Опель вектра с утечка тока

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Автомобиль самопроизвольно перехоит в аварийный режим

В практике ремонта электронных систем автомобилей нередко приходилось сталкиваться с дефектами, которые невозможно систематизировать и разработать какую-то единую методику диагностики и устранения проблемы. Автогиганты всерьез заняты оснащением авто высокими технологиями, и каждый такой шаг в оснащении автомобилей новыми электронными системами не дает гарантий в том, что новая разработка окажется столь надежна, как на это рассчитывал производитель. Как бы там ни было, моя задача - следить за развитием автомобильных технологий, изучать их, чтобы потом можно было найти причину неисправной работы авто и, при исключении механических проблем, провести диагностику, найти дефект и оживить попавший мне под микроскоп "мозг" автомобиля. Полученный же опыт добавить себе в бесценную копилку опыта и знаний, частью которых хочу поделиться. Я сам неоднократно прибегал к помощи коллег и знаю, как чей-то опыт помогал выруливать, казалось бы, в безнадежных ситуациях. Здесь уместно процитировать слова великого Амати, обращенные к Страдивари ("Визит к Минотавру"): "Мастера не должны расплачиваться между собой деньгами. Деньги - ничто по сравнению с тем, что дают мастера друг другу".

В ремонт заехал автомобиль Opel Vectra С 2.2 DTi 2005 года. Со слов владельца, автомобиль при скорости 120-130 км/ч переходит в аварийный режим. После выключения, затем включения зажигания автомобиль заводится и едет в обычном режиме.

Диагностика сканером системы управления двигателем результата не дала - система не выявляла и не сохраняла ни одной ошибки.

В продолжение диагностики были проверены параметры расходомера воздуха, датчика давления наддува, датчика положения дроссельной заслонки, датчика атмосферного давления, датчика коленчатого вала - отклонений обнаружено не было. Далее проверка проводки, разъемов - все в норме.

В таких ситуациях, как правило, в работу включается интуиция, подкрепленная логикой, знаниями и опытом.

Проанализировав жалобу владельца автомобиля, результаты диагностики и проверок, отправной точкой для дальнейшего поиска неисправности должно стать некорректное поведение автомобиля, начинавшееся после прогрева.

После нескольких суток, проведенных в поиске информации в литературе, интернете и электронных справочниках, было принято решение о демонтаже топливного насоса вместе с блоком управления двигателем.

В Opel Vectra С 2.2 DTi установлен ТНВД марки Bosch VP44 с двухразъёмным блоком управления ТНВД PSG-16 (CAN).

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VP44 С РАДИАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЛУНЖЕРОВ

К сожалению, информации о PSG16 существует очень мало. Тем не менее, кое-что удалось найти, что помогло глубже познакомиться с этим детищем высоких технологий.

В базовых ТНВД VP44 системы могут использоваться электронные модули управления типа PSG5 с напряжением питания 24V и модули типа PSG16, имеющие стандартное напряжение питания 12V.

ТНВД PSG-16 (CAN)-последняя разработка насосов VP44 с интегрированным компьютером PSG16, который совмещает в себе функции блока управления насосом и блока управления двигателем.

Механическая основа насоса практически та же, как и в предыдущих версиях, -распределительный насос с радиальным расположением плунжеров. Компьютер расположен в верхней части насоса. Смазка и охлаждение насоса происходит за счет дизельного топлива, поэтому на качестве топлива экономить не рекомендуется.

Отличительной особенностью PSG16 является наличие двух разъемов с общим количеством контактов свыше ста. Система PSG16 является совершенно автономной в управлении системой подачи топлива. Все датчики и исполнительные механизмы системы впрыска подключены напрямую к компьютеру PSG16. В компьютере насоса интегрирован интерфейс CAN high speed, который обеспечивает передачу необходимых данных системам: ABS / ЕТС / АТ / CIM / Power steering.

Дефекты системы управления впрыском на автомобилях Opel индицируются лампочкой на приборной панели. Компьютер PSG16 имеет функцию иммобилайзера, он регистрируется к системе CIM или системе иммобилайзера в зависимости от комплектации машины. Насос имеет функцию предварительного впрыска и соответствует стандарту EURO-3. Предварительный впрыск обеспечивает более мягкую и чистую работу холодного двигателя, при достижении температуры двигателя 45С° данная функция отключается.

Функция "Аварийный режим" устанавливает ограничения на количество впрыскиваемого топлива при наличии дефектов системы управления. Дефекты распознаются подсистемой диагностики, и в зависимости от опасности дефекта, контроллером предпринимаются действия по защите двигателя. Согласно этой функции контролю подвергаются все параметры работы двигателя, регистрируемые датчиками, конкретные защитные действия предпринимаются контроллером согласно признакам дефектов диагностических кодов неисправностей.

Данные насосы достаточно надежны в сравнении с насосами VP44-PSG5 и VP44-PSG2 улучшены и устранены недостатки предыдущих систем. Насос крайне чувствителен к качеству топлива. Не рекомендуется топливо с биодобавками, с повышенным количеством серы. Остановка машины часто происходит из-за негерметичности системы подачи топлива. Если в систему подачи топлива попал воздух самостоятельно, завести автомобиль крайне трудно.

Часто дефект насоса вызывают неправильные действия обслуживающего персонала: запуск сухого насоса, долгая прокрутка со стартером, слабый аккумулятор. При снятии и установке разъемов подключения ломаются или подгибаются контакты насоса. Наиболее частый дефект в машинах с насосом VP44-PSG16 - клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).

После вскрытия крышки электронного блока ТНВД и осмотра его через микроскоп были выявлены трещины на керамической плате блока управления, где находятся все компоненты ЭБУ.

Схема соединения основных датчиков и исполнительных механизмов PSG-16

1 Топливный насос, 2 Датчик атмосферного давления ,3 Датчик акселератора, 4 Датчик температуры охлаждающей жидкости, 5 Датчик температуры масла, 6 Расходомер воздуха, 7 Датчик коленчатого вала, 8 Датчик давления во впускном коллекторе, 9 Контролер управления свечами накала, 10 Датчик активации сцепления, 11 Датчик активации педали тормоза, 12 Датчик активации системы "cruise control", 13 Реле питания основных элементов, 14 Реле компрессора, 15 Датчик активации системы "cruise control", 16 Вакуумный клапан управления турбиной, 17 Клапан EGR, 18 Вакуумный клапан управления заслонкой рассеивания, 19 Датчик уровня масла, 20 Вакуумный клапан управления заслонкой подачи воздуха

Здесь хочу отметить, что данные блоки изготовлены по гибридной технологии -на многослойной керамической основе установлены бескорпусные электронные компоненты - кристаллы, прикрепленные, припаянные к керамической плате с металлической подложкой, нанесенной на керамику для лучшего теплоотвода. Сама керамическая плата приклеена к металлическому корпусу из алюминиевого сплава, который является радиатором охлаждения блока управления.

1. Заменить на новый ТНВД, в комплекте с блоком управления, т.к. компания Bosch не производит запасных деталей для данного типа насосов, а также не поставляет оборудования для их регулировки.

2. Приобрести такой же насос на вторичном рынке. В этом случае при замене насоса необходимо его перепрограммировать в соответствии с новым VIN и привязать к иммобилайзеру.

3. Попытаться отремонтировать ЭБУ своими силами.

Рассматривая варианты ремонта, учитывая все плюсы и минусы, с владельцем автомобиля было принято решение попробовать восстановить блок ТНВД своими силами.

Первая и, казалось бы, неразрешимая проблема, которая возникла в начале ремонта - как нагреть керамическую плату для того, чтобы проводить пайку и при этом не повредить элементы, находящиеся на плате.

После некоторых размышлений, было решено использовать строительный фен и цифровой термометр для контроля температуры блока управления. В результате удалось разогреть плату до температуры 120С° и начать работу по устранению дефектов, выявленных под мик-

роскопом, - трещины в плате. Трещины были не в алюминиевых контактах, которые идут на керамическую плату от штекера, а на дорожках керамической платы. Трещины в плате такого рода в моей практике встретились впервые. Они могли возникнуть вследствие перепадов температур, механического повреждения блока.

Производитель систем управления VP44 не отрицает, что причиной выхода из строя насоса являются проблемы с электронными компонентами насоса и электрооборудования, при этом дефекты электрооборудования могут влиять на впрыск топлива. В первую очередь, в проблемах электроники надо исходить из того, что электронные приборы чувствительны к повышению температуры, когда увеличивается их электрическая проводимость, и возрастают токи утечки, приводящие к изменению электрических режимов и выходу их за допустимые пределы. Электронный модуль управления ТНВД, размещенный в верхней части насоса, восприимчив к повышенному нагреву и чувствителен к температурным циклам. Работоспособность электрических цепей также снижается вследствие окисления контактов электрических разъемов или в результате ослабления соединений. Как правило, эти дефекты связаны с качеством комплектующих изделий.

В процессе ремонта, устраняя обнаруженные дефекты, появилась вторая проблема - периодически возникала необходимость проверки электронного блока, для чего его надо было смонтировать обратно на насос и установить на автомобиль, что занимает немало времени. Обнаружить и устранить все дефекты с первого раза не удавалось, поэтому процедуру монтажа и демонтажа ТНВД и электронного блока пришлось выполнить несколько раз. В итоге монтажные работы достигли автоматизма, а затраченное на это время сократилось в разы.

1 -электрическим разъем, 2- корпус, 3- постоянный магнит, 4-чувствительный полупроводник, 5- вырез синхронизации, 6- маркерный знак

Наконец очередная проверка показала - блок "побежден"!

В местах ремонта керамической платы, где были обнаружены трещины, установлены перемычки с петлей для теплового зазора, чтобы пайку не порвало при перепаде температур.

После обследования самой керамической платы выяснилось: дефектные дорожки на плате относились к контролю датчика распределительного вала в этой системе (датчика положения ротора насоса).

Датчик положения ротора, определяющий угловое положение, и датчик ВМТ или датчик оборотов, предназначенный для расчета частоты вращения коленвала и положения поршня в каждом цилиндре относительно ВМТО - основные датчики для определения момента впрыска. Наличие совместных сигналов с этих датчиков позволяет идентифицировать положение поршня цилиндра относительно ВМТ по окончании такта сжатия.

Доступ к датчику положения ротора ограничен и возможен только после разборки ТНВД, поэтому проверка работоспособности датчика может быть выполнена с использованием косвенных приемов.

Микропроцессор использует сигналы с обоих датчиков для расчета точной позиции ротора, в которой должно происходить начало впрыскивания топлива, и обеспечивать при помощи исполнительного поршня автомата опережения впрыска поворот кулачкового кольца в расчетную позицию.

Очередное чудо высоких технологий побеждено!

После проведения ремонта электронного блока, монтажа его на ТНВД и установки насоса в авто, проблема, описанная в начале, исчезла.

По времени весь ремонт в месте с диагностикой, проверками, монтажом и демонтажем занял неделю.

Хозяин автомобиля остался доволен, ведь ремонт насоса ему обошелся в 1/3 стоимости нового такого насоса.

Сигнализация А94 а/м Opel Astra H утечка тока АКБ

Вопрос в следующим автомобиль Opel Astra H установлена сигнализация старлайн А94. После эксплуатации данной сигнализации на протяжении 1,5года, выяснилось следующее, что происходит утечка тока АКБ. каковы возможные причины?

При обращении к специалисту который устанавливал данную сигнализацию, сообщил мне, что данная утечка происходит по причине подключенной функции "Комфорт" ( доводчики стекол). Т.е. необходимо отключить данную функцию, а также поменять версию прошивки на более старую (2.1. ).

Возможно такое или могут быть другие причины.

За ранее всем спасибо.

Ответы 11

Доброе утро. Автомобиль механика?

да механика. Авто 2013 года

Нужно сделать иммитацию открытия двери при постановке в охрану.

Объясните Вашему установщику. Провод есть в пороге.

Не совсем понял для чего?

Сигнализация сосет АКБ при постановке на охрану

А летом?? Когда просто поставлена на охрану, без подготовки нейтрали? Нет, не "сосёт"!

Когда вы производите " проверку нейтрали" выходите с заведённого авто. Закрываете дверь, нажимаете кнопку 1 , авто закрывается и глохнет!? А машина думает, что вы внутри неё. И не " засыпает". Для этого и делается иммитация открытия двери водителя, как буд-то вы вышли из авто.

Пы.Сы светодиоды стоят в передних габаритах? Если да, то по ним легко контролировать " спит" ли авто. Когда не спит, они мигают.

Светодиодов нет. Так вопрос еще в том, что когда делали замеры сосет АКБ сигнашка или нет, то получали следующее: прибор показывал, что сигнашка засыпает через раз. Почему?

Без " подготовки нейтрали" - засыпает. А с подготовкой - нет. На этом форуме есть как минимум три темы схожие. поищите.

Утечка тока

Хелп.Ооб 2002;Измерения показали утечку тока 120мА.Определил что при изьятии предохранителя номер 7(второй справа в нижнем ряду),стрелка изм.прибора близится к минимуму-т.е.утечка пропадает.
У меня там 15амперный стоит(такой ли должен стоять там?)и что в этой цепи?(как определить что "тянет")?
помогите плиз,а то за неделю акум разряжается,задолбался клему каждый раз скидывать. Спасибо

тот же цирк и у меня, причем на том же предохранителе.

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

Нічого нікому не раджу)

ну если каждый день или через день заводить-все норм.а за неделю подседает не слабо.
А вообще может так и надо??(хотя гугл пишет норма 40-50мА)

та вот я и забил на ту проблемму, ибо езжу каждый день.

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

Первым делом советую повторить эксперимент через 5 мин полного покоя.

Если нет - то открывать ТИС и смотреть. На 7-м фьюзе лампа багажника, бардачка, питание блока контроля уровня масла.

Ну и конечно может что-то из допоборудования висеть, например что-то типа сигналки.

Изменено: alex83, 09 Декабрь 2014 - 18:27

Нічого нікому не раджу)

По ТИСу F7 - 10 А. На нём сидят контроллер минимального уровня моторного масла и реле отключения потребителей(освещение бардачка и багажника). Возможно таймер и парит мозг.

alex83, пардон , пока писал - не увидел ответ.

Кстати родная сигналка тоже запитана через этот таймер

Изменено: Andre_71, 09 Декабрь 2014 - 18:37

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

что сидит в цепи этого предохранителя?кто подскажет.

в посту №6 все описали

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Нічого нікому не раджу)

Тогда ТИС на ноут, мультиметр в руки и вперёд :) Ну или к электрику у которого есть ТИС, например боде24.

Нічого нікому не раджу)

.А по щелчку найти реле. Может кто-то переделал что.

.А по щелчку найти реле. Может кто-то переделал что.

Нічого нікому не раджу)

Попробуй вытянуть реле, которое отмечено на рисунке(таймер задержки откл. потребителей). Если щелчёк при изъятии преда не пропадёт, значит какой-то колхоз добавлен..

Нічого нікому не раджу)

Андре спасибо..только не пойму где это оно. (((

под ногами возле педали сцепы( у тя трахтомат сам понимаешь где оно)

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

На рисунке слева в верху маленькая вкладка, на ней схематически показано место расположения узла.

Спасибо. Это оно клацает(но я к нему не долез -токо домой пришел..).Что там тянуть может?-х.з..Но зато есть направление поиска..

Еще раз спасибо!

Нічого нікому не раджу)

Нет, для лампы это мало, лампа - это 450-850мА. 120мА - это приблизительно ток собственно катушки реле.

Но если где-то подкис концевик и не даёт команды на выключение, а сама лампа перегоревшая, то реле может стоять в этом режиме долго.

Т.е. проверяй все ли лампы (бардачёк, багажник) целы, а потом уже по концевикам пройдись.

Изменено: Andre_71, 09 Декабрь 2014 - 22:18

Пишу с собственного опыта. Было в тех же пределах.

Сань, при таком токе это будет лампочка 1,5 Вт. Думаю в бардачке и багажнике стоит не менее 5 Вт(типа "предохранитель") К тому же у ТС клацает реле, а это где-то около 100 мА.

Кстати, судя по схеме, концевик лампы багажника - двухконтурный, коммутирует собственно лампу и даёт сигнал в блок таймера.. Возможно одна группа(сигнальная) работает некорректно. Силовой рвёт цепь лампы и она тухнет, а сигнальный не даёт команды на отпускание реле и оно держит. Я бы смотрел этот концевик.

лампы багажника/бардачка гаснут 100 процентов..

и целые все лампы-багажник/бардачек/все салонные работают!

Изменено: Vitalik8288, 09 Декабрь 2014 - 23:09

Нічого нікому не раджу)

чем все закончилось можно поинтересоваться .

ибо у меня таже проблема только ток 0,26 А

Просмотрев проводку в ногах пассажира и водителя,а также после вынимания реле(того что выше на схеме)-начало всё "засыпать" и ток падать до 0,02мА но. -МЕРЯТЬ не мене 5-10 минут надо. (реле выключается в это время и ток падает!)

Вывод-или я мало мерял(по времени) или таки шевеления с проводкой помогли(хотя никаких проблем не обнаружено было)

п.с-и аккум я заменил,сейчас всё гуд!

Нічого нікому не раджу)

нада и релюшку тоже сменить

ну сейчас всё ок,ну может и надо-думаю это не проблема,спс!

Нічого нікому не раджу)

Тоже сталкивался с похожим глюком. Пришёл к выводу, что начинает глючить блок света, когда АКБ подразрядилас или/и долго открыты двери или багажник.

Для начала рекомендую подзарядить АКБ, потом померять ток ПРАВИЛЬНО:

1. Закрыть двери, багажник.

2. Ослабить клему АКБ, не снимать.

3. Один щуп мультиметра (переключить на шунт в режим амперметра) держать по центру клемы, один втиснуть в разрез. Снять клему, так чтобы первый щуп оказался в колце и не прикасался.

4. Замеряем сразу после закрытия дверей и ждем 3 мин. Сразу должно быть ок. 75 мА, потом должно упасть до 35 мА.

Можно проверить и позже, но надо аккуратно надевать и снимать клему не разрывая цепи, иначе блок света и другие блоки будут перезапускаться и ток будет большой.

Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Вектра в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Электрика

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Опель Вектра С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с СИМ-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый - свыше 25 000 рублей. А так как на СИМ-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км - клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso - высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.

Трансмиссия

В пару двигателям назначались 5-ти или 6-ступенчатая механика, 5-диапазонный "робот", а так же 5-ти или 6-скоростной автомат. 6-ступенчатые коробки полагались бензиновым 2.8 л и дизельным 3.0 л.

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеренок дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

5-диапазонный "робот" Easytronic сочетался исключительно с 1.8XER (140 л.с.) и был построен на базе 5-ступенчатой F17. Однако проблем с дифференциалом здесь практически не встречается, а подшипник изнашивается гораздо позже. Зато необходима своевременная адаптация сцепления. Периодически владельцы сталкиваются со сбоями в работе коробки, а некоторым приходится ремонтировать блок управления.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. Стоимость ремонта составит минимум 60-80 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – стоимость восстановления более 30 000 рублей.

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Болезни Opel Vectra C (2002-2008)

Платформа GM Epsilon platform общая с Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Cadillac BLS.

Кузов имеет двухстороннюю оцинковку. Тускнеют хромированные детали кузова. Облезают пороги и колесные арки при отсутствии брызговиков. Мягкая краска.

Прогнивает магистраль кондиционера.

Облезают оси и поводки дворников.

Возникает множество проблем с электроникой: окисляются разъемы, сбоят парктроник и иммобилайзер, отказывают электропривод зеркал, монохромный экран центрального дисплея, центральная кнопка климат-контроля, вентилятор климат-контроля, электропривод заслонки рециркуляции (150$).

Через 6-7 лет изнашивается трапеция стеклоочистителя, подклинивает стартер и проворачивает обгонную муфту генератора.

Если долго не менять салонный фильтр, то быстро износится моторчик вентилятора климат-контроля.

Двигатели Z18XER 1,8 до рестайлинга страдали от трескающихся выпускных коллекторов и замыканий ДМРВ.

К 50 т. км возникает бряканье под клапанной крышкой. Устраняется заменой зубчатых приводов распредвалов с механизмом регулировки фаз газораспределения CVCP (260$ впуск, 180$ выпуск).

Двигатели 1,6 и 1,8 требовательны к качеству масла. Экономия приводит к залеганию тонких маслосъемных колец и расходу масла до 1 л/1000 км.

Ремень ГРМ ходит не больше положенных 60 т. км.

Как и у всех остальных двигателей семейства EcoTec отказывают модули зажигания (380$), регуляторы холостого хода, залипают из-за отложений дроссельные заслонки, текут прокладки клапанных крышек, сгорают вентиляторы охлаждения Valeo (300$). Вентиляторы лучше менять на Bosch.

Двигатели Z22SE 2,2 (147 л.с.) до 2004 года страдают высоким расходом масла из-за неудачной конструкции маслоотделителя вентиляции картера в клапанной крышке. Крышки меняли по гарантии на пластиковые. В противном случае замена обойдется в 400$.

Если перетянуть свечи зажигания, то треснет резьба в ГБЦ (3500$), которую нельзя заварить.

На Opel Vectra C, выпущенных до 2004 года, рвалась цепь ГРМ. Позже установили дополнительный успокоитель и более эффективную масляную форсунку.

Но и сейчас к 100 т. км может отказать гидронатяжитель и цепь перескочет.

В 2004 году появился двигатель Z22YH 2,2 (155 л.с.) с системой непосредственного впрыска, который помимо вышеперечисленных проблем имеет отказы ТНВД (1000$) через каждые 50-60 т. км.

Точно так же летят ТНВД на дизелях, которые к нам не поставлялись.

На Opel Vectra C с двигателями V 6 2,8 трескается возле штуцера расширительный бачок.

АКПП6 надежно работает на OPC с двигателем 2,8.

АКПП5 Aisin Warner AF 23 и AF 33 этим похвастаться не могут. Сбоит блок управления, отказывают блок клапанов и датчики оборотов валов. В этих случаях АКПП переходит в аварийный режим.

Разгерметизируется общий для двигателя и АКПП радиатор, антифриз попадет в коробку и приводит к отказу АКПП. Замена обойдется в 8000$, ремонт в 4000$. В 2004 году радиатор модернизировали. В некоторых сервисах могут сделать отдельный радиатор для АКПП.

МКПП6 устанавливалась на двигатели от 2,0, надежна. К 160-180 т. км износится двухмассовый маховик (2400$).

У МКПП F 17 на автомобилях с двигателями 1,6 и 1,8 к 90-100 т.км может разрушиться ось сателлитов, появится стружка на магните сливной пробки и шум. Ремонт обойдется в сумму от 800$.

Еще с двигателем 1,8 устанавливался вариатор VT20 CVTronic и робот Easytronic. По первому сказать нечего, так как он практически не встречается в России. На РКПП к 60-80 т. км сбоит сервопривод сцепления из-за износа щеточного узла. Сцепление ходит 100 т. км.

Амортизаторы служат 130-150 т. км и обойдутся в 130$ за передние 110$ за задние. Амортизаторы с опционной системы IDS обойдутся в 4 раза дороже.

К 30-40 т. км износятся стойки и втулки стабилизаторов. К 40-60 т. км износятся опорные подшипники стоек (по 80$) и рулевые тяги.

К 70-100 т. км износятся алюминиевые рычаги передней подвески с шаровыми опорами (по 350$) и верхние поперечные рычаги в задней подвеске (по 160$).

К 100 т. км закиснут задние суппорта (300$), износятся подшипники колес, которые идут в сборе со ступицей (260-400$ передние, 200$ задние).

Оказывают встроенные в ступицу датчики ABS .

Чаще всего бачок электрогидроусилителя руля расположен за передним бампером и чтобы долить жидкость, приходится снимать правое переднее колесо и подкрылок.

Рулевая рейка может не дожить до 100 т. км. Вероятность этого на дорестайлинговых автомобилях выше. Новая рейка обойдется в 1200$, ремонт в 550$.

Утечка тока на Опель Вектра А

ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ автомагнитолы Pioneer
1 группа
1. Желтый 12 в - (+)
2. Красный к замку зажигания 12 в (+)
3. Черный - масса (минус) -
4. Синий - антенна
5. Оранжевый - усилитель
2 группа
6. Белая пара - передние динамики
7. Серая пара - средние динамики
8. Зеленая пара - задние динамики

Vlad 150RR

Что за песня в конце, подскажите пожалуйста ?

Бакытжан Ізтұрғанов

Как проверит катушка сколко будеть ампер рабоши режим катушка.

Руслан Ткач

У меня показывает 0.01 а через 3 дня авто хрен заведеш , акум новый , генератор работает отлично , вот это поворот .

Владимир Ходенко

Рома Дидус

кстати я когда поставил себе пеонер тоже стал жрать аккумулятор и не мог понять почему

Aleksey Shulyak

ну так Вы сделали как надо? желтый на плюс, красный на замок, черный на минус?

Esxas Qocayev

У меня вектра а1.8 1993года при подёме не тянет от чего может скажите

Алмас Сеилбеков

Здравствуйте,Опель вектора 1990гв,моно 1,8 на 3скоросте медленно набирает обороты,4 тоже в чем причина сможете ответить?

Lexa Rykav

Подключил такую же магнитолу,в штатные разъёмы лада калина и тоже за два дня аккумулятор в ноль!Подскажите,что нужно сделать

Вталій Грицяк

Добрый день купил опель вектра 1989 г и однажды друг заглянул к блоку с предохранителями и сказал что они расставлены неправильно ну мы посмотрели в интернете, как правильно должен быть разложили по такому порядку как было написано и в результате печка и вентилятор в салоне не работают, ближние фары светятся постоянно не реагируя на вкл или выкл можете кто пожалуйста сфоткать блок предохранителей пожалуйста

Андрей Тимченко

Все отлично , но вот только эта музыка , она реально раздражает, извини.

Рома Бейбит

не работает печка . откуда начат проверку?

Сергей Харламов

У меня сначала показало 30 а через секунд 5 показало 6- 7 ампер. Это нормально?

amv video

Доброй ночи!Недавно купил опель вектру 1991г. 1.6.Как-то не заметили сразу,что лампа давления масла не загорается при включении зажигания.Глянул под капот оказывается вообще нет провода на датчике давления масла.Может подскажете как подключить провод от датчика давления масла на приборку?За раннее,спасибо!

Утечка тока на Опель Вектра А

Vlad 150RR

Что за песня в конце, подскажите пожалуйста ?

Бакытжан Ізтұрғанов

Как проверит катушка сколко будеть ампер рабоши режим катушка.

Руслан Ткач

Владимир Ходенко

Рома Дидус

кстати я когда поставил себе пеонер тоже стал жрать аккумулятор и не мог понять почему

Aleksey Shulyak

ну так Вы сделали как надо? желтый на плюс, красный на замок, черный на минус?

Esxas Qocayev

У меня вектра а1.8 1993года при подёме не тянет от чего может скажите

Алмас Сеилбеков

Lexa Rykav

Вталій Грицяк

Андрей Тимченко

Все отлично , но вот только эта музыка , она реально раздражает, извини.

Рома Бейбит

не работает печка . откуда начат проверку?

Сергей Харламов

У меня сначала показало 30 а через секунд 5 показало 6- 7 ампер. Это нормально?

amv video

Читайте также: