Ниссан марч не реагирует на педаль газа

Обновлено: 05.07.2024

Заводится -падают обороты, педаль газа не реагирует,горит "Чек". Nissan Almera

Вчера решил поехать по делам. Завожу -загорается иконка "двигатель" и резко падают обороты. Педаль газа не реагирует на нажатие, разве что повышаются обороты с 900 до 1000, когда нажата педаль газа до пола. Сталкиваюсь с проблемой впервые. Двигатель прогрел до необходимой температуры. Иконка не пропала, педаль газа не реагирует. Снимал клему, пытался сбросить ошибку, не помогло. попробовать что ли подёргать клемы, может где окислились контакты. Если не поможет то что это вообще такое?

to k-a-z-a-k-o-f-f: Для начала бы ошибки считать!

to k-a-z-a-k-o-f-f: Пардон!

Блин это надо аппаратик наверно..У меня N16 или в сервис за диагностику платить 2000 рублей только что бы тебе сказали что у тебя там за датчик барахлит.. Вечером попробую подёргать клемы на двигателе и инжекторе.Может просто туда влага попала и окислилось.. Отсоединю и снова соединю. Авось поможет..Ну и попробую второй способ "ввести машину в транс" и считать код ошибок. Просто странно и педаль газа не работает - хрень какая то..

to k-a-z-a-k-o-f-f: Ну диагностику нужно в любом случае делать.А то что 2000 за диагностику,так сами по думайте,я например купил прибор за 150 000т.так с чего мне за 500р делать?

Я понимаю, ноут и прога за 1500,тогда 2000 это дороговато.(тут еще и навыки нужны и т.д.)

Ну если уж совсем с деньгами проблема то только для "Форумчана" сделаю за 500р.а за 1000 все блоки в авто про диагностирую.

_{Если надумаете то в личку телефон шлите(для назначении встречи)}

Это мне надо к Вам машину на эвакуаторе везти или есть возможность пригласить вас в Гости ?

to k-a-z-a-k-o-f-f: Желательно в сервис и на эвакуаторе.

to mATr1xX: да с деньгами пока туговато.. Жду зарплату, которую задерживают уже на три недели..

В личку адрес на пишите,думаю если не далеко то приеду.

to k-a-z-a-k-o-f-f: Проверяйте ДМРВ. Об этом можно почитать тут и тут .

Да отсоеденял я клему от ДМРВ. Именно тот кто указан на фотках. Обороты сразу снижаются и двигатель не стабильно начинает работать..Соеденяю обратно работает ровно..Но педаль газа так и не работает. Включаю на режим "Драйв" и "Реверс" машина едет но пидалька не газует.

Связался с бывшим хозяином . Говорит возможно лямбда зонд что на коллектор идёт. Интересно может быть такое что из за лямбды не работает педаль газу?(( что за электронный бред.

Нет конечно.Это не возможно!ЭБУ если видит неисправность лямды то ставится в ошибку и дает ровно половину значения о смеси-НО! все остальное должно работать,так что лямда не причем.

Лямбда точно ни при чем.

При чем может быть сама педаль газа, привод заслонки или ЭБУ.

Ну педаль газа то реагирует я нажимаю слегка а она как обычный переключатель схватывает слегка поддаёт оборотов с 800 до 880 и дальше не поднимается хотя я давлю и до упора. При этом светится датчик "Джеки чан". ЭБУ это что Электро Блокирующее Устройство ?

Электронный Блок Управления(в вашем случае ЭБУ Двигателя)

Я уверен на 80% что это датчик педали газа(а он у вас по моему электронный)

И 20% на низкое давление в "рампе"(в топливной системе форсунок)

Да верно он у меня электронный что не есть надёжно теперь я в этом убедился. ВОт так вот навернётся в дороге и пипец. И сиди дуй на руки.

to k-a-z-a-k-o-f-f: Снимите разъем ДПДЗ и запустите двигатель. Если реакция будет, то дело в нем. Но при этом двигатель будет работать в аварийном режиме ( до 2500об.мин. ). Тоже можно проделать и с ДМРВ. Но в обоих случаях будет аварийный режим и большой расход топлива.

ДПДЗ . Щас попробую найти что это такое вообще и где это находится.

Датчик положения дроссельной заслонки

Так же можете воспользоваться маленькой программкой для расшифровки обозначений.

И так,диагностика показала!

**********************************
SELF-DIAG Result
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fault code Description
P1122 ETC FUNTION/CIRC
P1122 ETC FUNTION/CIRC
P0102 MAF SEN/CIRCUIT
не правильные показания Расходомера.
P1126 ETC MOT PWR
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fault code Description
P1122 ETC FUNTION/CIRC
низкое напряжение цепи датчика дроссельной заслонки
P1126 ETC MOT PWR
Питание двигателя электропривода дроссельной заслонки
Pending Trouble Code
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fault code Description Status
P1122 Thtottle control motor circuit malfunction Faulty wiring and connections.Faulty throttle pedal position sensor
P1126 Throttle pedal position sensor signal low Faulty wiring and connections.Faulty throttle pedal position sensor
//////////////////////////////////////////////

Судя по ошибкам идет о неработоспособности Электронного узла на дроссельной заслонке.(замена)

Но есть еще подозрения на причину другой неисправности(две ошибки) это Электросоединение между ЭБУ и узлом ДЗ.

to k-a-z-a-k-o-f-f:

Нужно проверить Три вещи.

2) Проверь предохранитель в блоке предохранителей(в салоне) №10,№17,№20 и №21.(контакт и т.д.)

3) Сам узел(ну его я снял и проверю,после сообщу о его работоспособности)

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Nissan Note e12 клуб

Всем добрый день! Недавно купил чуть-чуть подбитого Е-Нота, починил, поставил сигналку, получил ПТС и вот я счастливый обладатель гибридного нота. НО НЕТ!
Заметил, что в режимах Эко и Смарт при торможении педалью газа, когда начинается рекуперация энергии, машина может не реагировать на газ до тех пор, пока не отпустишь и снова не нажмешь.
Подробнее:
-едем с горки отпускаем педаль газа ПОЧТИ полностью, рекуперация идет на 3 полоски(в основом)
- держим педаль (не отпуская до конца) мне нужно снова ускорятся.
- нажимаю на педаль плавно (реакции никакой). Приходится отпускать полностью и нажимать заново.

Покатались со сканером, зашли в параметры педали газа, и выяснили, что при возникновении такой анамалии, все в порядке, значения меняются в зависимости от силы нажатия.
Отключили ПОЛНОСТЬЮ сигналку, убрали провода. Эффекта никакого.

Молю о помощи. Может у кого то была такая проблема, или на лифе была такая проблема(системы у нас одинаковые почти).

ОШИБОК НИКАКИХ ПРИ ЭТОМ НЕТ!

Не реагирует на педаль газа

Я пока немного катался в режимах S и ECO и могу предположить, что это не ошибка, а особенность системы управления одной педалью. Видимо сделано чтобы избежать недопониманий между водителем и ЭБУ. Потому что эта система не так проста, как мы думаем.

Например, по пробкам на одной педали еду, но потом вдруг нажимаю тормоз(кто-то резко встроился, или резко тормознул), управление одной педалью сразу отключается и стоит отпустить тормоз, машина начинает сама катиться, как на обычном "автомате". Но если отпустить тормоз и нажать газ, то "однопедаль" снова включается. Довольно неудобно, потому что чтобы вернуться на "однопедаль" мне приходится газ кратковременно нажать и отпустить, и машина пытается в этот момент поехать.

Плюс я обнаружил еще одну особенность на своей машине - если на светофоре впередистоящая машина трогается позже меня, или вообще продолжает стоят на месте, а я жму газ, то мощность резко падает, и машина ехать не хочет. Я сначала думал что это неисправность, а потом понял, что это срабатывает система предупреждения аварий, чтобы я в бампер другой машине не приехал)

Так что, как говорят программисты, у вас это возможно "не баг, а фича" =)

Обучение не обучаемой дросельной заслонки!

Итак. приехала ко мне Повозка с соседнего СТО а она же Nissan liberty c проблемой не обучаемый дросель. разводили руками рвали волосы на голове.. мол так и так не обучается и все . подумал что делают не правильно. решил обучить при помощи Ланча X431. все видит соединился быстро и хорошо. начинаю процесс обучения . и реакции ноль. оставлял обучать минут на десять хотя в меню заявлено 5 минут . но толку тоже не было . либо не хватало терпения я отменял обучение либо ланч писал что обучение не может быть окончино . обороты минимум падали до 1200 . после прогрева могли плясать от 2500 до 3000.
Решил забросить "приблуду" из поднебесия и вспомнить старый добрый способ обучения педалью и зажиганием.

Есть алгоритм. Точнее, алгоритм с вариациями. Основа его вот:
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
ВСЕ .

А вот и фиг вам. Не все. Делаем по этой схеме - эффекта ноль. Как плавали обороты, так и плавают. Нагрели машину дол карлсона, пофигу мороз. Короче полтора часа с этой х****й колупался.
С залихватским матом про*бываю около 2 часов своего времени и пары литров бензина. Так как алгоритм не дает нужного мне результата. НИ В КАКИХ вариациях, которые можно списать на кару божЪю.

А закончилось все просто. После очередного фейла, под радостную подгазовку машины с 1500 до 2100, сижу курю и играюсь автосветом, думаю, то бишь. Вспомнилось мне, как я свою восьмерк душил генератором а то есть музыкой авто-звуком мог даже заглушить двигатель . а под капотом ваз 21126.

Попробовал.
Хронология:
- ближний: обороты выше 2000 не скачут
- дальний:не выше 1900
- печка макс тепло + обогревы: 1800
- кондей: 1500
И тут машину осенило.
"Ипать колотить - я не глохну! Значит пятак, аля ДЗ, стоит неверно! Надо сброситься на заводские настройки, дадада!" С*чка.

Компрессор кондея в итоге победил. Подавив обороты до 1500, машина переобучила ДЗ на нормальные 800 об/мин без нагрузки.

Вот такая история были и танцы с бубном и шаманский костер . но история о этом будет умалчивать

Возможные неисправности двигателя

Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в разделе Электрооборудование.

В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в двигателе автомобиля.

И, наконец, всегда следует стараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене - попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и адекватность искрообразования на свечах зажигания.

В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.

Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
Трансмиссия неточно установлена в положение «P» (АТ) или на нейтральную передачу (МКПП), либо не полностью выжато сцепление.
Разрыв в цепи системы запуска.
Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска/маховика.
Неисправно тяговое реле стартера.
Неисправен стартер.
Неисправен выключатель зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

Неправильно производится запуск
Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
Топливный бак пуст, либо заправлено некачественное топливо.
Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
Разрыв в цепи системы запуска.
Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
Низкое давление компрессии.

Стартер функционирует без проворачивания двигателя

Заклинена шестерня стартера.
Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.

Затруднен запуск холодного двигателя

Низкий уровень заряда батареи.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.

Затруднен запуск горячего двигателя

Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
Топливо не поступает к инжекторам топлива.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.
Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

Неисправен иммобилизатор двигателя.
Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ECM).
Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга - наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (смотрите главу Двигатель).
Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправна В/В электропроводка.
Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
Нарушена работа системы управления двигателем.

Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправна В/В электропроводка.
Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
Неисправна система зажигания.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Засорен воздухоочиститель.
Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Неисправна катушка зажигания.
Упал уровень ATF (смотрите главу Обслуживание).
Пробуксовывает сцепление/АТ.
Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
Заправлено некачественное топливо.
Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
Заклинивает клапаны.
Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

Заправлено некачественное топливо.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Установлены свечи зажигания не того типа.
арушены базовые установки ECM.
Неисправен датчик детонации.
Имеют место потери разрежения.

Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»

Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, заблокирован радиатор или неисправен водяной насос).
Нарушена герметичность инжекторов.

Nissan Micra с двигателем К12Е

Горит индикатор неисправности двигателя, наблюдается вибрация двигателя

Диагностика блока управления двигателя находит ошибку Р0335

Ошибка может быть из-за плохой защиты сигнала, генерируемого датчиком оборотов двигателя; в связи с этим Nissan предлагает проверку и замену датчика.

При замене датчика обратить особое внимание на очистку каждого зуба маховика. Если датчик исправен, а проблема не устранена, то проблема связана с шагом цепи распределительного вала. Необходима замена цепи с сопутствующими деталями.

Неисправности системы смазки

Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»

Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
Неисправна контрольная лампа.
Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения

Упал уровень масла.
Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

Упал уровень масла.
Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
Изношен масляный насос.
Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин

Дроссельная заслонка Ниссан Марч.

nowohudonosor писал : заслонка эта открывается электромеханизмом, стоит там плата которая видимо и регулирует угол поворота заслонки. при нажатии на педаль она вообще не поворачивается, поворачивается немного только при включении зажигания. Двигатель не мыли, морда не битая. снимали аккум при больших морозах и еще заводили с помощью совдеповского пускового устройства разок или два. вообще можно сделать диагностику этой самой платы? Костян писал : при нестабильном ХХ дроссельную заслонку нужно переобучить. Это можно сделть на сервисе через комп или самому, по методу из японского мануала. Перевод есть в сети, погугли или зайди на марчклуб, там точно есть.

Есть режим самодиагностики. Попробуй продиогностировать сам. Выдаст все имеющиеся ошибки. У меня Ниссан санни 2000г. Была проблема с ХХ. Самостаятельно устранил. Заменил КХХ, и сам перепаял микросхему в мозгах. Работы на полчаса с перерывом на обед. Зайди на дром. Там по ниссанам кладезь информации с фотоотчетами. Посмотри в форумах свою модель.

Вот ссылка конкретно по Марчам. Зарегистрируйся. Посмотри в поиске. В конце концов задай там вопрос. Там ребята со всей страны башковитые. Помогут обязательно.

"1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 секунд
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON) мотор не заводить и ждать 3 секунды
3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.
5. Считать коды***
6. Завести двигатель**

*) мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то он высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и с одинаковыми промежутками ? 0000
**) после старта двигателя можно выполнить тест Кислородного датчика. Порядок такой: после того, как мотор прогрет, выключить все потребители, прибавить обороты до 2000 и держать 2 минуты. После этого убедиться что при работе на 2000 об/мин лампочка Check мигает более5 раз в течении 10 секунд.
***) Для сброса кодов ошибок , после их считывания нажать на педаль газа и держать несколько секунд, затем завести двигатель."

Clubmaxima.ru

VQ30DE двигатель перестает реагировать на педаль газа

описываю как работает двигатель.

При старте, прогрет или нет, тяга почти отличная.
Езжу без длительных остановок, или вообще без остановок 30-40км, и вдруг наступает момент когда на педаль газа двигатель перестает реагировать, впечатление будто масса машины выросла в 10 раз.
Вылечивается эта неприятность элементарно, останавливаюсь на 5 минут не глуша двигатель, и после трогания просто фигею от ускорения на второй передаче, потом на третьей тяга обалденная.

Когда машина едет двигатель прогрет слабо, почти на минимуме, когда стоит греется до середины шкалы темп. ох. жид..

Но ведь при старте, особенно в мороз -25 (а бывало, если очень торопился, я вообще не прогревал) тоже тянет отлично. Очень ватным двигатель становится именно после продолжительного пробега .

С чем может быть связана проблема?

описываю как работает двигатель.

термостат кукукнулся.. замена

>"термостат кукукнулся.. замена"

это да, наверное. он похоже всегда по большому кругу гоняет. но при старте на холодную тянет впечатляюще, ватность приходит уже через большое времени после стабилизации температуры ох. жид.. Приходит кстати неожиданно, просто с светофора рас и. не еду. ход педали на сантиметров 6-8 в пол, а авто почти не реагирует, вяло разгоняется.

Например если закрыть кортонкой радиатор, проблема с ватностью может пройти? что-то мне подсказывает что нет.

может ли это быть проблемой мозгов?

>"термостат кукукнулся.. замена"

это да, наверное. он похоже всегда по большому кругу гоняет. но при старте на холодную тянет впечатляюще

ну движок холодный, соответственно обороты повышены.. думаю, потому и тянет впечатляюще

описываю как работает двигатель.

С чем может быть связана проблема?

На твоем месте:
1. я сначала бы отключил лямбды и покатался без них, если проблема исчезнет-надо искать причину в системе впрыска по замкнутому контуру.
2. если не поможет, замерил бы давление топлива в момент "тупежа".
3. если и здесь порядок, то может это плавающая проблема с maf-ом.
В любом случае со сканером проблему поймать на много быстрее

Дело в том что надо проехать достаточно много. из сервиса что-ли катать кого-то с оборудованием?))

Ну а за советы спасибо, буду дальше изучать проблему. и кстати насчет "петерения", действительно, что-то подобное замечено на 600 оборотах на стоянке, иногда мягко приходят и уходят, очень слабые. также возможен подсос. Но это все помоему не объясняет, как словно по команде включается "ватность".

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

У мотора начинают плавать обороты, мотор не стабильно работает на холостых, при этом машина может ездить, будет заводиться. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники, могут подумать, что за этим кроется неисправность - какая то поломка, дефект или что то неправильно собрано. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого начинают плавать или зависать холостые обороты мотора. А так же менее чувствителен отклик мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому прочистка дросселя обязательна. Но если дроссель загрязнён очень сильно, после его прочистки происходит к рассогласование дросселя - и как следствие плавающие и некорректные обороты. Не чистить дроссель нельзя - в конце концов мотор будет работать не правильно. Если вы имеете возможность, вовремя прочищайте электронную дроссельную заслонку - раз в 15000 км. Если вы по каким либо причинам снимали разъем с электронного дросселя, с аккумулятора, или блока управления мотора Nissan,придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Процедура обучения

1. Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

Обучение закрытому положению дроссельной заслонки

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Поверните зажигание в положение ON

3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры

2. Все потребители электричества выключены

3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд

7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора

8. Выждите 7 секунд

9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно

10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Читайте также: