется перегоранием предохранителя. Нужно достать схему предохранителей и проверить состояние того, который отвечает за зажигание.

Иммобилайзер

Работа иммобилайзера достаточно сложна. Если сбились его настройки, следует попробовать завести машину ключом, оснащенным чипом. Но такое происходит редко. Наиболее вероятной причиной является севшая батарейка брелока.

Устранение неисправностей топливной системы

Прежде всего, следует убедиться, что топливный насос работает. При включении зажигания некоторое время (в течение нескольких секунд) из-под заднего сиденья должен доноситься жужжащий звук. Неплохо было бы измерить давление в топливной рампе. Для этого предусмотрен специальный штуцер. Низкое давление может быть обусловлено неисправностью регулятора, находящегося в блоке насоса. Обычно этот блок меняют целиком.

Фильтр очистки топлива меняется по регламенту. Его следует заменить при первом подозрении. Даже если дело окажется не в нем, то менять фильтр все равно нужно.

С форсунками дело обстоит сложнее. Их проверяют на специальном стенде. Но форсунки часто становятся причиной затрудненного запуска, причем они могут засориться все сразу. Обычно при неисправности форсунки загорается лампа «Проверь двигатель». Неисправные форсунки подлежат замене.

Подведем итог, если не заводится Шевроле Нива, стоит провести первичную диагностику самостоятельно. Возможно, это поможет избежать больших расходов на сервис.

Нива 21214 стреляет, не едет

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

Почему не заводится нива 21214 инжектор

Бывает так, что стартер отлично работает, но двигатель упорно не хочет заводиться, хотя лампа Check не горит. В таких случаях, если говорить о моторе ВАЗ-2123, можно сходу назвать 10 разных причин. Все они будут вполне реальными, и вовсе не из разряда «окислились контакты». В общем, иногда Нива Шевроле не заводится, но стартер крутит вал исправно, и причину надо искать не в нём. Что ж, попробуем научиться распознавать разные причины, то есть отличать одну от другой.

Пример на видео: иммобилайзер АПС заблокировал мотор, так как находился в режиме обучения!

Шевроле Нива не заводится: три разных датчика

Датчик положения коленвала о своей поломке не скажет никак. Лампа Check гореть не будет, просто мотор не заведётся. Найти этот датчик легко, если знать, где находится ремень генератора (см. фото).

Разъём датчика ДПКВ

Вторым подозрительным элементом будет датчик температуры. Мотор может не заводиться только при его обрыве. При этом электрический вентилятор должен работать, не выключаясь. То есть, обрыв в цепи датчика ДТОЖ распознаётся легко.

Элемент «6» – это ДТОЖ

На фото датчик отмечен цифрой «6», и чтобы к нему подобраться, снимают воздуховод.

При неисправности регулятора холостого хода мотор на Ниве Шевроле не заводится, а стартер крутит. Кстати, может гореть лампа Check. Диагностика:

Просто нажимаем слегка на «газ» и включаем стартер;
Если мотор завёлся, а без «газа» он не стартует, значит, неисправен РХХ.

Набор «электрических» причин

Первый шаг в диагностике: снимаем колпак с любой свечи, устанавливаем свечу А17ДВРМ и, удерживая её плоскогубцами, включаем стартер.

Как снять колпак

Свечу нужно удерживать за шестигранник, плоскогубцы должны быть с изолированными ручками, а корпус свечи должен касаться «массы». В результате можно будет наблюдать искру. Если искра отсутствует, значит:

Неисправен блок ЭСУД либо на него не поступает напряжение;
Сгорел модуль катушек зажигания;
Неисправны высоковольтные провода.

Чертёж для пункта «1» приведён ниже.

Точка подвода питания к ЭСУД

Наличие искры «на воздухе» не гарантирует её наличия в двигателе. Свечи могут быть неисправны, может быть нарушен зазор и т. д.

Число причин, по которым Нива Шевроле не заводится, а стартер крутит, увеличилось до 7.

Иммобилайзер блокирует запуск двигателя

Если иммобилайзер был активирован, то рано или поздно запуск двигателя он заблокирует. Происходит это так: при включении зажигания индикатор мигает 15 с, затем гаснет. А затем система выдаёт звуковые сигналы.

«2» – лампа иммобилайзера

Модуль АПС-4 отключить можно. Для этого нужен «красный» обучающий ключ. Ну а блок АПС-6 отключить нельзя. Обычно приходится прошивать ЭСУД.

Не нужно паниковать сразу: возможно, блокировка происходит из-за нарушений в проводке «считывателя».

Топливная рампа

На рампе рядом с регулятором 5 находится контрольный штуцер 3. Он закрыт колпачком, который отворачивают, и затем осторожно нажимают на золотник.

Если польётся топливо, значит, оно поступает в рампу. Но возможно, не создаётся необходимое давление. Причины: засор фильтра-цилиндра, неисправность насоса и т. д.

Давление должно составлять 350 кПа (3,5 бар). Его контролируют, отвернув золотник и установив манометр. Перед проверкой давление нужно снизить!

Если же топливо не поступает, заметьте, включается ли насос при повороте ключа к метке «I». Когда зажигание включают «на холодную», насос должен работать 10 секунд.

Дополнительный монтажный блок

Знайте, что за включение насоса отвечает предохранитель F2 и реле P4. А ещё есть основное реле P5, и все эти элементы находятся в блоке, закреплённом на одной планке с ЭСУД (см. фото).

Даже если давление соответствует норме, форсунки могут быть засорены. Кроме того, может быть нарушена их проводка.

Случай из практики

Что будет, если в бензин попадёт вода? Летом – ничего. А зимой система питания может забиться льдом. Под угрозой находятся все элементы, от насоса до клапанов форсунок!

Фильтр подводящего топливопровода

В небольшом количестве вода в топливе присутствует всегда. Если же это количество увеличить, произойдёт вот что:

Первый старт всегда проходит без проблем;
Затем, оставив авто на стоянке, через 2-3 часа владелец уже не сможет завести двигатель без ремонта.

Всё сказанное относится к любому инжекторному ДВС, включая и ВАЗ-2123. А «первым кандидатом на вылет» будет топливный фильтр. Он у Нивы Шевроле находится под днищем и заключён в алюминий (см. фото). Впрочем, так сделано на многих авто.

Подкачка лишнего воздуха

В одной умной книжке сказано, что мотор может не стартовать из-за того, что впускной коллектор затягивает слишком много воздуха. Значит, нужно проверить крепление всех патрубков. Но не только.

Вакуумный усилитель тормозов

Источником «лишнего воздуха» может быть неисправный ВУТ. Стартер крутит, мотор на Ниве Шевроле не заводится, а причину, оказывается, надо искать в системе тормозов!

Ничего мы искать не будем. Поступим проще:

Шланг подачи разрежения снимают, причём, со стороны усилителя (см. чертёж);
Отверстие в шланге закрывают пальцем и выполняют один пробный запуск;
Мотор завёлся – значит, причина обнаружена.

Вот и вся хитрость. Желаем успехов!

Несмотря на кажущуюся простоту, дефекты в системе подачи воздуха обнаружить трудно. Проверьте посадку шлангов на штуцерах и затяжку всех хомутов.

Видео с диагностикой причин неуверенного старта «на холодную»

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.

Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.

Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.

Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.

По умолчанию на новые Нивы и Шнивы сейчас ставят «скоростные» пары 3.9(это от «шестерки»)

Бывают и другие(повышенное число):

— 4.3 — это «копеечные»
— 4.4 — от «двушки»

Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.

Выглядят ГП на 4.3 вот так:

Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.

Что станет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:

Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете)) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).

Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис .

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация - вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, - затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно , 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал , установил правильно . Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "уехали" еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. , отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. :) Заодно . (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал и машинка полетела как птица!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами - провернулся шкив, это видно по . УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Makar 06-05-2008 10:45

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

sergAY 06-05-2008 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Еврей 06-05-2008 11:14

Makar 06-05-2008 11:27

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

xytaxis 06-05-2008 11:38

о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была

Еврей 06-05-2008 12:28

Apshedun 06-05-2008 12:54

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

xytaxis 06-05-2008 15:19

нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)

NE 06-05-2008 22:21

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

Makar 07-05-2008 10:49

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

Еврей 07-05-2008 11:57

Рамиль 07-05-2008 15:56

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.

xytaxis 11-05-2008 12:55

Хм.. у меня уже пятый год живет

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.

kad 11-05-2008 23:52

А может катализатор ломом пробить? .

Makar 12-05-2008 11:49

катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет - сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Нива не заводится причины 21214 инжектор

Нива не заводится причины 21214 инжектор – Не заводится двигатель Нивы. Что делать? « NewNiva.ru

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Тишина при попытке запуска двигателя

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

Перегоревший предохранитель.
Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
Полный разряд аккумулятора.
Выход из строя втягивающего реле стартера.
Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле, то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле, стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера. Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом. Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена!

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

28 январь 2016 Лада.Онлайн 198 642

Где стоит реле стартера

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Схема стартера ВАЗ 2121, 2131

1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея (АКБ); 3 – генератор; 4 – реле включения стартера; 5 – выключатель зажигания

Схема включения стартера: При включении стартера напряжение от АКБ через вспомогательное реле (№4 типа 113.3747-10) подается на обмотки втягивающего реле стартера (втягивающую II и удерживающую I). После замыкания контактов этого реле втягивающая обмотка отключается.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправностьДиагностикаСпособ решения

АКБ разряжен	Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В	Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение	Стартер щелкает, но не крутит.

Ключевые слова: стартер 4х4 | двигатель 4х4 | система зажигания 4х4 | система питания 4х4 | ЭСУД 4х4

Читайте также: